Sudbonosni tren, začetak gloriusa, ništavna čestica i fragor maximus, biće i načelo simbolike u istrajnosti, Master u postulatu "Esse quam videri"!  autor: Marija Đurković 1878. godina, Longines predstavlja svoj prvi hronograf mehanizam (monopusher), kalibar 20H, tri funkcije časovnika (start, stop, reset) bivaju kontrolisane putem jedinstvenog singularnog pušera. Longines umjeće kreacije monopusher hronografa nastavlja u evoluiranoj putanji, o čemu svjedoči 1913. godina, kada ovaj brend predstavlja kalibar 13.33Z, takođe monopusher sa osavremenjenim odlikama, koje nas više od vijeka docnije vode ka najnovijim modelima Master Chrono Monopusher kolekcije, koje vam danas predstavljamo!  Longines je plasirana dva noviteta najavio u februaru ove godine, na eventu koji je održan u Beču, o čemu je Sat na Ruci tim imao adekvatna saznanja i sada nakon isteka embarga imamo mogućnost da sa vama podijelimo utiske! Predstavljena dva modela razlikuju se od prethodnika u mnogobrojnim odlikama, koje bivaju odmah estetski uočljive. Promjer časovnika, brojčanik i kolorne opcije sve je ono što ove satove čini istinskim novorumom u odnosu na pretke iz pomenute kolekcije.   Master kolekcija, predstavljena je 2005. godine, sam pomen imena manifestuje eleganciju, stilsku istančanost i odmjerenost, što je objedinjeno u sintagmi dress sat. Promjer čeličnog kućišta  časovnika iznosi 41 mm, visina pomenutog je 12.6 mm, naizgled časovnik je velikog promjera, što ovlašno predstavlja zamjerku, no ukoliko se osmjelimo posmatrati njegovu srž, mehanizam je vinovnik koji ujedno i opravdava ove dimenzije. Kućište je polirano, a posebnu dozu otmenosti mu daje čuvena krunica u kojoj se objedinjuju sve funkcije ovog sata.   Krunica posjeduje integrisani hronograf potiskivač, nakon prvog pritiska centralna sekundara započinje mjere od 60 s, nakon drugog pritiska dotada izvršena mjerenja se zaustavljaju i finalno treći pritisak predstavlja reset. Novitet je kreiran u dvije varijacije, ice blue plavi brojčanik i silver opaline brojčanik u nijansi šampanjca. Brojčanik posjeduje centralno teksturisani dio, čiji je patern poznatiji kao barleycorn, što je svakako upotpunjeno pulsametarskom skalom hronografa, sabljastim elegantnim kazaljkama i poliranim arapskim indeksima.   Podbrojčanici sa funkcijom mjerenja 30-minutnog proteka vremena (na poziciji 3), kao i jednosatnog proteka vremena (na poziciji devet) posjeduju sjajnu završnu obradu, doprinos ovoj eleganciji zasigurno daruje i kultni logo brenda, smještenim ispod pozicije 12. Prozirna stražnja strana kućišta omogućava uvid u rad mehanizma na ručno navijanje, kalibra L799.5 (čija je baza L788, korišten u prethodnim modelima sa ovom funkcijom). Mehanizam svoj rad vrši na frekvenciji od 28 800 VpH, posjeduje rezervu od 68 časova (koja je smještena u jednoj glavnoj opruzi).   Estetika mehanizma, posve je jednostavna, pomenuti posjeduje plave šrafove, kao i plavi stubni točak, polirane poluge i polirane točkove, kao i klasične “Ženevske pruge”, na gornjem mostu, i na koncu završni detalj u vidu naziva brenda i oznake kalibra. Satovi dolaze na kožnom kaišu od aligatorove kože, u atracit i braon nijansi, ovaj kaiš posjeduje trostruku preklopnu kopču sa mogućnošću mikropodešavanja uz pomoć malog potiskivača sa bočne strane koji omogućava da se kaiš pomjera u pravcu naprijed – nazad, u iznosu od par milimetara.  Cijena novopredstavljenih časovnika iznosi 3,200.00 CHF.  

