Tekstovi

Semantički serpens, istraženo značenje oksimorona, aeternitasni procjep, paradigma konstituenta, aenigma ex ignotis, pokazatelj vječnosti ili tlačitelj duše, tempus circulus! Simbol vječnosti ili zla, materija koja predstavlja prvo obitavajuće stvorenje čiji osjet zauvijek mijenja suštinsku teksturu doatadašnje materije, biće straha i slabosti, ili kinesko znamenje mudrosti, Zmija! Povodom Kineske Nove godine, posvećene šestom simbolu u kineskom zodijaku, Zmiji, brojni časovničarski brendovi plasiraju svoje novitete inspirisani ovim obilježjem nove vremenske epohe, danas vam predstavljamo top 10 najekstravagantnijih modela predstavljenih u čast Kineske Nove godine! Breguet Classique 7145 Istinska kreativnost brenda, još jednom je posvjedočena kroz plasiranje najnovijeg modela, čiji se brojčanik opisuje sintagmom la manifique, enigmatski prikaz zmije postignut gravurom cijelokupne površine brojčaničkog neba, postigao je šarm živopisnosti putem kompanijske ustaljene guilloche tehnike, uz galvanski tretman. Zmijsko tijelo obavija odraz zelenih površina prirodne flore, odajući simboliku kružnih talasa i zaobljenih kontura cijelokupnog površinskog tla. Kućište promjera 40 mm x 6.5 mm, urađeno je u 18k roze zlatu, kao i posve diskretne i oštre kazaljke, te i same skoro neprimjetne indikacije indeksa. Ravni lugovi, kao i ispupčena nazubljena krunica, pružaju vintage stilski odjek modelu. izvor: Breguet Časovnik pokreće mehanizam na automatsko navijanje, kalibra 502.3, sačinjen od 162 zasebne komponente, koji svoj rad vrši na frekvenciji od 3 Hz, imalac je 22k zlatnog rotora, a posjeduje i 35 dragulja, titular je rezerve od 45 časova. Model dolazi na zelenom aligatorskom kaišu, vodootpornost kućišta seže do 30 m. Cijena časovnika iznosi 80 900 EUR, limitiranog je izdanja na 8 primjeraka. izvor: Breguet Blancpain Villeret Blancpain kao brend koji objedinjuje tradicionalizam i inovativnost, svakako da je predstavio jedan od najekstraoridinarnijih modela do sada, ovaj časovnik posjeduje prikaz kineskog kalendara sa gregorijanskim karakteristikama. Kineski kalnedar koji se unutar ove države još uvijek koristi kao određivač tradicionalnih praznika, je lunisolaran, te se oslanja na ciklus Mjeseca i Zemljinog kursa oko Sunca, dok Gregorijanski kalendar počiva na solarnom danu. Unutar kućišta od platine, promjera 45.2 mm x 15.1 mm, nalazi se zeleni Grand Feu emajlirani brojčanik koji na poziciji 12, posjeduje otvor sa naznakom zmije. Na periferiji brojčanika nalaze se arapski brojevi koji prikazuju datum putem zmijolike kazaljke. izvor: Blancpain Rimski indeksi i bijelozlatne tačke na pozicijama 12, 9 i 3 označavaju sate, na poziciji 6 nalazi se prikaz mjesečeve faze sa Blancpain ustaljenim dizajnom mjeseca. Tri podbrojčanika sa mandarinskim natpisima predstavljaju znakove zodijaka, dvostruke sate, lunarne mjesece, lunarne dane, prisustvo interkalnog mjeseca, simbole diferencijalnih elemenata zodijačkih životinja i jin jang simbol. Kompleksnost izrade ogledana je i u kreaciji mehanizma na automatsko navijanje, kalibra 3638, koji posjeduje sedmodnevnu rezervu, kao i rotor od bijelog zlata sa gravurom zmije, okruženu crvenim rubinom. izvor: Blancpain Mehanizam vrši rad na frekvenciji od 4 Hz, a posjeduje 39 rubina. Cijena časovnika koji je limitiran na 50 primjeraka iznpsi 81 000 CHF. Oris ProPilot Oris nam predstavlja evolutivno posve futurističko i skeletizovano izdanje ProPilot serije urađeno u titanijumu petog stepena, robusno kućište promjera 44 mm, posjeduje nazubljeni zmijoliki bezel, ispod kojeg se nalaze petrolej zeleni mostovi mehanizma na automatsko navijanje. Model posjeduje luminiscentne oznake indeksa, kao i sabljaste luminiscnetne kazaljke. Na poziciji 7.30 nalazi se funkcija malih sekundi, takođe sa luminiscentnim vrhom oštre kazaljke, dok se na širokoj površini pozicije tri nalazi indikator bogate rezerve snage, prikazan putem zlatnog zmijskog jezika. Vodootpornost kućišta seže do 100 m. Narukvica časovnika posjeduje futuristički dizajn „lift“ kopče, preklopnog sistema zatvaranja. izvor: Oris Mehanizam na automatsko navijanje kalibra 115, posjeduje nevjerovatnu rezervu od 240 časova, svoj rad vrši na frekvenciji od 21 600 VpH, a posjeduje 38 dragulja. Vodooptornost kućišta iznosi 100 m. Cijena modela limitiranog na 88 primjeraka iznosi 8 200 EUR. Arnold & Son Perpetual Moon Unutar 18 k crveno zlatnog kućišta promjera 41.5 mm x 11.67 mm, nalazi se ručno gravirana zlatna zmija, čije se konture perfectum kreacije savršeno izdvajaju na ponoćno plavom brojčaniku kreiranom od aventurinskog stakla, realistički dojam umjetnosti predstavlja sinatgmu koja krasi ovaj časovnik. Tijelo zmije obmotava granu mitološke florine jedinke, Ginko Bilobe, listovi drveta ručno oslikani zlatnim prahom, posjeduju luminiscentni premaz, čiji je produkt gloriusno ogledan u nedostatlu svijetlosti. Posmatrajući časovnik primjećujemo i očaravajući sedefni mjesec veličine 11.2 mm, takođe luminiscentno kreiran. izvor: Arnold & Son Nakon pomenutih funkcija, teško da možemo dalje tragati za efektom fasciniranosti koji ovaj model već nije ostvario nad nama, no opovrgnimo ovu tvrdnju. Časovnik posjeduje i dva sazvežđa, Velikog medvjeda i Kasiopeje, takođe ručno kreirani i luminiscentni. Ovaj sat nevjerovatne preciznoati sa mogućnošću odstupanja samo 1 dan u 122 godine, posjeduje mehanizam na ručno navijanje kalibra A&S1512, sa 27 dragulja, frekvencije od 21 600 VpH, te rezerve u trajanju do 90 časova. Model je limitiran na 8 primjeraka, a njegova cijena iznosi 57 200 CHF. izvor: Arnold & Son Parmigiani Fleurier Tonda PF Xiali Chinese Calendar Možda i najljepši novitet povodom Kineske Nove godine, predstavlja nam jedinstveni Parmigiani Fleurier, model potpuno urađen u 18 k roze zlatu posjeduje 42 mm promjer kućišta. Vizualitet ovog časovnika djeluje geometrijski savršeno, blago nazubljeni bezel svojimm savršenim konturama „otvara“ prostor za bazni dio časovnika, jedinstveni brojčanik urađen u bordo crvenoj nijansi, nazvanoj royal red shade, sa guilloche završnom obradom. 24-časovna skala solarnih termina opkružuje diskretne roze zlatne indekse, kao i četiri podbrojčanička otvora. Na poziciji 12 nalazi se podbrojčanik sa tri nivoa koji daje naziv godine, te označava specifičnu životinju zodijaka. izvor: Parmigiani Fleurier Podbrojčanik smješten na poziciji 9, prikazuje 12 mjeseci koji su označeni kineskim slovima, dok se na poziciji 3 nalazi prikaz dana i dužih i kraćih datuma i mjesecu. Posebnu pažnju svakako da zavređuje podbrojčanik na poziciji šest, gdje je smješten prikaz indikacije mjesečeve faze, te pomenuta omogućava prikaz lunarnih ciklusa. Safirna stražnja strana kućišta omogućava uvid u rad mehanizma na automatsko navijanje kalibra PF008 sa Cotes de Geneve završnom obradom, sačinjen je od 353 zasebna dijela, posjeduje 42 dragulja, kao i rezervu do 54 časa. Model je limitiran, njegova cijena iznosi 104 300 USD. izvor: Parmigiani Fleurier Jaquet Droz Ophidian Jaquet Droz nam predstavlja svoje prve modele koji ne posjeduju kazaljke, „Ofidijanski čas“ posjeduje dvije verzije, jedna je urađena sa sedefastim, a druga sa brojčanikom kreiranim od zelenog minerala, prepoznatljivog pod nazivom Sonora Sunrise. Brojčanici posjeduju zakrivljeno tijelo zmije ručno rađeno u punom zlatu, zmija emajlirana graduiranim bojama posjeduje bazni motiv, kreiran od strane Džona Haua. Kućišta od crvenog zlata, promjera su 41 mm, dok su prikazi sata i minuta prikazani putem rotirajućih diskova, sati se prikazuju pored glave zmije, dok se minute prikazuju nešto niže. izvor: Jaquet Droz Modeli posjeduju mehanizam sa silikonskim balansnim točkom, rezerve do 68 časova. Satovi dolaze na zelenim kožnim kaiševima, pretpostavljamo da su izdanja limitirana uprkos odsustvu tačnih informacija, početna cijena modela iznosi 164 000 CHF. Chaumet Espiegleries Tresors d’Afrique Danas vam predstavljamo i model brenda, za koji vjerovatno niste čuli, no zasigurno zavređuje vašu pažnju. Riječ je o mehaničkom letećem torubillon-u od bijelog zlata, sa okvirom i lugovima od brušenih dijamanata, krunicom od smaragdnog rezanog kabošona, ručno graviranim bočnim stranama i nizom briljantno brušenih dijamanata. Opisano kućište promjera je 39.9 mm x 13.76 mm, vodootpornosti je do 30 m. Brojčanik od krvnog jaspisa, posjeduje zmiju od žutog zlata sa briljantno rezanim granatima i žutim safirima. Osim zmije, pažnju privlači i žaba koja se nalazi na vrhu brojčanika, urađena u žutom zlatu. izvor: Chaumet Espiegleries Leteći tourbillon mehanizam na ručno navijanje, vrši rad na frekvenciji od 21 600 VpH, posjeduje rezervu od 100 časova, titular je i 24 dragulja. Časovnik dolazi na zelenom kožnom kaišu sa kopčom od bijelog zlata. Cijena časovnika nije poznata. Harry Winston 18k roze zlatno kućište promjera 36 mm x 9.1 mm, posjeduje 118 briljantno rezanih dijamanata, veličanstveno elegantan dizajn i krunicu na poziciji 12. Ispod dvorednih dijamantskih okvira, nalazi se oslikani brojčanik sa crvenom zmijom i florae pozadinom, ukrašen sa 2 briljantno rezana dijamanta, 1 emerald dijamantom, 3 marquise rezana emeralda, 10 sepersatitnih garanata markiza i 4 zelena safira. Ovo veličanstveno femininum izdanje predstavlja ujedno i vrhunac juvelirstva, dolazi na crvenom kožnom kaišu. Mehanizam na automatsko navijanje kalibra HW2010 pokreće ovaj model. Predstavljeni časovnik limitiran je na 8 primjeraka, a njegova cijena nije poznata. izvor: Harry Winston Jaeger LeCoultre Reverso Jaeger LeCoultre nam na ustaljen white tie neprevaziđen način predstavlja njegovo obilježje Kineske Nove godine uz estetsku modifikaciju Reverso modela. Lice časovnika ustaljenog je dizajna, crni cifer, jednostavni indeksi i oštre sabljaste kazaljke, uz crni aligatorski kaiš pružaju minimalistički primat elegancije. Roze zlatno kućište, posjeduje stražnju gravuru zmije u tradicionalnom kineskom stilu, što nas podsjeća na prethodni JLC dizajn Kineske godine Zmaja, koji se razlikovao po zodijačkom motivu. Promjer kućišta od 45.5 x 27.4 x 9.73 mm ustaljen je, no estetski sklad i vjekovni šarm koji posjeduje ovaj časovnik sa mehanizmom na ručno navijanje, zadržava ga imaocem „trona“ u horologiumskom svijetu. izvor: Jaeger LeCoultre Mehanizam na ručno navijanje kalibra 822, posjeduje rezervu od 45 časova. Model je limitiran, te se proizvodi po narudžbi, cijena je nepoznata. Corum Golden Bridge Classic Serpent Corum nam predstavlja posve nesvakidašnji piece unique model, promjera 34 mm x 51 mm x 10.9 mm, koga odlike kao što su zakrivljene konture kućišta, integrisani lugovi, „skrivena“ krunica na poziciji šest, safirne prozirne bočne strane, predstavljaju sve što ovaj model čini istinskim unikatom. Posve neobični časovnik svakako da ne posjeduje brojčanik u izvornom obliku, kao što primjećujete ovaj model posjeduje pitoreskne motive džungle, ručno rađene cvijetne šare, kao i centralni dio ručno rađene zmije. Vrijeme je prikazano putem sabljastih kazaljki, koje su potpuno sjedinjene sa ostatkom dizajna. izvor: Corum Mehanizam na ručno navijanje kalibra CO 113, sačinjen je od 190 zasebnih komponenti, posjeduje frekvenciju od 28 800 VpH, kao i 40 časova rezerve. Model dolazi na smeđem aligatorovom kožnom kaišu, a cijena nije poznata.

