Tekstovi

Poduhvat smjelosti ka suštinskoj srži, ekspeditorski korak u potrazi za neotkrivenom svijetlošću, inter horam et aeternitatem! autor: Marija Đurković  Simbolika 1970’ih ogledala se u časovničarskom futurizmu, evolutivan pogled na budućnost vidljiv je kroz ekstravagantnost stila i dizajna, ikoničnost modela postignutu uz nevjerovatnu stilsku smjelost, koja svoju sjenu baca i na današnje modele kreirane u težnji da dohakaju prethodnicima. Tudor Northflag GMT, inspirisan je Tudor Ranger II časovnikom, koji je posjedovao “burasto” kućište, integrisanu narukvicu, kao i jasan sportski brojčanik. Danas vam predstvljamo evoluirano izdanje ovog modela i izmjenjene odlike u odnosu na 2015. godinu, kada je model prvi put predstavljen! Prečnik čeličnog kućišta brušenih površina i poliranih ivica iznosi 40 mm, debljine je 12.7 mm, dok lug to lug promjer iznosi 48.8 mm. Novitet je kao što se i očekuje časovnik sportskih odlika, krasi ga crni brojčanik sa jasnim indeksima (kreiranim od monobloc keramike) i tahimetarskom skalom, arapski indeksi smješteni su na pozicijama 12 i 6, funkcija datuma nalazi se na poziciji tri. Model posjeduje streličaste kazaljke u bijeloj boji, kao i GMT kazaljku koja je i kao sekundara kreirana u žutoj boji. Iznad pozicije šest, nalazi se master chronometer oznaka, kao i naziv serije koji je takođe u žutoj boji. Model iz 2015. godine, umjesto funkcije prikaza rezerve snage, posjeduje prezentovanu GMT funkciju, što je uz sportski stil naglašene čitljivosti ovom brojčaniku podarilo specifičnu dozu oštrine. Narukvica časovnika posjeduje H link brušenu narukvicu sa “T” kopčom.  Vodootpornost časovnika seže do 100 m. Robusnost noviteta vidljiva je kroz svaki detalj izrade, avanturistički duh i funkcionalnost krucijalne su odlike ovog sata. Jasna vidljivost, otpornost i i preciznost krase Northflag, čineći ovaj časovnik istinskim pripatkom ekspeditora. Model pokreće mehanizam na automatsko navijanje, kalibra MT5652 – U, METAS i COSC sertifikovan, posjeduje 32 dragulja, 28 800 VpH, kao i 65 časova rezerve. Pozicioniranje noviteta na tržištu biće izvršeno od strane njega samog, no sudbina novopredstavljenog Tudora, svakako da daruje određenu nadu s obzirom na cjenovni rang u kojem je plasiran i obitavajuću konkurenciju. Ukoliko se prisjetimo da je ovo zapravo povratak modela koji je bio povučen i da je riječ o inhouse Tudor kalibru koji se nalazi unutar ovog časovnika. Cijena noviteta iznosi 5,050.00 EUR.

Štit idejne tvorevine uma, svjetlosni krug unutar horologiumske orbite, ad lucem sine tempore, odraz vječnosti u oreolu materije, Monza! autor: Marija Đurković  Tag Heuer, kompanija je koja svojom empirijskom, istorijskom, tehničkom i stilskom tekovinom predstavlja sinonim za sportske hronografe. Prepoznatljivost ovih časovnika seže duboko u srž i fundamentalno ustrojstvo samog brenda, čime se svaki novi model predstavlja kao omaž svom pretku, omaž koji mora biti dostojan svog princepsa! Danas vam predstavljamo novi Tag Heuer Monza Flyback Chronograph kreiran u karbonu!   Nakon čuvenih Carrera i Monaco kolekcija, prepoznatljiva Monza slavi 50-ti rođendan ove godine. Tag Heuer Monza model prvobitno je predstavljen 1976. godine, u čast Ferarijeve pobjede na Svjetskom Formula 1 Prvenstvu (čuvena pobjeda Niki Laude). Specifičnost Monza modela tokom 1970’ih ogledala se u nesvakidašnjem, jajastom obliku kućišta, današnji četvorougaoni oblik sa zaobljenim uglovima, prvobitno je predstavljen tokom 2000-ih, te je zadržan do dan danas.Prije tačno 10 godina, Tag Heuer predstavlja ovu seriju u evoluiranoj estetici i po prvi put u potpuno crnom izdanju. Predstavljeni novitet kreiran je u karbonu, čime se dodatno naglašava sportski duh ovog časovnika, ali i vizuelna usklađenost ideje i njene materijalizacije. Promjer kućišta iznosi 42 mm, debljine je 15.22 mm, posjeduje fiksirani bezel koji je takođe napravljen od karbona kao i sama krunica sa prepoznatljivim logom u obliku štita. Vodootpornost časovnika seže do 100 m.    Stražnja strana kućišta kreirana je u crnom titanijumu, kao i bočni pušeri koji pokreću funkciju odbrojavanja 30-minutnog proteka vremena (na poziciji tri), kao i funkciju malih sekundi (na poziciji šest). Funkcija datuma nalazi se na poziciji devet. Ovakav raspored funkcija, nije posve je karakterističan za prvobitni Monza model, dok su kolorne opcije istovjetne. Funkcija malih sekundi bila je smještena na poziciji 10, dok je datum bio prikazan na poziciji šest.    Sportski duh časovnika, upotpunjen je uz tahimetarsku i pulsometarsku skalu, koja je kao i kazaljke i oznake na funkcijama kreirana u kombinaciji bijele i crvene boje. Novitet pokreće flyback hronograf mehanizam na automatsko navijanje, kalibra TH20-12, koji svoj rad vrši na frekvenciji od 28 800 VpH, odnosno 4 Hz, rezerva snage iznosi do čak 80 časova, posjeduje 33 dragulja. Skeletizovani rotor, kreiran je u crnoj boji, kako bi se očuvao duh u kojem je cjelokupni model i kreiran, dok stubni točak posjeduje crvenu završnu obradu. Mehanizam je COSC sertifikovan.    Časovnik dolazi na crnom perforiranom kaišu od teleće kože, koji posjeduje crvene bočne šavove, kao i crnu preklopnu kopču izrađenu od titanijuma sa DLC crnim premazom. Model je predstavljen u limitiranom izdanju od 500 primjeraka, njegova cijena iznosi 13,350.00 EUR. 

Baltic je ozbiljno unaprijedio svoj GMT model, novi Aquascaphe donosi Miyotu 9075, 200 metara vodootpornosti i redizajnirano kućište, a pritom je postao i jeftiniji. autor: Ognjen Vidović   Nakon što je prošle godine temeljno osvježio Aquascaphe kolekciju, Baltic sada isti tretman daje i njenoj GMT izvedbi. Pred nama je Aquascaphe GMT MK-II, druga generacija modela predstavljenog još 2020. godine, koja na prvi pogled možda ne djeluje revolucionarno drugačije, ali ispod površine donosi vjerovatno najvažniju promjenu koju je ovaj sat mogao dobiti. Dosadašnji švajcarski Soprod C125 ustupa mjesto japanskom Miyota 9075 mehanizmu, čime Aquascaphe po prvi put postaje pravi traveller odnosno true GMT. Uz to stižu redizajnirano kućište, dvostruko veća vodootpornost, četiri nove kombinacije boja i, pomalo neočekivano, niža cijena. A imamo i još jednu dobru vijest, novi Baltic Aquascaphe GMT MK-II stiže i u Sat na Ruci Watch House. Baltic nije želio da drastično mijenja ono što je kod prvog Aquascaphe GMT-a funkcionisalo, ali je kućište ipak prošlo kroz prilično detaljnu reviziju. Izrađeno je od 316L nerđajućeg čelika i sada ima 39,5 mm u prečniku, 47 mm lug-to-lug i 13,8 mm debljine, odnosno 12 mm kada se ne računa kupolasto safirno staklo sa unutrašnjim antirefleksnim premazom. U odnosu na prethodnika kućište je 0,5 mm šire i 0,8 mm deblje, ali važnije promjene kriju se u samom oblikovanju. Lugovi su širi i oštrije definisani, njihove gornje površine dobijaju vertikalno brušenje, a oko navojne krunice sada se prvi put na Aquascaphe GMT-u pojavljuju i štitnici krunice. Rezultat je nešto moderniji i izraženije tool-watch karakter, ali bez potpunog napuštanja vintage estetike po kojoj je Aquascaphe postao prepoznatljiv. Još važnije unapređenje odnosi se na vodootpornost. Prethodna generacija nudila je 100 metara, dok novi GMT MK-II tu vrijednost podiže na ozbiljnijih 200 metara. Zadržan je dvosmjerno rotirajući 24-časovni GMT bezel sa 24 klika, dok je insert izrađen od safira. U kombinaciji sa kupolastim safirnim staklom, to je jedan od onih detalja koji Aquascapheu daje prepoznatljivu mješavinu vintage izgleda i savremenih materijala.  Baltic Aquascaphe GMT MK-II standardno dolazi na Rubber Sport FKM gumenom kaišu širine 20 mm. Grey i Red verzije kombinuju se sa crnim, dok Blue i Green dobijaju plavi kaiš. Ipak, Baltic nudi i dvije čelične opcije koje će vjerovatno mnogima biti zanimljivije, prepoznatljivu Beads of Rice narukvicu ili moderniju Flat-Link narukvicu. Obje koriste quick-release sistem, pa je promjena između kaiša i narukvice jednostavna i ne zahtijeva alat. Aquascaphe GMT MK-II biće ponuđen u četiri verzije, Blue, Red, Green i Grey, ali sve koriste duboki sjajni crni brojčanik kao osnovu. Razlike se prvenstveno kriju u kombinacijama boja na GMT bezelu i detaljima brojčanika. Blue kombinuje plavu i svijetloplavu, Red donosi dobro poznatu crveno-plavu ''Pepsi'' kombinaciju, Green spaja plavu i zelenu, dok je novi Grey najdiskretniji sa crno-sivim bezelom i narandžastim akcentima. Baltic je dodatno doradio kazaljke i indekse, koji su sada nešto izraženiji i zaobljeniji, dok fasetirane kazaljke i takozvani ''super indexes'' koriste Super-LumiNova BGW9. GMT kazaljka je jasno izdvojena bojom, a prozor datuma ostaje na poziciji šest sati. Posebno nam se dopada što je disk datuma usklađen sa bojom brojčanika, čime je zadržana njegova simetrija i čist izgled. Ipak, najveći novitet ne vidi se spolja. Dosadašnji Soprod C125 zamijenjen je automatskim Miyota 9075, a upravo ta promjena Aquascaphe GMT MK-II pretvara u daleko ozbiljniji putnički sat. Miyota 9075 je true odnosno traveller GMT mehanizam, što znači da se lokalna satna kazaljka može pomjerati nezavisno u jednosatnim koracima, bez zaustavljanja mehanizma i bez promjene vremena koje pokazuje GMT kazaljka. Kada stignete u novu vremensku zonu, jednostavno pomjerite lokalni sat naprijed ili nazad, dok GMT kazaljka nastavlja da pokazuje vrijeme kod kuće. To je suštinska razlika u odnosu na prethodnu generaciju i funkcija koja posebno ima smisla kod sata zamišljenog za putovanja. Miyota 9075 radi na frekvenciji od 28.800 vibracija na sat (4 Hz) i nudi rezervu snage od približno 42 sata. Prelazak sa švajcarskog na japanski mehanizam možda će izazvati različite reakcije među ljubiteljima satova, ali sa stanovišta same GMT funkcionalnosti teško je osporiti da je novi model napravio veliki korak naprijed. Možda i najveće iznenađenje cijele priče dolazi na kraju. Uprkos novom traveller GMT mehanizmu, redizajniranom kućištu i povećanju vodootpornosti sa 100 na 200 metara, Aquascaphe GMT MK-II je jeftiniji od prethodne generacije. Cijena na Baltic sajtu iznosi 850 EUR na FKM gumenom kaišu, odnosno 915 EUR sa Beads of Rice ili Flat-Link čeličnom narukvicom. Važno je naglasiti da su to cijene navedene na sajtu proizvođača bez troškova dostave, carine i pripadajućih poreza, koji zavise od tržišta na koje se sat naručuje. I upravo zbog toga novi Aquascaphe GMT MK-II djeluje kao jedno od smislenijih unapređenja koje je Baltic napravio posljednjih godina. Nije riječ samo o vizuelnom osvježenju postojećeg modela. Traveller GMT funkcionalnost, 200 metara vodootpornosti, kvalitetnije oblikovano kućište i niža početna cijena čine ga objektivno sposobnijim satom od prethodnika. Za kraj možemo potvrditi da će Aquascaphe GMT MK-II biti dio ponude Sat na Ruci Watch House u sklopu naše Baltic kolekcije. Više detalja o verzijama koje stižu, dostupnosti, terminima dolaska i domaćim cijenama objavićemo uskoro, zato nas pratite.

