Tekstovi

Tempusni obrt, ep o neviđenom kubističkom prikazu neodredivog, apstraktnost u konkretizovanoj čestici efemernosti, vrijeme u beznađu vječnosti, Spirit Pilot! autor: Marija Đurković  Kolekciju predstavljenu 2020. godine, danas vam prezentujemo u evoluiranom izdanju. Bit Longines brenda opsežno je predstavljena kroz Longines Spirit kolekciju, nomen est omen, duh ovog brenda jeste utkan u avanturistički duh odmjerene funkcionalnosti, duh koji je inter alia posjedovala i Amelija Erhart, časovnik koji odolijeva izazovima najvećeg neprijatelja svega materijalnog, časovnik koji odolijeva samoj anatemi efemernosti, vremenu. Vintage inspiracija i ratni field stil, ideološke i estetske su muze kreatora ove prepoznatljice kolekecije. Danas vam predstavljamo nove Longines Spirit Pilot i Spirit Flyback časovnike, u intenzivno plavoj nijansi! Spirit Pilot časovnik, ostaje sa tehničkog aspekta posmatrao istovjetan prethodniku, promjer čeličnog kućišta iznosi 39 mm x 11.5 mm (47.4 mm lug to lug). Posjeduje safirni antirefleksni kristal, karakter vojnog pilotskog časovnika, vidljiv je u klasičnim komponentama, sat posjeduje arapske indekse sa luminiscentnim premazom, štapićaste kazaljke (koje takođe odaju luminiscenciju), sekundaru sa streličastim luminiscentnim protiv-tegom, te oznaku serije smještenu iznad pozicije šest. Periferni obod časovnika, posjeduje minutnu skalu, koja dodatno doprinosi jasnoj čitljivosti, koja i jeste osnovni adut pilotskih časovnika, pa tako i Spirit Pilot noviteta. Otpornost na raznovrsne životne izazove, manifestovana je i u vodootpornosti koja je darovana uz pomoć zašrafljujuće krunice, iznosi 100 m. Časovnik je dostupan na metalnoj narukvici sa poliranim bočnim ivicama unutrašnjih linkova, kao i poliranim unutrašnjim ivicama bočnih linkova, kao i na nato kaišu sa unutrašnjom gumenom postavom koji je kreiran u boji brojčanika. Novitet pokreće mehanizam na automatsko navijanje, kalibra L888.4 (evoluirano izdanje ETA 2892), koji svoj rad vrši na frekvenciji od 25 200 VpH, pri čemu posjeduje impresivnu rezervu od 72 časa, titular je COSC sertifikata. Spirit Pilot Flyback novitet, kreiran u istovjetnoj nijansi plave boje, posjeduje čelično kućište promjera 39.5 mm x 13.4 mm, odnosno 47.4 mm lug to lug. Ovaj kompaktniji promjer kućišta postignut je uz redigovanje mehanizma, o kojem će biti više riječi. Bezel ovog modela kreiran je od keramike, posjeduje mogućnost dvosmjernog okreta. Brojčanik štiti tzv. box-shaped safirni kristal, čime se osobito ističe pomenuti inspirativni postulat kolekcije odnosno vintage stil. Arapski indeksi, odsječeni su na pozicijama 2, 4, 8 i 10, dok su odsutni na pozicijama 3 i 9, usljed egzistencije hronograf podbrojčanika. Na poziciji tri nalazi se podbrojčanik sa bijelim indikatorima manjeg intenziteta u odnosu na podbrojčanik na poziciji devet, pomenuti ostvaruje prikaz 30-minutnog proteka vremena, dok se na poziciji devet prikazuje 1-minutni prolazak vremenskog intervala. Indeksi kao i štapićaste kazaljke, posjeduju luminiscentni premaz. Bočni pušeri polirani su, dok je zašrafljujuća krunica koja pruža novitetu vodootpornost do 100 m, nazubljeno dekorisana. Iznad pozicije šest, nalazi se oznaka kolekcije, sa oznakom Chronometer sertifikata. Časovnik posjeduje istovjetnu narukvicu kao i prethodno opisani model, kao i nato kaiš uz kopču sa mogućnošću mikro prilagođavanja. Posebnu pažnju, svakako da privlači mehanizam ovog modela, riječ je kalibru L792.4 (baziran na Valjoux 7750) koji se pokreće na ručno navijanje. Longines je ovaj korak načinio u korist smanjenog promjera kućišta, koje je redigovano u odnosu na prethodnika. Svoj rad vrši na frekvenciji od 28 800 VpH, posjeduje silikonski balansni točak, COSC je sertifikovan, nudi rezervu do 68 časova. Prozirna stražnja strana kućišta pruža adekvatan uvid u rad ovog kalibra. Longines nam ova dva posve fascinantna, estetski dominantno prepoznatljiva, istorijski inspirisana i funkcionalno-tehnički konkurentna modela na tržištu, predstavlja kao trajne pripadnike kolekcije. Cijena Spirit Pilot modela iznosi 2,600.00 EUR za model na gumenom kaišu, odnosno 2,900.00 EUR za model na čeličnoj narukvici. Cijena Spirit Pilot Flyback modela na gumenom kaišu iznosi 5,050.00 EUR, odnosno na čeličnoj narukvici.

Satovi odavno nisu samo instrumenti za merenje vremena. Tokom više od jednog veka časovničarstva, pojedini modeli izašli su daleko izvan svojih prvobitnih okvira i postali deo istorije, filma, automobilizma, avijacije, istraživačkih ekspedicija i popularne kulture. Njihove priče često su neraskidivo povezane sa ljudima koji su ih nosili, glumcima, vozačima, istraživačima, umetnicima i drugim ličnostima čiji su stil, život i dostignuća pomogli da određeni satovi postanu istinske horološke ikone. Upravo taj spoj čoveka, vremena i sata nalazi se u središtu kolekcije Horološka umetnost. Kolekcija donosi visokokvalitetne reprodukcije originalnih umetničkih radova na canvas platnu, posvećene kultnim modelima satova i ljudima koji su ih nosili, proslavili ili zauvek povezali sa svojim imenom. Svako delo predstavlja malu priču iz istorije časovničarstva, trenutak, ličnost i sat objedinjene u jednoj umetničkoj kompoziciji. Poseban vizuelni identitet radova nastaje kombinovanjem portretnog slikarstva sa detaljno predstavljenim satovima. Monohromatski tonovi, izraženi potezi četkice i pažljivo odabrani akcenti boje daju slikama karakter klasičnog slikarskog dela, dok sat najčešće postaje jedan od centralnih elemenata kompozicije. Originalna dela nastaju u umetničkom studiju Luminova iz Severne Makedonije, porodičnom studiju sa dugogodišnjim iskustvom u umetnosti. Ideja za ovu seriju nije nastala slučajno, njeni autori i sami dele interesovanje i fascinaciju svetom satova. Upravo iz te ljubavi prema časovničarstvu nastala je kolekcija koja povezuje dve oblasti u kojima detalji imaju presudnu ulogu: umetnost i horologiju. Od filmskih i automobilskih legendi do istraživača i drugih velikih ličnosti XX veka, motivi predstavljaju različite epohe i različite karaktere. Zajedničko im je to što sat nije samo dodatak portretu, već deo priče o osobi, vremenu u kojem je živela i modelu koji je vremenom stekao kultni status. Za Sat na Ruci Watch House, ova kolekcija predstavlja prirodan nastavak naše ideje da ljubav prema satovima ne završava samim posedovanjem sata. Horologija je mnogo širi svet istorije, dizajna, mehanike, kulture i ljudi koji su joj tokom decenija davali poseban karakter. Ovi radovi omogućavaju da deo tog sveta postane i deo prostora u kojem živimo ili radimo. U ponudi su HQ printovi na canvas platnu u dve dimenzije: 50 × 40 cm kompaktniji format pogodan za različite enterijere i kombinovanje više radova, po ceni od 20,000.00 RSD.70 × 50 cm veći format koji dodatno ističe detalje umetničkog dela i omogućava da odabrani motiv postane jedan od centralnih elemenata prostora, po ceni od 35,500.00 RSD. Dostupan je izbor različitih motiva iz kolekcije, a zbog specifičnosti svakog rada i načina izrade, detalje u vezi sa izborom motiva, štampom, rokom izrade, načinom isporuke i ostalim mogućnostima dogovaramo individualno. Za poručivanje i sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-maila: satnarucishop@hotmail.com Kultni satovi. Ljudi koji su ih proslavili. Priče koje su obeležile vreme. Sada i kao umetnost.