Sa modelom Giorgio Galli S2Ti otvara se novo poglavlje u evoluciji američkog brenda Brend poznat po dostupnim satovima sada dostiže nove visine predstavljanjem Giorgio Galli S2Ti – najimpresivnijeg Timex modela do sada. Kada je Timex 2020. godine lansirao Giorgio Galli S1, sat dizajniran od strane dugogodišnjeg kreativnog direktora brenda sa više od tri decenije iskustva, reakcije su bile podijeljene. Nije izgledao kao Timex, nije se osjećao kao Timex i nije bio cijenjen kao Timex. Ipak, brend ga je opisao kao “most ‘Timex’ Timex ever“, što je izazvalo iznenađenje kod ljubitelja satova. Model S1 je uspio osvojiti tržište, što je dovelo do lansiranja modela S2 u 2023. godini – koji je donio još veće inovacije i odveo viziju Giorgia Gallija u novu dimenziju. Sada malo više od godinu dana kasnije, Timex je spreman za još jedan korak naprijed sa modelom Giorgio Galli S2Ti – finalnom verzijom S-serije koja redefiniše DNK brenda i postavlja nove standarde u pogledu dizajna, materijala i inovacija. izvor: Timex Giorgio Galli S2Ti je poslednji model iz serije Giorgio Galli „S“, a biće proizvedeno samo 500 komada. Ono što čini S2Ti posebnim jeste upotreba titanijuma i kovanog karbona u konstrukciji kućišta, što mu daje dinamičan izgled i manju težinu. Kućište modela Giorgio Galli S2Ti ima prečnik od 38mm, što mu daje savršen balans između kompaktnosti i prisutnosti na zglobu. Iako je malo deblje, preko 12mm, kućište je izuzetno pažljivo oblikovano, sa skulpturalnim linijama koje omogućavaju da sat izgleda vitko. Sa bočne strane kućište, lugovi i linkovi su blago skeletizovani, što stvara utisak dinamičnijeg izgleda. izvor: Timex Kombinacija titanijuma i karbona u konstrukciji kućišta doprinosi njegovoj maloj težini, ali i otpornosti, čineći sat pogodnim za svakodnevno nošenje, ali i za posebne prilike. Kućište je izrađeno tako da zadržava eleganciju, dok u isto vreme ostavlja snažan vizualni utisak, sa vrhunskim detaljima kao što je titanijumski okvir uz safirno staklo koji daje dodatnu dubinu cjelokupnom dizajnu. Safirno staklo na modelu S2Ti ima blago zaobljen/ispupčen oblik koji obuhvata ceo okvir, stvarajući elegantan i dinamičan vizualni efekat, sličan onom na TAG Heuer Glassbox liniji. Vodootpornost Giorgio Galli S2Ti modela je 50 metara, što ga čini dovoljno otpornim za svakodnevno nošenje i za pranje ruku, ali ne i za zahtjevnije aktivnosti. izvor: Timex Narukvica modela S2Ti predstavlja jedan od najzanimljivijih elemenata ovog sata. Potpuno je izrađena od titanijuma, što joj daje laganost i udobnost, ali i izuzetnu čvrstoću. Jedan od inovativnih detalja je sistem za podešavanje dužine narukvice bez potrebe za korišćenjem alata – I-Size sistem. Ovaj sistem omogućava lako i brzo uklanjanje linkova čime se postiže savršen fit na svakom zglobu. Narukvica je dizajnirana tako da u potpunosti odgovara kućištu, sa istim karakterističnim udubljenjima na spoljnim linkova, što daje satovima još veći vizualni dojam. Dodatni detalj je diskretna kopča koji pruža praktičnost prilikom skidanja i stavljanja narukvice. izvor: Timex Brojčanik modela Giorgio Galli S2Ti je pravi pokazatelj dizajnerske pažnje i preciznosti. Iako na prvi pogled deluje minimalistički, svaki detalj je pažljivo osmišljen kako bi stvorio savršen balans između funkcionalnosti i estetike. Boja brojčanika je mat siva, koja se savršeno slaže sa titanijumskim kućištem, stvarajući lijep kontrast. Polirane kazaljke i indeksi na brojčaniku odražavaju svjetlost i dodaju satovima eleganciju, dok teksturirani indeksni prsten oko brojeva doprinosi dubini i čitljivosti. Po mom mišljenju, najveći plus je simetričnost brojčanika, koja je postignuta uklanjanjem prozora za datum. Na brojčaniku se nalazi i suptilno ugravirani naziv modela i dizajnera, čime je postignut balans između stila i praktičnosti. Timex Giorgio Galli S2Ti pripada brendovoj Swiss Made liniji, što je jasno naznačeno na brojčaniku, čime se dodatno potvrđuje vrhunski kvalitet i preciznost izrade. izvor: Timex Giorgio Galli S2Ti pokreće švajcarski automatski mehanizam Sellita SW200-1, koji se odlikuje preciznošću i pouzdanošću. Ovaj mehanizam radi na frekvenciji od 4 Hz, sa rezervom snage od oko 40 sati, što znači da sat nastavlja da radi čak i kada ga ne nosite nekoliko dana. Rotor je posebno dorađen crnim ionizovanim premazom, čime je dodatno poboljšan vizuelni dojam mehanizma. Sa vidljivim mehanizmom kroz safirni poklopac, ovaj sat ne samo da pruža preciznost, već i pravi estetski užitak za ljubitelje. izvor: Timex Timex Giorgio Galli S2Ti predstavlja kulminaciju truda i posvećenosti u dizajnu, koristeći napredne materijale, precizne mehanizme i inovativne tehnologije. Sa svim ovim karakteristikama, teško je ne biti impresioniran njegovim izgledom i performansama. Međutim, postavlja se pitanje – da li je cena od 1.950 dolara pravi potez za brend poput Timexa? Iako se kvalitet izrade i korišćeni materijali ne mogu poreći, visoka cijena u odnosu na prethodne modele brenda može biti izazov za mnoge kupce. Ipak, ako ste zaljubljenik u satove i spremni da uložite u nešto zaista specijalno, Giorgio Galli S2Ti svakako pruža vrijednost koja opravdava svoju cijenu. Za više detalja posjetite sajt brenda.