Jedan od najprepoznatljivijih DOXA modela postaje lakši, moderniji i tehnički zanimljiviji, ali bez mijenjanja formule koja ga je učinila kultnim.   autor: Ognjen Vidović   DOXA je tokom Geneva Watch Days predstavila novu verziju jednog od svojih najvažnijih modela. SUB 300 Ti5 donosi dobro poznati dizajn kultnog divera iz 1967. godine, ali sada u kućištu izrađenom od Grade 5 titanijuma i, što je još važnije, kao dio redovne kolekcije. Ideja sama po sebi nije potpuno nova. DOXA je titanijumski SUB 300 već nagovijestila ranije ove godine kroz limitirani Clive Cussler Ti5, dok smo potpuno luminiscentni WhitePearl koncept još 2022. godine vidjeli na SUB 300 Carbon WhitePearl modelu. Ovoga puta, međutim, titanijum više nije rezervisan za specijalno izdanje, već postaje trajni dio SUB 300 porodice.   Vizuelno, DOXA nije imala razlog da mnogo mijenja. SUB 300 Ti5 zadržava prepoznatljivu tonneau siluetu, kratke lugove, masivni bezel i proporcije koje na papiru djeluju veće nego što sat zapravo izgleda na ruci. Kućište ima 42,5 mm u prečniku, svega 45 mm lug-to-lug i 13,4 mm debljine, uključujući karakteristično box-type safirno staklo sa antirefleksnim premazom. Standardni razmak između lugova iznosi 20 mm.   Najveća promjena je, naravno, materijal. Kućište, krunica i poklopac kućišta izrađeni su od Grade 5 titanijuma, koji osim veće otpornosti na koroziju i dobrih mehaničkih svojstava donosi i jednu vrlo konkretnu prednost, sat je približno 40% lakši od čelične verzije. Završna obrada pritom nije pojednostavljena: bočne strane kućišta su polirane, lugovi brušeni, dok bezel kombinuje različite završne obrade. Zadržan je i jedan od najprepoznatljivijih DOXA detalja, patentirani jednosmjerno rotirajući bezel sa dvostrukom skalom, koji kombinuje vrijeme zarona i no-decompression tabelu. Vodootpornost ostaje ozbiljnih 300 metara.   Za sada modeli dolaze na teksturisanom Dive Flex gumenom kaišu sa klasičnom pin kopčom, uglavnom usklađenom sa bojom brojčanika. Ipak, moram priznati da se lično nadam da DOXA ovdje neće stati. Beads of Rice, odnosno čuvena DOXA ''pirinač'' narukvica izrađena od Grade 5 titanijuma, po mom mišljenju bi potpuno zaokružila priču oko SUB 300 Ti5. Upravo bi kombinacija male mase titanijuma i jedne od najprepoznatljivijih DOXA narukvica mogla biti možda i najprivlačnija konfiguracija ovog modela.   Nova SUB 300 Ti5 kolekcija za početak dolazi u pet karakterističnih izvedbi: narandžasti Professional, crni Sharkhunter, plavi Caribbean, crveni Red Coral i bijeli WhitePearl. Lično, od trenutno predstavljenih verzija Red Coral je moj favorit, ali moram priznati da već sada jedva čekam da vidim kako će SUB 300 Ti5 izgledati u Sea Emerald i Vintage Sharkhunter izvedbama. Ako DOXA odluči da vremenom proširi Ti5 paletu i na te prepoznatljive kolorite, mislim da bi upravo one mogle posebno dobro odgovarati karakteru titanijumskog kućišta.   Još jednu verziju moramo posebno izdvojiti. WhitePearl je daleko zanimljiviji od klasične bijele varijante, jer je DOXA praktično kompletnu površinu brojčanika prekrila Super-LumiNova materijalom. Rezultat je posebno upečatljiv u mraku, kada čitav brojčanik postaje izvor svjetlosti, dok kazaljke i detalji ostaju jasno izdvojeni. WhitePearl je dostupan sa bijelim Dive Flex kaišem, ali i u kontrastnoj kombinaciji sa crnim kaišem.   Sam raspored brojčanika praktično nije mijenjan. Tu su karakteristična velika minutna kazaljka, lako čitljivi markeri i prikaz datuma na poziciji tri sata, dok je Super-LumiNova nanesena na kazaljke i oznake relevantne za ronjenje.  Konstrukcija brojčanika je takođe interesantna. Izrađen je iz dva sloja Grade 5 titanijuma, pri čemu gornji sloj ima laserski izrezane otvore i pjeskarenu završnu obradu. Na taj način DOXA zadržava poznatu SUB 300 estetiku, ali joj daje nešto više tehnički karakter koji vrlo dobro odgovara titanijumskom kućištu.   U unutrašnjosti nema eksperimentisanja. SUB 300 Ti5 pokreće automatski Sellita SW200-1, mehanizam koji DOXA šalje na COSC sertifikaciju. Radi na frekvenciji od 28.800 vibracija na sat, odnosno 4 Hz, ima 26 rubina, omogućava ručno navijanje i hakovanje sekundare, dok rezerva snage iznosi približno 38 sati. Funkcionalno donosi sate, minute, centralnu sekundaru i datum. Možda 38 sati rezerve snage danas više ne zvuči posebno impresivno, ali SW200-1 je dobro poznat i provjeren mehanizam, a COSC sertifikacija ovdje ipak daje dodatnu vrijednost i sasvim se uklapa u ozbiljniji, gotovo instrumentalan karakter SUB 300 porodice.   DOXA sa SUB 300 Ti5 nije pokušala da iznova osmisli svoj najpoznatiji diver. I možda je upravo u tome poenta. Dimenzije, dizajn, brojčanik, bezel i osnovna funkcionalnost ostali su poznati, ali promjena materijala direktno utiče na ono što ćete osjetiti svaki put kada stavite sat na ruku. Grade 5 titanijum čini SUB 300 značajno lakšim, a da mu pritom ne oduzima ništa od karaktera originala. Kada se tome dodaju COSC mehanizam, 300 metara vodootpornosti i pet klasičnih DOXA kolorita, dobijamo možda jednu od najpraktičnijih modernih izvedbi SUB 300 do sada.   Novi DOXA SUB 300 Ti5 dio je redovne kolekcije, prodaja je već počela, a cijena svih verzija iznosi 2,990.00 EUR. A sada nas zanima i vaše mišljenje, da li biste voljeli da novu DOXA SUB 300 Ti5 kolekciju vidite i u Sat na Ruci Watch House, kao dio naše DOXA ponude?

Konstrukt poetske preciznosti, Rigelov sjaj u materiji oreolu zemljinog oboda, zenit praecisio tehnike, culmen artis, jedinstveni El Primero! autor: Marija Đurković Časovničarstvo od nastajanja do današnjeg trenutka teži ka dosezanju brojnih krunskih dragulja umješnosti, konstantno nastojanje ka formiranju sopstvenog zenita, težnje koje svakim novim činom formiraju novi izazov. Preciznost je luksuzna odlika časovnika koju u  svoj punoći značenja ove riječi, kroz empiriju opisuje čuveni El Primero. Ovaj mehanizam prvobitno je predstavljen 1969. godine, kao prvi automatski integrisani hronografski kalibar sa visokom frekvencijom (5 Hz). Čime Zenith cijelokupnom planetarijumu predstavlja jedan potpuno novi standard i ujedno novi izazov! El Primero je postao sinonim za vrhunac časovničarske umješnosti, svaki model koji postaje titular ovog kalibra opčinjen je velom istorije, nejenjavajućom avangardom. Danas vam predstavljamo nove Chronomaster Solo Sport novitete, gdje je suštinska bit kolekcije prožeta na do sada neviđen, odmjereno latentan i jedinstven način! Chronomaster kolekcija prvi put u istoriji predstavlja časovnik sa tri kazaljke, sat kreiran za izazove novovremja u prizmi starog identiteta! Chronomaster Solo Sport ne posjeduje funkciju hronografa, odlike ovog časovnika orijentisane su ka drugim superiornim odlikama. Kadenca visoke frekvencije, preciznost, nosivost, ritmična usklađenost koja se skoro poetično može predstaviti kroz jedinstvo duha i jednostavnosti prožeta je kroz svaki detalj. Čelično kućište poliranih površina promjera je 40 mm, posjeduje jednosmjerni keramički bezel (u crnoj i braon boji). Sat posjeduje robusnu sportsku konstrukciju, što je vidljivo i kroz ispupčene dinamičke štitnike zašrafljujuće  krunice koja časovniku pruža vodootpornost do 200 m. Posebnu pažnju svakako da privlači keramički brojčanik, čije cjelokupna tekstura prožima simboliku brenda, koja je prikazana kroz čuveno “Z” rotirano za 45°, što ujedno dočarava i konstantne vibracije mehanizma, označene iznad pozicije šest i ispod “high frequency” oznake i broja VpH, koje mehanizam vrši. Pomenuta gravura pozicionirana je na tri dostupne nijanse keramičkih površina (bijela sa presijavajućim završnim premazom, crna i braon).  Estetski koncept koji prezentuje i tehničko dostignuće, novitet je u Zenithovoj estetici rezervisan samo za Chronomaster Solo Sport modele. Brojčanik posjeduje izdužene sportske indekse sa luminiscentnom funkcijom (SLN C1), sabljaste kazaljke sa takođe luminiscentnom površinom (kreirane u čeliku, odnosno roze zlatnoj boji kod braon modela), kao i pravougaoni  otvor za funkciju datuma na poziciji tri. Ispod pozicije 12, nalazi se logo brenda i elegantna “El Primero” gravura.  Pomenuta vizualitetska konstrukcija je obilježje svojstveno striktno i samo Chronomaster Solo Sport kolekciji, što uprkos postignutoj efektnosti zapravo nije jedini indikator mehaničke moći koju ovaj časovnik nosi sa sobom, ona je vidljiva i kroz detalj smješten na protivtegu sekundarne kazaljke, čiji je patern frekvencije vidljiv i na obodu minutne skale. Grafičko tehnički konstrukt estetske dominacije, dočaran je u idejnoj koherentnosti i funkcionalnom preimućstvu ovog maestralnog noviteta. Časovnik dolazi na čeličnoj narukvici sa tri reda linkova (bočni posjeduju brušene površine, dok su centralni linkovi polirani). Narukvica posjeduje ZENITHCLASP mehanizam preklopne kopče, sa integrisanim sistemom mikro-podešavanja, čime se držaocu ovog časovnika omogućuje brzo ali i precizno prilagođavanje dužine i to dok je časovnik pozicioniran na zglobu. Kopču odlikuju glatke i zaobljene linije, što sve kreira ergonomsku konstrukciju koja savršeno naliježe na zglob. Podešavanje dužine vrši se putem podizanja sekundarnog poklopca, čime se omogućava podešavanje u zasebnim etapama od 2.5 mm, ukupno do 10 mm. Razvoj ovog mehanizma trajao je 3 godine i nešto više od 1800 sati istraživanja. Posjeduje izdržljivost od 600 000 ciklusa otvaranja i zatvaranja.  Chronomaster Solo Sport je dostupan u tri verzije, crnoj, braon i bijeloj nijansi, posjeduje prikaz sati, minuta, sekundi i datuma. Verzija časovnika sa crnim keramičkim bezelom i takođe crnim keramičkim brojčanikom, dostupna je i bez funkcije datuma, ova svedena i minimalistička verzija posjeduje posebnu dozu čisto jednostavnog utilitarizma. Medulla ovog časovnika je meduza Zenith kompanije, El Primero 3620 (kreiran na bazi hronograf kalibra 3600), svoj rad vrši na frekvenciji od 5 Hz, odnosno 36 000 vibracija na sat, posjeduje silikonski anker, mehanizam za zaustavljanje sekundarne kazaljke i dvosmjerni sistem navijanja sa čuvenim rotorom u obliku zvijezde. Rezerva iznosi do 60 časova.  Cijena časovnika sa funkcijom datuma iznosi 9,900.00 CHF, odnosno 8,900.00 CHF za model oslobođen ove funkcije.  Zvanično predstavljen na Geneva Watch Days 2026, novitet je dostupan od 2. septembra u Zenith buticima i ovlaštenim zastupnicima brenda.