Kinematografski šarm prožet u jedinstvenom atomu Ikarovih krila particula aurea, odjek večeri odabranih, atrium aureum, Emmy Awards! autor: Marija Đurković  Primetime Emmy Awards predstavlja svečan čin dodjele naznačajnijih američkih televizijskih nagrada, koji su usmjerene ne na film (kao što je slučaj sa Oscar nagradama), no na televiziju i streaming, ovaj event organizovan je od strane Television Academy, te nagrade pripadaju dostojnim u domenu najbolje TV serije, istaknutog glumca, scenariste, reditelja i drugih televizijskih radnika. Kategorizacije dodjele nagrade podijeljenja je na sljedeći način: najbolja dramska serija, najbolja humoristična serija, najbolja limitirana serija, glavni i sporedni glumci, režija i scenarij. Primetime Emmy se tradicionalno održava jednom godišnje, centralni dio večeri svakako da jeste proglašenje lidera u kinematografskoj industriji u diferencijalnim domenima, kao i nagrada per se, koja je kreirana u obliku femininum statue sa krilima koja drži atom, prepoznatljiv kao Emmy. Neke od ikoničnih serija koje su bile dobitnici ove nagrade su Game of Thrones, Breaking Bad, Succession, The Sopranos, Mad Men, The Bear… Danas vam predstavljamo neke od poznatih ličnosti koje su prisustvovale ovom prestižnom događaju, kao i časovnike koji su bili njihov odabrani saputnik u Primetime trenutku! Matthew Rhys - Hublot Classic Fusion 3 Matthew Rhys Velški je glumac, rođen 1974. godine u Cardiffu, prepoznatljiv je po serijama The Americans (osvojio Emmy 2018.), Perry Mason, kao i Brothers & Sisters. Emmy 2026, je istorijski trenutak za ovog glumca, gdje osvaja čak dvije Emmy nagrade, za glavnu mušku ulogu u kategoriji Lead Actor in Comedy Series za ulogu u seriji Widow’s bay, te takođe Lead Actor nagradu u kategoriji Limited or Anthology Series / Movie, u seriji The Beast in Me. Ovim činom Rhys postaje prvi glumac u istoriji koji u istoj ogdini osvaja dva Emmyja za glavnu ulogu.   Pri ovom činu ostvarenja karijernog cilja na uzvišenom pijedestalu glumačke slave, Mathhew na svojoj ruci nosi Hublot Classic Fusion 3, časovnik kreiran u King gold zlatu (limitiranog izdanja), promjera 38 mm, čije je kućište potpuno optočeno dijamantima (njih 218). Pokreće ga mehanizam na automatsko navijanje, kalibra HUB1110, rezerve do 42 časa. Cinema časovnika na tržištu kreće se priblično 30,000.00 USD. Noah Wyle - Cartier Tank Guichet Noah Wyle američki je glumac, prepoznatljiv po ulozi dr. Johna Cartera u seriji ER, dok se sada istakao kao Michael “Robby” Robinavich u drami The Pitt. Ove godine osvaja svoju drugu Emmy nagradu Lead Actor u kategoriji Outstanding Drama Series, značajno je istaći da je ovaj glumac ujedno bio kandidovan i za režiju epizode u istoimenoj drami, no u ovom domenu ostao je uskraćen za nagradu. Pri ovom svečanom činu Noah na svom zglobu je nosio Cartier Tank a Guichet kreiran u roze zlatu, ovaj časovnik predstavljen kao naslijednik čuvenog Cartier modela, čiji se povratak odigrao 2025. godine. Promjer časovnika iznosi 25 mm x 38 mm, brušeno kućište prepoznatljivog dizajna naliježe na kožni remen od aligatorove kože. Pokreće ga mehanizam na ručno navijanje koje se vrši putem krunice smještene na pozicji 12.  Kalibar 9755 MC, svoj rad vrši na frekvenciji od 21 600 VpH, te posjeduje rezervu do 43 časa. Cijena časovnka iznosi 43,000.00 EUR. Michael J. Fox - Omega Constellation Observatory Michael J. Fox je kanadsko-američki glumac, ličnost poznata kao jedan od najčuvenijih ali i najuspješnijih zvijezda u svojoj generaciji, neki od njegovih čuvenih filmova su Family Ties, trilogija Back to the Future, kao i Spin City. Ovogodišnji Emmy donio mu je specifičnu nagradu, koja se ne dodjeljuje za glumačku kategoriju, no za humanitarni rad. Fox ovu prestižnu nagradu stiče kao produkt višegodišnjeg rada u oblasti istraživanja Parkinsonove bolesti u okviru Michael J. Fox Foundation. Michael je u proteklim godinama osvojio 5 Primetime Emmy nagrada, te je imao čak 19 nominacija. Na zglobu ovog istaknutog glumca, primjetili smo Omega Constellation Observatory časovnik inspirisan modelom iz 1952. posjeduje čelično kućište promjera 39.4 mm, debljine 12.23 mm, unutar njega nalazi se crni keramički brojčanik sa oštrim sabljastim indeksima poznatim kao Dauphine stil izrade. Časovnik pokreće mehanizam na automatsko navijanje kalibra 8914, sa rezervom do 60 časova. Model dolazi na crnom kožnom kaišu, njegova cijena iznosi 10,200.00 GBP. Matthew McConaughey - Cartier Roadster Čuveni dobitnik Oskara, najpoznatiji po ulogama u filmovima Dallas Buyers Club, Interstellar, The Wolf of Wall Street, True Detective, A Time to Kill, How to Lose a Guy in 10 Days… Ove godine gostovao je kao prezenter na ovoj svečanoj ceremoniji. Primjećen je kako nosi Cartier Roadster Large model, kreiran u čeliku, promjera 47.2 mm x 38.8 mm, model kreiran u čeliku sa plavoj nijansom klasičnog brojčanika sa istaknutom funkcijom datuma na pozciji tri. Vodootpornost modela seže do 100 m. Model pokreće mehanizam na automatsko navijanje kalibra 1847 MC, koji svoj rad vrši na frekvenciji od 28 800 VpH, odnosno 4 Hz, njegova rezerva iznosi 42 časa. Cijena sata iznosi približno 8,500.00 CHF. Charlie Hunnam - Vacheron Constantin Traditionnelle Perpetual Calendar Britanski glumac, najpoznatiji po ulozi Jaxa Tellera u Sons of Anarchy, kao i u filmova Pacific Rim, The Gentleman, King Arthur… Ovogodišnji Primetime Emmy mu nije donio nagradu, Hunnam je nominovan za Putstanding Lead Actor u Limited or Anthology Series or Movie, za ulogu Eda Geina u Netflix seriji Monster: The Ed Gein Story. Ovo je ujedno prva nominacija u karijeri za Emmy nagradu ovog glumca, koji je pri ovom činu nosio Vacheron Constantin Traditionnelle Perpetual Calendar Ultra Thin. Jedan od najljepšsih časovnika ove večeri predstavlja savršen dress elegantni časovnik, čije  je kućište kreirano od roze zlata promjera 36.5 mm x 8.43 mm, posjeduje vodootpornost do 30 m. Sat pokreće mehanizam na automatsko navijanje kalibra 1120 QP, sa komplikacijama perpetualnog kalendara, dan, mjesečeva faza, kao i prikaz mjeseca. Svoj rad vrši na frekvenciji od 19800 VpH, odnosno 2.75 Hz, rezerva časovnika seže do 40 časova. Cijena sata iznosi 87,300.00 EUR.  Patrick Ball - Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar Američki glumac iz Sjeverne Karoline, poznat po ulozi dr. Franka Langdona u seriji The Pitt, koja mu je donijela ovogodišnju nominaciju u kategoriji Outstanding Supporting Actor in a Drama Series. Na svom zglobu nosio je Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar, časovnik kreiran u čeliku, promjera 41 mm, sa komplikacijama prikaza dana, datuma, mjeseca, mjesečeve faze i perpetualnog kalendara. Pokreće ga mehanizam na automatsko navijanje, kalibra 5134, koji svoj rad vrši na frekvenciji od 19 800 VpH, te posjeduje rezervu do 40 časova. Cijena sata iznosi približno 136,000.00 USD. Paul Anthony Kelly - Vacheron Constantin Patrimony Moon Phase Retrograde Date Ovaj australijski glumac, ove godine imao je jedno od najvećih karijernih ostvarenja, sa ulogom Johna F. Kennedyja Jr. u limitiranoj seriji FX/Hulu Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bassette. Ovom prilikom nosio je Vacheron Constantin Patrimony Moon Phase Retrograde Date, časovnik kreiran u roze zlatu promjera 42.5 mm x 9.7 mm, vodootpornosti do 30 m, sa brojčanikom od opalina, na kojem su prikazane funkcije mjesečeve faze, retrogradni prikaz datuma, te sati i minuti. Časovnik pokreće mehanizam na automatsko navijanje kalibra 2460 R31L/1, koji svoj rad vrši na frekvenciji od 28 800 VpH, odnosno 4 Hz, rezerva sata seže do 40 h. Cijena časovnika iznosi 55,700.00 EUR. Charlie Evans - Blancpain Villeret Ultraplate Mladi australijski glumac i muzičar rođen 1. januara 2004. godine,  porijeklom je iz Byron Baya u Novom Južnom Walesu, poznat je po ulogama u seriji Everything’s Gonna Be Okay, Leave the World Behind, Paradise, Off Campus, UAP. Na Primetime Emmy dodjeli nagrada, nosio je Blancpain Villeret Ultraplate. Ovaj časovnik kreiran u čeliku, promjera je 38 mm x 8.35 mm, posjeduje vodootpornost do 30 m. Njegov minimalistički dizajn dress časovnika ogledan je kroz minimalistički dizajn, rimske indekse i diskretni otvor za funkciju datuma na poziciji tri. Sat pokreće mehanizam na automatsko navijanje kalibra 1150, sa 28 dragulja, svoj rad vrši na frekvenciji od 21 600 VpH, posjeduje posve impresivnu rezervu od 4 dana, odnosno 100 h. Časovnik dolazi na crnom kaišu od aligatorove kože. Cijena sata iznosi 8,900.00 CHF.

Novi Rolex Perpetual Padellone, povratak istorije autor: Marija Đurković  Kraljevska kruna u svijetu časovničarstva, ne predstavlja tako često novitete, no ukoliko se ovaj rijedak i ushićeno obožavan čin i dogodi, to obično biva u okviru postojeće kolekcije, u vidu osviježavajućeg brojčanika, ili pak diferencijalne kolorne opcije bezela (opet rijetko). Danas vam predstavljamo izuzetak koji potvrđuje ovo pravilo rariteta unutar čuvene kompanije, predstavljamo vam povratak legendarnog Rolex Perpetual Padellone časovnika u tri nove varijacije! Dress časovnik epske kompleksnosti i vintage duha, inspirisao je najnovije pripadnike Rolex kolekcije. Ovaj elegantni časovnik opremljen sa funkcijom godišnjeg kalendara, mehanizmom koji zaista predstavlja najdragocjeniji dragulj u Kruni, predstavljen je kao naslijednik čuvenog Padellone modela ref. 8171 Triple Calendar Moonphase, čime zvanično stiče Padellone naziv kolekcije, uvođenjem u nomenklaturu! Ovaj ikonični model (prvobitno predstavljen 1949. godine), dobio je dostojnog nasljednika, čija se novost najviše ogleda u višem stepenu kompleksnosti mehanizma, dok idejna tvorevina estetike ostaje usmjerena ka pravcu elegantni dress časovnik! Uprkos tome što je latentno posmatrano riječ o jednostavnom časovniku, unutar masterpiece kreacije velelepnog kućišta nalazi se istinska kompleksnost oblikovana u funkcionalan časovni mehanizam sa funkcijama prikaza potpunog godišnjeg kalendara kao i mjesečevih mjena. Kućište promjera 39 mm x 12.2 mm, 45 mm lug to lug (dimenzije slične modelu Perpetual 1908), kreirano je u platini ili 18 k Everose zlatu, polirano je sa fluted bezelom, te blago zakrivljenim ivicama. Kućište posjeduje kupolasti oblik, kao i safirni kristal, čime se odaje klasični stil i vizualitet sata, na bočnim stranama smješteni su uvučeni korektori koji podešavaju funkcije kalendara. Prikaz mjeseca i dana pozicioniran je položaju 12, dok je datum prikazan na periferiji brojčanika (uz pomoć kazaljke za prikaz datuma), mjesečeve mjene prikazuju se na poziciji 6. Pomenuti poklopac kućišta, sa estetskim žlijebovima zašrafljujući je, dok krunica na izvlačenje daruje časovniku vodootpornost do 50 m. Brojčanik dolazi u Intense White nijansi kod modela kreiranog u Everose zlatu, te u Ice Blue izvedbi za model kreiran u platini, podjeduje zrnastu završnu obradu. Centralni i ujedno epski dio svakako da jeste mehanizam časovnika, višestruko evoluiran u odnosu na originalni Padellone ref. 8171. Osim estetskog preimućstva, ogledanog u tanjem promjeru kao i izvanrednog dekoraciji, ovaj mehanizam predstavlja vrhunac tehničke umješnosti izrade. Ovaj automatski mehanizam visoke frekvencije, posjeduje Rolex Dynapulse zaprečni sistem, koji je dio kako se navodi “visokoperformansnog” sistema za regulaciju mehanizma, ovo je zapravo objedinjeni produkt visoke frekvencije i vanserijske efikasnosti. Riječ je o sekvencijalnom distributivnom zaprečnom sistemu, koji u komparaciji sa klasičnim konvencionalnim švajcarskim ankerom pruža 30% više efikasnosti. Kreiran je od dva točka, koji posjeduju indirektni tangencijalni impuls, te je skoro u cijelosti izrađen od silicijuma, čime se ostvaruje još jedan aksiom kreacije, a to je da svaki segment mehanizma ima biti potčinjen efikasnosti. Usljed materijalizacije pomenutih odlika, mehanizam posjeduje frekvenciju od čak 5 Hz, odnosno 36 000 VpH, čime ne dolazi do veće potrošnje energije, kao i značajnijeg zauzimanja prostora u odnosu na tradicionalni zaprečni sistem. Ovaj kalibar (7190), posjeduje Syloxi spiralnu oprugu takođe kreiranu od silicijuma, keramičku osovinu balansa, balansni točak promjenjive inercije, kao i premošćujući nosač balansa i optimizovane Paraflex amortizere odlikovane visokim performansama. Rolex je i ovaj put otišao korak dalje, predstavljanjem integrisanog dijela mehanizma zaduženog za kalendar, sa novim Haplos sistemom, ostvario je uslov inovativnosti, te je podnio prijavu za patentnu zaštitu ovog tehničkog pronalaska. Ovaj predmet patentne zaštite sastoji se od dvije komponente, koje su povezane sa mehanizmom datuma, to je dodatni prenosivi prst kao i poluga godišnjeg kalendara. No ovdje nije kraj svim tehničkim inovacijama, novitet je i rješenje programiranja godišnjeg kalendara integrisanog u poleđinu diska mjeseca, čime se prenose informacije o trenutnom mjesecu na polugu godišnjeg kalendara. Trenutak promjene dana, datuma i mjeseca odigrava se tačno u ponoć, sistem prepoznaje mjesece sa 30 i 31. danom, te iziskuje podešavanje jednom godišnje, na kraju februara. Mehanizam je vidljiv kroz prozirnu stražnju stranu kućišta, vizualitetski se pojmi istovjetnim kalibru 7135 koji posjeduje Land Dweller, mostovi posjeduju Rolex ukras poznat kao Cotes de Geneve, no kreirani su i šatoni oko rubina, a rotor je izrađen od žutog zlata. Rezerva mehanizma uprkos visokoj frekvenciji ostaje značajna, iznosi 66 časova. Kalibar nosi sertifikat Superlative Chronometer, što znači da je uspješno prošao testove otpornosti na magnetizam, pouzdanost kao i dugoročna održivost. Preciznost mehanizma iznosi -2, +2 sekunde na dnevnom nivou. Predstavljeni noviteti postaju trajan dio Rolex ponude, novitet potpuno kreiran u Everose zlatu košta 64,800.00 CHF, dok je cijena modela na kožnom remenu 52,500.00 CHF, na koncu cijena noviteta kreiranog u platini iznosi 59,000.00 CHF.