A Lange & Sohne je u ovom trenutku, jedna od najcenjenijih kompanija u svetu luksuzne, visoke horologije, i flagship, iliti srpski, admiralski brod u floti Richemont grupacije. gostujući autor: Adv. Miroslav Rnjaković Kompanija je osnovana 1845.godine. Njen osnovač, Ferdinand Adolf Lange, za sedište je izabrao Glashutte, gradić u srcu Kraljevstva Saksonije, a za lični moto - “umetnost tradicije”. Ovaj moto, na najbolji mogući način definiše uspone i padove, koji su obeležili trajektoriju ove kuće, od predratne izvrsnosti, preko nacionalizacije 1948. godine, kada je kompanija spojena u GUB Glashutte, zajedno sa svim ostalim brendovima iz ovog malog/velikog gradića, do ponovnog osnivanja brenda 1990. godine, od strane potomaka Ferdinanda Langea. Postavlja se pitanje, kako je jedan, od svih zaboravljeni brend, za 35 godina, prešao put od bezimenosti, do usporedbi sa “svetom trojkom” visoke horologije i rasprava ko se može podičiti boljom finalnom obradom mehanizama, Lange ili Patek. Put zasigurno nije bio lak, a odgovor na ovo pitanje leži u par principa - konzistentnosti, vrhunskom kvalitetu i volji da pomeraju granice i rade stvari svojstvene samo najvećima, od mehaničkog, do marketinškog aspekta. Prvi modeli revitalizovanog brenda, prezentovani su 1994 i to, Lange 1, 1815, Saxonia i Arkade. Da bismo razumeli, kakav tektonski poremećaj na tržištu je ovo predstavljalo, te, 1994.godine, od nezavisnih brendova, imali smo Daniel Roth, Franck Muller… I to je to… Primera radi, Roger Dubuis je osnovan godinu dana kasnije, a F.P. Journe pet. Kvalitet izrade i jedinstveni dizajn, vrhunska finalna obrada, momentalno su lansirali brend u sferu interesovanja kolekcionara i ljubitelja horologije, o čemu svedoči činjenica, da od četiri gore pomenute linije, jedino Arkade nije više u proizvodnji. No, odlučujući momenat, koji je zacementirao poziciju brenda, na svetskoj sceni, nastupio je 1999.godine, sa izlaskom Datograph-a, sata koji do današnjeg dana, predstavlja zlatni standard za luksuzni hronograf, prema kome se svi orjentišu. Za prethodnih 26 godina, od uvođenja ove linije, ista je dobila bezbroj iteracija, u različitim metalima, sa komplikacijama od tourbillon-a do perpetual calendar-a, a koliko je isti značio samom brendu, govori nekoliko činjenica. Kao prvo, nakon predstavljanja, anegdotno se pripoveda, da su predstavnici Pateka, nakon što posvedočiše kvalitetu finalne izrade na ovom modelu, sem gubitka boje u licu, pokrenuše novi trend, ubrzo prihvaćen od strane apsolutno svih - in house (mehanizmi domaće radinosti) trend. Novi igrač je ušao u trku, u kojoj se nije moglo pobediti sa JLC i Lemania mehanizmima. Kao drugo, možda još impresivnije, najveći živi časovničar Phillipe Dufour, ima jedan u ličnoj kolekciji. Ne časeći časa, Richemont je već godinu dana kasnije, porodici Lange dao ponudu koju nisu mogli odbiti i brend je postao deo velikog konglomerata. Otada, računamo period “modernog” Langea. Pokazalo se da sam brend, unutar grupacije, ima privilegovan položaj i očigledno veliku slobodu u kreiranju modela, komplikacija i tržišne strategije. Trenutno, sa 700 do 800 zaposlenih, proizvode okvirno oko 5.000 satova na godišnjem nivou. Od linija pokrenutih nakon 2000.treba pomenuti Zeitwerk i Odysseus, koje su brendu omogućile da po receptu prepisanom od Rolex-a i AP-a, uz proizvodnju veštački umanjene ponude, za najpoželjnije modele, dovede do ogromne potražnje, interesovanja na sekundarnom tržištu i naduvanih cena za pojedine modele. Za kraj, da rezimiramo, gde se Lange nalazi danas? Nesumnjivo, rame uz rame sa najvećima i za razliku od pomenutih, ono što Lange nikada nije činio, jeste požurivanje i izbacivanje novih modela, samo da bi nahranili potražnju. Lange ne proizvodi satove za široke narodne mase, jedini model u čeliku je nedostižni Odysseus, nemaju svoj “fifty six”, niti “Cubitus”, nivo finalne obrade je konzistentan od najjeftinijih, do najskupljih modela, itd. No, ne sme se spavati na lovorikama, a horor priče o velikim propustima prilikom servisiranja, koje su se pojavile prošle godine, treba da posluže kao upozorenje - put od vrha do dna, ume biti jako strm (Franck Muller). Na kraju, ne sumnjamo da budućnost, donosi nove plodove “umetnosti tradicije”, kojima ćemo se svi, jednoglasno diviti.

Od prvog GMT modela u popularnoj sportskoj liniji do savršenih proporcija Bambina! autor: Ognjen Vidović Orient je najavio ozbiljno proširenje ponude, a među novitetima se izdvajaju tri dobro poznata imena japanskog proizvođača. Najviše pažnje svakako privlači potpuno novi Mako GMT, prvi model iz ove popularne sportske porodice koji donosi mogućnost prikaza druge vremenske zone. Uz njega stižu četiri nove boje dobro poznatog Kamasu, dok je elegantniji dio ponude rezervisan za Bambino 36 mm, koji po prvi put u ovoj veličini dolazi sa potpuno čistim brojčanikom bez prikaza datuma. Sva tri noviteta predstavljena su u godini u kojoj Orient obilježava 75 godina imena koje danas poznajemo. Iako kompanija svoje korijene tradicionalno veže za 1950. godinu, naziv Orient pojavio se godinu kasnije, pa 2026. iz te perspektive zaista predstavlja 75. godišnjicu brenda.  Mako konačno dobija GMT Najvažniji novitet bez mnogo dileme je Orient Mako GMT. Orient je GMT satove imao i ranije, ali je ovo prvi put da se ova komplikacija pojavljuje unutar Mako odnosno Diver Design porodice. Orient je za novi sat razvio i novi automatski kalibar F6P22. Zvanično, ovo je prvo uvođenje prikaza dvije vremenske zone u Diver Design seriju.  