autor: Ognjen Vidović Postoji kategorija satova u kojoj je danas možda najteže pronaći pravi balans. Želimo ozbiljan automatski mehanizam, sportski karakter, dovoljno dobre specifikacije da sat možemo nositi gotovo svakodnevno, ali i završnu obradu i detalje koji će pružiti onaj osećaj luksuznog sata na zglobu. Ako tome dodamo True GMT komplikaciju, cena vrlo lako odlazi u nekoliko hiljada evra. Upravo zbog toga mislimo da dva Venezianico modela zaslužuju mnogo više pažnje Nereide GMT 39 i nešto elegantniji Nereide GMT Grand Tour. Na prvi pogled reč je o dva prilično različita sata, ali njihova osnova je gotovo identična. Oba koriste novo kućište prečnika 39 mm, sa odličnim lug-to-lug rastojanjem od 45,5 mm i debljinom od svega 11,9 mm. To su proporcije koje smo dugo želeli da vidimo kod sportskih GMT satova,dovoljno prisustva na zglobu da sat ne izgubi karakter, ali bez nepotrebne masivnosti. I upravo ovde počinje izbor između dva modela. Nereide GMT 39: sportski GMT za svaki dan Ako bismo birali svestraniji od ova dva sata, naš izbor verovatno bi bio Nereide GMT 39, referenca 3521511S. Inspiracija za njegov dizajn pronađena je u velikim prekookeanskim putovanjima sa početka XX veka, što se najbolje vidi kroz kombinaciju tonova i detalja koji podsećaju na stare nautičke mape. Kućište je izrađeno od 316L nerđajućeg čelika, a njegove kompaktne proporcije čine ga satom koji bez problema možemo zamisliti kao jedini sat za putovanje. Dovoljno je sportski za majicu i patike, ali zahvaljujući tankom profilu i završnoj obradi neće izgledati neprimereno ni uz košulju ili nešto ozbiljniju poslovnu kombinaciju. Poseban detalj predstavlja dvosmerno rotirajući GMT bezel sa BK7 kristalnim umetkom. Kristal daje bezelu dubinu i sjaj koji se teško prenose fotografijama i upravo je jedan od elemenata zbog kojih Nereide uživo ostavlja utisak skupljeg sata. U kombinaciji sa safirnim staklom sa antirefleksnim premazom, BGW9 Super-LumiNova premazom, navojnom krunicom i vodootpornošću od 100 metara, dobijamo pravi sportski GMT napravljen za svakodnevnu upotrebu. Uz ovaj model Venezianico je predstavio i Sansovino čeličnu narukvicu, koja dodatno naglašava njegov sportsko-elegantan karakter. Kućište i narukvica vizuelno funkcionišu kao jedna celina, što je posebno važno kod sata koji pokušava da spoji tool-watch funkcionalnost sa osećajem luksuznijeg sportskog modela. Cena modela Venezianico Nereide GMT 39 iznosi 117.000,00 RSD Nereide GMT Grand Tour – ista ideja u elegantnijem izdanju Ako Nereide GMT 39 predstavlja sportski deo ove priče, Nereide GMT Grand Tour okreće se njenoj elegantnijoj strani. Inspiracija dolazi iz evropskog Grand Toura, putovanja kroz gradove poput Venecije, Pariza, Londona, Lozane, Sofije i Istanbula, koje je nekada predstavljalo način upoznavanja različitih kultura, umetnosti i ideja. Venezianico je tu priču preneo i na poklopac kućišta, gde se nalazi gravura putnika koji posmatra pejzaž, okružena imenima gradova nekadašnje rute. Osnovne dimenzije ostaju iste: 39 mm u prečniku, 45,5 mm lug-to-lug i samo 11,9 mm debljine, ali Grand Tour potpuno menja karakter zahvaljujući two-tone kombinaciji nerđajućeg čelika i 5N Rose Gold IP završne obrade. Još zanimljiviji je bezel. Umesto BK7 kristala koristi se tungsten, odnosno volfram, materijal tvrdoće čak 9 od 10 po Mohsovoj skali. Njegova izuzetna otpornost na ogrebotine ima praktičnu funkciju, ali polirana površina istovremeno daje satu dodatni sjaj i mnogo luksuzniji izgled. Grand Tour dolazi na prepoznatljivoj Canova čeličnoj narukvici, takođe izvedenoj u kombinaciji čelika i 5N Rose Gold IP detalja. Kada se tome doda Soleil završna obrada brojčanika, dobijamo GMT koji se poprilično udaljava od klasične predstave robusnog putničkog sata. Ovo je model koji bez problema možemo zamisliti uz odelo, ali koji i dalje poseduje safirno staklo, navojnu krunicu i 100 metara vodootpornosti. Cena modela Venezianico Nereide GMT Grand Tour iznosi 112.500,00 RSD.  Pravi True GMT u oba modela Najvažnija stvar, međutim, skrivena je unutar kućišta, oba modela pokreće automatski Miyota 9075, i upravo on ovu priču čini posebno zanimljivom. Ne govorimo o jednostavnom caller GMT rešenju kod kojeg se nezavisno podešava GMT kazaljka, već o pravom Traveler GMT mehanizmu. Prilikom dolaska u novu vremensku zonu lokalna satna kazaljka može se pomerati unapred ili unazad u koracima od jednog sata, bez zaustavljanja mehanizma i menjanja vremena koje pokazuje GMT kazaljka. Datum pritom prati lokalno vreme. To je način funkcionisanja koji želimo od pravog putničkog GMT sata i komplikacija koja je donedavno uglavnom bila rezervisana za značajno skuplje modele. Ako tražite sportski automatski GMT sa ozbiljnim specifikacijama, švajcarskim osećajem završne obrade i pravom Traveler GMT funkcijom, a ne želite da za njega izdvojite nekoliko hiljada evra, Nereide GMT 39 zaslužuje da ga pogledate uživo. Ako istu funkcionalnost želite u elegantnijem i upečatljivijem pakovanju, sa tungsten bezelom, Canova narukvicom i two-tone završnom obradom, onda je Grand Tour možda još interesantniji izbor. Naš savet je da ih ne procenjujete samo na osnovu fotografija. Posebno BK7 bezel kod Nereide GMT 39 i kombinacija tungsten bezela, Soleil brojčanika i Canova narukvice kod Grand Toura mnogo više dolaze do izražaja kada sat stavite na zglob. To možete učiniti ako nas posetite u Sat na Ruci Watch House-u, Kralja Petra 42, Beograd, gde oba modela možete pogledati i isprobati uživo. Za one koji nisu u Beogradu, kompletnu ponudu Venezianico modela možete pogledati na Sat na Ruci web sajtu, gde je dostupna i opcija online poručivanja.

Sudbonosni tren, začetak gloriusa, ništavna čestica i fragor maximus, biće i načelo simbolike u istrajnosti, Master u postulatu "Esse quam videri"!  autor: Marija Đurković 1878. godina, Longines predstavlja svoj prvi hronograf mehanizam (monopusher), kalibar 20H, tri funkcije časovnika (start, stop, reset) bivaju kontrolisane putem jedinstvenog singularnog pušera. Longines umjeće kreacije monopusher hronografa nastavlja u evoluiranoj putanji, o čemu svjedoči 1913. godina, kada ovaj brend predstavlja kalibar 13.33Z, takođe monopusher sa osavremenjenim odlikama, koje nas više od vijeka docnije vode ka najnovijim modelima Master Chrono Monopusher kolekcije, koje vam danas predstavljamo!  Longines je plasirana dva noviteta najavio u februaru ove godine, na eventu koji je održan u Beču, o čemu je Sat na Ruci tim imao adekvatna saznanja i sada nakon isteka embarga imamo mogućnost da sa vama podijelimo utiske! Predstavljena dva modela razlikuju se od prethodnika u mnogobrojnim odlikama, koje bivaju odmah estetski uočljive. Promjer časovnika, brojčanik i kolorne opcije sve je ono što ove satove čini istinskim novorumom u odnosu na pretke iz pomenute kolekcije.   Master kolekcija, predstavljena je 2005. godine, sam pomen imena manifestuje eleganciju, stilsku istančanost i odmjerenost, što je objedinjeno u sintagmi dress sat. Promjer čeličnog kućišta  časovnika iznosi 41 mm, visina pomenutog je 12.6 mm, naizgled časovnik je velikog promjera, što ovlašno predstavlja zamjerku, no ukoliko se osmjelimo posmatrati njegovu srž, mehanizam je vinovnik koji ujedno i opravdava ove dimenzije. Kućište je polirano, a posebnu dozu otmenosti mu daje čuvena krunica u kojoj se objedinjuju sve funkcije ovog sata.   Krunica posjeduje integrisani hronograf potiskivač, nakon prvog pritiska centralna sekundara započinje mjere od 60 s, nakon drugog pritiska dotada izvršena mjerenja se zaustavljaju i finalno treći pritisak predstavlja reset. Novitet je kreiran u dvije varijacije, ice blue plavi brojčanik i silver opaline brojčanik u nijansi šampanjca. Brojčanik posjeduje centralno teksturisani dio, čiji je patern poznatiji kao barleycorn, što je svakako upotpunjeno pulsametarskom skalom hronografa, sabljastim elegantnim kazaljkama i poliranim arapskim indeksima.   Podbrojčanici sa funkcijom mjerenja 30-minutnog proteka vremena (na poziciji 3), kao i jednosatnog proteka vremena (na poziciji devet) posjeduju sjajnu završnu obradu, doprinos ovoj eleganciji zasigurno daruje i kultni logo brenda, smještenim ispod pozicije 12. Prozirna stražnja strana kućišta omogućava uvid u rad mehanizma na ručno navijanje, kalibra L799.5 (čija je baza L788, korišten u prethodnim modelima sa ovom funkcijom). Mehanizam svoj rad vrši na frekvenciji od 28 800 VpH, posjeduje rezervu od 68 časova (koja je smještena u jednoj glavnoj opruzi).   Estetika mehanizma, posve je jednostavna, pomenuti posjeduje plave šrafove, kao i plavi stubni točak, polirane poluge i polirane točkove, kao i klasične “Ženevske pruge”, na gornjem mostu, i na koncu završni detalj u vidu naziva brenda i oznake kalibra. Satovi dolaze na kožnom kaišu od aligatorove kože, u atracit i braon nijansi, ovaj kaiš posjeduje trostruku preklopnu kopču sa mogućnošću mikropodešavanja uz pomoć malog potiskivača sa bočne strane koji omogućava da se kaiš pomjera u pravcu naprijed – nazad, u iznosu od par milimetara.  Cijena novopredstavljenih časovnika iznosi 3,200.00 CHF.  