Tri različita lica luksuza, jedan izbor u znaku dolaska jeseni.(Tekst nastao u saradnji sa Automatic Watches) Septembar je jedan od onih meseci kada se menja mnogo više od temperature. Kratki rukavi polako ustupaju mesto košuljama i sakoima, jarke letnje boje postaju mirnije, a plavu, belu i zelenu sve češće menjaju braon, siva, bež i različite nijanse zlata. Menja se garderoba, ali sa njom i satovi koje želimo da nosimo. Ako su leto obeležili čelik, ronilački satovi i modeli spremni za more i putovanja, početak jeseni kao da ponovo otvara prostor za nešto drugačiji luksuz. Kožni kaiševi, plemeniti metali, pastelni i prigušeni brojčanici i klasičnije proporcije ponovo izgledaju potpuno prirodno. Zato smo ovog meseca iz ponude Automatic Watches-a izdvojili tri sata koji na različite načine odgovaraju upravo toj atmosferi. Jedan donosi sportsku stranu visoke horologije, drugi jednu od najlepših klasičnih komplikacija Vacheron Constantina, dok nas treći vraća tradicionalnom dress satu, roze zlatu i ručnom navijanju. Vacheron Constantin Overseas 47040/000W-9500 Ako postoji sat koji može da napravi prelaz između prethodnog letnjeg izbora i ovog septembarskog, onda je to Vacheron Constantin Overseas. Kolekcija je od samog početka zamišljena kao sportska interpretacija časovničarstva jednog od najstarijih i najprestižnijih proizvođača na svetu, a referenca 47040/000W-9500 pripada drugoj generaciji Overseas-a. Upravo ova verzija, poznata i kao ''Deep Stream'', donosi kombinaciju koja nam se posebno dopada za početak jeseni. Kućište prečnika 42 mm izrađeno je od nerđajućeg čelika, dok je bezel napravljen od titanijuma. Tamnosivi, gotovo antracitni brojčanik nastavlja tu hladniju paletu, a kožni kaiš čitavom satu daje elegantniji karakter od onoga koji obično povezujemo sa sportskim luksuznim satovima. Kućište ima visinu od svega 9,7 mm, što je vrlo dobro za sportski automatski sat ovog prečnika, dok safirno staklo, ušrafljujuća krunica i vodootpornost do 150 metara znače da Overseas nije samo elegantan sat sa sportskim dizajnom. Napravljen je tako da zaista može da se nosi svakodnevno. Na brojčaniku je sve prilično jednostavno, sati, minuti, centralna sekundara i diskretno postavljen datum između četiri i pet sati. Ali kod Overseas-a je možda još važnije ono što se dešava oko brojčanika. Karakterističan bezel inspirisan Malteškim krstom postao je jedan od najprepoznatljivijih elemenata čitave kolekcije i daje mu identitet koji je teško pomešati sa drugim sportskim luksuznim satovima. Unutra se nalazi automatski kalibar 1126, sa frekvencijom od 28.800 vibracija na sat i približno 40 sati rezerve snage. Konkretni primerak koji se nalazi u ponudi Automatic Watches-a proizveden je 2014. godine, dolazi sa originalnom kutijom i papirima i nalazi se u odličnom stanju. Cena iznosi približno 15.500 evra. Vacheron Constantin Patrimony Retrograde Day-Date 86020/000R-9940 Drugi model vodi nas u potpuno drugačiji deo Vacheron Constantin sveta. Na prvi pogled, Patrimony je gotovo arhetip klasičnog švajcarskog sata: tanko okruglo kućište, dugačke i elegantne kazaljke, diskretni indeksi i odsustvo bilo kakvog suvišnog detalja. Međutim, referenca 86020/000R-9940 krije mnogo više od klasičnog dress sata. Kućište od 18-karatnog roze zlata ima prečnik od 42,5 mm i debljinu od približno 10 mm, dok njegovu toplu nijansu prati slate, odnosno prigušeni sivi opalinski brojčanik. Upravo kombinacija sive i roze zlata daje ovom modelu karakter koji se savršeno uklapa u temu našeg septembarskog izbora. Vacheron Constantin ima izuzetno dugu istoriju izrade satova sa retrogradnim prikazima, a ovde su upotrebljena čak dva. U gornjoj polovini brojčanika nalazi se retrogradni datum, dok je u donjoj smešten retrogradni prikaz dana u nedelji. Umesto da kazaljka napravi pun krug, ona se kreće duž unapred definisanog luka. Kada stigne do kraja ciklusa, trenutno se vraća na početnu poziciju i započinje novo odbrojavanje. To je komplikacija koja je tehnički fascinantna, ali je kod ovog Patrimonyja istovremeno postala i deo dizajna. Dva luka stvaraju gotovo savršenu vizuelnu ravnotežu brojčanika, zbog čega sat na prvi pogled izgleda jednostavno, a tek nakon nekoliko trenutaka otkriva koliko se zapravo toga na njemu događa. Za sve je zadužen manufakturni automatski Calibre 2460 R31R7, sa 27 rubina, frekvencijom od 28.800 vibracija na sat i približno 40 sati rezerve snage. Mehanizam nosi i Hallmark of Geneva, a kroz safirnu poleđinu kućišta može se videti završna obrada kakvu očekujemo od Vacheron Constantina. Upravo ovakvi satovi najbolje objašnjavaju šta haute horlogerie znači kada se taj izraz ne koristi samo kao marketinška fraza. Patrimony Retrograde Day-Date ne pokušava da privuče pažnju veličinom, bojom ili sportskim karakterom. Njegov luksuz nalazi se u roze zlatu, proporcijama, završnoj obradi i mehaničkom rešenju koje će poznavalac satova primetiti gotovo istog trenutka. Primerak iz ponude Automatic Watches-a proizveden je 2015. godine, nalazi se u odličnom stanju i dolazi kao full set, sa originalnom kutijom i dokumentacijom. Cena iznosi približno 24.900 evra. Audemars Piguet Jules Audemars 77230OR.OO.A082MR.01 Poslednji sat u našem izboru ujedno je i najmanji. I upravo je to deo njegovog šarma. Navikli smo da ime Audemars Piguet danas gotovo automatski povezujemo sa velikim sportskim satovima, ali Jules Audemars pokazuje potpuno drugu stranu ovog proizvođača. Sam naziv kolekcije odaje počast jednom od osnivača kompanije, Julesu Louisu Audemarsu, dok njen dizajn vraća fokus na tradicionalno časovničarstvo i klasične proporcije. Referenca 77230OR.OO.A082MR.01 ima kućište od 18-karatnog roze zlata prečnika svega 29 mm i debljine oko 7 mm. Danas, kada se svet satova ponovo okreće manjim prečnicima, ove dimenzije deluju mnogo zanimljivije nego pre desetak ili petnaest godina. Ovo nije sat koji treba da dominira zglobom. Njegova privlačnost upravo je u diskretnosti. Srebrni brojčanik ukrašen je spiralnom guilloché teksturom, preko koje su postavljeni rimski brojevi od roze zlata i elegantne lisnate kazaljke. Na poziciji šest sati nalazi se mala sekundara, vizuelno izdvojena svetlijom površinom, čime je sačuvana simetrija jednog izrazito tradicionalnog brojčanika. Ovaj model pokreće manufakturni Calibre 3090 sa ručnim navijanjem. Mehanizam je debeo svega 2,8 mm, sastavljen od 148 delova, koristi 21 rubin, radi na frekvenciji od 21.600 vibracija na sat i pruža približno 48 sati rezerve snage. Njegove dekorisane komponente mogu se posmatrati kroz safirnu poleđinu kućišta. U vremenu u kojem od sata često očekujemo da bude što praktičniji, ručno navijanje možda deluje kao korak unazad. Kod ovakvog modela mislimo da je upravo suprotno. Nekoliko okreta krunice pre nego što ga stavite na zglob deo je rituala koji savršeno odgovara karakteru sata napravljenog bez namere da prati prolazne trendove. Primerak iz ponude Automatic Watches-a je iz 2014. godine, očuvan je u stanju koje se opisuje kao ''kao nov'' i dolazi sa originalnom kutijom i papirima. Cena od približno 8.200 evra čini ga i najpristupačnijim satom u ovom izboru. Ako smo tokom leta tražili satove koji će pratiti putovanja, more i opušteniji način oblačenja, septembar je bio dobra prilika da izbor okrenemo u potpuno drugom smeru. Tri potpuno različita sata, ali sa jednom zajedničkom osobinom. Nijedan ne mora glasno da pokazuje koliko je poseban. A možda upravo zato toliko dobro odgovaraju jeseni.

Poduhvat smjelosti ka suštinskoj srži, ekspeditorski korak u potrazi za neotkrivenom svijetlošću, inter horam et aeternitatem! autor: Marija Đurković  Simbolika 1970’ih ogledala se u časovničarskom futurizmu, evolutivan pogled na budućnost vidljiv je kroz ekstravagantnost stila i dizajna, ikoničnost modela postignutu uz nevjerovatnu stilsku smjelost, koja svoju sjenu baca i na današnje modele kreirane u težnji da dohakaju prethodnicima. Tudor Northflag GMT, inspirisan je Tudor Ranger II časovnikom, koji je posjedovao “burasto” kućište, integrisanu narukvicu, kao i jasan sportski brojčanik. Danas vam predstvljamo evoluirano izdanje ovog modela i izmjenjene odlike u odnosu na 2015. godinu, kada je model prvi put predstavljen! Prečnik čeličnog kućišta brušenih površina i poliranih ivica iznosi 40 mm, debljine je 12.7 mm, dok lug to lug promjer iznosi 48.8 mm. Novitet je kao što se i očekuje časovnik sportskih odlika, krasi ga crni brojčanik sa jasnim indeksima (kreiranim od monobloc keramike) i tahimetarskom skalom, arapski indeksi smješteni su na pozicijama 12 i 6, funkcija datuma nalazi se na poziciji tri. Model posjeduje streličaste kazaljke u bijeloj boji, kao i GMT kazaljku koja je i kao sekundara kreirana u žutoj boji. Iznad pozicije šest, nalazi se master chronometer oznaka, kao i naziv serije koji je takođe u žutoj boji. Model iz 2015. godine, umjesto funkcije prikaza rezerve snage, posjeduje prezentovanu GMT funkciju, što je uz sportski stil naglašene čitljivosti ovom brojčaniku podarilo specifičnu dozu oštrine. Narukvica časovnika posjeduje H link brušenu narukvicu sa “T” kopčom.  Vodootpornost časovnika seže do 100 m. Robusnost noviteta vidljiva je kroz svaki detalj izrade, avanturistički duh i funkcionalnost krucijalne su odlike ovog sata. Jasna vidljivost, otpornost i i preciznost krase Northflag, čineći ovaj časovnik istinskim pripatkom ekspeditora. Model pokreće mehanizam na automatsko navijanje, kalibra MT5652 – U, METAS i COSC sertifikovan, posjeduje 32 dragulja, 28 800 VpH, kao i 65 časova rezerve. Pozicioniranje noviteta na tržištu biće izvršeno od strane njega samog, no sudbina novopredstavljenog Tudora, svakako da daruje određenu nadu s obzirom na cjenovni rang u kojem je plasiran i obitavajuću konkurenciju. Ukoliko se prisjetimo da je ovo zapravo povratak modela koji je bio povučen i da je riječ o inhouse Tudor kalibru koji se nalazi unutar ovog časovnika. Cijena noviteta iznosi 5,050.00 EUR.