Tokom boravka u Kitzbuhelu imao sam priliku da intervjuišem CEO kompanije Longines, jednog od glavnih sponzora događaja u svetskom ski šampionatu. Longines je zvanični merač vremena na ovom sportskom dešavanju u Kitzbuhelu, Austriji od 1948. godine. Napretkom savremene tehnologije kompanija je unapredila načine merenja vremena i dovela nivo preciznosti do savršenstva. Gost ovog događaja bio sam zahvaljujući našem domaćem partneru i distributeru za Longines satove Absolut Time a u društvu Olivere Stojanović (CEO kompanije AT) i Petra Janoševića (EIC za Harpers BAZAAR Serbia). izvor: Sat na Ruci Watch Media / uslikala: Olivera Stojanović U nastavku vam prenosim moj intevrju sa gospodinom Matijasom Brešanom, koji smo realizovali u jutro 25. januara a pre glavnog događaja Hahnenkamm Downhill, koji je pratilo preko 65.000 gledalaca sa lica mesta tog dana. STRAHINJA ĐORIĆ:Dugogodišnja tradicija Longinesa u izradi visokokvalitetnih satova je zaista impresivna. Kako planirate tehnološki da unapredite svoje buduće modele, posebno u pogledu materijala? Da li razmatrate širu upotrebu titanijuma ili karbona, na primer, u svojim sportskim kolekcijama kao što su HydroConquest ili Spirit Zulu Time, ili čak u elegantnijim linijama poput Master Collection? MATIJAS BREŠAN:Inovacije su ključ uspeha svakog brenda, bez obzira kojoj grani ta kompanija pripadala. Onog trenutka kada prestanete sa inovacijama počinjete sa ubijanjem brenda, polako ali sigurno. Longines je dokazao za ovih 190 godina postojanja da je inovativnost prioritet. U svetu satova je možda više nego igde drugde izražena inovativnost koja proizilazi kao posledica ugledanja na prošlost. Mi crpimo potrebnu inspiraciju iz naše bogate arhive. Takođe u pravu ste kada pitate za materijale, jer pored novih materijala od kojih proizvodimo kućišta mi se fokusiramo i na materijale koji se koriste unutar mehanizama. Na primer od nedavno su svi naši mehanizmi opremljeni sa balansom od silicijuma, svi mehanizmi imaju antimagnentna svojstva počevši od eskejpmenta, koji je mnogim brendovima pravio probleme u bliskoj prošlosti. Zbog sve veće količine magnetnog polja kojom smo izloženi na dnevnom nivou servis mehanizama bez antimagnetnog eskejmpenta postao je sve učestaliji te je ova inovacija bila neophodna u svim našim mehaničkim satovima. Sa druge strane sve je češća upotreba titanijuma i karbona. Ljubitelji satova moraju da znaju da nisu svi karbonski/titanijumski satovi isti jer kvalitet ova dva materijala nije standardizovan i postoje razlike. Naš titanijum kao i karbon su najvišeg kvaliteta, posebno karbon koji koristimo. U našoj karbonskoj leguri nalazi se preko 70% karbonskih vlakana, a debljina jednog karbosnkog vlakna je 25mm. Njih potom pod velikim pritiskom sabijamo i dobijamo pločicu iz koje uz pomoć vode pod pritiskom sečemo kućište i dalje ga oblikujemo. Ovaj način proizvodnje omogućio nam je da svaki karbonski Longines bude jedinstven u kontekstu teksture. Naše karbonsko kućište je daleko kvalitetnije od onih kovanih karbonski kućišta (forged carob cases). STRAHINJA ĐORIĆ:Da li možemo očekivati više muških zlatnih satova od Longinesa u budućnosti? MATIJAS BREŠAN:Danas nam najveći problem pravi nepredvidiva cena zlata na tržištu, ali da, zlatni satovi su uvek bili i biće deo Longines portfolija. Ali iskoristiću Dolce Vita kolekciju za dame koju pravimo u zlatu i koja uprkos visokoj ceni zaista beleži sjajne uspehe i potražnja je velika. Verujem da ćemo u budućnosti uspeti da postignemo isto i sa muškim zlatnim časovnicima ali ne želimo da izlazimo iz našeg cenovnog ranga po svaku cenu, a on je tu između 10 i 30 hiljada evra za zlatne satove. STRAHINJA ĐORIĆ:Longines se pozicionirao kao luksuzni brend sa pristupačnijim cenama u poređenju sa nekim konkurentima. S obzirom na trenutni trend rasta cena u industriji, koliko daleko planirate da idete u tom pravcu? Da li imate strategiju za balansiranje pristupačnosti i luksuza, ili postoji želja da se udaljite od epiteta pristupačnih satova? MATIJAS BREŠAN:Definitivno ne! Mi smo se pozicionirali u cenovnom rangu od 1.000 evra do 5.000 evra i tu ćemo ostati! U okviru ovog cenovnog ranga povećavaćemo cene naših modela shodno unapređenjima istih ali nećemo izlaziti van definisanih okvira jer za tim nema potebe. U rangu preko 5.000 evra imamo (mi=Swatch Grupacija) Omegu dok za 1.000 evra i manje imamo Tissot. Naš glavni cilj je da unapređujemo Longines satove u rangu do 5.000 evra ali ne i da ih poskupljujemo preko toga. Primer da odlično radimo svoj posao u ovim ciframa jeste podataka da smo pre 5 godina čak 93% naših satova prodali u ovom cenovnom rangu dok je podatak od prošle godine još više ohrabrujuć. U 2024. godini realizovali smo u ovom cenovnom rangu čak 95% prodaja što znači ne samo da nismo posustali već smo unapredili prodaju iako su neki kultni modeli pretrpeli poskupljenja (čitaj Hydroconquest, Conquest i Spirit Zulu). Ovaj podatak važi gotovo za sve naše prodavnice u čitavom svetu. Uspeli smo za 5 godina da uprkos poskupljenima podignemo naš udeo na tržištu! Naša poskupljenja o kojima se mnogo pričalo u prošlosti opravdana su jer smo unapredili mehanizme i u sve ugradili delove od silicijuma otporne na magnetna polja. Svako poskupljenje Longines satova biće ispraćeno nekim napretkom i novom tehničkom inovacijom. Minimalan deo povećanja cena bilo je prilagođavanje inflaciji i fluktuaciji valuta gde su mnoge valute oslabile te smo cene prilagodili tim trendovima. STRAHINJA ĐORIĆ:Zašto se modeli Longines Spirit 37, Conquest 38 i čak Legend Diver 39mm nazivaju ženskim satovima na vašem sajtu i u komunikaciji sa klijentima? MATIJAS BREŠAN:Iznenađen sam da su oni zavedeni kao ženski satovi… jer Legend Diver 39 se najviše prodaje muškarcima. Istina je da primećujemo porast potražnje za manjim satovima naročito u evropskim zemljama što na primer nije slučaj u Aziji, gde publika teži sve većim satovima. Uzeću primer HydroConquesta kojeg pravimo u 41mm i 43mm. U Italiji prodajemo 50% više HC u 41mm u odnosu na onaj u 43mm dok je u Kini situacija drugačija: 50% više prodaje reazlizuje se za HydroConquest u 43mm i to je promena koja se dešava poslednjih 10ak godina. E sad ono ključno a to je zašto se i u 2025. godini i dalje koriste izrazi MUŠKI i ŽENSKI sat. To je zbog Google-a. Istraživanja koja sprovodimo pokazuju da ljudi i dalje u većini slučajeva na Google i ostalim pretraživačima sprovode pretragu sa “muški satovi/satovi za muškarsce“ i “ženski satovi/satovi za žene“. Da bismo optimizovali pretragu i bili u samom vrhu kada neko ukuca slično moramo i dalje koristiti tu generičku kategorizaciju iako su mnogi naši satovi unisex i mogu ih zaista nositi kako muškarci tako i dame. STRAHINJA ĐORIĆ:Da li postoje planovi da se u kolekciju DolceVita integrišu sofisticiraniji mehanički mehanizmi, čime bi se povećala privlačnost za žene koje cene i eleganciju i tehničku izradu? MATIJAS BREŠANZa nas je ovo jedna od najvažnijih kolekcija jer njen dizajn i oblik datiraju još iz prvih decenija 20-og veka. Moram biti oprezan dok ovo izgovaram ali Longines ako nije prva onda je među prvim kompanija u svetu koje su proizvele pravougaona i kvadratna kućišta za satove. Takođe, a ovo mogu reći sa sigurnošću (izgovara sa osmehom na licu) Longines je prva kompanija koja je upotrebila rimske časovne indekse na ciferima. Tako da moj odgovor na Vaše pitanje je: da, planiramo da razvijamo DolceVita kolekciju u tom smeru i da u nju integrišemo mehaničke kalibre. I o tome će biti više priče uskoro, za sada ne smem više od ovoga da otkrivam. STRAHINJA ĐORIĆ:Longines je već sponzor nekih prestižnih sportskih događaja širom sveta. Da li postoje novi sportovi ili događaji koje brend istražuje za buduće sponzorstva, i kako odlučujete koji sportovi se usklađuju sa vrednostima i imidžom Longinesa? MATIJA BREŠAN:U ovom trenutku sponzorišemo/podržavamo preko 200 sportskih događaja širom sveta na godišnjem nivou. Dva polja u kojima smo najprisutniji su konjički sportovi, trke i skokovi, kao i alpsko skijanje. Sa ova dva sporta imamo istorijsku povezanost. Raspolažemo podacima da smo bili spoznori tačnije zvanični merač vremena na konjičkim trkama davne 1878. godine. Sa skijanjem smo prošle godine proslavili jedan vek saradnje u kojem smo precizno merili vreme na različitim događajima širom sveta. U duhu toga što naše satove podjednako kupuju muškarci i žene i zbog naše želje da proizvodimo podjednak broj sportskih i elegantnih satova veoma nam je drago što smo još uvek prisutni u konjičkim sportovima u kojima se podjednako takmiče muškarci i žene. Jednakost u ovom sportu je izraženije nego bilo gde drugde. Na konjičkim skokovima se u istoj kategoriji nadmeću i muškarci i žene… evo sada pokušavam da se prisetim još nekog sporta u kojem je to moguće ali mi ne ide… Ukratko, ne planiramo da integiršemo nove sportove u naš sponzorski portfolijo jer smo veoma ponosni na sportove sa kojima sada imamo saradnju, jer sa njima delimo iste vrednosti a koje se tiču pre svega prefinjenosti, elegancije i kvaliteta. U to ime završio bih sa rečenicom koju je Coco Channel davno izgovorila: Elegance is when the inside is as beautiful as the outside.

It was a great weekend for us. Not only did I attend the ski races in Kitzbühel, but I also had the opportunity to interview Longines’ CEO mister Matthias Breschan. Longines has been the official timekeeper at this sporting event in Kitzbühel, Austria, since 1948. With the advancement of modern technology, the company has improved its methods of timekeeping and brought the level of precision to perfection. I was a guest at this event thanks to our local partner and distributor for Longines watches, Absolut Time, in the company of Olivera Stojanović (CEO of AT) and Petar Janošević (EIC of Harpers BAZAAR Serbia). source: Sat na Ruci Watch Media; photographer: Olivera Stojanović Below, I bring you my interview with Mr. Matthias Breschan, which we conducted on the morning of January 25th, before the main event, the Hahnenkamm Downhill, which was followed by over 65,000 spectators on-site that day. STRAHINJA ĐORIĆ: Longines’ long tradition of crafting high-quality watches is truly impressive. How do you plan to technologically enhance your future models, particularly in terms of materials? Are you considering broader use of titanium or carbon, for example, in your sports collections such as HydroConquest or Spirit Zulu Time, or even in more elegant lines such as the Master Collection? MATTHIAS BRESCHAN: Innovations are the key to the success of any brand, regardless of the industry it belongs to. The moment you stop innovating, you start killing the brand, slowly but surely. Longines has proven for its 190 years of existence that innovation is a priority. In the watchmaking world, innovation is perhaps more evident than anywhere else, arising as a result of looking to the past. We draw the necessary inspiration from our rich archive. You are also right to ask about materials, as in addition to new materials for our cases, we also focus on the materials used within the movements. For example, recently, all of our movements are equipped with a silicon balance spring, and all movements have antimagnetic properties starting from the escapement, which has caused issues for many brands in the near past. Due to the increasing magnetic fields we are exposed to daily, servicing movements without an antimagnetic escapement has become more frequent, so this innovation was necessary in all of our new mechanical watches. On the other hand, the use of titanium and carbon is becoming more common. Watch enthusiasts need to know that not all titanium/carbon watches are the same because the quality of these two materials is not standardized, and there are differences. Our titanium and carbon are of the highest quality, especially the carbon we use. Our carbon alloy contains over 70% carbon fibers, and the thickness of one carbon strings we use is 25mm. We then compress them under high pressure and get a plate from which we cut the case using high-pressure water and further shape it. This production method has allowed us to make each Longines carbon case unique in terms of texture. Our carbon cases are far superior to those made of forged carbon. STRAHINJA ĐORIĆ: Can we expect more men’s gold watches from Longines in the future? MATTHIAS BRESCHAN:Today, the biggest problem we face is the unpredictable price of gold on the market, but yes, gold watches have always been and will continue to be part of Longines’ portfolio. But I will use the DolceVita collection for women as a example, which we make in gold, and despite the high price, it has really achieved great success, and the demand is high. I believe we will succeed in doing the same with men’s gold watches in the future, but we don’t want to move outside of our price range at any cost, which is between 10,000 and 30,000 euros for gold watches. STRAHINJA ĐORIĆ: Longines has positioned itself as a luxury brand with more accessible pricing compared to some competitors. Considering the current trend of rising prices in the industry, how far do you plan to go in this regard? Do you have a strategy to balance accessibility and luxury, or is there a desire to move away from being known for accessible watches? MATTHIAS BRESCHAN:Definitely not! We have positioned ourselves in the price range from 1,000 to 5,000 euros, and we will stay there! Within this price range, we will increase the prices of our models according to the improvements, but we won’t go outside the defined limits because there is no need for that. In the range above 5,000 euros, we (Swatch Group) have Omega, while for 1,000 euros or less, we have Tissot. Our main goal is to improve Longines watches in the range up to 5,000 euros but not to raise their prices beyond that. An example that shows we are doing our job well in these numbers is the fact that 5 years ago, we sold 93% of our watches in this price range, and last year the data was even more encouraging. In 2024, we realized 95% of sales in this price range, which means not only did we not falter, but we also improved sales, even though some iconic models underwent price increases (such as Hydroconquest, Conquest, and Spirit Zulu). This data applies to almost all of our stores worldwide. Over the past 5 years, despite the price increases, we have managed to raise our market share! The price increases that have been much talked about in the past are justified because we have improved the movements and incorporated silicon parts resistant to magnetic fields in everything. Every price increase for Longines watches will be accompanied by progress and a new technical innovation. A minimal part of the price increase was due to inflation adjustments and currency fluctuations, as many currencies weakened, and we adjusted prices accordingly. STRAHINJA ĐORIĆ: Why are the Longines Spirit 37, Conquest 38, and even Legend Diver 39mm models referred to as women’s watches on your website and in communication with clients? MATTHIAS BRESCHAN:I’m surprised that they have been labeled as women’s watches… because the Legend Diver 39 is mostly sold to men. The truth is that we are noticing an increase in demand for smaller watches, particularly in European countries, which, for example, is not the case in Asia, where the audience tends to prefer larger watches. I will take the example of HydroConquest, which we make in 41mm and 43mm. In Italy, we sell 50% more HydroConquests in 41mm than in 43mm, while in China, the situation is different: 50% more sales are made for the HydroConquest in 43mm, and this is a change that has been happening in the last 10 years. Now, the key thing: why do we still use the terms MEN’S and WOMEN’S watches in 2025? It’s because of Google. Research we conduct shows that people still predominantly search for „men’s watches“ and „women’s watches“ on Google and other search engines. To optimize the search and be at the top when someone types similar queries, we still need to use this generic categorization, even though many of our watches are unisex and can truly be worn by both men and women. STRAHINJA ĐORIĆ: Are there plans to integrate more sophisticated mechanical movements into the DolceVita collection, enhancing its appeal to women who value both elegance and technical craftsmanship? MATTHIAS BRESCHAN:For us, this is one of the most important collections because its design and shape date back to the early decades of the 20th century. I must be cautious when I say this, but Longines, if not the first, is among the first companies in the world to produce rectangular and square cases for watches. Also, I can say with certainty (saying this with a smile) that Longines was the first company to use Roman numeral hour markers on dials. So, my answer to your question is: yes, we plan to develop the DolceVita collection in this direction and integrate mechanical calibers into it. There will be more talk about this soon; for now, I can’t reveal more. STRAHINJA ĐORIĆ: Longines is already sponsoring some prestigious sporting events around the world. Are there any new sports or events that the brand is exploring for future sponsorships, and how do you decide which sports align with Longines’ values and image? MATTHIAS BRESCHAN:At the moment, we sponsor/support over 200 sporting events around the world annually. The two areas where we are most present are equestrian sports, both races and jumping, as well as alpine skiing. We have a historical connection to these two sports. We have data showing that we were sponsors, or more precisely, the official timekeeper at equestrian races as early as 1878. With skiing, we celebrated a century of cooperation last year, during which we precisely measured time at various events worldwide. In line with our belief that both men and women equally purchase our watches, and due to our desire to produce an equal number of sports and elegant watches, we are very pleased that we are still present in equestrian sports, where both men and women compete equally. Equality in this sport is more pronounced than anywhere else. In equestrian jumping, men and women compete in the same category… now I’m trying to recall another sport where this is possible, but I can’t. In short, we do not plan to integrate new sports into our sponsorship portfolio because we are very proud of the sports we currently collaborate with, as they share the same values with us, values related to refinement, elegance, and quality. To end with a quote from Coco Chanel: Elegance is when the inside is as beautiful as the outside.