A Lange & Sohne je u ovom trenutku, jedna od najcenjenijih kompanija u svetu luksuzne, visoke horologije, i flagship, iliti srpski, admiralski brod u floti Richemont grupacije. gostujući autor: Adv. Miroslav Rnjaković Kompanija je osnovana 1845.godine. Njen osnovač, Ferdinand Adolf Lange, za sedište je izabrao Glashutte, gradić u srcu Kraljevstva Saksonije, a za lični moto - “umetnost tradicije”. Ovaj moto, na najbolji mogući način definiše uspone i padove, koji su obeležili trajektoriju ove kuće, od predratne izvrsnosti, preko nacionalizacije 1948. godine, kada je kompanija spojena u GUB Glashutte, zajedno sa svim ostalim brendovima iz ovog malog/velikog gradića, do ponovnog osnivanja brenda 1990. godine, od strane potomaka Ferdinanda Langea. Postavlja se pitanje, kako je jedan, od svih zaboravljeni brend, za 35 godina, prešao put od bezimenosti, do usporedbi sa “svetom trojkom” visoke horologije i rasprava ko se može podičiti boljom finalnom obradom mehanizama, Lange ili Patek. Put zasigurno nije bio lak, a odgovor na ovo pitanje leži u par principa - konzistentnosti, vrhunskom kvalitetu i volji da pomeraju granice i rade stvari svojstvene samo najvećima, od mehaničkog, do marketinškog aspekta. Prvi modeli revitalizovanog brenda, prezentovani su 1994 i to, Lange 1, 1815, Saxonia i Arkade. Da bismo razumeli, kakav tektonski poremećaj na tržištu je ovo predstavljalo, te, 1994.godine, od nezavisnih brendova, imali smo Daniel Roth, Franck Muller… I to je to… Primera radi, Roger Dubuis je osnovan godinu dana kasnije, a F.P. Journe pet. Kvalitet izrade i jedinstveni dizajn, vrhunska finalna obrada, momentalno su lansirali brend u sferu interesovanja kolekcionara i ljubitelja horologije, o čemu svedoči činjenica, da od četiri gore pomenute linije, jedino Arkade nije više u proizvodnji. No, odlučujući momenat, koji je zacementirao poziciju brenda, na svetskoj sceni, nastupio je 1999.godine, sa izlaskom Datograph-a, sata koji do današnjeg dana, predstavlja zlatni standard za luksuzni hronograf, prema kome se svi orjentišu. Za prethodnih 26 godina, od uvođenja ove linije, ista je dobila bezbroj iteracija, u različitim metalima, sa komplikacijama od tourbillon-a do perpetual calendar-a, a koliko je isti značio samom brendu, govori nekoliko činjenica. Kao prvo, nakon predstavljanja, anegdotno se pripoveda, da su predstavnici Pateka, nakon što posvedočiše kvalitetu finalne izrade na ovom modelu, sem gubitka boje u licu, pokrenuše novi trend, ubrzo prihvaćen od strane apsolutno svih - in house (mehanizmi domaće radinosti) trend. Novi igrač je ušao u trku, u kojoj se nije moglo pobediti sa JLC i Lemania mehanizmima. Kao drugo, možda još impresivnije, najveći živi časovničar Phillipe Dufour, ima jedan u ličnoj kolekciji. Ne časeći časa, Richemont je već godinu dana kasnije, porodici Lange dao ponudu koju nisu mogli odbiti i brend je postao deo velikog konglomerata. Otada, računamo period “modernog” Langea. Pokazalo se da sam brend, unutar grupacije, ima privilegovan položaj i očigledno veliku slobodu u kreiranju modela, komplikacija i tržišne strategije. Trenutno, sa 700 do 800 zaposlenih, proizvode okvirno oko 5.000 satova na godišnjem nivou. Od linija pokrenutih nakon 2000.treba pomenuti Zeitwerk i Odysseus, koje su brendu omogućile da po receptu prepisanom od Rolex-a i AP-a, uz proizvodnju veštački umanjene ponude, za najpoželjnije modele, dovede do ogromne potražnje, interesovanja na sekundarnom tržištu i naduvanih cena za pojedine modele. Za kraj, da rezimiramo, gde se Lange nalazi danas? Nesumnjivo, rame uz rame sa najvećima i za razliku od pomenutih, ono što Lange nikada nije činio, jeste požurivanje i izbacivanje novih modela, samo da bi nahranili potražnju. Lange ne proizvodi satove za široke narodne mase, jedini model u čeliku je nedostižni Odysseus, nemaju svoj “fifty six”, niti “Cubitus”, nivo finalne obrade je konzistentan od najjeftinijih, do najskupljih modela, itd. No, ne sme se spavati na lovorikama, a horor priče o velikim propustima prilikom servisiranja, koje su se pojavile prošle godine, treba da posluže kao upozorenje - put od vrha do dna, ume biti jako strm (Franck Muller). Na kraju, ne sumnjamo da budućnost, donosi nove plodove “umetnosti tradicije”, kojima ćemo se svi, jednoglasno diviti.