Dizajnerska veza sa Mako porodicom odmah je prepoznatljiva, ali je novi GMT nešto veći od standardnog modela. Čelično kućište ima 42,8 mm u prečniku, 49,5 mm lug-to-lug i 13,4 mm debljine, uz safirno staklo, navojnu krunicu i vodootpornost do 200 metara. Sat dolazi na čeličnoj narukvici širine 22 mm, sa preklopnom kopčom i sigurnosnim osiguračem. Najvažnija vizuelna i funkcionalna promjena nalazi se na bezelu. Umjesto klasične 60-minutne skale, Mako GMT dobija 24-časovni jednosmjerno rotirajući bezel, dok je na brojčanik dodata centralna GMT kazaljka koja jednom u 24 časa napravi puni krug. Prozor datuma ostaje na poziciji tri sata, a kazaljke i veliki aplicirani indeksi ispunjeni su luminiscentnim materijalom.  Biće ponuđeno pet verzija: RA-BC0001B sa crnim, RA-BC0002E sa zelenim, RA-BC0003L sa tamnoplavim i RA-BC0004Y sa narandžastim brojčanikom. Posebno se izdvaja RA-BC0005L, sa gradijentno plavim brojčanikom i plavo-sivim GMT bezelom, koji će biti proizveden u limitiranoj seriji od 4.000 primjeraka.  U unutrašnjosti se nalazi novi F6P22, automatski in-house mehanizam sa ručnim navijanjem, hakovanjem sekundare i rezervom snage većom od 40 sati. Konstrukcijski je blisko povezan sa poznatim F6922, ali je prikaz dana uklonjen kako bi se napravilo mjesto za GMT funkciju.  Ovdje dolazimo i do pomalo neobičnog načina rada. F6P22 nije traveller GMT, ali GMT kazaljka nije ni nezavisno podesiva kao kod klasičnog caller GMT mehanizma. Ona je povezana sa glavnom satnom kazaljkom, pa se druga vremenska zona određuje okretanjem 24-časovnog bezela. Orient navodi da se ovakav princip oslanja na neke od ranih GMT mehanizama iz pedesetih godina prošlog vijeka.  Moramo priznati da je Seiko sa svojim 4R34 po našem mišljenju ovdje napravio bolji posao, mogućnost nezavisnog podešavanja GMT kazaljke daje mu daleko izraženiji osjećaj pravog GMT sata. I moramo naglasiti još nešto, kada smo prvi put vidjeli novi Mako GMT, odmah nam je kroz glavu prošla ideja da bi Orient od Mako porodice mogao pokušati napraviti nešto nalik sopstvenoj verziji Seiko 5 Sports koncepta. Osnovni Mako već postoji u velikom broju varijanti, sada je stigao GMT, pa se sasvim prirodno nameće pitanje šta bi moglo biti sljedeće. Možda Mako u nekoj Field interpretaciji, kompas bezel ili potpuno nova funkcionalna izvedba? Za sada je to samo naše razmišljanje, ali čini nam se da Mako polako prerasta iz jednog modela u širu sportsku platformu. Da li i vi imate takav utisak i biste li voljeli da Orient krene upravo tim putem? Kamasu u četiri nove boje Drugi dio noviteta predstavlja osvježenje dobro poznatog Kamasu modela. Konstrukcija ostaje nepromijenjena, ali Orient uvodi četiri nove boje koje ovom popularnom sportskom satu daju nešto svježiji karakter. Kućište od nerđajućeg čelika zadržava 41,8 mm u prečniku, 46,8 mm lug-to-lug i 12,8 mm debljine, uz safirno staklo, navojnu krunicu, jednosmjerno rotirajući 60-minutni bezel i vodootpornost do 200 metara. U unutrašnjosti je poznati automatski F6922 sa ručnim navijanjem, hakovanjem sekundare i rezervom snage većom od 40 sati.  Novitet su brojčanici. RA-AA0824L dolazi u plavoj, RA-AA0825S u bijeloj, a RA-AA0826Y u upečatljivoj narandžastoj boji. Najviše pažnje ipak privlači RA-AA0827V, sa gradijentnim ljubičastim brojčanikom koji prema obodu prelazi u gotovo crnu nijansu. Zadržani su karakteristični oštri Kamasu markeri i kazaljke, kao i day-date prikaz na poziciji tri sata. Bambino 36 bez datuma stiže u Sat na Ruci Watch House Nama je posebno zanimljiv posljednji dio noviteta, jer već sada možemo najaviti da će novi Orient Bambino 36 biti dostupan u Sat na Ruci Watch House. Riječ je o modelu koji spaja dvije stvari koje su ljubitelji Bambina već dugo priželjkivali, male, klasične dimenzije i potpuno čist brojčanik bez prikaza datuma. Dimenzije od 36 mm savršeno oslikavaju klasičnu interpretaciju dress sata, dok je Orient ranije ove godine predstavio i 38-milimetarski Bambino bez prikaza datuma. Nova kolekcija praktično spaja te dvije ideje, tradicionalne proporcije i potpuno čist brojčanik, stvarajući možda i jednu od najčistijih interpretacija Bambina do sada. Kućište ima 36,4 mm u prečniku, 42,2 mm lug-to-lug i 12,3 mm debljine, uz karakteristično kupolasto staklo i transparentni poklopac kućišta. Vodootpornost iznosi 30 metara, a satovi dolaze na kožnim kaiševima. Brojčanik prati poznatu Bambino V4 estetiku sa apliciranim indeksima i dauphine kazaljkama, ali uklanjanje prozora datuma konačno donosi potpuno simetričan izgled. RA-BB0101S30B kombinuje bijeli brojčanik sa kućištem u zlatnom tonu, RA-BB0102E30B donosi zeleni brojčanik, RA-BB0103S30B klasičnu kombinaciju bijelog brojčanika i čeličnog kućišta, dok se RA-BB0104Y30B izdvaja toplim ivory brojčanikom i plavim kazaljkama. Pokreće ih automatski Orient F6524, sa ručnim navijanjem, hakovanjem sekundare i rezervom snage od oko 40 sati. Dolazak novih Bambino 36 modela u Sat na Ruci Watch House očekuje se tokom septembra ili početkom oktobra, a rezervaciju željenog modela moguće je napraviti već sada. Na našem sajtu možete pronaći e-mail adresu ili kontakt formu putem koje možete poslati upit i izvršiti rezervaciju. Savjetujemo da zainteresovani ne čekaju predugo, jer će prve dostupne količine biti ograničene, pa bi pojedine verzije mogle vrlo brzo pronaći svoje vlasnike. Orient je novom kolekcijom pokazao koliko različitih pravaca danas obuhvata njegova ponuda. Od sportskih modela i novih funkcionalnosti, preko upečatljivijih kolorita, pa sve do klasičnih dress satova svedenih na njihove osnovne elemente, predstavljeni noviteti donose dovoljno raznovrsnosti da privuku veoma različite ljubitelje brenda. Istovremeno, Orient ne pokušava da iznova osmisli svoje najpoznatije kolekcije, već ih postepeno razvija i prilagođava savremenim očekivanjima, zadržavajući karakter zbog kojeg su i postale prepoznatljive. Upravo zbog toga ova tura noviteta djeluje kao veoma lijep način da brend obilježi 75 godina Orient imena.  A dok čekamo da novi modeli stignu u Sat na Ruci Watch House, pogledajte aktuelnu ponudu Orient satova u našoj radnji i pronađite model za sebe.