Recenzija modela Bulova Jet Star 96B401 – Kombinacija retro dizajna i vrhunske preciznosti Ako redovno pratite moje recenzije, onda već znate da sam bio vlasnik modela Bulova Lunar Pilot opremljenog impresivnim NP20 HPQ high-precision kvarcnim mehanizmom. Lunar Pilot me je oduševio svojom preciznošću i funkcionalnošću, ali zbog veličine kućišta jednostavno nije odgovarao mom zglobu. Iako imam veći zglob, posljednjih godina sve više preferiram satove sa promjerom do 41 mm i kraćim lugovima. Želeći zadržati vrhunski Bulovin mehanizam u kolekciji, odlučio sam zamijeniti Lunar Pilot za model koji bolje odgovara mom stilu. Izbor je pao na Bulova Jet Star sa prelijepim crvenim brojčanikom – model koji me osvojio na prvi pogled. Mogu sa sigurnošću reći da je ovo jedan od najljepših satova koje sam posjedovao. autor fotografije: Ognjen Vidović Bulova Jet Star je moderna reinterpretacija modela iz 1973. godine, koja zadržava šarm te ere. Kućište Bulova Jet Star 96B401 zadržava retro šarm iz 70-ih godina, ali u modernoj interpretaciji. Sa prečnikom od 40 mm, sat je savršeno uravnotežen i ne previše velik, što čini da se odlično uklapa na gotovo svakom zglobu, iako je, u odnosu na original, neznatno povećan. Oblik kućišta je osmougaoni sa siluetom oblika kornjače, sa visokopoliranim prednjim dijelom koji mu daje eleganciju, dok bočne strane imaju bogato vertikalno brušenje koje dodaje vizualnu dubinu. Ovaj dizajn, iako atraktivan, ima i svoje nedostatke: visokopolirane površine sklone su mikroogrebotinama i otiscima prstiju, čineći sat pomalo nepraktičnim za svakodnevno nošenje. autor fotografije: Ognjen Vidović Narukvica Bulova Jet Star 96B401 je pravi vizuelni izazov, zahvaljujući svom dvostrukom H-link dizajnu koji spaja brušene i polirane površine. Ovaj dizajn je inspirisan urbanom arhitekturom, konkretno sjedištem brenda u New Yorku. Linkovi sa poliranim međupovezima izgledaju poput staklenih prozora, dok su brušeni H-dijelovi poput podsjećaju na konstrukciju. Kombinacija završnih obrada daje narukvici sofisticiran i moderan izgled, ali ipak, visoki sjaj narukvice može povremeno izazvati „glossy“ efekt, zbog kojeg sat pod određenim uglovima može izgledati pomalo kičasto, naročito ako se nosi u opuštenijim situacijama. Unatoč manjim manama završne obrade narukvica je vrlo udobna za svakodnevno nošenje. autor fotografije: Ognjen Vidović Iako mi sjaj narukvice na Jet Staru ne smeta previše, odlučio sam obogatiti ovaj model i jednim kožnim kaišem. Od početka sam zamislio svjetlije braon nijanse, tamniju boju tena ili boju konjaka s crvenim detaljima. Kako ovako specifičan kaiš nije lako pronaći u serijskoj proizvodnji, okrenuo sam se ručnoj izradi. Povjerio sam zadatak momcima iz Two Stitch Straps, i moram reći da sam oduševljen rezultatima – pedantnost izrade, kvalitet materijala i završna obrada bili su na vrhunskom nivou. Kaiš se savršeno uklopio s bordo brojčanikom Jet Stara, čineći cijeli izgled još elegantnijim i jedinstvenim. autor fotografije: Ognjen Vidović Kristal na Bulova Jet Star 96B401 je izdržljiv safirni, deblji i blago zakrivljen, što doprinosi vintage šarmu modela. Iako se tvrdi da ima anti-reflektivni premaz u praksi je vidljivo da kristal ipak ima tendenciju refleksije svjetlost, što može izazvati određeni odsjaj pod različitim uglovima zbog čega je model vrlo nezgodan za fotografisanje. autor fotografije: Ognjen Vidović Zvijezda ovog modela je bordo-crveni brojčanik zbog čega je ovaj model i došao u moju kolekciju. Brojčanik Bulova Jet Star 96B401 predstavlja pravi hommage dizajnu iz 1970-ih godina, uz modernu reinterpretaciju koja oduševljava svakim pogledom. Fumé gradijent boje prelazi iz duboko crne na ivicama do merlot crvene prema centru, stvarajući dinamičan vizualni efekat koji varira u zavisnosti od svetlosnih uslova. Brojčanik sa prelijepim tonovima u određenim svjetlosnim uslovima izgleda gotovo ljubičasto, dok se u drugim pojavljuje u dubokom tamnom bordo tonu, čineći da svaki pogled na sat donosi novo iskustvo. autor fotografije: Ognjen Vidović Indeksi na brojčaniku su precizno naneseni i odlično odražavaju svjetlost, omogućavajući izuzetnu čitljivost. Osim toga, fluidni pokret sekundare, karakterističan za Bulova Precisionist HPQ mehanizam, doprinosi tačnosti i pruža osećaj smirenosti i kontrole. Na 3 sata se nalazi prozor za datum, koji dodaje funkcionalnost, iako bi neki, uključujući mene, možda više voleli čist brojčanik. Na 12 sati je postavljen prepoznatljiv Bulova natpis, dok iznad pozicije 6 sati stoji oznaka koja označava 262 kHz mehanizam, što dodatno naglašava tehničku superiornost ovog modela. autor fotografije: Ognjen Vidović Mehanizam koji pokreće Bulova Jet Star je Bulova Precisionist HPQ, koji radi na frekvenciji od 262 kHz, što omogućava nevjerojatan broj od 16 otkucaja u sekundi. Ovaj visoko-precizni kvarcni mehanizam pruža nevjerojatnu tačnost, sa marginom greške od samo ±5 sekundi mjesečno, što je čak 30 puta preciznije od COSC mehaničkih modela. Osim toga, fluidni pokret sekundare koji podsjeća na rad Spring Drive mehanizama iz Grand Seiko, daje estetski doživljaj sličan mehaničkim modelima, stvarajući efekt glatkog klizanja kazaljke. U poređenju sa običnim kvarcnim mehanizmima, Precisionist HPQ se ističe po svojoj većoj frekvenciji, ali uz zadržavanje standardne dugotrajnosti baterije. Ovaj mehanizam predstavlja savršen spoj tehnološke naprednosti i visoke preciznosti, pružajući izvanredno iskustvo vlasnicima. autor fotografije: Ognjen Vidović Bulova Jet Star je model koji me zaista impresionirao. Iako nisam ljubitelj velikih visokopoliranih površina na kućištima, ovaj sat je uspio da prevaziđe moje sumnje i postane jedan od omiljenih u kolekciji. Ključni aduti ovog modela za mene su prelijepi merlot crveni brojčanik i Bulova Precisionist mehanizam. Sekundara koja glatko klizi podsjeća me na Spring Drive što kod kvarcnih satova nije često. Uz izvanrednu preciznost i tačnost od samo pet sekundi mjesečno, osjećam se sigurno u njegovoj pouzdanosti.Ako tražite sat koji kombinuje vintage šarm, modernu tehnologiju i izuzetnu preciznost, Bulova Jet Star je moj topli prijedlog. Preporučujem ga svakome ko želi sat koji je istovremeno elegantan, funkcionalan i inovativan. ————— OSNOVNO: Brend: BulovaModel: Jet Star 96B401Tip: Sportsko-elegantniMaterijal kućišta: ČelikNarukvica: ČelikPrečnik: 40 mmDebljina: 13 mmCifer: Gradijent crveniTip stakla: Safirno stakloVodootpornost: 50m MEHANIZAM: Kalibar: NM50 – HPQ PrecisionistFunkcija: Analogno vrijeme; DatumRezerva snage: –Način pogonjenja/navijanja: ultraprecizni kvarc CIJENA I DOSTUPNOST: Dostupnost: Bulova Jet Star 96B401 je dostupan u ovlaštenim maloprodajama i na Bulova web shopu.Cijena: 420 EUR