Od prvog GMT modela u popularnoj sportskoj liniji do savršenih proporcija Bambina! autor: Ognjen Vidović Orient je najavio ozbiljno proširenje ponude, a među novitetima se izdvajaju tri dobro poznata imena japanskog proizvođača. Najviše pažnje svakako privlači potpuno novi Mako GMT, prvi model iz ove popularne sportske porodice koji donosi mogućnost prikaza druge vremenske zone. Uz njega stižu četiri nove boje dobro poznatog Kamasu, dok je elegantniji dio ponude rezervisan za Bambino 36 mm, koji po prvi put u ovoj veličini dolazi sa potpuno čistim brojčanikom bez prikaza datuma. Sva tri noviteta predstavljena su u godini u kojoj Orient obilježava 75 godina imena koje danas poznajemo. Iako kompanija svoje korijene tradicionalno veže za 1950. godinu, naziv Orient pojavio se godinu kasnije, pa 2026. iz te perspektive zaista predstavlja 75. godišnjicu brenda.  Mako konačno dobija GMT Najvažniji novitet bez mnogo dileme je Orient Mako GMT. Orient je GMT satove imao i ranije, ali je ovo prvi put da se ova komplikacija pojavljuje unutar Mako odnosno Diver Design porodice. Orient je za novi sat razvio i novi automatski kalibar F6P22. Zvanično, ovo je prvo uvođenje prikaza dvije vremenske zone u Diver Design seriju.  Dizajnerska veza sa Mako porodicom odmah je prepoznatljiva, ali je novi GMT nešto veći od standardnog modela. Čelično kućište ima 42,8 mm u prečniku, 49,5 mm lug-to-lug i 13,4 mm debljine, uz safirno staklo, navojnu krunicu i vodootpornost do 200 metara. Sat dolazi na čeličnoj narukvici širine 22 mm, sa preklopnom kopčom i sigurnosnim osiguračem. Najvažnija vizuelna i funkcionalna promjena nalazi se na bezelu. Umjesto klasične 60-minutne skale, Mako GMT dobija 24-časovni jednosmjerno rotirajući bezel, dok je na brojčanik dodata centralna GMT kazaljka koja jednom u 24 časa napravi puni krug. Prozor datuma ostaje na poziciji tri sata, a kazaljke i veliki aplicirani indeksi ispunjeni su luminiscentnim materijalom.  Biće ponuđeno pet verzija: RA-BC0001B sa crnim, RA-BC0002E sa zelenim, RA-BC0003L sa tamnoplavim i RA-BC0004Y sa narandžastim brojčanikom. Posebno se izdvaja RA-BC0005L, sa gradijentno plavim brojčanikom i plavo-sivim GMT bezelom, koji će biti proizveden u limitiranoj seriji od 4.000 primjeraka.  U unutrašnjosti se nalazi novi F6P22, automatski in-house mehanizam sa ručnim navijanjem, hakovanjem sekundare i rezervom snage većom od 40 sati. Konstrukcijski je blisko povezan sa poznatim F6922, ali je prikaz dana uklonjen kako bi se napravilo mjesto za GMT funkciju.  Ovdje dolazimo i do pomalo neobičnog načina rada. F6P22 nije traveller GMT, ali GMT kazaljka nije ni nezavisno podesiva kao kod klasičnog caller GMT mehanizma. Ona je povezana sa glavnom satnom kazaljkom, pa se druga vremenska zona određuje okretanjem 24-časovnog bezela. Orient navodi da se ovakav princip oslanja na neke od ranih GMT mehanizama iz pedesetih godina prošlog vijeka.  Moramo priznati da je Seiko sa svojim 4R34 po našem mišljenju ovdje napravio bolji posao, mogućnost nezavisnog podešavanja GMT kazaljke daje mu daleko izraženiji osjećaj pravog GMT sata. I moramo naglasiti još nešto, kada smo prvi put vidjeli novi Mako GMT, odmah nam je kroz glavu prošla ideja da bi Orient od Mako porodice mogao pokušati napraviti nešto nalik sopstvenoj verziji Seiko 5 Sports koncepta. Osnovni Mako već postoji u velikom broju varijanti, sada je stigao GMT, pa se sasvim prirodno nameće pitanje šta bi moglo biti sljedeće. Možda Mako u nekoj Field interpretaciji, kompas bezel ili potpuno nova funkcionalna izvedba? Za sada je to samo naše razmišljanje, ali čini nam se da Mako polako prerasta iz jednog modela u širu sportsku platformu. Da li i vi imate takav utisak i biste li voljeli da Orient krene upravo tim putem? Kamasu u četiri nove boje Drugi dio noviteta predstavlja osvježenje dobro poznatog Kamasu modela. Konstrukcija ostaje nepromijenjena, ali Orient uvodi četiri nove boje koje ovom popularnom sportskom satu daju nešto svježiji karakter. Kućište od nerđajućeg čelika zadržava 41,8 mm u prečniku, 46,8 mm lug-to-lug i 12,8 mm debljine, uz safirno staklo, navojnu krunicu, jednosmjerno rotirajući 60-minutni bezel i vodootpornost do 200 metara. U unutrašnjosti je poznati automatski F6922 sa ručnim navijanjem, hakovanjem sekundare i rezervom snage većom od 40 sati.  Novitet su brojčanici. RA-AA0824L dolazi u plavoj, RA-AA0825S u bijeloj, a RA-AA0826Y u upečatljivoj narandžastoj boji. Najviše pažnje ipak privlači RA-AA0827V, sa gradijentnim ljubičastim brojčanikom koji prema obodu prelazi u gotovo crnu nijansu. Zadržani su karakteristični oštri Kamasu markeri i kazaljke, kao i day-date prikaz na poziciji tri sata. Bambino 36 bez datuma stiže u Sat na Ruci Watch House Nama je posebno zanimljiv posljednji dio noviteta, jer već sada možemo najaviti da će novi Orient Bambino 36 biti dostupan u Sat na Ruci Watch House. Riječ je o modelu koji spaja dvije stvari koje su ljubitelji Bambina već dugo priželjkivali, male, klasične dimenzije i potpuno čist brojčanik bez prikaza datuma. Dimenzije od 36 mm savršeno oslikavaju klasičnu interpretaciju dress sata, dok je Orient ranije ove godine predstavio i 38-milimetarski Bambino bez prikaza datuma. Nova kolekcija praktično spaja te dvije ideje, tradicionalne proporcije i potpuno čist brojčanik, stvarajući možda i jednu od najčistijih interpretacija Bambina do sada. Kućište ima 36,4 mm u prečniku, 42,2 mm lug-to-lug i 12,3 mm debljine, uz karakteristično kupolasto staklo i transparentni poklopac kućišta. Vodootpornost iznosi 30 metara, a satovi dolaze na kožnim kaiševima. Brojčanik prati poznatu Bambino V4 estetiku sa apliciranim indeksima i dauphine kazaljkama, ali uklanjanje prozora datuma konačno donosi potpuno simetričan izgled. RA-BB0101S30B kombinuje bijeli brojčanik sa kućištem u zlatnom tonu, RA-BB0102E30B donosi zeleni brojčanik, RA-BB0103S30B klasičnu kombinaciju bijelog brojčanika i čeličnog kućišta, dok se RA-BB0104Y30B izdvaja toplim ivory brojčanikom i plavim kazaljkama. Pokreće ih automatski Orient F6524, sa ručnim navijanjem, hakovanjem sekundare i rezervom snage od oko 40 sati. Dolazak novih Bambino 36 modela u Sat na Ruci Watch House očekuje se tokom septembra ili početkom oktobra, a rezervaciju željenog modela moguće je napraviti već sada. Na našem sajtu možete pronaći e-mail adresu ili kontakt formu putem koje možete poslati upit i izvršiti rezervaciju. Savjetujemo da zainteresovani ne čekaju predugo, jer će prve dostupne količine biti ograničene, pa bi pojedine verzije mogle vrlo brzo pronaći svoje vlasnike. Orient je novom kolekcijom pokazao koliko različitih pravaca danas obuhvata njegova ponuda. Od sportskih modela i novih funkcionalnosti, preko upečatljivijih kolorita, pa sve do klasičnih dress satova svedenih na njihove osnovne elemente, predstavljeni noviteti donose dovoljno raznovrsnosti da privuku veoma različite ljubitelje brenda. Istovremeno, Orient ne pokušava da iznova osmisli svoje najpoznatije kolekcije, već ih postepeno razvija i prilagođava savremenim očekivanjima, zadržavajući karakter zbog kojeg su i postale prepoznatljive. Upravo zbog toga ova tura noviteta djeluje kao veoma lijep način da brend obilježi 75 godina Orient imena.  A dok čekamo da novi modeli stignu u Sat na Ruci Watch House, pogledajte aktuelnu ponudu Orient satova u našoj radnji i pronađite model za sebe.

  autor: Ognjen Vidović Dugo su ljubitelji Doxe čekali predstavljanje GMT modela u redovnu ponudu ovog švajcarskog proizvođača. Nakon nekoliko decenija čekanja, Doxa je predstavila SUB 250T GMT, model koji uspešno spaja prepoznatljiv identitet profesionalnog ronilačkog sata sa jednom od najpraktičnijih komplikacija za svakodnevni život i putovanja. Zadržan je karakterističan izgled po kojem je Doxa poznata širom sveta, ali u modernijem i kompaktnijem kućištu koje će odgovarati velikom broju ljubitelja satova.   Kućište izrađeno od 316L nerđajućeg čelika prečnika 40 mm, debljine svega 10,85 mm i lug-to-lug rastojanja od 42,9 mm pruža odličan balans između robusnosti i udobnosti. Zahvaljujući pažljivo osmišljenim proporcijama, SUB 250T GMT nosi se znatno kompaktnije nego što dimenzije sugerišu, zadržavajući pritom prepoznatljivu Doxa siluetu. Kupci mogu da biraju između legendarne Doxa "Beads of Rice" čelične narukvice ili FKM gumenog kaiša u boji brojčanika. Obe opcije opremljene su preklopnom kopčom sa ronilačkim produžetkom i odlično prate karakter ovog modela, bilo da se sat nosi svakodnevno, na putovanju ili tokom aktivnosti na vodi.   Iako je reč o GMT modelu, Doxa nije odustala od svojih ronilačkih korena. SUB 250T GMT zadržava karakteristični jednosmerni ronilački bezel sa skalom za izračunavanje vremena dekompresije, dok se 24-časovna skala za drugu vremensku zonu nalazi na unutrašnjem prstenu brojčanika. Ušrafljujuća krunica, safirno staklo i vodootpornost od 250 metara potvrđuju da je reč o ozbiljnom ronilačkom satu koji bez kompromisa odgovara i zahtevnijim uslovima korišćenja.   Kao i kod ostalih Doxa ronilačkih modela, veliki deo identiteta kolekcije čine brojčanici. U ponudi se nalaze Professional (narandžasta), Sharkhunter (crna), Sharkhunter Vintage, Searambler (srebrna), Caribbean (tamnoplava), Divingstar (žuta), Aquamarine (tirkizna), Whitepearl (bela) i Sea Emerald (zelena). U ponudi Sat na Ruci Watch House-a trenutno glavno mesto zauzima atraktivni Caribbean sa tamnoplavim brojčanikom, dok se prilikom posete našoj radnji možete informisati i dogovoriti oko dostupnosti ili poručivanja neke od ostalih verzija iz SUB 250T GMT kolekcije. Bez obzira na izbor boje, svaki model zadržava autentičan Doxa karakter i prepoznatljiv izgled koji ovaj brend neguje još od šezdesetih godina prošlog veka.   U unutrašnjosti se nalazi švajcarski automatski Sellita SW330-2 GMT mehanizam sa rezervom snage od približno 50 sati. Pored prikaza sati, minuta, sekundi i datuma, omogućava praćenje druge vremenske zone, što SUB 250T GMT čini odličnim izborom za sve koji često putuju ili poslovno sarađuju sa ljudima u različitim vremenskim zonama.   Doxa SUB 250T GMT pokazuje da ronilački sat ne mora biti namenjen isključivo podvodnim avanturama. Spojem legendarne Doxa estetike, ozbiljnih ronilačkih performansi i praktične GMT komplikacije, ova kolekcija predstavlja jedan od najsvestranijih modela u aktuelnoj ponudi brenda i odličan izbor za sve koji žele sat spreman za svaku avanturu.   Kompletnu ponudu Doxa SUB 250T GMT modela možete pogledati na Sat na Ruci web sajtu, dok kupovinu možete obaviti uživo u Sat na Ruci Watch House, Kralja Petra 42, Beograd.   Cena modela na čeličnoj "Beads of Rice" narukvici iznosi 305.000,00 RSD.