Štit idejne tvorevine uma, svjetlosni krug unutar horologiumske orbite, ad lucem sine tempore, odraz vječnosti u oreolu materije, Monza! autor: Marija Đurković  Tag Heuer, kompanija je koja svojom empirijskom, istorijskom, tehničkom i stilskom tekovinom predstavlja sinonim za sportske hronografe. Prepoznatljivost ovih časovnika seže duboko u srž i fundamentalno ustrojstvo samog brenda, čime se svaki novi model predstavlja kao omaž svom pretku, omaž koji mora biti dostojan svog princepsa! Danas vam predstavljamo novi Tag Heuer Monza Flyback Chronograph kreiran u karbonu!   Nakon čuvenih Carrera i Monaco kolekcija, prepoznatljiva Monza slavi 50-ti rođendan ove godine. Tag Heuer Monza model prvobitno je predstavljen 1976. godine, u čast Ferarijeve pobjede na Svjetskom Formula 1 Prvenstvu (čuvena pobjeda Niki Laude). Specifičnost Monza modela tokom 1970’ih ogledala se u nesvakidašnjem, jajastom obliku kućišta, današnji četvorougaoni oblik sa zaobljenim uglovima, prvobitno je predstavljen tokom 2000-ih, te je zadržan do dan danas.Prije tačno 10 godina, Tag Heuer predstavlja ovu seriju u evoluiranoj estetici i po prvi put u potpuno crnom izdanju. Predstavljeni novitet kreiran je u karbonu, čime se dodatno naglašava sportski duh ovog časovnika, ali i vizuelna usklađenost ideje i njene materijalizacije. Promjer kućišta iznosi 42 mm, debljine je 15.22 mm, posjeduje fiksirani bezel koji je takođe napravljen od karbona kao i sama krunica sa prepoznatljivim logom u obliku štita. Vodootpornost časovnika seže do 100 m.    Stražnja strana kućišta kreirana je u crnom titanijumu, kao i bočni pušeri koji pokreću funkciju odbrojavanja 30-minutnog proteka vremena (na poziciji tri), kao i funkciju malih sekundi (na poziciji šest). Funkcija datuma nalazi se na poziciji devet. Ovakav raspored funkcija, nije posve je karakterističan za prvobitni Monza model, dok su kolorne opcije istovjetne. Funkcija malih sekundi bila je smještena na poziciji 10, dok je datum bio prikazan na poziciji šest.    Sportski duh časovnika, upotpunjen je uz tahimetarsku i pulsometarsku skalu, koja je kao i kazaljke i oznake na funkcijama kreirana u kombinaciji bijele i crvene boje. Novitet pokreće flyback hronograf mehanizam na automatsko navijanje, kalibra TH20-12, koji svoj rad vrši na frekvenciji od 28 800 VpH, odnosno 4 Hz, rezerva snage iznosi do čak 80 časova, posjeduje 33 dragulja. Skeletizovani rotor, kreiran je u crnoj boji, kako bi se očuvao duh u kojem je cjelokupni model i kreiran, dok stubni točak posjeduje crvenu završnu obradu. Mehanizam je COSC sertifikovan.    Časovnik dolazi na crnom perforiranom kaišu od teleće kože, koji posjeduje crvene bočne šavove, kao i crnu preklopnu kopču izrađenu od titanijuma sa DLC crnim premazom. Model je predstavljen u limitiranom izdanju od 500 primjeraka, njegova cijena iznosi 13,350.00 EUR. 

Baltic je ozbiljno unaprijedio svoj GMT model, novi Aquascaphe donosi Miyotu 9075, 200 metara vodootpornosti i redizajnirano kućište, a pritom je postao i jeftiniji. autor: Ognjen Vidović   Nakon što je prošle godine temeljno osvježio Aquascaphe kolekciju, Baltic sada isti tretman daje i njenoj GMT izvedbi. Pred nama je Aquascaphe GMT MK-II, druga generacija modela predstavljenog još 2020. godine, koja na prvi pogled možda ne djeluje revolucionarno drugačije, ali ispod površine donosi vjerovatno najvažniju promjenu koju je ovaj sat mogao dobiti. Dosadašnji švajcarski Soprod C125 ustupa mjesto japanskom Miyota 9075 mehanizmu, čime Aquascaphe po prvi put postaje pravi traveller odnosno true GMT. Uz to stižu redizajnirano kućište, dvostruko veća vodootpornost, četiri nove kombinacije boja i, pomalo neočekivano, niža cijena. A imamo i još jednu dobru vijest, novi Baltic Aquascaphe GMT MK-II stiže i u Sat na Ruci Watch House. Baltic nije želio da drastično mijenja ono što je kod prvog Aquascaphe GMT-a funkcionisalo, ali je kućište ipak prošlo kroz prilično detaljnu reviziju. Izrađeno je od 316L nerđajućeg čelika i sada ima 39,5 mm u prečniku, 47 mm lug-to-lug i 13,8 mm debljine, odnosno 12 mm kada se ne računa kupolasto safirno staklo sa unutrašnjim antirefleksnim premazom. U odnosu na prethodnika kućište je 0,5 mm šire i 0,8 mm deblje, ali važnije promjene kriju se u samom oblikovanju. Lugovi su širi i oštrije definisani, njihove gornje površine dobijaju vertikalno brušenje, a oko navojne krunice sada se prvi put na Aquascaphe GMT-u pojavljuju i štitnici krunice. Rezultat je nešto moderniji i izraženije tool-watch karakter, ali bez potpunog napuštanja vintage estetike po kojoj je Aquascaphe postao prepoznatljiv. Još važnije unapređenje odnosi se na vodootpornost. Prethodna generacija nudila je 100 metara, dok novi GMT MK-II tu vrijednost podiže na ozbiljnijih 200 metara. Zadržan je dvosmjerno rotirajući 24-časovni GMT bezel sa 24 klika, dok je insert izrađen od safira. U kombinaciji sa kupolastim safirnim staklom, to je jedan od onih detalja koji Aquascapheu daje prepoznatljivu mješavinu vintage izgleda i savremenih materijala.  Baltic Aquascaphe GMT MK-II standardno dolazi na Rubber Sport FKM gumenom kaišu širine 20 mm. Grey i Red verzije kombinuju se sa crnim, dok Blue i Green dobijaju plavi kaiš. Ipak, Baltic nudi i dvije čelične opcije koje će vjerovatno mnogima biti zanimljivije, prepoznatljivu Beads of Rice narukvicu ili moderniju Flat-Link narukvicu. Obje koriste quick-release sistem, pa je promjena između kaiša i narukvice jednostavna i ne zahtijeva alat. Aquascaphe GMT MK-II biće ponuđen u četiri verzije, Blue, Red, Green i Grey, ali sve koriste duboki sjajni crni brojčanik kao osnovu. Razlike se prvenstveno kriju u kombinacijama boja na GMT bezelu i detaljima brojčanika. Blue kombinuje plavu i svijetloplavu, Red donosi dobro poznatu crveno-plavu ''Pepsi'' kombinaciju, Green spaja plavu i zelenu, dok je novi Grey najdiskretniji sa crno-sivim bezelom i narandžastim akcentima. Baltic je dodatno doradio kazaljke i indekse, koji su sada nešto izraženiji i zaobljeniji, dok fasetirane kazaljke i takozvani ''super indexes'' koriste Super-LumiNova BGW9. GMT kazaljka je jasno izdvojena bojom, a prozor datuma ostaje na poziciji šest sati. Posebno nam se dopada što je disk datuma usklađen sa bojom brojčanika, čime je zadržana njegova simetrija i čist izgled. Ipak, najveći novitet ne vidi se spolja. Dosadašnji Soprod C125 zamijenjen je automatskim Miyota 9075, a upravo ta promjena Aquascaphe GMT MK-II pretvara u daleko ozbiljniji putnički sat. Miyota 9075 je true odnosno traveller GMT mehanizam, što znači da se lokalna satna kazaljka može pomjerati nezavisno u jednosatnim koracima, bez zaustavljanja mehanizma i bez promjene vremena koje pokazuje GMT kazaljka. Kada stignete u novu vremensku zonu, jednostavno pomjerite lokalni sat naprijed ili nazad, dok GMT kazaljka nastavlja da pokazuje vrijeme kod kuće. To je suštinska razlika u odnosu na prethodnu generaciju i funkcija koja posebno ima smisla kod sata zamišljenog za putovanja. Miyota 9075 radi na frekvenciji od 28.800 vibracija na sat (4 Hz) i nudi rezervu snage od približno 42 sata. Prelazak sa švajcarskog na japanski mehanizam možda će izazvati različite reakcije među ljubiteljima satova, ali sa stanovišta same GMT funkcionalnosti teško je osporiti da je novi model napravio veliki korak naprijed. Možda i najveće iznenađenje cijele priče dolazi na kraju. Uprkos novom traveller GMT mehanizmu, redizajniranom kućištu i povećanju vodootpornosti sa 100 na 200 metara, Aquascaphe GMT MK-II je jeftiniji od prethodne generacije. Cijena na Baltic sajtu iznosi 850 EUR na FKM gumenom kaišu, odnosno 915 EUR sa Beads of Rice ili Flat-Link čeličnom narukvicom. Važno je naglasiti da su to cijene navedene na sajtu proizvođača bez troškova dostave, carine i pripadajućih poreza, koji zavise od tržišta na koje se sat naručuje. I upravo zbog toga novi Aquascaphe GMT MK-II djeluje kao jedno od smislenijih unapređenja koje je Baltic napravio posljednjih godina. Nije riječ samo o vizuelnom osvježenju postojećeg modela. Traveller GMT funkcionalnost, 200 metara vodootpornosti, kvalitetnije oblikovano kućište i niža početna cijena čine ga objektivno sposobnijim satom od prethodnika. Za kraj možemo potvrditi da će Aquascaphe GMT MK-II biti dio ponude Sat na Ruci Watch House u sklopu naše Baltic kolekcije. Više detalja o verzijama koje stižu, dostupnosti, terminima dolaska i domaćim cijenama objavićemo uskoro, zato nas pratite.

Jedan od najprepoznatljivijih DOXA modela postaje lakši, moderniji i tehnički zanimljiviji, ali bez mijenjanja formule koja ga je učinila kultnim.   autor: Ognjen Vidović   DOXA je tokom Geneva Watch Days predstavila novu verziju jednog od svojih najvažnijih modela. SUB 300 Ti5 donosi dobro poznati dizajn kultnog divera iz 1967. godine, ali sada u kućištu izrađenom od Grade 5 titanijuma i, što je još važnije, kao dio redovne kolekcije. Ideja sama po sebi nije potpuno nova. DOXA je titanijumski SUB 300 već nagovijestila ranije ove godine kroz limitirani Clive Cussler Ti5, dok smo potpuno luminiscentni WhitePearl koncept još 2022. godine vidjeli na SUB 300 Carbon WhitePearl modelu. Ovoga puta, međutim, titanijum više nije rezervisan za specijalno izdanje, već postaje trajni dio SUB 300 porodice.   Vizuelno, DOXA nije imala razlog da mnogo mijenja. SUB 300 Ti5 zadržava prepoznatljivu tonneau siluetu, kratke lugove, masivni bezel i proporcije koje na papiru djeluju veće nego što sat zapravo izgleda na ruci. Kućište ima 42,5 mm u prečniku, svega 45 mm lug-to-lug i 13,4 mm debljine, uključujući karakteristično box-type safirno staklo sa antirefleksnim premazom. Standardni razmak između lugova iznosi 20 mm.   Najveća promjena je, naravno, materijal. Kućište, krunica i poklopac kućišta izrađeni su od Grade 5 titanijuma, koji osim veće otpornosti na koroziju i dobrih mehaničkih svojstava donosi i jednu vrlo konkretnu prednost, sat je približno 40% lakši od čelične verzije. Završna obrada pritom nije pojednostavljena: bočne strane kućišta su polirane, lugovi brušeni, dok bezel kombinuje različite završne obrade. Zadržan je i jedan od najprepoznatljivijih DOXA detalja, patentirani jednosmjerno rotirajući bezel sa dvostrukom skalom, koji kombinuje vrijeme zarona i no-decompression tabelu. Vodootpornost ostaje ozbiljnih 300 metara.   Za sada modeli dolaze na teksturisanom Dive Flex gumenom kaišu sa klasičnom pin kopčom, uglavnom usklađenom sa bojom brojčanika. Ipak, moram priznati da se lično nadam da DOXA ovdje neće stati. Beads of Rice, odnosno čuvena DOXA ''pirinač'' narukvica izrađena od Grade 5 titanijuma, po mom mišljenju bi potpuno zaokružila priču oko SUB 300 Ti5. Upravo bi kombinacija male mase titanijuma i jedne od najprepoznatljivijih DOXA narukvica mogla biti možda i najprivlačnija konfiguracija ovog modela.   Nova SUB 300 Ti5 kolekcija za početak dolazi u pet karakterističnih izvedbi: narandžasti Professional, crni Sharkhunter, plavi Caribbean, crveni Red Coral i bijeli WhitePearl. Lično, od trenutno predstavljenih verzija Red Coral je moj favorit, ali moram priznati da već sada jedva čekam da vidim kako će SUB 300 Ti5 izgledati u Sea Emerald i Vintage Sharkhunter izvedbama. Ako DOXA odluči da vremenom proširi Ti5 paletu i na te prepoznatljive kolorite, mislim da bi upravo one mogle posebno dobro odgovarati karakteru titanijumskog kućišta.   Još jednu verziju moramo posebno izdvojiti. WhitePearl je daleko zanimljiviji od klasične bijele varijante, jer je DOXA praktično kompletnu površinu brojčanika prekrila Super-LumiNova materijalom. Rezultat je posebno upečatljiv u mraku, kada čitav brojčanik postaje izvor svjetlosti, dok kazaljke i detalji ostaju jasno izdvojeni. WhitePearl je dostupan sa bijelim Dive Flex kaišem, ali i u kontrastnoj kombinaciji sa crnim kaišem.   Sam raspored brojčanika praktično nije mijenjan. Tu su karakteristična velika minutna kazaljka, lako čitljivi markeri i prikaz datuma na poziciji tri sata, dok je Super-LumiNova nanesena na kazaljke i oznake relevantne za ronjenje.  Konstrukcija brojčanika je takođe interesantna. Izrađen je iz dva sloja Grade 5 titanijuma, pri čemu gornji sloj ima laserski izrezane otvore i pjeskarenu završnu obradu. Na taj način DOXA zadržava poznatu SUB 300 estetiku, ali joj daje nešto više tehnički karakter koji vrlo dobro odgovara titanijumskom kućištu.   U unutrašnjosti nema eksperimentisanja. SUB 300 Ti5 pokreće automatski Sellita SW200-1, mehanizam koji DOXA šalje na COSC sertifikaciju. Radi na frekvenciji od 28.800 vibracija na sat, odnosno 4 Hz, ima 26 rubina, omogućava ručno navijanje i hakovanje sekundare, dok rezerva snage iznosi približno 38 sati. Funkcionalno donosi sate, minute, centralnu sekundaru i datum. Možda 38 sati rezerve snage danas više ne zvuči posebno impresivno, ali SW200-1 je dobro poznat i provjeren mehanizam, a COSC sertifikacija ovdje ipak daje dodatnu vrijednost i sasvim se uklapa u ozbiljniji, gotovo instrumentalan karakter SUB 300 porodice.   DOXA sa SUB 300 Ti5 nije pokušala da iznova osmisli svoj najpoznatiji diver. I možda je upravo u tome poenta. Dimenzije, dizajn, brojčanik, bezel i osnovna funkcionalnost ostali su poznati, ali promjena materijala direktno utiče na ono što ćete osjetiti svaki put kada stavite sat na ruku. Grade 5 titanijum čini SUB 300 značajno lakšim, a da mu pritom ne oduzima ništa od karaktera originala. Kada se tome dodaju COSC mehanizam, 300 metara vodootpornosti i pet klasičnih DOXA kolorita, dobijamo možda jednu od najpraktičnijih modernih izvedbi SUB 300 do sada.   Novi DOXA SUB 300 Ti5 dio je redovne kolekcije, prodaja je već počela, a cijena svih verzija iznosi 2,990.00 EUR. A sada nas zanima i vaše mišljenje, da li biste voljeli da novu DOXA SUB 300 Ti5 kolekciju vidite i u Sat na Ruci Watch House, kao dio naše DOXA ponude?