Tempora mutantur et nos mutamur in illis, Hegelov aspekt promjene, idealizam koordinatskih orijentira, vremenska artikulacija, Richard Mille! Jednodušnost ekspresije dojma, uz manifestaciju upotrebne nadmoći, kreirane u obistinjenju jedinstvene sintagme, opisnog dojma najnovije u časovničarskom svijetu „jakubinske“ frakcije, koherentna dogma odvažnosti, predstavlja svima prepoznatljiv i jedinstveno evolutivan brend, Ferrarijevo mjerilo egzistencije, unikatni Richard Mille! Ovaj brend plasira dva najnovija RM 16-02 modela, evolutivni rušitelj estetskog koda, odvažni sukcesor slavne dinastije RM 016 , čija egzistencija gloriusno proslavlja skladnost fikcije, sada realno obistinjene. izvor: Richard Mille Estetika noviteta nazvana je „monolitnom“ strukturnom kreacijom, koja predstavlja objedinjenje brutalističkih kontura uz specificum skeletizovanog mehanizma, evoluirane tehnologije Richard Mille-a. Dimenzije oštro sazdanog pravougaonog kućišta iznose 36 mm x 46.65 mm, dok je pomenuto debljine 9.5 mm, zakrivljene ivice, kreiraju ovom brendu ustaljeni efekat „suženja zgloba“, posmatrajući svaku konturu časovnika, primjećujemo umjetnost detaljističke obrade, koje čine jedinstvenu i neprotivrječnu cijelinu formiranu u četiri sjedinjene etape: narukvica, okvir, gornji element kućišta i poleđina kućišta. izvor: Richard Mille Posmatrajući model, stiče se dojam potpune integracije oblika, što je prouzrokovala nauka kreiranja integrisane narukvice RM-a. Brend je novitete plasirao u dvije primarne varijacije materijala i ujedno i kolornih opcija, izdanje od titanijuma sa posve elegantnim metalnim površinama urađeno je u boji slonovače, zatim čuveno terakota quartz TPT izdanje u kombinaciji bordo kolorne opcije i boje cigle. Terakota quartz je opisan kao silikonski kompozitni materijal koji je odlikovan ujedno i čvrstinom i lakoćom. Centralni dio noviteta, svakako da jeste potpuno skeletizovani brojčanik, koji nam predstavlja rad nevjerovatnog mehanizma na automatsko navijanje, kalibra CRMA9, koji je posebno kreiran za ove modele. izvor: Richard Mille Estetika „minotaurovog lavirinta“ svjedok je nevjerovatne izvedbe i umjetnosti koja odlikuje inžinjerstvo kompanije, cijelokupni osjet i estetika pravougaone kompleksnosti kalibra, ostavljaju fascinantan dojam, gdje nam put ka ponovnom otrezvenju predstavljaju jedino zupčanici koji se blago izdvajaju u odnosu na kockaste i pravougaone geometrijske solucije, svojom kružnom konturom. Arapski indeksi međusobno su povezani i ujedno odvojeni uvijenom linijom koja prati konture mehanizma, što indekse čini bicefalnim, sačinjenim iz dva dijela. Oštre sabljaste kazaljke na svojim vrhovima posjeduju luminiscentni premaz. izvor: Richard Mille Kućište vodootporno do 30 m, je sastavljeno od 12 titanijumskih šrafova, kao i 5 podložaka koje odlikuje otpornost na habanje, od nerđajućeg čelika 316L. Pomenuti mehanizam na automatsko navijanje, kalibra CRMA9 kreiran je od titanijuma, posjeduje rezervu do 50 časova, svoj rad vrši na frekvenciji od 28 800 VpH, odnosno 4 Hz, titular je 25 dragulja, a kao krucijalna odlika se izdvaja platinasti rotor, čije fiktivno izvedeno ostvarenje zaista plijeni neprikosnovenom ekstraordinarnošću, podsjećajući na naučno fantastične filmove. Cijena ovih futurističkih tvorevina, nije poznata.

Otsuka Lotec nastavlja da pomera granice kreativnosti! Otsuka Lotec je japanski nezavisni brend satova iza koga stoji čovek po imenu Jiro Katayama koji je svoj put u industriji časovničarstva započeo 2008.godine. Kako sam kaže tada je prvi put seo za mašinu i sto u radionici i rekao sebi: „U redu, hajde na napravim sat. Voleo bih da to bude sat koji bih i sam želeo da posedujem i nosim„. Vođen ovom mišlju, Katayama je počeo da izrađuje satove neobičnog, reklo bi se „futurističkog“ dizajna, a postaje popularan najpre u Japanu, 2012.godine kada je počeo da prodaje svoje modele. U godinama koje slede Otsuka Lotec i sam Jiro Katayama postaće poznati širom sveta a potvrda i nagrada za sav trud došle su prošle godine na 24. po redu Grand Prix d’ Horlogerie de Geneve (GPHG) kada je njegov model Otsuka Lotec No.6 osvojio prestižnu nagradu u kategoriji „Challenge Watch of the Year“. Jiro KatayamaIzvor: Otsuka Lotec Novi Otsuka Lotec model po imenu No.5 KAI dolazi kao i raniji modeli u kućištu moderrnističkog dizajna i trodimenzionalnog oblika izrađenog od čelika i ima prečnik od 40.5mm. Debljina samog kućišta je svega 7.6mm dok je debljina celog sata 12.2mm što nam govori koliko je zapravo kristal na ovom modelu ispupčen i to daje taj trodimenzionalni oblik. Veći deo kućišta ima ravno ili sitno zrnastu strukturu i to je ono što je karakteristično za završnu obradu većine Otsuma Lotec modela. Krunica koja nije ušrafljujuća se nalazi „negde“ kod pozicije 4 te je i vodootpornost svega 30m. izvor: Otsuka Lotec Kako zapravo Otsuka Lotec No.5 KAI pokazuje vreme? Radi se o modelu koji poseduje tzv. „satelitski časovni modul„. To znači da se preko mehanizma sata nalaze 3 rotirajuća diska (svaki od njih sa po 4 sata) koji se sami pokreću pomoću centralne navojnice koja rotira oko sopstvene ose. Svaki časovni satelit rotira se lučno za 120 stepeni i pri tome pokazuje minute na skali koja se nalazi sa desne strane brojčanika, a kako bi se sprečilo pokretanje časovnih diskova u smeru unazad njima je pridodat i dvostruki redukcioni zupčanik. Disk za malu sekundaru smešten je između pozicije 5 i 6 i radi se o najmanjem disku za prikaz sekundi na svetu sa svega 1.5mm u prečniku. Izvor: Otsuka Lotec Prosečan poznavalac satova bi pomislio da ko zna kakav mehanizam pokreće ovaj „satelit“, ali to zapravo i nije tako jer je osnova gotovo svih Otsuka Lotec modela zapravo Miyota, ovoga puta je to 90S5 Miyota koja je naravno nešto „predimenzionisana“ za potrebe ovog in-house satelitskog časovnog modula ali i dalje radi na 28.800 vibracija po času i obezbeđuje rezervnu snagu od 40 časova. Izvor: Otsuka Lotec Novi Otsuka Lotec No.5 KAI dolazi na crnom kožnom kaišu i biće dostupan za prodaju ekskluzivno na području Japana po ceni od oko 4.625 EUR. Za više informacija posetite Otsuka Lotec sajt.

Zenith predstavio dva nova sportstka Defy Skyline hronograf modela na LVMH Watch Week-u! Nakon što je predstavio Chronomaster Sport Rainbow model na ovonedeljnom LVMH Watch Week-u, Zenith je svojoj sportskoj Defy Skyline Chronograf seriji pridodao još dva Skeleton modela u plavoj i crnoj boji. Izvor: Zenith Defy Skyline linija je Zenith-ov adut kada je trend sportstkih satova sa integrisanom narukvicom u pitanju već par godina unazad, te su odlučili da taj adut ističu i dalje. Oba Chronograph Skeleton noviteta koja je Zenith ponudio publici dolaze u 42mm velikim kućištima izrađenim od čelika i imaju debljinu od 12.7mm što je zaista i više nego skladno ako se uzme u obzir da se radi o hronografu. Oblik kućišta ostao je prepoznatljiv osmougaoni kao i dvanaestougao bezel takođe karakterističan za ovu Zenith-ovu kolekciju. Sa obe strane kućišta nalazi se safirno staklo sa antirefleksnim premazom, a kako se radi o sportskom modelu jasno je da imamo i ušrafljujuću krunicu koja garantuje vodootpornost do 100m. Izvor: Zenith Za boju brojčanika odabrane su dve boje koje najčešće viđamo u svetu satova a to su plava i crna i mišljenja sam da im zaista lepo stoje. Brojčanici su skeletonizovani i na njima možemo videti prikaz 3 podbrojčanika, od kojih su oni na pozicijama 3 i 6 hrono podbrojčanici za prikaz 60 sekundi odnosno 60 minuta hronografa, dok je podbrojčanik na poziciji 9 prikaz male sekundare. Lep detalj je i crveni vrh centralne hrono sekundare, koja ima funkciju merenja 1/10 dela sekunde što znači da za svega 10 sekundi „okrene“ ceo krug. Svi časovni indeksi kao i kazaljke su ispunjenji Super LumiNovom i imaju odličnu luminaciju u uslovima smanjene svetlosti. Izvor: Zenith Zenith Defy Skyline Chronograph Skeleton modele pokreće naravno El Primero 3600SK in-house automatski kalibar, koji radi na 36.000 vibracija po času tj. 5 Hz-a i obezbeđuje do 60 sati rezervne snage rada. Kako je pozadina kućišta transparentna slobodno se može uživati u pogledu prelepo dekorisanog skeletonizovanog kalibra. Izvor: Zenith Oba nova modela dolaze na integrisanim čeličnim narukvicama ali uz njih se dobijaju i silikonski kaiševi u plavoj odnosno crnoj boji sa funkcijom brze promene iste. Cena za Zenith Defy Skyline Chronograph Skeleton modele biće 14.900 CHF a za sve dodatne informacije posetite Zenith-ov sajt, ili kontaktiraje Maestro Jewelers.

Ars longa, vita brevis, simbolički sklad vječnosti, nesalomivi via gratia jedinstvenosti summarumske iode, iode biti i armagedonskog eha dekadencijske provalije, putanja negacije životvorne materije, Serpenti! Istrajnost primarnog činidbenika naše ličnosti, ogledana je u neprekidnom i silovitom otporu, prikrivenih tendencija materije i vrijednosno-materijalne pomame, anti secreto svjetonazora, koji ne razlikuju čar vječnosti od trena trošne trenutnosti spoznaje, unatoč uspostavljenim postulatima čija neutiruća svijetlost obasjava aeternitas tame. Izgubimo li ovaj lumosni orijentir našeg srca, dospijevamo u nezavidnost smoporivajućeg položaja, gubimo estetski dojam i kvalitetsko mjerilo. Stoga, očuvajmo orijentire kvaliteta u tempusnim epohama uniženja vrijednosti, posmatrajmo najnoviju Bvlgari evoluciju kako dolikuje konačnom imaocu trona damskog favorita! izvor: Bvlgari Bvlgari Serpenti u minulim godinama, postao je jedan od istinskih favorita damskog publicuma, čije se bazno opredjeljenje temeljilo na estetskoj unikatnosti sazdanih modela, unikatnosti koja kreira titularstvo čašću, ili pak samo daje takav klišeirani dojam. Dugoiščekivani tren adekvatnog unapređenja, koje se iziskivalo već značajniji vremenski period, pa i nakon ostvarenja značajnog koraka, ogledanog u prelasku sa quartz mehanizma, na mehanizam na ručno navijanje, dospjeli smo u „Periklovo doba“ za sve dame u horologiumskom svijetu, Bvlgari je zvanično predstavio mehanizam na automatsko navijanje, koji će pokretati modele Serpenti serije. izvor: Bvlgari Mehanizam na automatsko navijanje, kalibra Lady Solotempo BVS 100, predstavlja istinski prikaz tendencija rukovodstva ovog brenda, da se do sada čulno osjetne i pežorativno kreirane oznake modela kao „dekadentnog“, „nakit, a ne časovnik“, te brojne druge, sada pokazuju kao apsolutno netačne, te je primaran adut u korist ove tvrdnje upravo kreacija ovog posve malog mehanizma, čiji promjer iznosi 19 mm x 3,9 mm, što je idealno kreirano „srce“ časovnika, koje će se smjestiti unutar modela Bvlgari Serpenti Seduttori, promjera 34 mm. izvor: Bvlgari Ovaj mehanizam nalaziće se kao pokretač različitih modela, odveć svih već poznatih, počevši od visokoelegantnih pripadnika Serpenti serije urađenih u roze, bijelom i žutom zlatu, preko onih sa dijamantskim okvirima, dvobojnih verzija, pa i samog čelika, ali i narukvice „zmijskog tijela“ sa 875 dijamanata, što ovaj širni i upotrebni dijapazon čini potpuno evoluiranim na nekoj novoj razini, koja ponovno odbija sve negativne navode a propo femininum horologiumskog lidera, koji ponosno kreira časovničarski juvelir, jedinstveni Bvlgari. izvor: Bvlgari Bvlgari Lady Solotempo BVS 100, posjeduje rezervu do 50 časova, što je istinski fascinantno obzirom na njegove dimenzije, te posve dovoljno za potrebe damskih manira. Detaljnije informacije još uvijek nisu dostupne, no jasne indicije ka saradnji sa Zenith brendom, te proširenje korisnosti mehanizma ka ovoj kompaniji, koja će možda nastaviti njihovu proizvodnju, j|asno su izražene. Cijena imalaca ovog juvelirsko-tehničkog cor-a, kretaće se od 9 500 CHF do 120 000 CHF.