Daleko od velikih japanskih imena, u istorijskoj četvrti Asakusa nastaje mladi mikrobrend koji tradicionalni japanski dizajn pokušava približiti ljubiteljima satova po veoma razumnim cijenama. autor: Ognjen Vidović Kada govorimo o japanskom časovničarstvu, gotovo po automatizmu prvo pomislimo na Seiko, Citizen, Orient ili Grand Seiko. Međutim, daleko od velikih proizvodnih sistema posljednjih godina razvija se i jedna znatno manja nezavisna scena, a jedan od najmlađih i, po mom mišljenju, zanimljivijih predstavnika nosi ime KIWAME TOKYO ASAKUSA. Pretpostavljam da veliki broj naših čitalaca do sada nije imao priliku da se susretne sa ovim imenom, što i nije veliko iznenađenje. Kiwame je osnovan tek 2025. godine u Asakusi, istorijskom dijelu Tokija u kojem tradicionalna arhitektura, zanatske radionice i duh starog Japana i dalje žive uz savremeni velegrad. Upravo tu je brend pronašao i svoj identitet, ali i otvorio vlastiti salon i radionicu u kojoj se satovi sklapaju. izvor: KIWAME TOKYO   Iza projekta stoji Masami Watanabe, čovjek sa više od tri decenije iskustva u industriji satova. Karijeru je gradio predstavljajući strane luksuzne brendove japanskom tržištu, a kasnije je učestvovao i u distribuciji međunarodnih mikrobrendova i razvoju posebnih izdanja za Japan. Posmatrajući koliko nezavisni proizvođači širom svijeta uspješno koriste lokalnu kulturu kao dio svog identiteta, postavio je prilično logično pitanje, zašto zemlja sa tako snažnom časovničarskom industrijom kao što je Japan ima relativno malo vlastitih mikrobrendova?   izvor: KIWAME TOKYO   Odgovor je pokušao dati upravo kroz Kiwame. ’’Honest watchmakin’’ iz Asakuse Sama riječ Kiwame (極) može se tumačiti kao težnja da se nešto dovede do krajnje forme, usavrši i izbrusi bez kompromisa. Ipak, Watanabe tu filozofiju ne pokušava pretočiti u ekstravagantne materijale i astronomske cijene. Naprotiv, centralna ideja brenda je ono što nazivaju ’’honest watchmaking”, uklanjanje nepotrebnih troškova i umjetno stvorene ekskluzivnosti, korištenje provjerenih industrijskih rješenja tamo gdje ona imaju smisla i ulaganje novca u dizajn, završnu obradu i detalje koji se zaista vide na satu. izvor: KIWAME TOKYO   Kiwame pritom ne pokušava sakriti činjenicu da koristi Miyota mehanizme umjesto vlastitih kalibara. Upravo suprotno, pouzdani japanski mehanizmi omogućavaju brendu da većinu modela zadrži u rasponu od približno 600 do 750 američkih dolara, dok se prepoznatljivost traži na drugom mjestu. izvor: KIWAME TOKYO   A upravo tu priča postaje zanimljiva. Gotovo svaka njihova kolekcija na neki način referiše na Asakusu i tradicionalni Japan, kroz oblik krova hrama, teksturu kamena, boje tradicionalnih enterijera, trešnjin cvijet ili način na koji svjetlost stvara sjenku na udubljenoj površini brojčanika. To nisu ogromni motivi koji vrište sa zgloba, već detalji koje uglavnom primijetite tek kada sat pažljivije pogledate.   Kurotsuki i Usuki kao početak priče   Prvi korak napravljen je krajem 2025. godine modelima Kurotsuki i Usuki, satovima izrazito klasičnih proporcija sa jasnim uticajem dress modela iz četrdesetih godina prošlog vijeka. Kućište od nerđajućeg čelika ima prečnik od 38 mm, debljinu od svega 9,5 mm i lug-to-lug od 46 mm, dok safirno staklo i iznenađujuće ozbiljna vodootpornost od 100 metara pokazuju da Kiwame ove modele nije zamislio samo kao elegantne satove za posebne prilike. izvor: KIWAME TOKYO   Kurotsuki donosi sjajni crni brojčanik, dok Usuki koristi toplu ivory nijansu. Aplicirani arapski brojevi, klasične kazaljke i odmjerena estetika jasno otkrivaju evropski uticaj, ali bez pokušaja da sat bude kopija jednog konkretnog istorijskog modela. Unutra se nalazi Miyota 9039, automatski no-date kalibar koji radi na frekvenciji od 28.800 vibracija na sat i nudi približno 42 sata rezerve snage. Početna cijena bila je 650 USD, a prva serija od 99 primjeraka vrlo brzo je pronašla vlasnike. izvor: KIWAME TOKYO   IWAO japanski odgovor na field watch   Krajem iste godine stiže druga kolekcija, IWAO, kojom je Kiwame pokazao da ne želi ostati isključivo u svijetu klasičnih dress satova. Naziv Iwao povezan je sa slikom masivne, postojane stijene, a upravo je tekstura kamena postala centralni motiv brojčanika. Predstavljene su dvije verzije, srebrni Ginkai i crni Sumi. Centralni dio brojčanika ima izraženu nepravilnu strukturu nalik površini prirodne stijene, dok mirniji vanjski dio stvara zanimljiv kontrast između robusnosti i japanske suzdržanosti. izvor: KIWAME TOKYO   Kućište ponovo ima vrlo nosivih 38 mm, debljinu od 9,5 mm i vodootpornost od 100 metara, a pokreće ga isti Miyota 9039. Cijena je postavljena na 690 USD. Meni je upravo IWAO zanimljiv jer pokazuje šta Kiwame pokušava napraviti kao brend. Osnova je poznata, automatski field sat razumnih dimenzija, ali identitet se traži kroz teksture i sitne reference na mjesto iz kojeg dolazi, a ne kroz pokušaj da se izmisli nešto što nikada ranije nismo vidjeli. izvor: KIWAME TOKYO   MUNE i arhitektura Asakuse   Početkom 2026. godine stiže MUNE, kolekcija koja još direktnije uvodi tradicionalnu japansku arhitekturu na brojčanik. Riječ mune označava najviši greben tradicionalnog krova, a Kiwame taj motiv prenosi na posebno oblikovani indeks na poziciji 12 sati. Ideja je prilično jednostavna, baš kao što mune predstavlja najvišu i centralnu tačku krova, pozicija 12 predstavlja vizuelni vrh brojčanika. Ponovo su ponuđene tamna Kurotsuki i svijetla Usuki varijanta, a kućište ostaje na prepoznatljivih 38 mm. MUNE koristi Miyotu 9039, ima vodootpornost od 100 metara i košta 690 USD. izvor: KIWAME TOKYO   Možemo zamjeriti Kiwameu da prve kolekcije koriste vrlo sličnu arhitekturu kućišta, ali čini mi se da je to više svjesna odluka nego nedostatak ideja. Umjesto da sa svakim novim modelom počinje od nule, Watanabe postepeno razvija prepoznatljiv dizajnerski jezik. izvor: KIWAME TOKYO   KUBO igra dubine, laka i sjenke   U junu ove godine Kiwame pravi novi iskorak predstavljanjem KUBO kolekcije, koja je vjerovatno i najbolji primjer filozofije brenda do sada. Kubo označava udubljenje ili uvučeni prostor, a upravo takav detalj dominira brojčanikom. Mala sekundara smještena je asimetrično između pozicija 4 i 5 sati i nalazi se unutar blago udubljene površine bez klasične štampane skale. Umjesto da komplikacija služi isključivo za očitavanje sekundi, ona postaje arhitektonski element koji kroz svjetlost i sjenku mijenja izgled brojčanika. KUBO je ujedno i najmanji Kiwame do sada. izvor: KIWAME TOKYO   Kućište od 316L čelika ima 37 mm u prečniku, 45 mm lug-to-lug i 9,3 mm debljine bez kupolastog safirnog stakla, odnosno 10,7 mm zajedno sa njim. Predstavljene su tri lakirane verzije brojčanika. Usuki dolazi u toploj ivory nijansi, Tetsukon u dubokoj tamnoplavoj, dok Sakura koristi nježnu roze boju inspirisanu cvijetom trešnje. Kod Sakura modela čak se unutar male sekundare nalazi diskretno izveden motiv samog cvijeta. Pokreće ih automatski Miyota 82S5 sa malom sekundarom i rezervom snage od oko 42 sata, dok je cijena 630 USD. Ovdje ipak imamo i jednu specifikaciju koju bih volio vidjeti boljom, vodootpornost je samo 30 metara, što je korak unazad u odnosu na IWAO i MUNE modele. izvor: KIWAME TOKYO   YANE prvi pravougaoni Kiwame   A Kiwame očigledno nema namjeru stati. Najnoviji model nosi naziv YANE, što na japanskom znači ’’krov’’, i predstavlja prvi pravougaoni sat ovog mladog brenda. Inspiracija ponovo dolazi iz Asakuse i silueta tradicionalnih japanskih hramova, ali je sada spojena sa izraženim Art Deco karakterom. izvor: KIWAME TOKYO   Čelično kućište dugo je 44 mm, široko 26,5 mm i vidoko 9,7 mm. Posmatrano sa strane, njegove zakrivljene linije podsjećaju na krovove japanskih hramova, dok su na gornjoj i donjoj strani kućišta izrađeni horizontalni detalji inspirisani redovima tradicionalnih krovnih pločica. YANE je ponuđen sa crnim i bordo lakiranim brojčanikom, gotovo potpuno očišćenim od oznaka. Jedini aplicirani indeks nalazi se na poziciji 12 i ponovo nosi oblik grebena krova. izvor: KIWAME TOKYO   Unutra radi kompaktni automatski Miyota 6T27, mehanizam koji radi na 28.800 vibracija na sat i nudi oko 40 sati rezerve snage. Cijena je postavljena na 730 USD, a pretprodaja prve serije od ukupno 400 satova počinje 19. avgusta 2026. godine.   KIWAME TOKYO, mikrobrend koji vrijedi pratiti?   Za brend koji postoji tek od 2025. godine, Kiwame Tokyo je u veoma kratkom periodu uspio predstaviti iznenađujuće veliki broj kolekcija, ali je pritom sačuvao prilično jasan identitet. Kurotsuki i Usuki postavili su klasičnu osnovu, IWAO je donio teksturu kamena, MUNE japansku arhitekturu, KUBO igru dubine i sjenke, dok YANE prvi put kompletno mijenja formu kućišta. izvor: KIWAME TOKYO   Naravno, postoje i stvari oko kojih možemo biti kritični. Miyota mehanizmi su provjereni i pouzdani, ali neće oduševiti kupce koji u ovom cjenovnom segmentu traže egzotičniju mehaniku, a 30 metara vodootpornosti kod KUBO i YANE modela moglo je biti bolje. Sa druge strane, cijene od približno 630 do 730 dolara ostavljaju dovoljno prostora da se fokus prebaci upravo tamo gdje Kiwame želi, na dizajn, proporcije, brojčanike i sitne detalje sa japanskim potpisom. Trenutna ponuda na zvaničnom sajtu upravo se kreće kroz kolekcije IWAO, MUNE, KUBO i predstojeći YANE. izvor: KIWAME TOKYO   Meni je možda najzanimljivija činjenica da Kiwame ne pokušava da bude ’’još jedan Seiko’’, niti da kroz umjetno limitirane serije stvori osjećaj luksuza koji proizvod realno nema. Njihova filozofija je upravo suprotna, napraviti pošteno pozicioniran japanski sat, dodati mu nešto što govori o mjestu iz kojeg dolazi i pustiti da dizajn pronađe svoju publiku. A sada pitanje za vas. Kako vam se dopada KIWAME TOKYO? Koji od predstavljenih modela vam je najzanimljiviji i, ono što nas posebno zanima, da li biste voljeli da ovaj japanski mikrobrend jednog dana vidite uživo u ponudi Sat na Ruci Watch House? izvor: KIWAME TOKYO   Napomena o cijenama: Sve cijene navedene u tekstu predstavljaju zvanične cijene brenda na japanskom tržištu, odnosno cijene po kojima su modeli dostupni u njihovom salonu u Asakusi, Tokio. Ukoliko se odlučite za kupovinu i naručivanje sata iz Japana, potrebno je računati i na dodatne troškove, poput međunarodne dostave, carinskih dažbina, pripadajućih poreza i drugih troškova uvoza, u zavisnosti od zemlje u koju se sat isporučuje. Zbog toga konačna cijena za kupca može biti osjetno viša od cijene navedene u tekstu.