Konstrukt poetske preciznosti, Rigelov sjaj u materiji oreolu zemljinog oboda, zenit praecisio tehnike, culmen artis, jedinstveni El Primero! autor: Marija Đurković Časovničarstvo od nastajanja do današnjeg trenutka teži ka dosezanju brojnih krunskih dragulja umješnosti, konstantno nastojanje ka formiranju sopstvenog zenita, težnje koje svakim novim činom formiraju novi izazov. Preciznost je luksuzna odlika časovnika koju u  svoj punoći značenja ove riječi, kroz empiriju opisuje čuveni El Primero. Ovaj mehanizam prvobitno je predstavljen 1969. godine, kao prvi automatski integrisani hronografski kalibar sa visokom frekvencijom (5 Hz). Čime Zenith cijelokupnom planetarijumu predstavlja jedan potpuno novi standard i ujedno novi izazov! El Primero je postao sinonim za vrhunac časovničarske umješnosti, svaki model koji postaje titular ovog kalibra opčinjen je velom istorije, nejenjavajućom avangardom. Danas vam predstavljamo nove Chronomaster Solo Sport novitete, gdje je suštinska bit kolekcije prožeta na do sada neviđen, odmjereno latentan i jedinstven način! Chronomaster kolekcija prvi put u istoriji predstavlja časovnik sa tri kazaljke, sat kreiran za izazove novovremja u prizmi starog identiteta! Chronomaster Solo Sport ne posjeduje funkciju hronografa, odlike ovog časovnika orijentisane su ka drugim superiornim odlikama. Kadenca visoke frekvencije, preciznost, nosivost, ritmična usklađenost koja se skoro poetično može predstaviti kroz jedinstvo duha i jednostavnosti prožeta je kroz svaki detalj. Čelično kućište poliranih površina promjera je 40 mm, posjeduje jednosmjerni keramički bezel (u crnoj i braon boji). Sat posjeduje robusnu sportsku konstrukciju, što je vidljivo i kroz ispupčene dinamičke štitnike zašrafljujuće  krunice koja časovniku pruža vodootpornost do 200 m. Posebnu pažnju svakako da privlači keramički brojčanik, čije cjelokupna tekstura prožima simboliku brenda, koja je prikazana kroz čuveno “Z” rotirano za 45°, što ujedno dočarava i konstantne vibracije mehanizma, označene iznad pozicije šest i ispod “high frequency” oznake i broja VpH, koje mehanizam vrši. Pomenuta gravura pozicionirana je na tri dostupne nijanse keramičkih površina (bijela sa presijavajućim završnim premazom, crna i braon).  Estetski koncept koji prezentuje i tehničko dostignuće, novitet je u Zenithovoj estetici rezervisan samo za Chronomaster Solo Sport modele. Brojčanik posjeduje izdužene sportske indekse sa luminiscentnom funkcijom (SLN C1), sabljaste kazaljke sa takođe luminiscentnom površinom (kreirane u čeliku, odnosno roze zlatnoj boji kod braon modela), kao i pravougaoni  otvor za funkciju datuma na poziciji tri. Ispod pozicije 12, nalazi se logo brenda i elegantna “El Primero” gravura.  Pomenuta vizualitetska konstrukcija je obilježje svojstveno striktno i samo Chronomaster Solo Sport kolekciji, što uprkos postignutoj efektnosti zapravo nije jedini indikator mehaničke moći koju ovaj časovnik nosi sa sobom, ona je vidljiva i kroz detalj smješten na protivtegu sekundarne kazaljke, čiji je patern frekvencije vidljiv i na obodu minutne skale. Grafičko tehnički konstrukt estetske dominacije, dočaran je u idejnoj koherentnosti i funkcionalnom preimućstvu ovog maestralnog noviteta. Časovnik dolazi na čeličnoj narukvici sa tri reda linkova (bočni posjeduju brušene površine, dok su centralni linkovi polirani). Narukvica posjeduje ZENITHCLASP mehanizam preklopne kopče, sa integrisanim sistemom mikro-podešavanja, čime se držaocu ovog časovnika omogućuje brzo ali i precizno prilagođavanje dužine i to dok je časovnik pozicioniran na zglobu. Kopču odlikuju glatke i zaobljene linije, što sve kreira ergonomsku konstrukciju koja savršeno naliježe na zglob. Podešavanje dužine vrši se putem podizanja sekundarnog poklopca, čime se omogućava podešavanje u zasebnim etapama od 2.5 mm, ukupno do 10 mm. Razvoj ovog mehanizma trajao je 3 godine i nešto više od 1800 sati istraživanja. Posjeduje izdržljivost od 600 000 ciklusa otvaranja i zatvaranja.  Chronomaster Solo Sport je dostupan u tri verzije, crnoj, braon i bijeloj nijansi, posjeduje prikaz sati, minuta, sekundi i datuma. Verzija časovnika sa crnim keramičkim bezelom i takođe crnim keramičkim brojčanikom, dostupna je i bez funkcije datuma, ova svedena i minimalistička verzija posjeduje posebnu dozu čisto jednostavnog utilitarizma. Medulla ovog časovnika je meduza Zenith kompanije, El Primero 3620 (kreiran na bazi hronograf kalibra 3600), svoj rad vrši na frekvenciji od 5 Hz, odnosno 36 000 vibracija na sat, posjeduje silikonski anker, mehanizam za zaustavljanje sekundarne kazaljke i dvosmjerni sistem navijanja sa čuvenim rotorom u obliku zvijezde. Rezerva iznosi do 60 časova.  Cijena časovnika sa funkcijom datuma iznosi 9,900.00 CHF, odnosno 8,900.00 CHF za model oslobođen ove funkcije.  Zvanično predstavljen na Geneva Watch Days 2026, novitet je dostupan od 2. septembra u Zenith buticima i ovlaštenim zastupnicima brenda.

autor: Ognjen Vidović Postoji kategorija satova u kojoj je danas možda najteže pronaći pravi balans. Želimo ozbiljan automatski mehanizam, sportski karakter, dovoljno dobre specifikacije da sat možemo nositi gotovo svakodnevno, ali i završnu obradu i detalje koji će pružiti onaj osećaj luksuznog sata na zglobu. Ako tome dodamo True GMT komplikaciju, cena vrlo lako odlazi u nekoliko hiljada evra. Upravo zbog toga mislimo da dva Venezianico modela zaslužuju mnogo više pažnje Nereide GMT 39 i nešto elegantniji Nereide GMT Grand Tour. Na prvi pogled reč je o dva prilično različita sata, ali njihova osnova je gotovo identična. Oba koriste novo kućište prečnika 39 mm, sa odličnim lug-to-lug rastojanjem od 45,5 mm i debljinom od svega 11,9 mm. To su proporcije koje smo dugo želeli da vidimo kod sportskih GMT satova,dovoljno prisustva na zglobu da sat ne izgubi karakter, ali bez nepotrebne masivnosti. I upravo ovde počinje izbor između dva modela. Nereide GMT 39: sportski GMT za svaki dan Ako bismo birali svestraniji od ova dva sata, naš izbor verovatno bi bio Nereide GMT 39, referenca 3521511S. Inspiracija za njegov dizajn pronađena je u velikim prekookeanskim putovanjima sa početka XX veka, što se najbolje vidi kroz kombinaciju tonova i detalja koji podsećaju na stare nautičke mape. Kućište je izrađeno od 316L nerđajućeg čelika, a njegove kompaktne proporcije čine ga satom koji bez problema možemo zamisliti kao jedini sat za putovanje. Dovoljno je sportski za majicu i patike, ali zahvaljujući tankom profilu i završnoj obradi neće izgledati neprimereno ni uz košulju ili nešto ozbiljniju poslovnu kombinaciju. Poseban detalj predstavlja dvosmerno rotirajući GMT bezel sa BK7 kristalnim umetkom. Kristal daje bezelu dubinu i sjaj koji se teško prenose fotografijama i upravo je jedan od elemenata zbog kojih Nereide uživo ostavlja utisak skupljeg sata. U kombinaciji sa safirnim staklom sa antirefleksnim premazom, BGW9 Super-LumiNova premazom, navojnom krunicom i vodootpornošću od 100 metara, dobijamo pravi sportski GMT napravljen za svakodnevnu upotrebu. Uz ovaj model Venezianico je predstavio i Sansovino čeličnu narukvicu, koja dodatno naglašava njegov sportsko-elegantan karakter. Kućište i narukvica vizuelno funkcionišu kao jedna celina, što je posebno važno kod sata koji pokušava da spoji tool-watch funkcionalnost sa osećajem luksuznijeg sportskog modela. Cena modela Venezianico Nereide GMT 39 iznosi 117.000,00 RSD Nereide GMT Grand Tour – ista ideja u elegantnijem izdanju Ako Nereide GMT 39 predstavlja sportski deo ove priče, Nereide GMT Grand Tour okreće se njenoj elegantnijoj strani. Inspiracija dolazi iz evropskog Grand Toura, putovanja kroz gradove poput Venecije, Pariza, Londona, Lozane, Sofije i Istanbula, koje je nekada predstavljalo način upoznavanja različitih kultura, umetnosti i ideja. Venezianico je tu priču preneo i na poklopac kućišta, gde se nalazi gravura putnika koji posmatra pejzaž, okružena imenima gradova nekadašnje rute. Osnovne dimenzije ostaju iste: 39 mm u prečniku, 45,5 mm lug-to-lug i samo 11,9 mm debljine, ali Grand Tour potpuno menja karakter zahvaljujući two-tone kombinaciji nerđajućeg čelika i 5N Rose Gold IP završne obrade. Još zanimljiviji je bezel. Umesto BK7 kristala koristi se tungsten, odnosno volfram, materijal tvrdoće čak 9 od 10 po Mohsovoj skali. Njegova izuzetna otpornost na ogrebotine ima praktičnu funkciju, ali polirana površina istovremeno daje satu dodatni sjaj i mnogo luksuzniji izgled. Grand Tour dolazi na prepoznatljivoj Canova čeličnoj narukvici, takođe izvedenoj u kombinaciji čelika i 5N Rose Gold IP detalja. Kada se tome doda Soleil završna obrada brojčanika, dobijamo GMT koji se poprilično udaljava od klasične predstave robusnog putničkog sata. Ovo je model koji bez problema možemo zamisliti uz odelo, ali koji i dalje poseduje safirno staklo, navojnu krunicu i 100 metara vodootpornosti. Cena modela Venezianico Nereide GMT Grand Tour iznosi 112.500,00 RSD.  Pravi True GMT u oba modela Najvažnija stvar, međutim, skrivena je unutar kućišta, oba modela pokreće automatski Miyota 9075, i upravo on ovu priču čini posebno zanimljivom. Ne govorimo o jednostavnom caller GMT rešenju kod kojeg se nezavisno podešava GMT kazaljka, već o pravom Traveler GMT mehanizmu. Prilikom dolaska u novu vremensku zonu lokalna satna kazaljka može se pomerati unapred ili unazad u koracima od jednog sata, bez zaustavljanja mehanizma i menjanja vremena koje pokazuje GMT kazaljka. Datum pritom prati lokalno vreme. To je način funkcionisanja koji želimo od pravog putničkog GMT sata i komplikacija koja je donedavno uglavnom bila rezervisana za značajno skuplje modele. Ako tražite sportski automatski GMT sa ozbiljnim specifikacijama, švajcarskim osećajem završne obrade i pravom Traveler GMT funkcijom, a ne želite da za njega izdvojite nekoliko hiljada evra, Nereide GMT 39 zaslužuje da ga pogledate uživo. Ako istu funkcionalnost želite u elegantnijem i upečatljivijem pakovanju, sa tungsten bezelom, Canova narukvicom i two-tone završnom obradom, onda je Grand Tour možda još interesantniji izbor. Naš savet je da ih ne procenjujete samo na osnovu fotografija. Posebno BK7 bezel kod Nereide GMT 39 i kombinacija tungsten bezela, Soleil brojčanika i Canova narukvice kod Grand Toura mnogo više dolaze do izražaja kada sat stavite na zglob. To možete učiniti ako nas posetite u Sat na Ruci Watch House-u, Kralja Petra 42, Beograd, gde oba modela možete pogledati i isprobati uživo. Za one koji nisu u Beogradu, kompletnu ponudu Venezianico modela možete pogledati na Sat na Ruci web sajtu, gde je dostupna i opcija online poručivanja.