  autor: Ognjen Vidović Dugo su ljubitelji Doxe čekali predstavljanje GMT modela u redovnu ponudu ovog švajcarskog proizvođača. Nakon nekoliko decenija čekanja, Doxa je predstavila SUB 250T GMT, model koji uspešno spaja prepoznatljiv identitet profesionalnog ronilačkog sata sa jednom od najpraktičnijih komplikacija za svakodnevni život i putovanja. Zadržan je karakterističan izgled po kojem je Doxa poznata širom sveta, ali u modernijem i kompaktnijem kućištu koje će odgovarati velikom broju ljubitelja satova.   Kućište izrađeno od 316L nerđajućeg čelika prečnika 40 mm, debljine svega 10,85 mm i lug-to-lug rastojanja od 42,9 mm pruža odličan balans između robusnosti i udobnosti. Zahvaljujući pažljivo osmišljenim proporcijama, SUB 250T GMT nosi se znatno kompaktnije nego što dimenzije sugerišu, zadržavajući pritom prepoznatljivu Doxa siluetu. Kupci mogu da biraju između legendarne Doxa "Beads of Rice" čelične narukvice ili FKM gumenog kaiša u boji brojčanika. Obe opcije opremljene su preklopnom kopčom sa ronilačkim produžetkom i odlično prate karakter ovog modela, bilo da se sat nosi svakodnevno, na putovanju ili tokom aktivnosti na vodi.   Iako je reč o GMT modelu, Doxa nije odustala od svojih ronilačkih korena. SUB 250T GMT zadržava karakteristični jednosmerni ronilački bezel sa skalom za izračunavanje vremena dekompresije, dok se 24-časovna skala za drugu vremensku zonu nalazi na unutrašnjem prstenu brojčanika. Ušrafljujuća krunica, safirno staklo i vodootpornost od 250 metara potvrđuju da je reč o ozbiljnom ronilačkom satu koji bez kompromisa odgovara i zahtevnijim uslovima korišćenja.   Kao i kod ostalih Doxa ronilačkih modela, veliki deo identiteta kolekcije čine brojčanici. U ponudi se nalaze Professional (narandžasta), Sharkhunter (crna), Sharkhunter Vintage, Searambler (srebrna), Caribbean (tamnoplava), Divingstar (žuta), Aquamarine (tirkizna), Whitepearl (bela) i Sea Emerald (zelena). U ponudi Sat na Ruci Watch House-a trenutno glavno mesto zauzima atraktivni Caribbean sa tamnoplavim brojčanikom, dok se prilikom posete našoj radnji možete informisati i dogovoriti oko dostupnosti ili poručivanja neke od ostalih verzija iz SUB 250T GMT kolekcije. Bez obzira na izbor boje, svaki model zadržava autentičan Doxa karakter i prepoznatljiv izgled koji ovaj brend neguje još od šezdesetih godina prošlog veka.   U unutrašnjosti se nalazi švajcarski automatski Sellita SW330-2 GMT mehanizam sa rezervom snage od približno 50 sati. Pored prikaza sati, minuta, sekundi i datuma, omogućava praćenje druge vremenske zone, što SUB 250T GMT čini odličnim izborom za sve koji često putuju ili poslovno sarađuju sa ljudima u različitim vremenskim zonama.   Doxa SUB 250T GMT pokazuje da ronilački sat ne mora biti namenjen isključivo podvodnim avanturama. Spojem legendarne Doxa estetike, ozbiljnih ronilačkih performansi i praktične GMT komplikacije, ova kolekcija predstavlja jedan od najsvestranijih modela u aktuelnoj ponudi brenda i odličan izbor za sve koji žele sat spreman za svaku avanturu.   Kompletnu ponudu Doxa SUB 250T GMT modela možete pogledati na Sat na Ruci web sajtu, dok kupovinu možete obaviti uživo u Sat na Ruci Watch House, Kralja Petra 42, Beograd.   Cena modela na čeličnoj "Beads of Rice" narukvici iznosi 305.000,00 RSD.