Heraklitov temelj prirode, arhe, prapočetak i prožimatelj svega postojećeg, put u potrazi za novim nasciturusom ili ponovnim predstojećim krajem, circulus aeternus, vrijeme! autor: Marija Đurković Svijet časovničarstva neprestano ponire u nove dubine kreativnosti, umješnosti i funkcionalno-stilskog preimućstva, pojmimo ga kao nevjerovatan skoro fiktivan izvor inovativnosti, naš tihi bijeg od realnosti. FounderFest je jedan od nevjerovatnih i dragocjenih putokaza da se horologiumska planetarna kazaljka nasuprot svim izazovima kreće u ispravnom pravcu, “Eppur si muove!” FounderFest, predstavlja specifičan časovničarski događaj u Time+Tide organizcaciji, koji okuplja nezavisne proizvođače satova.   izvor: Time+Tide’s Watch Sedam odabranih brendova predstavili su svoje Time+Tide Edition časovnike, inspirisane specifičnošću ovog događaja, svaki model posjeduje sui generis odliku koja je svojstvena za njegov brend i tim činom se svaki od predstavljenih noviteta smatra stvarnim magnum opus-om kompanije, ličnim primjerkom i ekskluzivitetom kreativne virtuoznosti. Sljedećih sedam brendova uzelo je učešće u FounderFest-u: Baltic, Awake, Echo/Neutra, Beaucroft, Dennison, Furlan Marri i Serica. Baltic Heures du Monde ''Horizon Line'' Time+Ride Studio Edition   Baltic Heures, časovnik dostojan divljenja. Baltic nam po prvi put predstavlja model čiji je brojčanik kreiran od kovanog karbona, što svaki model čini unikatno jedinstvenim. Monohromatska estetika i kolorna jednoobraznost, narušena je jarkom narandžastom nijansom, koja uz plave detalje dobija potpuno novu dimenziju, vizuelni sklad vintage duha u modernoj izradi. Čelično kućište je posve kompaktno, njegov promjer iznosi 37 mm x 11 mm.   izvor: Baltic Predivni brojčanik štiti safirni kristal. Model posjeduje vodootpornost do 100 m. Ovaj atraktivni worldtimer posjeduje mehanizam na automatsko navijanje, kalibra Soprod C125, čija rezerva seže do 42 časa. Cijena časovnika iznosi 1,450.00 EUR i iskazana je bez pripadajućih poreza, carinskih dažbina, troškova uvoza i dostave. izvor: Baltic Awake Son Mai – Frosted Leaf ''Ultraviolet'' Time+Tide Studio Edition   Cjelokupni FounderFest prožet je ideološkom težnjom ka objedinjenju muzike i časovničarstva, dva specifična jedinstva bezvremenosti prožeta kroz jednu cjelinu, klasik u različitim žanrovima, upravo takav novitet je predstavljen i od strane mikrobrenda Awake Son Mai. Vijetnamski vid umjetničke implementacije idejne tvorevine, uz ručno kreiranje svakog “srebrenog lista” unutar brojčanika čini ovaj novitet masterpiecom. izvor: Awake Son Mai Lak violet i translucent crne nijanse prekriva brojčaničke površine srebrenih listova, što produkuje unikatnost svakog modela, uz jedinstveni uzorak. Promjer čeličnog kućišta koje naliježe na alkantara kaiš u sivoj boji, iznosi 38 mm. Model pokreće mehanizam na automatsko navijanje, kalibra La Joux-Perret G101, sa rezervom do 68 časova, a svoj rad vrši na frekvenciji od 4 Hz. Cijena časovnika iznosi 2.400,00 EUR i iskazana je bez pripadajućih poreza, carinskih dažbina, troškova uvoza i dostave. izvor: Awake Son Mai Furlan Marri ''Songlines'' Editions - Time+Tide Studio Edition   Novitet ovog visokoobožavanog mikrobrenda koji neodoljivo podsjeća na Disco Volante, kreiran je u čeliku, promjer kućišta iznosi 39 mm x 12 mm x 47 mm. Brojčanik braon nijanse dolazi u lakiranom izdanju, savršeno koherentno objedinjavajući zrnastu i kružnu strukturu na površinskim dijelovima brojčaničkog tla. Model dolazi na novoj čeličnoj narukvici sa tri linka, što je potpuno novo za Furlan Marri. izvor: Furlan Marri Još jedna posve interesantna pojedinost jeste specifičan stil kućišta, riječ je o “lovačkoj” stražnoj strani, koja posjeduje “čelično poklopac” koji štiti mehanizam na automatsko navijanje, kalibra La Joux-Perret G100, koji posjeduje rezervu od 68 časova. Model je takođe dostupan i na kožnom kaišu u nijansi brojčanika. Cijena časovnika iznosi 2,000.00 EUR i iskazana je bez pripadajućih poreza, carinskih dažbina, troškova uvoza i dostave. izvor: Furlan Marri Serica Ref. 7505 ''Sunburst''   Sofisticirana odmjerenost sintagma je koja krasi ovaj brend, koji nam predstavlja jedan od posve rijetkih kompaltnih diver-a na cijelokupnom tržištu. Model ref. 7505 sada dolazi u novom izdanju sa dvobojnim emajliranim brojčanikom smeđe nijanse, inspiracija u teksturnoj soluciji naziva se tobacco sunburst, muza za ovaj model je metoda obrade vintage gitara koje posjeduju emajlirani premaz nad sunburst modelima klasične kultnosti. izvor: Serica  Kućište modela posve je kompaktno, njegov promjer iznosi 35 mm x 9.6 mm. Ovaj ronilački časovnik posjeduje vodootpornost do 200 m. Model pokreće mehanizam na automatsko navijanje, kalibra Soprod M100, čija rezerva seže do 42 časa. Cijena sata iznosi 1,190.00 EUR i iskazana je bez pripadajućih poreza, carinskih dažbina, troškova uvoza i dostave.  izvor: Serica  Beaucroft ''The Punk''   Smjeli kontrast, epitet je koji se može pripisati ovom časovniku. Kućište sa crnim PVD premazom posjeduje poluprovidni brojčanik jarko roze nijanse. Brojčanik koji latentno otkriva srce časovnika, posjeduje kružne i pravougaone indekse, kao i sabljaste kazaljke. Promjer čeličnog kućišta iznosi 38 mm x 10. 3 mm, njegova vodootpornost seže do 100 m. Model dolazi na crnom FKM gumenom kaišu. izvor: Beaucroft  Časovnik pokreće mehanizam na automatsko navijanje Miyota 90S5, sa rezervom do 42 časa. Cijena modela iznosi 645.00 EUR i iskazana je bez pripadajućih poreza, carinskih dažbina, troškova uvoza i dostave. izvor: Beaucroft  Echo / Neutra Rivanera Piccolo ''Rosa D'Epoca''   Jedan od najinteresantnijih noviteta, čiji promjer titanijumskog kućišta (petog stepena) iznosi samo 26 mm, x 6.9 mm zasigurno da posjeduje impozantne odlike, no i sam dizajn modela je takav. Jednostavan brojčanik posjeduje logo brenda na poziciji 12, uz odsustvo indeksa i ivične nabore, diskretni otvor namjenjen funkciji datuma i pjeskareni brojčanik tamno sive nijanse, kao i kontrast uz roze kazaljke, ovo je zasigurno favorit u damskom populusu. Oštre ivice kućišta koje naliježe na alkantara sivi kaiš sa rozim bočnim čavovima, daruju modelu futuristički dizajn. izvor: Echo / Neutra Vodootpornost sata seže do 30 m, model pokreće mehanizam na automatsko navijanje kalibra Sellita SW1000, sa rezervom do 46 časova. Cijena časovnika iznosi 1,495.00 EUR i iskazana je bez pripadajućih poreza, carinskih dažbina, troškova uvoza i dostave. izvor: Echo / Neutra Dennison ALD Dual Time ''Carnaby Blue'' Time+Tide Studio Edition   Dennison novitet, predstavlja specifičan način ovog brenda ka manifestovanju kreativnosti kroz boju, formu i Britansku geometriju. Britanski stil 1960’ih predstavlja osnovni inspiracijski postulat ovog noviteta. Brojčanik kreiran od plavog sedefa, sekcijski je podijeljen u obliku Britanske zastave. Nijanse cifera, koje sežu od dubokih morsko-plavih, preko jarkih kobaltnih nijansi, mijenjaju se s obzirom na konkretan položaj svjetlosti. Kućište “jastučastog” oblika, promjera je 37 mm x 35.6 mm x 6.1 mm.   izvor: Dennison Časovnik pokreću dva Ronda kvarcna mehanizma, koji služe prikazivanju dvije vremenske zone. Kućište modela smješteno je na teksas kaišu, što ga čini posve praktičnim svakodnevnim izborom. Cijena sata iznosi 1,250.00 EUR i iskazana je bez pripadajućih poreza, carinskih dažbina, troškova uvoza i dostave. izvor: Dennison U prethodnim pasusima predstavili smo vam novitete ovog specifičnog događaja u Time+Tide organizaciji. Noviteti koje nam je donio ovaj mini sajam “sedam odabranih” svakako da su u najmanju ruku kreativni, izvan površne očiglednosti posmatrajmo, svaki individualni favorit kreiran je sa dozom istinske originalnosti, deja vu stil je apsolutno odsutan, dok je umješnost individualizma svake kompanije manifestovana na najprefinjenije načine. Da li je i Balkan spreman za ovaj koncept, prezentovanja odabranih?

Cartier, juvelirska simbolika u časovničarskom planetarijumu, šarm minulog uzusa u naručju moderne simbolike, la femme odsjaj optočen neprolaznošću! autor: Marija Đurković Damska potraga za prefinjenim pripatkom ne njene estetike, no njene ličnosti, unaprijed je okončana uz pomen juvelirskog kralja, ali i časovničarskog princepsa, Cartier. Cartier decenijama opstaje na vrhu horologiumskih zdanja, osobito onih namjenjenih damama. Definisati kontrast efemernosti moguće je upravo kroz ideologiju ovog brenda, kroz nikada prolaznu estetiku klasika, koji svojom prefinjenom jednostavnošću budi vječnu draž u srcima ljubitelja. Danas vam predstavljamo top tri Cartier modela namjenjena damama iz Automatic Watches ponude.   Cartier Tank Française Steel & Yellow Gold   Časovnik koji odolijeva svakodnevnim izazovima uz jednostavnost vizualiteta, funkcionalnost i neizostavnu sportsku eleganciju, svakako da jeste Cartier Tank Française model. Kombinacija čelik / žuto zlato, brušene ivice kućišta, klasični Cartier rimski indeksi i funkcija datuma na poziciji šest, sve je ono što ga čini jednako atraktivnim danas kao i decenijama unazad. Časovnik potiče iz 2007. godine.   Izduženo kućište dimenzija 28 mm x 32 mm blago je zakrivljeno, ovim činom Cartier se prilagodio širokom broju ljubiteljki modela, kojima uz ovaj dizajn i dimenzije sat savršeno pristaje. Model pokreće mehanizam na automatsko navijanje, sa rezervom od 40 časova. Vodootpornost sata seže do 30 m. Časovnik je dostupan sa originalnom kutijom i papirima, cijena Cartier Tank Française iznosi 3.800,00 EUR.   Cartier Panthere 18k Yellow Gold   Cartier Panthere je potpuni damski favorit, specifičnost dizajna, savršen promjer, estetika koja podsjeća na juvelirsku umješnost ovog brenda, uz simboliku elegancije i luksuza sve je ono što ga čini masovnim izborom. 18k zlatno kućište promjera 22 mm x 30 mm, posjeduje polirane površine kao i sama narukvica. Savršenu konačnicu čini cabochon krunica, koja uz rimske indekse, plave kazaljke sabljastog oblika, predstavlja Cartier classique postulat.   Panthere bracelet tip narukvice posjeduje mrežasto isprepletane pravougaone zlatne linkove, čime se odaje posve specifičan dojam nakitnog ornamenta, samo ovom modelu svojstvenog. Časovnik pokreće kvarcni mehanizam, posjeduje vodootpornost do 30 m. Cijena Cartier Panthere 18k Yellow Gold sa originalnom kutijom i dokumentacijom iznosi 12.000,00 EUR.   Cartier Santos Demoiselle Steel / Gold   Za kraj kolekcija Santos, uprkos nevjerovatnoj popularnosti drugih kolekcija, Cartier po često nepopularnom mišljenju doseže sopstvenom vrhuncu uz Santos modele. Ravni polirani bezel, kućište diskretnog promjera od 20 mm, ravno sječeni linkovi, zlatna cabochon krunica, odlike su koje kreiraju favorita. Brazilski avijatičar Alberto Santos – Dumont je “vinovnik” zašto je Louis Cartier uopšte i plasirao ovu kolekciju, odlikuje ga “prvi moderni” Cartier dizajn, posve specifično koncipiran za savšreno pristajanje na zglobu.   Demoiselle, ženstvena i nježnija interpretacija Santos kolekcije, geometrijski je savršeno skladna kao i ostatak čuvenih modela. Posve interesantna zanimljivost jeste da je Demoiselle (prema Cartier interpretaciji “mlada žena”), bio naziv za jedan od aviona Alberta. Sat pokreće kvarcni mehanizam, njegovo kućište izrađeno je potpuno u čeliku, dok je narukvica kreirana od kombinacije čelik zlato, takođe je polirana. Cijena Cartier Santos Demoiselle Steel / Gold sa originalnom  kutijom i dokumentacijom, iznosi 4.800,00 EUR.