Sudbonosni tren, začetak gloriusa, ništavna čestica i fragor maximus, biće i načelo simbolike u istrajnosti, Master u postulatu "Esse quam videri"!  autor: Marija Đurković 1878. godina, Longines predstavlja svoj prvi hronograf mehanizam (monopusher), kalibar 20H, tri funkcije časovnika (start, stop, reset) bivaju kontrolisane putem jedinstvenog singularnog pušera. Longines umjeće kreacije monopusher hronografa nastavlja u evoluiranoj putanji, o čemu svjedoči 1913. godina, kada ovaj brend predstavlja kalibar 13.33Z, takođe monopusher sa osavremenjenim odlikama, koje nas više od vijeka docnije vode ka najnovijim modelima Master Chrono Monopusher kolekcije, koje vam danas predstavljamo!  Longines je plasirana dva noviteta najavio u februaru ove godine, na eventu koji je održan u Beču, o čemu je Sat na Ruci tim imao adekvatna saznanja i sada nakon isteka embarga imamo mogućnost da sa vama podijelimo utiske! Predstavljena dva modela razlikuju se od prethodnika u mnogobrojnim odlikama, koje bivaju odmah estetski uočljive. Promjer časovnika, brojčanik i kolorne opcije sve je ono što ove satove čini istinskim novorumom u odnosu na pretke iz pomenute kolekcije.   Master kolekcija, predstavljena je 2005. godine, sam pomen imena manifestuje eleganciju, stilsku istančanost i odmjerenost, što je objedinjeno u sintagmi dress sat. Promjer čeličnog kućišta  časovnika iznosi 41 mm, visina pomenutog je 12.6 mm, naizgled časovnik je velikog promjera, što ovlašno predstavlja zamjerku, no ukoliko se osmjelimo posmatrati njegovu srž, mehanizam je vinovnik koji ujedno i opravdava ove dimenzije. Kućište je polirano, a posebnu dozu otmenosti mu daje čuvena krunica u kojoj se objedinjuju sve funkcije ovog sata.   Krunica posjeduje integrisani hronograf potiskivač, nakon prvog pritiska centralna sekundara započinje mjere od 60 s, nakon drugog pritiska dotada izvršena mjerenja se zaustavljaju i finalno treći pritisak predstavlja reset. Novitet je kreiran u dvije varijacije, ice blue plavi brojčanik i silver opaline brojčanik u nijansi šampanjca. Brojčanik posjeduje centralno teksturisani dio, čiji je patern poznatiji kao barleycorn, što je svakako upotpunjeno pulsametarskom skalom hronografa, sabljastim elegantnim kazaljkama i poliranim arapskim indeksima.   Podbrojčanici sa funkcijom mjerenja 30-minutnog proteka vremena (na poziciji 3), kao i jednosatnog proteka vremena (na poziciji devet) posjeduju sjajnu završnu obradu, doprinos ovoj eleganciji zasigurno daruje i kultni logo brenda, smještenim ispod pozicije 12. Prozirna stražnja strana kućišta omogućava uvid u rad mehanizma na ručno navijanje, kalibra L799.5 (čija je baza L788, korišten u prethodnim modelima sa ovom funkcijom). Mehanizam svoj rad vrši na frekvenciji od 28 800 VpH, posjeduje rezervu od 68 časova (koja je smještena u jednoj glavnoj opruzi).   Estetika mehanizma, posve je jednostavna, pomenuti posjeduje plave šrafove, kao i plavi stubni točak, polirane poluge i polirane točkove, kao i klasične “Ženevske pruge”, na gornjem mostu, i na koncu završni detalj u vidu naziva brenda i oznake kalibra. Satovi dolaze na kožnom kaišu od aligatorove kože, u atracit i braon nijansi, ovaj kaiš posjeduje trostruku preklopnu kopču sa mogućnošću mikropodešavanja uz pomoć malog potiskivača sa bočne strane koji omogućava da se kaiš pomjera u pravcu naprijed – nazad, u iznosu od par milimetara.  Cijena novopredstavljenih časovnika iznosi 3,200.00 CHF.  

A Lange & Sohne je u ovom trenutku, jedna od najcenjenijih kompanija u svetu luksuzne, visoke horologije, i flagship, iliti srpski, admiralski brod u floti Richemont grupacije. gostujući autor: Adv. Miroslav Rnjaković Kompanija je osnovana 1845.godine. Njen osnovač, Ferdinand Adolf Lange, za sedište je izabrao Glashutte, gradić u srcu Kraljevstva Saksonije, a za lični moto - “umetnost tradicije”. Ovaj moto, na najbolji mogući način definiše uspone i padove, koji su obeležili trajektoriju ove kuće, od predratne izvrsnosti, preko nacionalizacije 1948. godine, kada je kompanija spojena u GUB Glashutte, zajedno sa svim ostalim brendovima iz ovog malog/velikog gradića, do ponovnog osnivanja brenda 1990. godine, od strane potomaka Ferdinanda Langea. Postavlja se pitanje, kako je jedan, od svih zaboravljeni brend, za 35 godina, prešao put od bezimenosti, do usporedbi sa “svetom trojkom” visoke horologije i rasprava ko se može podičiti boljom finalnom obradom mehanizama, Lange ili Patek. Put zasigurno nije bio lak, a odgovor na ovo pitanje leži u par principa - konzistentnosti, vrhunskom kvalitetu i volji da pomeraju granice i rade stvari svojstvene samo najvećima, od mehaničkog, do marketinškog aspekta. Prvi modeli revitalizovanog brenda, prezentovani su 1994 i to, Lange 1, 1815, Saxonia i Arkade. Da bismo razumeli, kakav tektonski poremećaj na tržištu je ovo predstavljalo, te, 1994.godine, od nezavisnih brendova, imali smo Daniel Roth, Franck Muller… I to je to… Primera radi, Roger Dubuis je osnovan godinu dana kasnije, a F.P. Journe pet. Kvalitet izrade i jedinstveni dizajn, vrhunska finalna obrada, momentalno su lansirali brend u sferu interesovanja kolekcionara i ljubitelja horologije, o čemu svedoči činjenica, da od četiri gore pomenute linije, jedino Arkade nije više u proizvodnji. No, odlučujući momenat, koji je zacementirao poziciju brenda, na svetskoj sceni, nastupio je 1999.godine, sa izlaskom Datograph-a, sata koji do današnjeg dana, predstavlja zlatni standard za luksuzni hronograf, prema kome se svi orjentišu. Za prethodnih 26 godina, od uvođenja ove linije, ista je dobila bezbroj iteracija, u različitim metalima, sa komplikacijama od tourbillon-a do perpetual calendar-a, a koliko je isti značio samom brendu, govori nekoliko činjenica. Kao prvo, nakon predstavljanja, anegdotno se pripoveda, da su predstavnici Pateka, nakon što posvedočiše kvalitetu finalne izrade na ovom modelu, sem gubitka boje u licu, pokrenuše novi trend, ubrzo prihvaćen od strane apsolutno svih - in house (mehanizmi domaće radinosti) trend. Novi igrač je ušao u trku, u kojoj se nije moglo pobediti sa JLC i Lemania mehanizmima. Kao drugo, možda još impresivnije, najveći živi časovničar Phillipe Dufour, ima jedan u ličnoj kolekciji. Ne časeći časa, Richemont je već godinu dana kasnije, porodici Lange dao ponudu koju nisu mogli odbiti i brend je postao deo velikog konglomerata. Otada, računamo period “modernog” Langea. Pokazalo se da sam brend, unutar grupacije, ima privilegovan položaj i očigledno veliku slobodu u kreiranju modela, komplikacija i tržišne strategije. Trenutno, sa 700 do 800 zaposlenih, proizvode okvirno oko 5.000 satova na godišnjem nivou. Od linija pokrenutih nakon 2000.treba pomenuti Zeitwerk i Odysseus, koje su brendu omogućile da po receptu prepisanom od Rolex-a i AP-a, uz proizvodnju veštački umanjene ponude, za najpoželjnije modele, dovede do ogromne potražnje, interesovanja na sekundarnom tržištu i naduvanih cena za pojedine modele. Za kraj, da rezimiramo, gde se Lange nalazi danas? Nesumnjivo, rame uz rame sa najvećima i za razliku od pomenutih, ono što Lange nikada nije činio, jeste požurivanje i izbacivanje novih modela, samo da bi nahranili potražnju. Lange ne proizvodi satove za široke narodne mase, jedini model u čeliku je nedostižni Odysseus, nemaju svoj “fifty six”, niti “Cubitus”, nivo finalne obrade je konzistentan od najjeftinijih, do najskupljih modela, itd. No, ne sme se spavati na lovorikama, a horor priče o velikim propustima prilikom servisiranja, koje su se pojavile prošle godine, treba da posluže kao upozorenje - put od vrha do dna, ume biti jako strm (Franck Muller). Na kraju, ne sumnjamo da budućnost, donosi nove plodove “umetnosti tradicije”, kojima ćemo se svi, jednoglasno diviti.