Daleko od velikih japanskih imena, u istorijskoj četvrti Asakusa nastaje mladi mikrobrend koji tradicionalni japanski dizajn pokušava približiti ljubiteljima satova po veoma razumnim cijenama. autor: Ognjen Vidović Kada govorimo o japanskom časovničarstvu, gotovo po automatizmu prvo pomislimo na Seiko, Citizen, Orient ili Grand Seiko. Međutim, daleko od velikih proizvodnih sistema posljednjih godina razvija se i jedna znatno manja nezavisna scena, a jedan od najmlađih i, po mom mišljenju, zanimljivijih predstavnika nosi ime KIWAME TOKYO ASAKUSA. Pretpostavljam da veliki broj naših čitalaca do sada nije imao priliku da se susretne sa ovim imenom, što i nije veliko iznenađenje. Kiwame je osnovan tek 2025. godine u Asakusi, istorijskom dijelu Tokija u kojem tradicionalna arhitektura, zanatske radionice i duh starog Japana i dalje žive uz savremeni velegrad. Upravo tu je brend pronašao i svoj identitet, ali i otvorio vlastiti salon i radionicu u kojoj se satovi sklapaju. izvor: KIWAME TOKYO   Iza projekta stoji Masami Watanabe, čovjek sa više od tri decenije iskustva u industriji satova. Karijeru je gradio predstavljajući strane luksuzne brendove japanskom tržištu, a kasnije je učestvovao i u distribuciji međunarodnih mikrobrendova i razvoju posebnih izdanja za Japan. Posmatrajući koliko nezavisni proizvođači širom svijeta uspješno koriste lokalnu kulturu kao dio svog identiteta, postavio je prilično logično pitanje, zašto zemlja sa tako snažnom časovničarskom industrijom kao što je Japan ima relativno malo vlastitih mikrobrendova?   izvor: KIWAME TOKYO   Odgovor je pokušao dati upravo kroz Kiwame. ’’Honest watchmakin’’ iz Asakuse Sama riječ Kiwame (極) može se tumačiti kao težnja da se nešto dovede do krajnje forme, usavrši i izbrusi bez kompromisa. Ipak, Watanabe tu filozofiju ne pokušava pretočiti u ekstravagantne materijale i astronomske cijene. Naprotiv, centralna ideja brenda je ono što nazivaju ’’honest watchmaking”, uklanjanje nepotrebnih troškova i umjetno stvorene ekskluzivnosti, korištenje provjerenih industrijskih rješenja tamo gdje ona imaju smisla i ulaganje novca u dizajn, završnu obradu i detalje koji se zaista vide na satu. izvor: KIWAME TOKYO   Kiwame pritom ne pokušava sakriti činjenicu da koristi Miyota mehanizme umjesto vlastitih kalibara. Upravo suprotno, pouzdani japanski mehanizmi omogućavaju brendu da većinu modela zadrži u rasponu od približno 600 do 750 američkih dolara, dok se prepoznatljivost traži na drugom mjestu. izvor: KIWAME TOKYO   A upravo tu priča postaje zanimljiva. Gotovo svaka njihova kolekcija na neki način referiše na Asakusu i tradicionalni Japan, kroz oblik krova hrama, teksturu kamena, boje tradicionalnih enterijera, trešnjin cvijet ili način na koji svjetlost stvara sjenku na udubljenoj površini brojčanika. To nisu ogromni motivi koji vrište sa zgloba, već detalji koje uglavnom primijetite tek kada sat pažljivije pogledate.   Kurotsuki i Usuki kao početak priče   Prvi korak napravljen je krajem 2025. godine modelima Kurotsuki i Usuki, satovima izrazito klasičnih proporcija sa jasnim uticajem dress modela iz četrdesetih godina prošlog vijeka. Kućište od nerđajućeg čelika ima prečnik od 38 mm, debljinu od svega 9,5 mm i lug-to-lug od 46 mm, dok safirno staklo i iznenađujuće ozbiljna vodootpornost od 100 metara pokazuju da Kiwame ove modele nije zamislio samo kao elegantne satove za posebne prilike. izvor: KIWAME TOKYO   Kurotsuki donosi sjajni crni brojčanik, dok Usuki koristi toplu ivory nijansu. Aplicirani arapski brojevi, klasične kazaljke i odmjerena estetika jasno otkrivaju evropski uticaj, ali bez pokušaja da sat bude kopija jednog konkretnog istorijskog modela. Unutra se nalazi Miyota 9039, automatski no-date kalibar koji radi na frekvenciji od 28.800 vibracija na sat i nudi približno 42 sata rezerve snage. Početna cijena bila je 650 USD, a prva serija od 99 primjeraka vrlo brzo je pronašla vlasnike. izvor: KIWAME TOKYO   IWAO japanski odgovor na field watch   Krajem iste godine stiže druga kolekcija, IWAO, kojom je Kiwame pokazao da ne želi ostati isključivo u svijetu klasičnih dress satova. Naziv Iwao povezan je sa slikom masivne, postojane stijene, a upravo je tekstura kamena postala centralni motiv brojčanika. Predstavljene su dvije verzije, srebrni Ginkai i crni Sumi. Centralni dio brojčanika ima izraženu nepravilnu strukturu nalik površini prirodne stijene, dok mirniji vanjski dio stvara zanimljiv kontrast između robusnosti i japanske suzdržanosti. izvor: KIWAME TOKYO   Kućište ponovo ima vrlo nosivih 38 mm, debljinu od 9,5 mm i vodootpornost od 100 metara, a pokreće ga isti Miyota 9039. Cijena je postavljena na 690 USD. Meni je upravo IWAO zanimljiv jer pokazuje šta Kiwame pokušava napraviti kao brend. Osnova je poznata, automatski field sat razumnih dimenzija, ali identitet se traži kroz teksture i sitne reference na mjesto iz kojeg dolazi, a ne kroz pokušaj da se izmisli nešto što nikada ranije nismo vidjeli. izvor: KIWAME TOKYO   MUNE i arhitektura Asakuse   Početkom 2026. godine stiže MUNE, kolekcija koja još direktnije uvodi tradicionalnu japansku arhitekturu na brojčanik. Riječ mune označava najviši greben tradicionalnog krova, a Kiwame taj motiv prenosi na posebno oblikovani