Povratak u prošlost i oživljavanje prvenca!
Za brend Hublot sve je počelo 80-ih godina kada je osnivač Carlo Crocco svetu predstavio Hublot Classic Fusion. U to vreme ovo je bio prvi luksuzni sportski sat sa gumenim kaišem. To moram naglasiti u uvodu jer mnogi će za Classic Fusion reći da je kopija Royal Oak-a (imaju sličnosti i jeste se Carlo Crocco poslužio već utemeljenim dizajnom) ne znajući da je da je Audemars Piguet stavio gumu na neke svoje modele jer je video da to Hublotu prolazi kod publike.
Novi, a ujedno i stari
Novitet koji je Hulot predstavio u Singapuru na LVMH wathc week-u jeste reinpretacija starog modela. Izbacili su novitet u tri različite dimenzije: 33mm, 38mm i 42mm. Da čujem nekoga da posle ovoga govori da Hublot pravi samo velike satove. Ovu seriju su obogatili i sledećim materijalima: titanijum, crna keramika i žuot zlato. Zlatni model defintivno donosi tu energiju 80-ih i oživljava ovaj sat u potpunosti, ali cenom će vas sve razočarati…
Hublot je izveo par sitnih promena u odnosu na prvu seriju, te sa na novim modelima nalazi veća krunica na satu, datum sa crnom podlogom (u odnosu na prvobitnu belu) i manji broj šrafova na bezelu. U prvoj seriji bilo ih je 12, dok se na novitetu nalazi svega 6. Tu mi odmah u oko upada nesimetričnost šrafova, jer svaki ide na svoju stranu. Mogli su da povedu računa o tome kao što na primer to radi Audemars Piguet na Royal Oak modelima. Ne radi se o nevidljivom detalju te su morali o ovome da povedu računa. Upada u oči!
Svi modeli imaju zajedničku karakterisku-cifer. On je na svakom od modela sjajno ispoliran i crne je boje, lako se u njemu reflektuju detalji. Ispisa je veomam malo, gotovo da ih i nema. Oznaka brenda i logo se nalaze na poziciji 12 dok je oznaka SWISS MADE na standardnoj poziciji ispod oznake 6. Zanimljivo je da nema oznake za automatski kalibar što je uobičajeno na gotovo svim automatskim satovima na svetu.
Mehanizam i još po nešto
Najglasniji u prostoriji kada se raspravlja da li je Hublot dobar brend ili nije (mislim na ”negativce” kojima sam i ja do nedavno pripadao) nakon spoznaje o kom kalibru se ovde radi moći će da kažu ”eto, rekli smo vam!”. Nove Classic Fusion modele u 38mm i 42mm pokreće MHUB1110 koji radi na 4Hz i obebeđuje rezervu od skromnih 42h. Ne radi se o kalibru kućne radinosti već o modifikaciji Selitta SW300-1, kalibru koji se pakuje u znatno jeftinije satove. Imate pravo, vi najglasniji, Hublot mora da započne ugradnju in-house kalibra u sve modele!
Model u 33mm pokreće kvarcni kalibar HUB2913 što bih nazvao manom. Ali ako imate na umu da su za ovu veličinu dame jedini kupci, onda je potez Hublota da spakuje kvarcni mehanizam jasan, očigledan i opravdan.
Proizvodnja nije limitirana. Cenu ostavljam za kraj, za one najupornije koji pročitaju ceo tekst. Ovi modeli nisu jeftini, naprotiv ulaze u kategoriju TAG Heuer Carrera modela o kojem smo već pisali. To izgleda ovako: Titanijum: $6,500 (33mm), $7,900 (38mm), $8,200 (42mm);
Crna Keramika: $7,300 (33mm), $8,500 (38mm), $10,000 (42mm);
Žuto zlato: $17,800 (33mm), $20,500 (38mm), $24,000 (42mm).
Ostavite vas sud o cenama ovih modela. Ja neću ništa više dodati.
Lep dan!