Od prvog GMT modela u popularnoj sportskoj liniji do savršenih proporcija Bambina! autor: Ognjen Vidović Orient je najavio ozbiljno proširenje ponude, a među novitetima se izdvajaju tri dobro poznata imena japanskog proizvođača. Najviše pažnje svakako privlači potpuno novi Mako GMT, prvi model iz ove popularne sportske porodice koji donosi mogućnost prikaza druge vremenske zone. Uz njega stižu četiri nove boje dobro poznatog Kamasu, dok je elegantniji dio ponude rezervisan za Bambino 36 mm, koji po prvi put u ovoj veličini dolazi sa potpuno čistim brojčanikom bez prikaza datuma. Sva tri noviteta predstavljena su u godini u kojoj Orient obilježava 75 godina imena koje danas poznajemo. Iako kompanija svoje korijene tradicionalno veže za 1950. godinu, naziv Orient pojavio se godinu kasnije, pa 2026. iz te perspektive zaista predstavlja 75. godišnjicu brenda.  Mako konačno dobija GMT Najvažniji novitet bez mnogo dileme je Orient Mako GMT. Orient je GMT satove imao i ranije, ali je ovo prvi put da se ova komplikacija pojavljuje unutar Mako odnosno Diver Design porodice. Orient je za novi sat razvio i novi automatski kalibar F6P22. Zvanično, ovo je prvo uvođenje prikaza dvije vremenske zone u Diver Design seriju.  Dizajnerska veza sa Mako porodicom odmah je prepoznatljiva, ali je novi GMT nešto veći od standardnog modela. Čelično kućište ima 42,8 mm u prečniku, 49,5 mm lug-to-lug i 13,4 mm debljine, uz safirno staklo, navojnu krunicu i vodootpornost do 200 metara. Sat dolazi na čeličnoj narukvici širine 22 mm, sa preklopnom kopčom i sigurnosnim osiguračem. Najvažnija vizuelna i funkcionalna promjena nalazi se na bezelu. Umjesto klasične 60-minutne skale, Mako GMT dobija 24-časovni jednosmjerno rotirajući bezel, dok je na brojčanik dodata centralna GMT kazaljka koja jednom u 24 časa napravi puni krug. Prozor datuma ostaje na poziciji tri sata, a kazaljke i veliki aplicirani indeksi ispunjeni su luminiscentnim materijalom.  Biće ponuđeno pet verzija: RA-BC0001B sa crnim, RA-BC0002E sa zelenim, RA-BC0003L sa tamnoplavim i RA-BC0004Y sa narandžastim brojčanikom. Posebno se izdvaja RA-BC0005L, sa gradijentno plavim brojčanikom i plavo-sivim GMT bezelom, koji će biti proizveden u limitiranoj seriji od 4.000 primjeraka.  U unutrašnjosti se nalazi novi F6P22, automatski in-house mehanizam sa ručnim navijanjem, hakovanjem sekundare i rezervom snage većom od 40 sati. Konstrukcijski je blisko povezan sa poznatim F6922, ali je prikaz dana uklonjen kako bi se napravilo mjesto za GMT funkciju.  Ovdje dolazimo i do pomalo neobičnog načina rada. F6P22 nije traveller GMT, ali GMT kazaljka nije ni nezavisno podesiva kao kod klasičnog caller GMT mehanizma. Ona je povezana sa glavnom satnom kazaljkom, pa se druga vremenska zona određuje okretanjem 24-časovnog bezela. Orient navodi da se ovakav princip oslanja na neke od ranih GMT mehanizama iz pedesetih godina prošlog vijeka.  Moramo priznati da je Seiko sa svojim 4R34 po našem mišljenju ovdje napravio bolji posao, mogućnost nezavisnog podešavanja GMT kazaljke daje mu daleko izraženiji osjećaj pravog GMT sata. I moramo naglasiti još nešto, kada smo prvi put vidjeli novi Mako GMT, odmah nam je kroz glavu prošla ideja da bi Orient od Mako porodice mogao pokušati napraviti nešto nalik sopstvenoj verziji Seiko 5 Sports koncepta. Osnovni Mako već postoji u velikom broju varijanti, sada je stigao GMT, pa se sasvim prirodno nameće pitanje šta bi moglo biti sljedeće. Možda Mako u nekoj Field interpretaciji, kompas bezel ili potpuno nova funkcionalna izvedba? Za sada je to samo naše razmišljanje, ali čini nam se da Mako polako prerasta iz jednog modela u širu sportsku platformu. Da li i vi imate takav utisak i biste li voljeli da Orient krene upravo tim putem? Kamasu u četiri nove boje Drugi dio noviteta predstavlja osvježenje dobro poznatog Kamasu modela. Konstrukcija ostaje nepromijenjena, ali Orient uvodi četiri nove boje koje ovom popularnom sportskom satu daju nešto svježiji karakter. Kućište od nerđajućeg čelika zadržava 41,8 mm u prečniku, 46,8 mm lug-to-lug i 12,8 mm debljine, uz safirno staklo, navojnu krunicu, jednosmjerno rotirajući 60-minutni bezel i vodootpornost do 200 metara. U unutrašnjosti je poznati automatski F6922 sa ručnim navijanjem, hakovanjem sekundare i rezervom snage većom od 40 sati.  Novitet su brojčanici. RA-AA0824L dolazi u plavoj, RA-AA0825S u bijeloj, a RA-AA0826Y u upečatljivoj narandžastoj boji. Najviše pažnje ipak privlači RA-AA0827V, sa gradijentnim ljubičastim brojčanikom koji prema obodu prelazi u gotovo crnu nijansu. Zadržani su karakteristični oštri Kamasu markeri i kazaljke, kao i day-date prikaz na poziciji tri sata. Bambino 36 bez datuma stiže u Sat na Ruci Watch House Nama je posebno zanimljiv posljednji dio noviteta, jer već sada možemo najaviti da će novi Orient Bambino 36 biti dostupan u Sat na Ruci Watch House. Riječ je o modelu koji spaja dvije stvari koje su ljubitelji Bambina već dugo priželjkivali, male, klasične dimenzije i potpuno čist brojčanik bez prikaza datuma. Dimenzije od 36 mm savršeno oslikavaju klasičnu interpretaciju dress sata, dok je Orient ranije ove godine predstavio i 38-milimetarski Bambino bez prikaza datuma. Nova kolekcija praktično spaja te dvije ideje, tradicionalne proporcije i potpuno čist brojčanik, stvarajući možda i jednu od najčistijih interpretacija Bambina do sada. Kućište ima 36,4 mm u prečniku, 42,2 mm lug-to-lug i 12,3 mm debljine, uz karakteristično kupolasto staklo i transparentni poklopac kućišta. Vodootpornost iznosi 30 metara, a satovi dolaze na kožnim kaiševima. Brojčanik prati poznatu Bambino V4 estetiku sa apliciranim indeksima i dauphine kazaljkama, ali uklanjanje prozora datuma konačno donosi potpuno simetričan izgled. RA-BB0101S30B kombinuje bijeli brojčanik sa kućištem u zlatnom tonu, RA-BB0102E30B donosi zeleni brojčanik, RA-BB0103S30B klasičnu kombinaciju bijelog brojčanika i čeličnog kućišta, dok se RA-BB0104Y30B izdvaja toplim ivory brojčanikom i plavim kazaljkama. Pokreće ih automatski Orient F6524, sa ručnim navijanjem, hakovanjem sekundare i rezervom snage od oko 40 sati. Dolazak novih Bambino 36 modela u Sat na Ruci Watch House očekuje se tokom septembra ili početkom oktobra, a rezervaciju željenog modela moguće je napraviti već sada. Na našem sajtu možete pronaći e-mail adresu ili kontakt formu putem koje možete poslati upit i izvršiti rezervaciju. Savjetujemo da zainteresovani ne čekaju predugo, jer će prve dostupne količine biti ograničene, pa bi pojedine verzije mogle vrlo brzo pronaći svoje vlasnike. Orient je novom kolekcijom pokazao koliko različitih pravaca danas obuhvata njegova ponuda. Od sportskih modela i novih funkcionalnosti, preko upečatljivijih kolorita, pa sve do klasičnih dress satova svedenih na njihove osnovne elemente, predstavljeni noviteti donose dovoljno raznovrsnosti da privuku veoma različite ljubitelje brenda. Istovremeno, Orient ne pokušava da iznova osmisli svoje najpoznatije kolekcije, već ih postepeno razvija i prilagođava savremenim očekivanjima, zadržavajući karakter zbog kojeg su i postale prepoznatljive. Upravo zbog toga ova tura noviteta djeluje kao veoma lijep način da brend obilježi 75 godina Orient imena.  A dok čekamo da novi modeli stignu u Sat na Ruci Watch House, pogledajte aktuelnu ponudu Orient satova u našoj radnji i pronađite model za sebe.

  autor: Ognjen Vidović Dugo su ljubitelji Doxe čekali predstavljanje GMT modela u redovnu ponudu ovog švajcarskog proizvođača. Nakon nekoliko decenija čekanja, Doxa je predstavila SUB 250T GMT, model koji uspešno spaja prepoznatljiv identitet profesionalnog ronilačkog sata sa jednom od najpraktičnijih komplikacija za svakodnevni život i putovanja. Zadržan je karakterističan izgled po kojem je Doxa poznata širom sveta, ali u modernijem i kompaktnijem kućištu koje će odgovarati velikom broju ljubitelja satova.   Kućište izrađeno od 316L nerđajućeg čelika prečnika 40 mm, debljine svega 10,85 mm i lug-to-lug rastojanja od 42,9 mm pruža odličan balans između robusnosti i udobnosti. Zahvaljujući pažljivo osmišljenim proporcijama, SUB 250T GMT nosi se znatno kompaktnije nego što dimenzije sugerišu, zadržavajući pritom prepoznatljivu Doxa siluetu. Kupci mogu da biraju između legendarne Doxa "Beads of Rice" čelične narukvice ili FKM gumenog kaiša u boji brojčanika. Obe opcije opremljene su preklopnom kopčom sa ronilačkim produžetkom i odlično prate karakter ovog modela, bilo da se sat nosi svakodnevno, na putovanju ili tokom aktivnosti na vodi.   Iako je reč o GMT modelu, Doxa nije odustala od svojih ronilačkih korena. SUB 250T GMT zadržava karakteristični jednosmerni ronilački bezel sa skalom za izračunavanje vremena dekompresije, dok se 24-časovna skala za drugu vremensku zonu nalazi na unutrašnjem prstenu brojčanika. Ušrafljujuća krunica, safirno staklo i vodootpornost od 250 metara potvrđuju da je reč o ozbiljnom ronilačkom satu koji bez kompromisa odgovara i zahtevnijim uslovima korišćenja.   Kao i kod ostalih Doxa ronilačkih modela, veliki deo identiteta kolekcije čine brojčanici. U ponudi se nalaze Professional (narandžasta), Sharkhunter (crna), Sharkhunter Vintage, Searambler (srebrna), Caribbean (tamnoplava), Divingstar (žuta), Aquamarine (tirkizna), Whitepearl (bela) i Sea Emerald (zelena). U ponudi Sat na Ruci Watch House-a trenutno glavno mesto zauzima atraktivni Caribbean sa tamnoplavim brojčanikom, dok se prilikom posete našoj radnji možete informisati i dogovoriti oko dostupnosti ili poručivanja neke od ostalih verzija iz SUB 250T GMT kolekcije. Bez obzira na izbor boje, svaki model zadržava autentičan Doxa karakter i prepoznatljiv izgled koji ovaj brend neguje još od šezdesetih godina prošlog veka.   U unutrašnjosti se nalazi švajcarski automatski Sellita SW330-2 GMT mehanizam sa rezervom snage od približno 50 sati. Pored prikaza sati, minuta, sekundi i datuma, omogućava praćenje druge vremenske zone, što SUB 250T GMT čini odličnim izborom za sve koji često putuju ili poslovno sarađuju sa ljudima u različitim vremenskim zonama.   Doxa SUB 250T GMT pokazuje da ronilački sat ne mora biti namenjen isključivo podvodnim avanturama. Spojem legendarne Doxa estetike, ozbiljnih ronilačkih performansi i praktične GMT komplikacije, ova kolekcija predstavlja jedan od najsvestranijih modela u aktuelnoj ponudi brenda i odličan izbor za sve koji žele sat spreman za svaku avanturu.   Kompletnu ponudu Doxa SUB 250T GMT modela možete pogledati na Sat na Ruci web sajtu, dok kupovinu možete obaviti uživo u Sat na Ruci Watch House, Kralja Petra 42, Beograd.   Cena modela na čeličnoj "Beads of Rice" narukvici iznosi 305.000,00 RSD.