Nešto zaista lepo i nesvakidašnje od brenda Daniel Roth predstavljeno na LVMH Watch Week-u! Za brend Daniel Roth znaju oni istinski ljubitelji horologije, jer je u pitanju relativno mlad brend koji postoji od 1989.godine ali je od samog osnivanja odlučio da se bavi proizvodnjom luksuznih i vrlo često limitiranih modela mahom u plemenitim metalima. Ono po čemu se takođe izdvajaju od ostalih jesu vrhunski in-house mehanizmi sa funkcijama kao što su perpetual kalendar ili turbijon, a o tome svedoči i prošlogodišnja GPHG nagrada u kategoriji za najbolji turbijon godine. Ovog puta su se iz Daniel Rotha odlučili da na LVMH Watch Week-u predstave nešto jednostavnije i elegantnije i time vrate izvornom modelu iz 90ih godina. Izvor: Daniel Roth Radi se o modelu Extra Plat Souscription koji dolazi u kućištu od žutog zlata čije dimenzije iznose 38.6mm x 35.5mm dok je debljina svega 7.7mm. Posebno interesantan jeste oblik ovog kućišta koji se opisuje kao „double ellipse“ a zanimljivo je i to da su zbog specifičnog oblika lugovi morali da budu naknatno pridodati kućištu. Radi se o „time only“ modelu čiji je guilloché brojčanik ukrašen u Clou de Paris stilu ima zlatno žutu boju i na njemu možemo videti plave rimske časovne indekse i plave kazaljke. Minimalizam u najčistijem obliku. Izvor: Daniel Roth Izvor: Daniel Roth Unutar noviteta nalazi se i novi DR002 ultra tanki in-house kalibar koji je dizajniran od strane La Fabrique du Temps Louis Vuitton čija je izrada bila posebno zahtevna s obzirom na kućište koje je tanko svega 7.7mm i ima specifičan elipsoidan oblik. Radi se o mehanizmu na ručno navijanje koji radi na 4Hz-a ima debljinu od svega 3.1mm i obezbeđuje rezervnu snagu rada do 65h. Izvor: Daniel Roth Novi Daniel Roth Extra Plat Souscription dolazi u limitiranoj seriji od 20 primeraka na braon kožnom kaišu sa zlatnom kopčom, a prodavaće se po ceni od 45.000 CHF. Za više informacija posetite Daniel Roth sajt.

Tri nova Hublot Spirit of Big Bang noviteta u tri nove boje keramike. U toku je sajam satova LVMH Watch Week koji održava LVMH grupacija za svoje brendove. Zbog katastrofe koja je zadesila LA sajam će se održati jednim delom u New Yorku i širom Evrope i Azije. Ja vam prenosim uživo tri noviteta u okviru Spirit of Big Bang serije, koja ove godine slavi 12 godina postojanja. izvor: Hublot Obojena keramika je Hublotov potpis, zaštitni znak. Keramika boje peska, neba i šume je do sada viđena u okviru Big Bang serije a nikada pre u ovom pravouganom sportskom hronografu. Debitovanje je prošlo zaista dobro. Tri nove nijanse Spirit of Big Bang su neutralne, kvalitetne i unisex, te se ovaj sat može naći kako na muškom tako i na ženskom zglobu na čemu insistira i sama kompanija Hublot kroz kampanju i reklamni sadržaj koji su nam dostavili. izvor: Hublot izvor: Hublot Na izduženo sportsko kućište u keramici nadovezuje se istobojni gumeni kaiš koji se jednim klikom na dugme među lugovima može skinuti i zameniti za neki drugi. Kroz skeletonizovani brojčanik ljubitelji ovog hronografa mogu uživati u HUB4700 kalibru na automatsko navijanje koji je svima poznat. Radi se o modifikovanom i prilagođenom El Primero automatskom hronografu, visokofrekventnom kalibru koji je promenio industriju hronograf satova kada se pojavio pre više od pola veka. izvor: Hublot Svaki od predstavljenih noviteta: Sand Beige, Dark Green i Sky Blue biće limitiran na svega 200 primeraka a više detalja o ceni i dostupnosti ovih noviteta saznajte kontaktiranjem domaćeg uvoznika Maestro Jewelers.

Tri noviteta u okviru Big Bang MECA-10 serije na LVMH Watch Week-u! Nije prošlo mnogo otkako sam pre dve nedelje pisao detaljnu recenziju o Big Bang MECA-10 hronografu. Dok sam pisao tekst nisam krio da je prečnik od 44mm zaista prevelik i potajno sam se nadao da bismo mogli da vidimo ovo kućište u prečniku manjem od 44mm. I eto, nije prošlo mnogo otkako sam to pomislio a Hublot je predstavio tri nova Big Bang MECA-10 modela u manjem prečniku. izvor: Hublot Ne, ne radi se o hronografima već o skeletonizovanim time-only satovima sa indikatorom rezervne snage rada. Oznaka broj 10 u kalibru MECA-10 stoji za deset dana rezerve rada. Takođe, nedavno sam publici predstavio IWC Big Pilot sa rezervom od 7 dana i nisam krio da mi se taj sat dopada zbog mehanizma. Zaista, ko poseduje sat čija je rezerva 3 dana ili više zna o čemu govorim. Velika rezerva snage rada postaje must have u svetu luksuzih satova. izvor: Hublot izvor: Hublot izvor: Hublot Novi Big Bang MECA-10 proizvode se u tri različita materijala: karbon, roze zlato i titanijum u veličini od 42mm. Svaki je lep na svoj način i vama ostavljam slobodu izboru koji od ova tri modela je najbolji, najlepši, najatraktviniji… Ja bih pasus više potrošio na pisanje o kalibru i revolucionarnom indikatoru rezerve rada a koji je vidljiv kroz safirno staklo ovog noviteta. izvor: Hublot MECA-10 je mehanizam na ručno navijanje koji će sat održati u životu punih 10 dana od momenta kada je navijen u potpunosti. Ovo je dobro poznat kalibar ali način na koji se očitava koliko je snage ostalo u mehanizmu je revolucionaran. izvor: Hublot Ovaj pokazatelj pokreće sistem zupčanika „cremaillère„, koji se retko viđa u mehaničkim satovima. Sistem se sastoji od linearnog zupčanika koji zahvata kružni zupčanik i kreće se pravolinijski. Detaljniji uvid u ovaj sistem otkriva mehanizam koji je suptilniji nego što deluje na prvi pogled, a sastoji se od dva diska postavljena jedan iznad drugog, koji se rotiraju u suprotnim smerovima i povezani su spiralnom oprugom koja se uvija u njihovom centru, slično opruzi u buretu za skladištenje energije. izvor: Hublot izvor: Hublot Ovo rezultira veoma iznenađujućim diferencijalnim prikazom, koji je, ipak veoma lak za očitavanje od strane onoga ko gleda na časovnik. Crvenom bojom obojena su poslednja dva dana na indikatoru, koja su “kritična“ u smislu alarmiranja vlasnika da navije sat kada bude u prilici. izvor: Hublot Za više detalja o ceni i dostupnosti ovih modela molimo vas da kontaktirate Maestro Jewelers.