indeks na poziciji 12 sati. Ideja je prilično jednostavna, baš kao što mune predstavlja najvišu i centralnu tačku krova, pozicija 12 predstavlja vizuelni vrh brojčanika. Ponovo su ponuđene tamna Kurotsuki i svijetla Usuki varijanta, a kućište ostaje na prepoznatljivih 38 mm. MUNE koristi Miyotu 9039, ima vodootpornost od 100 metara i košta 690 USD. izvor: KIWAME TOKYO   Možemo zamjeriti Kiwameu da prve kolekcije koriste vrlo sličnu arhitekturu kućišta, ali čini mi se da je to više svjesna odluka nego nedostatak ideja. Umjesto da sa svakim novim modelom počinje od nule, Watanabe postepeno razvija prepoznatljiv dizajnerski jezik. izvor: KIWAME TOKYO   KUBO igra dubine, laka i sjenke   U junu ove godine Kiwame pravi novi iskorak predstavljanjem KUBO kolekcije, koja je vjerovatno i najbolji primjer filozofije brenda do sada. Kubo označava udubljenje ili uvučeni prostor, a upravo takav detalj dominira brojčanikom. Mala sekundara smještena je asimetrično između pozicija 4 i 5 sati i nalazi se unutar blago udubljene površine bez klasične štampane skale. Umjesto da komplikacija služi isključivo za očitavanje sekundi, ona postaje arhitektonski element koji kroz svjetlost i sjenku mijenja izgled brojčanika. KUBO je ujedno i najmanji Kiwame do sada. izvor: KIWAME TOKYO   Kućište od 316L čelika ima 37 mm u prečniku, 45 mm lug-to-lug i 9,3 mm debljine bez kupolastog safirnog stakla, odnosno 10,7 mm zajedno sa njim. Predstavljene su tri lakirane verzije brojčanika. Usuki dolazi u toploj ivory nijansi, Tetsukon u dubokoj tamnoplavoj, dok Sakura koristi nježnu roze boju inspirisanu cvijetom trešnje. Kod Sakura modela čak se unutar male sekundare nalazi diskretno izveden motiv samog cvijeta. Pokreće ih automatski Miyota 82S5 sa malom sekundarom i rezervom snage od oko 42 sata, dok je cijena 630 USD. Ovdje ipak imamo i jednu specifikaciju koju bih volio vidjeti boljom, vodootpornost je samo 30 metara, što je korak unazad u odnosu na IWAO i MUNE modele. izvor: KIWAME TOKYO   YANE prvi pravougaoni Kiwame   A Kiwame očigledno nema namjeru stati. Najnoviji model nosi naziv YANE, što na japanskom znači ’’krov’’, i predstavlja prvi pravougaoni sat ovog mladog brenda. Inspiracija ponovo dolazi iz Asakuse i silueta tradicionalnih japanskih hramova, ali je sada spojena sa izraženim Art Deco karakterom. izvor: KIWAME TOKYO   Čelično kućište dugo je 44 mm, široko 26,5 mm i vidoko 9,7 mm. Posmatrano sa strane, njegove zakrivljene linije podsjećaju na krovove japanskih hramova, dok su na gornjoj i donjoj strani kućišta izrađeni horizontalni detalji inspirisani redovima tradicionalnih krovnih pločica. YANE je ponuđen sa crnim i bordo lakiranim brojčanikom, gotovo potpuno očišćenim od oznaka. Jedini aplicirani indeks nalazi se na poziciji 12 i ponovo nosi oblik grebena krova. izvor: KIWAME TOKYO   Unutra radi kompaktni automatski Miyota 6T27, mehanizam koji radi na 28.800 vibracija na sat i nudi oko 40 sati rezerve snage. Cijena je postavljena na 730 USD, a pretprodaja prve serije od ukupno 400 satova počinje 19. avgusta 2026. godine.   KIWAME TOKYO, mikrobrend koji vrijedi pratiti?   Za brend koji postoji tek od 2025. godine, Kiwame Tokyo je u veoma kratkom periodu uspio predstaviti iznenađujuće veliki broj kolekcija, ali je pritom sačuvao prilično jasan identitet. Kurotsuki i Usuki postavili su klasičnu osnovu, IWAO je donio teksturu kamena, MUNE japansku arhitekturu, KUBO igru dubine i sjenke, dok YANE prvi put kompletno mijenja formu kućišta. izvor: KIWAME TOKYO   Naravno, postoje i stvari oko kojih možemo biti kritični. Miyota mehanizmi su provjereni i pouzdani, ali neće oduševiti kupce koji u ovom cjenovnom segmentu traže egzotičniju mehaniku, a 30 metara vodootpornosti kod KUBO i YANE modela moglo je biti bolje. Sa druge strane, cijene od približno 630 do 730 dolara ostavljaju dovoljno prostora da se fokus prebaci upravo tamo gdje Kiwame želi, na dizajn, proporcije, brojčanike i sitne detalje sa japanskim potpisom. Trenutna ponuda na zvaničnom sajtu upravo se kreće kroz kolekcije IWAO, MUNE, KUBO i predstojeći YANE. izvor: KIWAME TOKYO   Meni je možda najzanimljivija činjenica da Kiwame ne pokušava da bude ’’još jedan Seiko’’, niti da kroz umjetno limitirane serije stvori osjećaj luksuza koji proizvod realno nema. Njihova filozofija je upravo suprotna, napraviti pošteno pozicioniran japanski sat, dodati mu nešto što govori o mjestu iz kojeg dolazi i pustiti da dizajn pronađe svoju publiku. A sada pitanje za vas. Kako vam se dopada KIWAME TOKYO? Koji od predstavljenih modela vam je najzanimljiviji i, ono što nas posebno zanima, da li biste voljeli da ovaj japanski mikrobrend jednog dana vidite uživo u ponudi Sat na Ruci Watch House? izvor: KIWAME TOKYO   Napomena o cijenama: Sve cijene navedene u tekstu predstavljaju zvanične cijene brenda na japanskom tržištu, odnosno cijene po kojima su modeli dostupni u njihovom salonu u Asakusi, Tokio. Ukoliko se odlučite za kupovinu i naručivanje sata iz Japana, potrebno je računati i na dodatne troškove, poput međunarodne dostave, carinskih dažbina, pripadajućih poreza i drugih troškova uvoza, u zavisnosti od zemlje u koju se sat isporučuje. Zbog toga konačna cijena za kupca može biti osjetno viša od cijene navedene u tekstu.