Daleko od velikih japanskih imena, u istorijskoj četvrti Asakusa nastaje mladi mikrobrend koji tradicionalni japanski dizajn pokušava približiti ljubiteljima satova po veoma razumnim cijenama. autor: Ognjen Vidović Kada govorimo o japanskom časovničarstvu, gotovo po automatizmu prvo pomislimo na Seiko, Citizen, Orient ili Grand Seiko. Međutim, daleko od velikih proizvodnih sistema posljednjih godina razvija se i jedna znatno manja nezavisna scena, a jedan od najmlađih i, po mom mišljenju, zanimljivijih predstavnika nosi ime KIWAME TOKYO ASAKUSA. Pretpostavljam da veliki broj naših čitalaca do sada nije imao priliku da se susretne sa ovim imenom, što i nije veliko iznenađenje. Kiwame je osnovan tek 2025. godine u Asakusi, istorijskom dijelu Tokija u kojem tradicionalna arhitektura, zanatske radionice i duh starog Japana i dalje žive uz savremeni velegrad. Upravo tu je brend pronašao i svoj identitet, ali i otvorio vlastiti salon i radionicu u kojoj se satovi sklapaju. izvor: KIWAME TOKYO   Iza projekta stoji Masami Watanabe, čovjek sa više od tri decenije iskustva u industriji satova. Karijeru je gradio predstavljajući strane luksuzne brendove japanskom tržištu, a kasnije je učestvovao i u distribuciji međunarodnih mikrobrendova i razvoju posebnih izdanja za Japan. Posmatrajući koliko nezavisni proizvođači širom svijeta uspješno koriste lokalnu kulturu kao dio svog identiteta, postavio je prilično logično pitanje, zašto zemlja sa tako snažnom časovničarskom industrijom kao što je Japan ima relativno malo vlastitih mikrobrendova?   izvor: KIWAME TOKYO   Odgovor je pokušao dati upravo kroz Kiwame. ’’Honest watchmakin’’ iz Asakuse Sama riječ Kiwame (極) može se tumačiti kao težnja da se nešto dovede do krajnje forme, usavrši i izbrusi bez kompromisa. Ipak, Watanabe tu filozofiju ne pokušava pretočiti u ekstravagantne materijale i astronomske cijene. Naprotiv, centralna ideja brenda je ono što nazivaju ’’honest watchmaking”, uklanjanje nepotrebnih troškova i umjetno stvorene ekskluzivnosti, korištenje provjerenih industrijskih rješenja tamo gdje ona imaju smisla i ulaganje novca u dizajn, završnu obradu i detalje koji se zaista vide na satu. izvor: KIWAME TOKYO   Kiwame pritom ne pokušava sakriti činjenicu da koristi Miyota mehanizme umjesto vlastitih kalibara. Upravo suprotno, pouzdani japanski mehanizmi omogućavaju brendu da većinu modela zadrži u rasponu od približno 600 do 750 američkih dolara, dok se prepoznatljivost traži na drugom mjestu. izvor: KIWAME TOKYO   A upravo tu priča postaje zanimljiva. Gotovo svaka njihova kolekcija na neki način referiše na Asakusu i tradicionalni Japan, kroz oblik krova hrama, teksturu kamena, boje tradicionalnih enterijera, trešnjin cvijet ili način na koji svjetlost stvara sjenku na udubljenoj površini brojčanika. To nisu ogromni motivi koji vrište sa zgloba, već detalji koje uglavnom primijetite tek kada sat pažljivije pogledate.   Kurotsuki i Usuki kao početak priče   Prvi korak napravljen je krajem 2025. godine modelima Kurotsuki i Usuki, satovima izrazito klasičnih proporcija sa jasnim uticajem dress modela iz četrdesetih godina prošlog vijeka. Kućište od nerđajućeg čelika ima prečnik od 38 mm, debljinu od svega 9,5 mm i lug-to-lug od 46 mm, dok safirno staklo i iznenađujuće ozbiljna vodootpornost od 100 metara pokazuju da Kiwame ove modele nije zamislio samo kao elegantne satove za posebne prilike. izvor: KIWAME TOKYO   Kurotsuki donosi sjajni crni brojčanik, dok Usuki koristi toplu ivory nijansu. Aplicirani arapski brojevi, klasične kazaljke i odmjerena estetika jasno otkrivaju evropski uticaj, ali bez pokušaja da sat bude kopija jednog konkretnog istorijskog modela. Unutra se nalazi Miyota 9039, automatski no-date kalibar koji radi na frekvenciji od 28.800 vibracija na sat i nudi približno 42 sata rezerve snage. Početna cijena bila je 650 USD, a prva serija od 99 primjeraka vrlo brzo je pronašla vlasnike. izvor: KIWAME TOKYO   IWAO japanski odgovor na field watch   Krajem iste godine stiže druga kolekcija, IWAO, kojom je Kiwame pokazao da ne želi ostati isključivo u svijetu klasičnih dress satova. Naziv Iwao povezan je sa slikom masivne, postojane stijene, a upravo je tekstura kamena postala centralni motiv brojčanika. Predstavljene su dvije verzije, srebrni Ginkai i crni Sumi. Centralni dio brojčanika ima izraženu nepravilnu strukturu nalik površini prirodne stijene, dok mirniji vanjski dio stvara zanimljiv kontrast između robusnosti i japanske suzdržanosti. izvor: KIWAME TOKYO   Kućište ponovo ima vrlo nosivih 38 mm, debljinu od 9,5 mm i vodootpornost od 100 metara, a pokreće ga isti Miyota 9039. Cijena je postavljena na 690 USD. Meni je upravo IWAO zanimljiv jer pokazuje šta Kiwame pokušava napraviti kao brend. Osnova je poznata, automatski field sat razumnih dimenzija, ali identitet se traži kroz teksture i sitne reference na mjesto iz kojeg dolazi, a ne kroz pokušaj da se izmisli nešto što nikada ranije nismo vidjeli. izvor: KIWAME TOKYO   MUNE i arhitektura Asakuse   Početkom 2026. godine stiže MUNE, kolekcija koja još direktnije uvodi tradicionalnu japansku arhitekturu na brojčanik. Riječ mune označava najviši greben tradicionalnog krova, a Kiwame taj motiv prenosi na posebno oblikovani indeks na poziciji 12 sati. Ideja je prilično jednostavna, baš kao što mune predstavlja najvišu i centralnu tačku krova, pozicija 12 predstavlja vizuelni vrh brojčanika. Ponovo su ponuđene tamna Kurotsuki i svijetla Usuki varijanta, a kućište ostaje na prepoznatljivih 38 mm. MUNE koristi Miyotu 9039, ima vodootpornost od 100 metara i košta 690 USD. izvor: KIWAME TOKYO   Možemo zamjeriti Kiwameu da prve kolekcije koriste vrlo sličnu arhitekturu kućišta, ali čini mi se da je to više svjesna odluka nego nedostatak ideja. Umjesto da sa svakim novim modelom počinje od nule, Watanabe postepeno razvija prepoznatljiv dizajnerski jezik. izvor: KIWAME TOKYO   KUBO igra dubine, laka i sjenke   U junu ove godine Kiwame pravi novi iskorak predstavljanjem KUBO kolekcije, koja je vjerovatno i najbolji primjer filozofije brenda do sada. Kubo označava udubljenje ili uvučeni prostor, a upravo takav detalj dominira brojčanikom. Mala sekundara smještena je asimetrično između pozicija 4 i 5 sati i nalazi se unutar blago udubljene površine bez klasične štampane skale. Umjesto da komplikacija služi isključivo za očitavanje sekundi, ona postaje arhitektonski element koji kroz svjetlost i sjenku mijenja izgled brojčanika. KUBO je ujedno i najmanji Kiwame do sada. izvor: KIWAME TOKYO   Kućište od 316L čelika ima 37 mm u prečniku, 45 mm lug-to-lug i 9,3 mm debljine bez kupolastog safirnog stakla, odnosno 10,7 mm zajedno sa njim. Predstavljene su tri lakirane verzije brojčanika. Usuki dolazi u toploj ivory nijansi, Tetsukon u dubokoj tamnoplavoj, dok Sakura koristi nježnu roze boju inspirisanu cvijetom trešnje. Kod Sakura modela čak se unutar male sekundare nalazi diskretno izveden motiv samog cvijeta. Pokreće ih automatski Miyota 82S5 sa malom sekundarom i rezervom snage od oko 42 sata, dok je cijena 630 USD. Ovdje ipak imamo i jednu specifikaciju koju bih volio vidjeti boljom, vodootpornost je samo 30 metara, što je korak unazad u odnosu na IWAO i MUNE modele. izvor: KIWAME TOKYO   YANE prvi pravougaoni Kiwame   A Kiwame očigledno nema namjeru stati. Najnoviji model nosi naziv YANE, što na japanskom znači ’’krov’’, i predstavlja prvi pravougaoni sat ovog mladog brenda. Inspiracija ponovo dolazi iz Asakuse i silueta tradicionalnih japanskih hramova, ali je sada spojena sa izraženim Art Deco karakterom. izvor: KIWAME TOKYO   Čelično kućište dugo je 44 mm, široko 26,5 mm i vidoko 9,7 mm. Posmatrano sa strane, njegove zakrivljene linije podsjećaju na krovove japanskih hramova, dok su na gornjoj i donjoj strani kućišta izrađeni horizontalni detalji inspirisani redovima tradicionalnih krovnih pločica. YANE je ponuđen sa crnim i bordo lakiranim brojčanikom, gotovo potpuno očišćenim od oznaka. Jedini aplicirani indeks nalazi se na poziciji 12 i ponovo nosi oblik grebena krova. izvor: KIWAME TOKYO   Unutra radi kompaktni automatski Miyota 6T27, mehanizam koji radi na 28.800 vibracija na sat i nudi oko 40 sati rezerve snage. Cijena je postavljena na 730 USD, a pretprodaja prve serije od ukupno 400 satova počinje 19. avgusta 2026. godine.   KIWAME TOKYO, mikrobrend koji vrijedi pratiti?   Za brend koji postoji tek od 2025. godine, Kiwame Tokyo je u veoma kratkom periodu uspio predstaviti iznenađujuće veliki broj kolekcija, ali je pritom sačuvao prilično jasan identitet. Kurotsuki i Usuki postavili su klasičnu osnovu, IWAO je donio teksturu kamena, MUNE japansku arhitekturu, KUBO igru dubine i sjenke, dok YANE prvi put kompletno mijenja formu kućišta. izvor: KIWAME TOKYO   Naravno, postoje i stvari oko kojih možemo biti kritični. Miyota mehanizmi su provjereni i pouzdani, ali neće oduševiti kupce koji u ovom cjenovnom segmentu traže egzotičniju mehaniku, a 30 metara vodootpornosti kod KUBO i YANE modela moglo je biti bolje. Sa druge strane, cijene od približno 630 do 730 dolara ostavljaju dovoljno prostora da se fokus prebaci upravo tamo gdje Kiwame želi, na dizajn, proporcije, brojčanike i sitne detalje sa japanskim potpisom. Trenutna ponuda na zvaničnom sajtu upravo se kreće kroz kolekcije IWAO, MUNE, KUBO i predstojeći YANE. izvor: KIWAME TOKYO   Meni je možda najzanimljivija činjenica da Kiwame ne pokušava da bude ’’još jedan Seiko’’, niti da kroz umjetno limitirane serije stvori osjećaj luksuza koji proizvod realno nema. Njihova filozofija je upravo suprotna, napraviti pošteno pozicioniran japanski sat, dodati mu nešto što govori o mjestu iz kojeg dolazi i pustiti da dizajn pronađe svoju publiku. A sada pitanje za vas. Kako vam se dopada KIWAME TOKYO? Koji od predstavljenih modela vam je najzanimljiviji i, ono što nas posebno zanima, da li biste voljeli da ovaj japanski mikrobrend jednog dana vidite uživo u ponudi Sat na Ruci Watch House? izvor: KIWAME TOKYO   Napomena o cijenama: Sve cijene navedene u tekstu predstavljaju zvanične cijene brenda na japanskom tržištu, odnosno cijene po kojima su modeli dostupni u njihovom salonu u Asakusi, Tokio. Ukoliko se odlučite za kupovinu i naručivanje sata iz Japana, potrebno je računati i na dodatne troškove, poput međunarodne dostave, carinskih dažbina, pripadajućih poreza i drugih troškova uvoza, u zavisnosti od zemlje u koju se sat isporučuje. Zbog toga konačna cijena za kupca može biti osjetno viša od cijene navedene u tekstu.