Istorijska enigma predstavljena u obliku ponoćnog Rigela, reflet de minut istorijskog časovnog svoda pretočen u jednominutni obrt, Royal Oak Bleu Nuit Nuage! autor: Marija Đurković Keramička izrada časovnika, svakako da predstavlja per se kompleksan poduhvat, koji je Audemars Piguet u svojoj Royal Oak kolekciji na ikoničan način implementirao. Danas vam predstavljamo najnovijeg Royal Oak pripadnika, izrađenog u plavoj keramici sa velelepnom tourbillon funkcijom, novitet poznatiji kao “Bleu Nuit Nuage”, ili pak plavi noćni oblak. izvor: Audemars Piguet Latentno posmatrano, ovaj časovnik nam ne donosi mnogo toga novog, no ukoliko izvršimo blagi ponor ispod časovne površine, vidjećemo da nam Audemars Piguet predstavlja jedan istinski novitet, čiji promjer kućišta ostaje ustaljen i iznosi 41 mm, dok je samo kućište, bezel, integrisana narukvica, kao i krunica izvedeno u novoj tehnici “Bleu Nuit Nuage 50” keramici. Kolorna kompleksnost poznata je još od Royak Oak Jumbo modela, koji je titular brojčanika prodorno plave nijanse.   izvor: Audemars Piguet Ponočno plava boja, dobija se dodavanjem malih čestica crnog pigmenta, cijelokupni proces otkrio je Stern Feres, kada je No. 50 zaštitni lak objedinio sa crnim česticama (otuda i potiče sam naziv modela). Prethodnici predstavljenog noviteta, takođe izrađeni u keramici bili su Royal Oak Offshore kao i Royak Oak Perpetual Calendar, ali danas vam prezentujemo viši stepenik na ljestvici časovničarske umješnosti, Royal Oak Tourbillon!   izvor: Audemars Piguet Debljina kućišta iznosi 10.6 mm. Posjeduje vodootpornost do 50 m. Safirno staklo sa antirefleksnim premazom, štiti kućište sa prednje i stražnje strane, diferencija je pronađena jedino u leđnom okviru koji je namjenjen pričvršćivanju samog stakla, a izrađen je od titanijuma. Kako bi se otklonila ustaljena mana keramičkih časovnika, koja je manifestovana u maloj izdržljivosti i samim tim smanjenju stepena nosivosti časovnika, AP se odlučio za praktičnu soluciju postavljanja titanijumske kopče na keramičku narukvicu.   izvor: Audemars Piguet Plavi brojčanik posjeduje prepoznatljivi Grande Tapisserie patern, indekse kreirane od bijelog zlata koje posjeduju luminiscentne centralne površine. Na poziciji šest nalazi se tourbillon sa rodijumskom presvlakom, riječ je o letećem turbilonu, čime se odaje efekat “lebdenja” što je učinjeno u izvođenju kompleksne konstrukcije bez mosta (koji služi pridržavanju pomenutog).   izvor: Audemars Piguet Časovnik pokreće mehanizam na automatsko navijanje, kalibra 2950, svoj rad vrši na frekvenciji od 21 600 VpH, posjeduje rezervu od 65 časova. Umjetnički masterpiece vidljiv je kroz stražnju stranu kućišta, gdje je vidljiva Cotes de Geneve dekoracija, kružno granuliranje, polirane ivice i oscilirajući teg kreiran od 22k roze zlata. Cijena časovnika nije poznata, ali model postaje trajni dio kolekcije.

Nautički konkvistador, meridijanski prečnik levitirajućeg tla, atlantička neman i čeljustim Scile, ili pak Balticov Aquascaphe! autor: Marija Đurković Baltic, simbol je sjeverne nautičke izdržljivosti, pojam koji objedinjuje polja posve diferencijalnih domena, sjevernoevropska elegancija, prožeta dozom funkcionalnog minimalizma i sofisticirane odmjerenosti, spokoj i mir očitovan u oštrini estetske i stilske privlačnosti i latentno kreirana robusnost, otkrivena u Aquascaphe oznaci na ronilačkom tlu časovnika, odlike su koje pripisujemo ovom horologiumskom imenu. Danas vam predstavljamo novitete Baltic Aquascaphe serije, u novom izdanju, kao i uz novu funkciju datuma! izvor: Baltic Aquascaphe Classic, ronilački časovnik inspirisan skin divers vintage stilom 1950’ih, vremenom je evoluirao u jedan od najkonkurentnijih modela na tržištu, što je kako estetski tako i funkcionalno potvrđeno kroz nedavno predstavljene novitete, koji sada posjeduju pravougaoni otvor na apoziciji šest, namjenjen funkciji datuma. MK2 modeli, vodootpornosti do 200 m, kreirani su u dva promjera čeličnog kućišta, koja iznose 37 mm i 39.5 mm (sa i bez funkcije datuma) ovim činom Baltic pronalazi put ka širokom dijapazonu potencijalnih kupaca. izvor: Baltic U skladu sa sportskim stilom, zašrafljujuća krunica je zaštićena sa bočnim ravnim štitnicima, što uz vertikalno brušene površine kućišta doprinosi cjelovitosti sportskog dojma. Dominantnost minulog perioda stilsko određene Baltic-a ostavlja na istoj, već utvrđenoj putanji kreiranja kućišta kompaktnog promjera, no nastojanje ka izradi manjih časovnika ipak nije dominus ideje,  te su noviteti dostupni i u pomenutom većem promjeru. Vizualitet sata ostaje kvalitetan i detaljistički, ušice posjeduju otvore za olakšano mijenjanje narukvice (drilled lugs). izvor: Baltic Safirno staklo dvostruko je zaobljeno što podsjeća na pleksiglas, što je prepoznatljiva odlika minulog perioda izrade diver časovnika. Debljina kućišta iznosi 12.9 mm, sa zakrivljenim safirnim okvirom, odnosno 10.7 mm, uz odsustvo pomenutog. Rezovi na jednosmjernom bezelu, posjeduju 120 klikova, njegov umetak je takođe safirni, čime se povećava otpornost na ogrebotine, no ujedno i olakšava upotreba. Ronilački indeksi debljine su od 0.4 mm, sazdani su od Super-Luminova BGW9 materijala, čime je ispunjen zahtjevani standard jasnog luminor odsjaja. Pomenuti premaz posjeduju i oznake minuta na bezelu kao i kazaljke. izvor: Baltic Dosadašnji MK2 modeli, dostupni su sa i bez funkcije datuma, ona je kod najnovijih pripadnika serije smještena na poziciji 6. Noviteti su dostupni u četiri kolorne varijacije brojčanika, koji psojeduju diferencijalan tip obrade, te razlikujemo mat, zrnastu, lakiranu i sjajnu završnicu. Časovnik je dostupan u zelenoj, plavoj, sivoj i bijeloj nijansi. Čelično kućište, smješteno je na FKM vulkanizovani gumeni kaiš, no postoji mogućnost zamjene za ustaljene Baltic narukvice retro stila, poznate kao beads of rice. izvor: Baltic Novitete pokreće mehanizam na automatsko navijanje, Miyota 9039 bez funkcije datuma, kao i Miyota 9015 za modele sa pomenutom funkcijom. Rad oba kalibra vrši se na frekvenciji od 28 800 VpH, posjeduju rezervu od 42 časa, kao u funkciju stop seconds. Cijene časovnika (bez poreza) iznose, 630 EUR za novitete na gumenom kaišu bez datuma, 655 EUR za istovjetne modele sa datumom. 695 EUR za  modele za modele sa čeličnom narukvicom bez datuma, kao i 720 EUR za modele na čeličnoj narukvici sa datumom.

Proteklog vikenda Sat na Ruci Watch House Belgrade bila je domaćin posebnog događaja posvećenog predstavljanju brenda Baltic, jednog od zanimljivijih mikrobrendova savremenog časovničarstva. U prijatnoj i opuštenoj atmosferi okupili smo tridesetak zvanica, dugogodišnje ljubitelje satova, poslovne partnere i prijatelje, kako bismo zajedno obeležili dolazak ovog francuskog brenda u našu ponudu. izvor: Sat na Ruci Watch Media Tokom večeri gosti su imali priliku da se detaljno upoznaju sa filozofijom koja stoji iza Baltic satova. Brend je prepoznatljiv po spoju klasičnog dizajna inspirisanog satovima iz sredine prošlog veka i savremenog pristupa izradi, uz poseban akcenat na dizajn, funkcionalnost i pažljivo odabrane detalje. Upravo ta kombinacija tradicionalne estetike i modernih tehničkih rešenja učinila je Baltic jednim od najcenjenijih nezavisnih proizvođača satova među ljubiteljima časovničarstva širom sveta. izvor: Sat na Ruci Watch Media Svi zainteresovani su mogli da izbliza pogledaju najpoznatije modele iz Baltic kolekcije, isprobaju različite varijante kućišta, brojčanika i narukvica, kao i da razgovaraju o tehničkim karakteristikama, dizajnerskim rešenjima i inspiraciji koja stoji iza svakog modela. Razmena iskustava i mišljenja među gostima dodatno je obogatila događaj, potvrđujući da ljubav prema satovima okuplja ljude sa zajedničkom strašću prema vrhunskoj izradi i bezvremenskom dizajnu. izvor: Sat na Ruci Watch Media Posebnu draž večeri upotpunili su prijatna atmosfera, odabrano piće i neformalno druženje, koje je omogućilo gostima da u opuštenom ambijentu provedu vreme razgledajući kolekcije i razmenjujući utiske. Tokom čitavog događaja vladala je pozitivna energija, a brojna pitanja i interesovanje prisutnih potvrdili su da je dolazak brenda Baltic izazvao veliko interesovanje među domaćim ljubiteljima satova. izvor: Sat na Ruci Watch Media Predstavljanje Baltic brenda predstavlja još jedan korak u našoj misiji da ljubiteljima kvalitetnog časovničarstva ponudimo pažljivo odabrane svetske brendove koji neguju autentičnost, vrhunsku izradu i prepoznatljiv dizajn. Verujemo da će Baltic svojom jedinstvenom ponudom pronaći posebno mesto među našim kupcima i kolekcionarima. izvor: Sat na Ruci Watch Media Zahvaljujemo se svim gostima koji su svojim prisustvom ulepšali ovo veče i doprineli njegovom uspehu. Radujemo se budućim susretima, novim predstavljanjima i događajima na kojima ćemo zajedno nastaviti da delimo strast prema svetu vrhunskih satova. Tim Sat na Ruci; izvor: Sat na Ruci Watch Media Za sve dodatne informacije o modelima, dostupnosti i cenama posetite Sat na Ruci sajt. autor teksta: Miloš Đokić