Mnoštvo noviteta u okviru Carrera linije na LVMH Watch Week-u! Na ovonedeljnom LVMH Watch Week-u Tag Heuer je odlučio da obraduje sve obožavatelje brenda a pogotovo one koji vole njihovu Carrera seriju, te je predstavio mnoštvo hronograf noviteta. I baš kao što njihov slogan kaže „Ne pucajte pod pritiskom“, tako je i Tag Heuer hrabro istupio ispred konkurencije i predstavio novitete. TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche Rallye Tag Heuer i Porshe proslavljaju svoje zajedničko nasleđe u auto-moto sportu limitiranom serijom inspirisanom prvim uspehom Poršea 911 na reliju u Monte Karlu davne 1965.godine. Ovaj model dolazi u dve varijante: jedna u čeliku i jedna u 18K žutom zlatu. Čelični model je limitiran je na 911 komada, u znak poštovanja prema Poršeovom modelu 911, automobilu koji je zauvek promenio lice moto sporta dok je model u žutom zlatu, limitiran je na 11 komada. Izvor: Tag Heuer Izvor: Tag Heuer Oba noviteta dolaze u 42mm velikim kućištima od čelika odnosno 18k žutog zlata, imaju rastojanje od luga do luga 48.6mm i debljinu od 14.8mm što na papiru izgleda debelo ali ne treba zaboraviti da se radi o „glassbox“ tipu ispupčenog safirnog stakla. Boja brojčanika oba modela je crna i na njemu se nalaze 3 hrono podbrojčanika smeštena na tipičnim pozicijama 3,6 i 9. Na čeličnom modelu možemo videti srebrne kazaljke, kao i srebrne časovne indekse i obode hrono podbrojčanika dok je kod zlatnog modela sve ovo podignuto na „viši nivo“ i dolazi u boji zlata. Lep kontrast crnoj boji jesu crveni hrono indeksi unutar podbrojčanika ali i crveni obod koji se nalazi sa desne strane brojčanika a koji krije zanimljivu simboliku. To je činjenica da je Porsche 911 na pomenutom reliju u Monte carlu 1965.godine brzinu od 0-100 km/h postigao za 8.4 sekunde te crvena boja doseže tačno tu tačku na skali. Izvor: Tag Heuer Nove limitirane modele pokreće automatski in-house kalibar TH20-08 koji radi na 28.800 vibracija po času i obezbeđuje rezervu rada do 80h. Čelični model dolazi na metalnoj tri-link narukvici uz koju se dobija i kožni kaiš od perforirane kože a najjavljena cena je 10.000 CHF. Model od 18K žutog zlata dolazi na kožnoj narukvici sa zlatnom kopčom i prodavaće se po ceni od 24.000 CHF. TAG Heuer Carrera Chronograph i Chronograph Tourbillon Još dva noviteta u Glassbox izvedbi i to jedan hronograf i jedan turbijon hronograf, oba u prelepoj „smoke“ ljubičastoj nijansi. Izvor: Tag Heuer Izvor: Tag Heuer Hronograf model dolazi u čeličnom kućištu prečnika 39mm sa razdaljinom od luga do luga 46mm uz debljinu od 13.86mm, dok turbijon hronograf ima nešto veće dimenzije kako i mora da bude te je njegov prečnik 42mm , uz razdaljinu od luga do luga 48.6mm i debljinu 14.33mm. Vizuelno su oba modela slična sa tim što je kod turbijon modela on smešten na poziciji 6, gde se kod hronograf modela nalazi mala sekundara zajedno sa prozorom za prikaz datuma. Hrono podbrojčanici na pozicijama 3 i 9 su identični. Časovne i minutne kazaljke oba modela su obložene rodijumom kao i kazaljke hrono podbrojčanika, a Super LumiNova punjenje kazaljki će obezbediti dobru luminaciju. Oba modela imaju deklarisanu vodootpornost do 100m. Izvor: Tag Heuer Što se mehanizma tiče i hronograf i hronograf turbijon pokreće in-house kalibar koji kod hronograf modela nosi oznaku TH20-00 i obezbeđuje 80h rezerve rada dok se kod turbijona radi o TH20-09 koji obezbeđuje 65h rezervne snage. Oba modela dolaze na crnim kožnim kaiševima od perforirane kože a najavljena cena za hronograf model iznosi 6.500 CHF dok će se turbijon hronograf prodavati u limitiranoj seriji od 200 primeraka čija će cena biti 34.000 CHF. Izvor: Tag Heuer Izvor: Tag Heuer Još dva zanimljiva noviteta dolaze unutar Carrera Chronograph serije a to su dijamantski plavi i puder roze modeli. Oni ponovo dolaze u 39mm velikom.čeličnom kućištu ali ono što ih izdvaja od prethodnika jesu dijamantski časovni indeksi, 11 ukupno, kao i 72 dijamanta poređana po obodu brojčanika tačnije sa unutrašnje strane prstena. Interesantno, nesvakidašnje ali pre svega elegantno i luksuzno, ovako nešto nismo do sada viđali od Tag Heuera. Izvor: Tag Heuer Mehanizam je isti, TH20-00 sa 80h rezerve rada a cena za dijamantske modele biće 8.500 CHF i dolaziće na kožnim kaiševima plave odnosno puder roze boje. TAG Heuer Formula 1 Chronograph Bili smo svedoci vesti da će Tag Heuer od ove godine ponovo biti zvanični merač vremena na trkama Formule 1, te je u vezi sa tim Tag Heuer predstavio čak 5 noviteta unutar Formula 1 linije hronografa. Ovoga puta imamo drugačiju kombinaciju materijala pa tako noviteti dolaze u crnim DLC titanijumskim kućištima sa crnim takođe DLC aluminijumskim fiksiranim bezelima sa ugraviranom tahimetrijskom skalom. Svi oni imaju prečnik od 44mm, razdaljinu od luga do luga 47.3mm i debljinu kućišta 14.1mm. Izvor: Tag Heuer Izvor: Tag Heuer Izvor: Tag Heuer Izvor: Tag Heuer Svi noviteti imaju crne brojčanike a kombinacije boja koje se mogu videti duž oboda brojčanika, na centralnoj sekundari kao i hrono indeksima jesu crvena, plava i limeta zelena. Titanijumska kućišta karakterišu oštre ivice bez mnogo suvišnih detalja a svi modeli imaju prikaz datuma na poziciji 3, kao i ušrafljujuču krunicu koja će garantovati vodootpornost do čak 200m. Staklo je ravno safirno sa antirefleksnim premazom a kazaljke kao i časovni indeksi se odlikuju odličnom luminacijom. Izvor: Tag Heuer Poseban novitet u okviru Formula 1 serije je TAG Heuer Formula 1 Chronograph x Oracle Red Bull Racing, predstavljen u čast Red Bull tima čiji je Tag Heuer sponzor. On će se od ostalih modela razlikovati po plavom brojčaniku ali i titanijumskom kućištu sive boje te karbonskom tahimetarskom bezelu. Lep detalj je i žuta centralna sekundara a inspiracija za ovakvu kombinaciju boja došla je direktno od Red Bullovog F1 bolida. Izvor: Tag Heuer Sve Formula 1 novitete pokreće kalibar 16, koji radi na 4Hz i obezbeđuje do 42h rezerve rada i svi oni dolaze na gumenim kaiševima po ceni od 4.800 CHF izuzev TAG Heuer Formula 1 Chronograph x Oracle Red Bull Racing modela koji će se prodavati po ceni od 5.300 CHF. TAG Heuer Carrera Date Poslednja dva u nizu Tag Heuer noviteta jesu Carrera modeli sa datumom. Oni dolaze u 36mm velikim čeličnim kućištima, imaju rastojanje od luga do luga 41.60mm i debljinu od svega 10.26mm. Karakterišu ih pastelne boje ( puder ljubičasta i jorgovan roze ) ali i 11 dijamanata poređanih na mesto časovnih indeksa uz izuzetak pozicije 6 gde je smešten prozor za prikaz datuma. Safirno staklo nalazi se sa obe strane kućišta a krunica na poziciji 3 nije ušrafljujuća pa je vodootpornost svega 50m. Izvor: Tag Heuer Izvor: Tag Heuer Carrera Date novitete pokreće kalibar 7 koji obezbeđuje 56h rezervne snage a oba modela dolaze na metalnim tri link narukvicama koje imaju polirane centralne linkove i preklopne kopče. Cena noviteta je 4.250 CHF a za sve dodatne informacije posetite Tag Heuer sajt ili kontaktirajte Maestro Jewelers.

Zvezda ovogodišnjeg LVMH Watch Week festivala za brend Hublot je novi turbijon u SAXEM kućištu! Hublot je poznat po svojim inovacijama u materijalima, a novi Big Bang Tourbillon Automatic Green SAXEM je pravo remek-delo koje spaja tehničku perfekciju i revolucionarni dizajn. Ovaj model donosi prozirno kućište u intenzivnoj smaragdnozelenoj boji, izrađeno od SAXEM-a, materijala koji spaja izdržljivost safira sa još većim mogućnostima za boje i sjaj. izvor: Hublot SAXEM – Inovacija iz svemira u vašem satu Dok su safirni kristali već dugo prisutni u svetu vrhunskih satova, Hublot je otišao korak dalje i postao prvi brend koji koristi SAXEM. Ovaj materijal je prvobitno razvijen za satelitsku tehnologiju, što samo govori o njegovoj vrhunskoj izdržljivosti i jedinstvenim osobinama. SAXEM kombinuje aluminijum oksid sa retkim Zemljinim elementima, omogućavajući mu intenzivniju boju i blistavost poput dragog kamena. Njegova struktura, koja je kubična, razlikuje ga od safira i daje mu posebnu optičku privlačnost. izvor: Hublot izvor: Hublot Impresivan mehanizam i arhitektura Unutar ovog sjajnog zelenog kućišta nalazi se Hublotov MHUB6035 automatski tourbillon mehanizam, u potpunosti razvijen i proizveden u prostorima njihove fabrike. Sa 22-karatnim zlatnim mikro-rotorom smeštenim na prednjoj strani mehanizma, ovaj sat ne samo da je efikasan u navijanju, već i vizuelno očaravajući. Kinetika mikro-rotora na 12 sati savršeno se nadopunjuje sa 60-sekundnim tourbillon kaveznim mehanizmom na poziciji 6, dok su mostovi napravljeni od funkcionalnih safirnih elemenata kako bi dodatno naglasili otvoren dizajn. izvor: Hublot Crni tonovi mehanizma, vidljivi kroz otvoreni brojčanik, stvaraju upečatljiv kontrast sa živopisnim SAXEM kućištem. Brojevi i kazaljke, obloženi Super-LumiNova premazom, sjaje jarko zeleno, što sat čini lako čitljivim u svim uslovima. Detalji poput peskiranih i ručno poliranih elemenata sa sunburst brušenjem daju ovom satu prepoznatljiv izgled moderne visoke horologije. izvor: Hublot Prozirni zeleni gumeni kaiš sa crnom kopčom savršeno upotpunjuje dizajn, dodajući još jednu dimenziju modernosti i udobnosti. Kao limitirana serija od samo 18 primeraka ovaj sat dostupan je po specijalnom zahtevu klijenta. Za više informacija kontaktirati Maestro Jewelers.

Chopardov Ubi et Orbi horologiumstvu, les dramatiqe konsekvenca vjekovnog preimućstva contrario postulata jenjavajuće misli, repeticioni interval autentičnosti summarumskog postamenta! Glorius actus Choparda, predstavljen prvi put 2005. godine u svoj svojoj velelepnosti osavremenjenog dizajna, predstavlja istinski užitak za sve horologiumske ljubitelje, a donosi nam dvije ključne varijacije, urađene u svom gloriusu časovničarske tehnike, svojstvene za pripadnike high watchmaking sintagme ovog brenda. Danas vam prezentujemo novitete L.U.C Lunar One i L.U.C Flying T Twin Perpetual serija, ovog renomiranog brenda, koji predstavljaju istinski momento gloriae kompanije. Plasirani modeli, titulari su „dramatično“ estetski i tehnički primamljivih komplikacija, o kojima će biti riječi u predstojećim navodima. izvor: Chopard L.U.C Lunar One Ova serija brenda, zapravo predstavlja osim vizuelnog titulara dominatnosti i prvi kalendar astronomskih komplikacija, sazdan od strane Chopard-a. Vječni kalendar kao neprikosnoveno neprevaziđena časovničarska umješnost, uz precizni orbitalni prikaz mjesečeve faze u rotirajućem otvoru, ostaje bazni funkcioni odabir, dok se evoluiranost modela, primarno ogleda u dizajnu cifera, kao i novom promjeru kućišta. Sada je „trend“ malih časovnika postao nesporno atraktivan kod značajnog broja činitelja planetarijuma tempusnih mjerila, čiji se efekat ogleda i u najnovijim Lunar One modelima. izvor: Chopard Dva noviteta nam stižu u promjeru od 40.5 mm (dok je predak ovih modela, kreiran u dimenzijama od 43 mm), debljina ovih roze i bijelo zlatnih kreacija iznosi začuđujuće nešto više od prvobitne verzije, te iznosi 11.63 mm, u odnosu na prethodnih 11.47 mm, što je svakako prihvatljivo, s obzirom na komplikacijski sklad unutar pomenutog. Vintage duh noviteta, ogledan je u odabiru oblika samog 18 k zlatnog kućišta, čiji „kupolasti“ obodi podsjećaju na džepne časovnike minulog perioda, te posjeduju satensku završnu obradu. Časovnikovi lugovi, kreirani su zasebno, da bi naknadno bili pričvršćeni za kućište. izvor: Chopard Krunica modela je nešto veća no kod starijih modela, posjeduje L.U.C gravuru, kao oznaku pripadništva ovoj seriji, poslednji „eksterni“ element čini safirni kristal, koji štiti bazni dio ovih mjerača spoznatljivo nepoznatog. Guilloche tehnika, korištena je za izradu noviteta, dostupnih u ponoćno plavoj i losos boji brojčanika, pomenuta je ispoljena je kroz široko-zračne lukove, koji se prostiru od otvora namjenjenog za mjesečevu fazu prema periferiji brojčanika. Krupni rimski indeksi, zamjenjeni su novim sabljastim, koji pružaju dosta elegantniji dojam, te ostavljaju dovoljno prostora za ekspresiju ljepote cifera i mjesečeve faze. izvor: Chopard Ispod pozicije 12, nalaze se dva pravougaona otvora, koji omogućavaju prikaz funkcije datuma, dok se prikaz dana u nedelji, kao i dan/noć indikacija nalazi na poziciji 9, mogućnost očitavanja mjeseca i prestupne godine se nalazi na poziciji 3. Kazaljke Dauphine fusee izrade, odišu elegancijom, te ne posjeduju luminiscentni premaz. Najveću pažnja, svakako da je orijentisana ka mjesečevoj fazi, kojoj je potrebna korekcija jednom u 122 godine, smještena na poziciji 6, blago „udubljenog“ položaja, u roll dizajnu, jemči vam oduševljenje pri svakom pogledu. izvor: Chopard Plava pozadina, predstavlja nebo, na sjevernoj hemisferi posjeduje oznaku Velikog medvjeda, na južnoj Južnog krsta. Noćna zvijezda, rotira oko ose funkcije malih sekundi. Mehanizam na automatsko navijanje, kalibra L.U.C 96.13, imalac je mikro-rotora urađenog u 22k zlatu, sačinjen je od 355 komponenti, dimenzija 33 mm x 6 mm, posjeduje 32 dragulja, svoj rad vrši na frekvenciji od 28 800 VpH, odnosno 4 Hz, rezerva časovnika seže do 65 časova, a posjeduje COSC sertifikat. Modeli dolaze uz aligatorske kožne kaiševe, sa interchangeable funkcijom. Cijena noviteta iznosi 92 200 EUR. L.U.C Flying T Twin Perpetual izvor: Chopard Osim Lunar One noviteta, Chopard nam predstavlja i Flying T Twin Perpetual novitet, čije nomen est omen odlike su orijentisane na komplikaciju trajnog kalendara uz jedinstveni tourbillon otvor, koji predstavlja primarnu diferenciju u odnosu na prethodne modele, koji na funkciji 6 posjeduju gorenavedenu mjesečevu fazu. Identičnost dimenzija, kao i kod prethodnih noviteta, izdejstvovale su maksimum estetskih sličnosti, počevši od dizajna kućišta, datuma, funkcija na pozicijama devet i tri, dok se bazna diferencija pronalazi na poziciji 6, gdje je smješten pomenuti tourbillon. Kućište je urađeno u 18 k žutom zlatu, posjeduje vodootpornost do 30 m. Brojčanik je urađen u forest green nijansi, kao i aligatorski kožni kaiš. izvor: Chopard Izrada lugova, kao i same krunice, istovjetna je kao i kod prethodnih modela, guilloche brojčanik, sabljasti indeksi, očaravajuće djeluju. Svakako da je bazna orijentacija usmjerena ka samom jednominutnom letećem torubillon-u, čiji nosač posjeduje kazaljku za mjerenje sekundi. Mehanizam na automatsko navijanje, kalibra 96.37 – l, sačinjen je od 319 zasebnih komponenti, posjeduje frekvenciju od 25 200 VpH, odnosno 3.5 Hz, kao i rezervu od 65 časova. Titular je COSC sertifikata. Ovaj ekskluzivni novitet, nije limitiranog izdanja, no očekivano je da će dostupnost modela biti ograničena. Cijena časovnika iznosi 198 000 EUR.