Heraklitov temelj prirode, arhe, prapočetak i prožimatelj svega postojećeg, put u potrazi za novim nasciturusom ili ponovnim predstojećim krajem, circulus aeternus, vrijeme! autor: Marija Đurković Svijet časovničarstva neprestano ponire u nove dubine kreativnosti, umješnosti i funkcionalno-stilskog preimućstva, pojmimo ga kao nevjerovatan skoro fiktivan izvor inovativnosti, naš tihi bijeg od realnosti. FounderFest je jedan od nevjerovatnih i dragocjenih putokaza da se horologiumska planetarna kazaljka nasuprot svim izazovima kreće u ispravnom pravcu, “Eppur si muove!” FounderFest, predstavlja specifičan časovničarski događaj u Time+Tide organizcaciji, koji okuplja nezavisne proizvođače satova.   izvor: Time+Tide’s Watch Sedam odabranih brendova predstavili su svoje Time+Tide Edition časovnike, inspirisane specifičnošću ovog događaja, svaki model posjeduje sui generis odliku koja je svojstvena za njegov brend i tim činom se svaki od predstavljenih noviteta smatra stvarnim magnum opus-om kompanije, ličnim primjerkom i ekskluzivitetom kreativne virtuoznosti. Sljedećih sedam brendova uzelo je učešće u FounderFest-u: Baltic, Awake, Echo/Neutra, Beaucroft, Dennison, Furlan Marri i Serica. Baltic Heures du Monde ''Horizon Line'' Time+Ride Studio Edition   Baltic Heures, časovnik dostojan divljenja. Baltic nam po prvi put predstavlja model čiji je brojčanik kreiran od kovanog karbona, što svaki model čini unikatno jedinstvenim. Monohromatska estetika i kolorna jednoobraznost, narušena je jarkom narandžastom nijansom, koja uz plave detalje dobija potpuno novu dimenziju, vizuelni sklad vintage duha u modernoj izradi. Čelično kućište je posve kompaktno, njegov promjer iznosi 37 mm x 11 mm.   izvor: Baltic Predivni brojčanik štiti safirni kristal. Model posjeduje vodootpornost do 100 m. Ovaj atraktivni worldtimer posjeduje mehanizam na automatsko navijanje, kalibra Soprod C125, čija rezerva seže do 42 časa. Cijena časovnika iznosi 1,450.00 EUR i iskazana je bez pripadajućih poreza, carinskih dažbina, troškova uvoza i dostave. izvor: Baltic Awake Son Mai – Frosted Leaf ''Ultraviolet'' Time+Tide Studio Edition   Cjelokupni FounderFest prožet je ideološkom težnjom ka objedinjenju muzike i časovničarstva, dva specifična jedinstva bezvremenosti prožeta kroz jednu cjelinu, klasik u različitim žanrovima, upravo takav novitet je predstavljen i od strane mikrobrenda Awake Son Mai. Vijetnamski vid umjetničke implementacije idejne tvorevine, uz ručno kreiranje svakog “srebrenog lista” unutar brojčanika čini ovaj novitet masterpiecom. izvor: Awake Son Mai Lak violet i translucent crne nijanse prekriva brojčaničke površine srebrenih listova, što produkuje unikatnost svakog modela, uz jedinstveni uzorak. Promjer čeličnog kućišta koje naliježe na alkantara kaiš u sivoj boji, iznosi 38 mm. Model pokreće mehanizam na automatsko navijanje, kalibra La Joux-Perret G101, sa rezervom do 68 časova, a svoj rad vrši na frekvenciji od 4 Hz. Cijena časovnika iznosi 2.400,00 EUR i iskazana je bez pripadajućih poreza, carinskih dažbina, troškova uvoza i dostave. izvor: Awake Son Mai Furlan Marri ''Songlines'' Editions - Time+Tide Studio Edition   Novitet ovog visokoobožavanog mikrobrenda koji neodoljivo podsjeća na Disco Volante, kreiran je u čeliku, promjer kućišta iznosi 39 mm x 12 mm x 47 mm. Brojčanik braon nijanse dolazi u lakiranom izdanju, savršeno koherentno objedinjavajući zrnastu i kružnu strukturu na površinskim dijelovima brojčaničkog tla. Model dolazi na novoj čeličnoj narukvici sa tri linka, što je potpuno novo za Furlan Marri. izvor: Furlan Marri Još jedna posve interesantna pojedinost jeste specifičan stil kućišta, riječ je o “lovačkoj” stražnoj strani, koja posjeduje “čelično poklopac” koji štiti mehanizam na automatsko navijanje, kalibra La Joux-Perret G100, koji posjeduje rezervu od 68 časova. Model je takođe dostupan i na kožnom kaišu u nijansi brojčanika. Cijena časovnika iznosi 2,000.00 EUR i iskazana je bez pripadajućih poreza, carinskih dažbina, troškova uvoza i dostave. izvor: Furlan Marri Serica Ref. 7505 ''Sunburst''   Sofisticirana odmjerenost sintagma je koja krasi ovaj brend, koji nam predstavlja jedan od posve rijetkih kompaltnih diver-a na cijelokupnom tržištu. Model ref. 7505 sada dolazi u novom izdanju sa dvobojnim emajliranim brojčanikom smeđe nijanse, inspiracija u teksturnoj soluciji naziva se tobacco sunburst, muza za ovaj model je metoda obrade vintage gitara koje posjeduju emajlirani premaz nad sunburst modelima klasične kultnosti. izvor: Serica  Kućište modela posve je kompaktno, njegov promjer iznosi 35 mm x 9.6 mm. Ovaj ronilački časovnik posjeduje vodootpornost do 200 m. Model pokreće mehanizam na automatsko navijanje, kalibra Soprod M100, čija rezerva seže do 42 časa. Cijena sata iznosi 1,190.00 EUR i iskazana je bez pripadajućih poreza, carinskih dažbina, troškova uvoza i dostave.  izvor: Serica  Beaucroft ''The Punk''   Smjeli kontrast, epitet je koji se može pripisati ovom časovniku. Kućište sa crnim PVD premazom posjeduje poluprovidni brojčanik jarko roze nijanse. Brojčanik koji latentno otkriva srce časovnika, posjeduje kružne i pravougaone indekse, kao i sabljaste kazaljke. Promjer čeličnog kućišta iznosi 38 mm x 10. 3 mm, njegova vodootpornost seže do 100 m. Model dolazi na crnom FKM gumenom kaišu. izvor: Beaucroft  Časovnik pokreće mehanizam na automatsko navijanje Miyota 90S5, sa rezervom do 42 časa. Cijena modela iznosi 645.00 EUR i iskazana je bez pripadajućih poreza, carinskih dažbina, troškova uvoza i dostave. izvor: Beaucroft  Echo / Neutra Rivanera Piccolo ''Rosa D'Epoca''   Jedan od najinteresantnijih noviteta, čiji promjer titanijumskog kućišta (petog stepena) iznosi samo 26 mm, x 6.9 mm zasigurno da posjeduje impozantne odlike, no i sam dizajn modela je takav. Jednostavan brojčanik posjeduje logo brenda na poziciji 12, uz odsustvo indeksa i ivične nabore, diskretni otvor namjenjen funkciji datuma i pjeskareni brojčanik tamno sive nijanse, kao i kontrast uz roze kazaljke, ovo je zasigurno favorit u damskom populusu. Oštre ivice kućišta koje naliježe na alkantara sivi kaiš sa rozim bočnim čavovima, daruju modelu futuristički dizajn. izvor: Echo / Neutra Vodootpornost sata seže do 30 m, model pokreće mehanizam na automatsko navijanje kalibra Sellita SW1000, sa rezervom do 46 časova. Cijena časovnika iznosi 1,495.00 EUR i iskazana je bez pripadajućih poreza, carinskih dažbina, troškova uvoza i dostave. izvor: Echo / Neutra Dennison ALD Dual Time ''Carnaby Blue'' Time+Tide Studio Edition   Dennison novitet, predstavlja specifičan način ovog brenda ka manifestovanju kreativnosti kroz boju, formu i Britansku geometriju. Britanski stil 1960’ih predstavlja osnovni inspiracijski postulat ovog noviteta. Brojčanik kreiran od plavog sedefa, sekcijski je podijeljen u obliku Britanske zastave. Nijanse cifera, koje sežu od dubokih morsko-plavih, preko jarkih kobaltnih nijansi, mijenjaju se s obzirom na konkretan položaj svjetlosti. Kućište “jastučastog” oblika, promjera je 37 mm x 35.6 mm x 6.1 mm.   izvor: Dennison Časovnik pokreću dva Ronda kvarcna mehanizma, koji služe prikazivanju dvije vremenske zone. Kućište modela smješteno je na teksas kaišu, što ga čini posve praktičnim svakodnevnim izborom. Cijena sata iznosi 1,250.00 EUR i iskazana je bez pripadajućih poreza, carinskih dažbina, troškova uvoza i dostave. izvor: Dennison U prethodnim pasusima predstavili smo vam novitete ovog specifičnog događaja u Time+Tide organizaciji. Noviteti koje nam je donio ovaj mini sajam “sedam odabranih” svakako da su u najmanju ruku kreativni, izvan površne očiglednosti posmatrajmo, svaki individualni favorit kreiran je sa dozom istinske originalnosti, deja vu stil je apsolutno odsutan, dok je umješnost individualizma svake kompanije manifestovana na najprefinjenije načine. Da li je i Balkan spreman za ovaj koncept, prezentovanja odabranih?