Najbolji izbor satova sa panda brojčanicima – kvalitet i stil za svaki budžet Panda brojčanik, prepoznatljiv u horološkom svijetu, karakteriše se bijelim brojčanikom sa dva ili tri crna podbrojčanika, stvarajući izgled koji podsjeća na oči i usta pande. Ovaj dizajn postao je simbol elegancije i sportske sofisticiranosti, privlačeći ljubitelje satova širom svijeta. Popularnost panda brojčanika može se pratiti unazad do modela Rolex Daytona 6239, koji je lansirao ovaj trend zahvaljujući legendarnom američkom glumcu Paulu Newmanu i njegovoj sklonosti prema ovim upečatljivim brojčanicima. Danas su panda brojčanici prisutni u kolekcijama mnogih prestižnih proizvođača satova, nudeći raznovrsne opcije u različitim cjenovnim rangovima. U ovom pregledu, fokusiraćemo se na nekoliko izuzetnih modela koji nude vrhunski kvalitet i dizajn, od pristupačnih Citizen i Orient satova do luksuznih brendova poput Rolexa i Vacheron Constantina. Skoro nijedan Panda lineup ne prolazi bez nekog Seika, uglavnom kvarcnih modela. Međutim, u ovom tekstu preskočićemo Seiko, jer Citizen i Orient nude mnogo više za uloženi novac. Citizen Eco-Drive Chrono: Pulsometar – 220 EUR Citizen Eco-Drive Chrono dolazi u čeličnom kućištu dimenzija 43mm i debljinom od 11,66mm, sa vodootpornošću od 100m i zatvoren je klasičnim mineralnim kristalom. Bezel ovih modela je izrađen u istom tonu kao i kućište i na sebi ima skalu pulsnog mjerača, što ga čini praktičnim „tool watch“ modelom. Na bijelom brojčaniku nalaze se dva kontrastna podbrojčanika i podbrojčanik sa sekundarnom kazaljkom u istoj boji kao cifer. izvor: Citizen Citizen oprema ove modele svojim in-house Eco-Drive kalibrom B620. Eco-Drive B620 ima funkciju datuma smještenu na poziciji između 4 i 5, kao i hronograf podbrojčanik od 60 minuta i indikator 24-časovnog vremena. Tehnologija Eco-Drive omogućava punjenje sata pomoću svjetla, čime se eliminiše potreba za zamjenom baterija, pružajući praktičnost i ekološku održivost. Orient WV0041TX Solar Neo70’s – 250 EUR Orient WV0041TX spaja vintage šarm sa modernom solarno pogonjenom tehnologijom. Dio je Neo70’s kolekcije i slavi retro estetiku 1970-ih uz ekološki prihvatljive inovacije. Sat dolazi u čeličnom kućištu dimenzija 42 mm, debljine 11.7 mm i težine od oko 130 g. Kućište i bezel su izrađeni od nerđajućeg čelika, dok je staklo od hardlex kristala. izvor: Orient Specifikacije ovog modela uključuju vodootpornost od 10 bara, što ga čini pogodnim za plivanje. Sat ima tačnost od ±15 sekundi mjesečno i pogonjen je solarno. Na bijelom brojčaniku nalaze se crni podbrojčanici u klasičnom panda stilu. Dizajn ovog modela inspiriše nostalgiju za 1970-im, kombinujući stil i funkcionalnost. Bulova Lunar Pilot 98K112 – 600 EUR Bulova Lunar Pilot je inspirisan originalnim Bulova hronografom nošenim na Mjesecu 1971. godine. Ovaj model je dio serije koja odaje počast istoriji svemirskih istraživanja. Sat ima 43.5mm čelično kućište sa debljinom od 12.5mm i širinu lugova od 20mm, što mu daje značajnu prisutnost na zglobu.Pod ravnim safirnim kristalom, brojčanik ima plavo-srebrni panda dizajn sa tankim plavim “leptir“ hronografskim pušerima i krunom sa Bulova tuning fork logom pozicioniranim na 3 sata. Zbog kombinacije srebrno-bijelog brojčanika i plavih podbrojčanika, ovaj model nosi nadimak „Snoopy“, jer dijeli istu paletu boja i istorijsku povezanost sa Mjesecom kao i Omegin „Silver Snoopy Award“ 50th Anniversary. izvor: Bulova Hronografski brojčanik uključuje 1/20 sekundi hronografski brojač na 3 sata, sekundaru na 6 sati, i 60-minutni hronografski brojač na 9 sati. Sat pokreće Bulova ultra precizni kvarcni mehanizam koji rezonuje na frekvenciji od 262kHz, osiguravajući izuzetnu tačnost. Bulova LUnar Pilot dolazi sa čeličnom narukvicom i NATO kožnim kaišem, oba sa sistemom za brzo mijenjanje. Ovaj model posjedujem u ličnoj kolekciji i prezadovoljan sam sa ovim satom. Baltic Tricompax Chronograph – 1.650 EUR Baltic Tricompax Chronograph je sat koji spaja nostalgični dizajn sa savremenom tehnologijom, privlačeći ljubitelje retro stila. Sa prečnikom od 39,5 mm i debljinom od 13,5 mm, ovaj sat je idealan za one koji traže eleganciju i funkcionalnost u jednom. Kućište od nerđajućeg čelika dolazi sa dvostruko kupolastim safirnim staklom, pump stopericama i čvrstim poklopcem, pružajući mu robustan izgled i izdržljivost. izvor: Baltic Baltic Tricompax koristi mehanizam na ručno navijanje Sellita SW510-M, koji nudi rezervu snage od 63 sata i radi na frekvenciji od 28.800 vibracija na sat. Mehanizam je poznat po svojoj pouzdanosti i preciznosti, čineći ovaj sat idealnim za svakodnevnu upotrebu. Vodootpornost do 50 metara omogućava bezbrižno nošenje u različitim uslovima. Hamilton Intra-Matic Chronograph – 1.900 EUR Hamilton Intra-Matic Chronograph je sat koji se ističe svojim retro stilom. Dostupan u prečniku od 40 mm, ovaj model pruža klasičan izgled sa modernim funkcionalnostima. Intra-Matic je poseban po tome što ga pokreće čuveni mehanizam ETA Valjoux 7750, koji je poznat po svojoj pouzdanosti i preciznosti. Hamilton Intra-Matic Chronograph ima safirno staklo koje štiti panda brojčanik i osigurava dugotrajnu otpornost na ogrebotine. Vodootpornost ovog modela iznosi 100 metara, što ga čini pogodnim za svakodnevno nošenje, pa čak i za plivanje. Ovaj model je savršen izbor za ljubitelje satova koji cijene kombinaciju klasičnog dizajna i moderne tehnologije. izvor: Hamilton Tudor Black Bay Chrono – 5.000 EUR Tudor Black Bay Chrono Panda je elegantan sat koji kombinuje klasični dizajn sa modernim funkcijama, pružajući savršen balans između estetike i performansi. Sa prečnikom od 41 mm i debljinom od 14,2 mm, kućište ovog sata je napravljeno od nerđajućeg čelika, a krasi ga anodizirani aluminijumski bezel koji pruža dodatni kontrast i vizuelni interes. izvor: Tudor Brojčanik ovog modela dolazi u prepoznatljivom panda dizajnu, sa bijelom osnovom i crnim podbrojčanicima, što mu daje sportski i sofisticiran izgled. Unutrašnjost sata krije kalibar MT5813, baziran na Breitlingovom B01 mehanizmu, koji kombinuje kolumni točak i vertikalnu spojnicu za vrhunsku preciznost i pouzdanost. Ovaj automatski mehanizam ima rezervu snage od 70 sati i sertifikovan je od strane COSC-a, garantujući hronometarsku tačnost. Sat je vodootporan do 200 metara, što ga čini pogodnim za razne vodene aktivnosti. TAG Heuer Carrera Glassbox CBS2216.BA0041 – 6.500 EUR TAG Heuer Carrera Glassbox je sofisticirani hronograf koji kombinuje klasični dizajn i naprednu tehnologiju. Ovaj model ima kućište od nerđajućeg čelika sa dimenzijama od 39 mm u prečniku i 13.86 mm u debljini, što ga čini kompaktnim i udobnim za nošenje. Brojčanik sata je sunburst srebrne boje sa crnim podbrojčanicima i crvenim akcentima na kazaljkama i minutnoj skali, što daje dinamiku i kontrast. Najzanimljivija karakteristika ovog modela je konkavan brojčanik koji se naginje ka visokokvalitetnom safirnom staklu, stvarajući jedinstven vizuelni efekat. izvor: TAG Heuer TAG Heuer Carrera Glassbox je opremljen kalibrom TH20-00, što je automatski hronograf mehanizam sa rezervom snage od impresivnih 80 sati. Ovaj mehanizam radi na frekvenciji od 4 Hz, pružajući visoku preciznost i pouzdanost. Sa vodootpornošću do 100 metara, ovaj sat je prikladan za svakodnevnu upotrebu, ali i za osnovne aktivnosti u vodi. Zenith Chronomaster Sport – 10.000 EUR Po mom skromnom mišljenju ovo je najbolji i najljepši panda hronograf u ponudi. Zenith Chronomaster Sport je sat koji kombinuje elemente prošlih Zenith hronograf modela sa modernim dizajnerskim detaljima. Sa kućištem od nerđajućeg čelika prečnika 41 mm, ovaj sat ima crni keramički bezel koji daje dodatni kontrast i otporan je na ogrebotine. Brojčanik je sniježno bijele boje sa karakterističnim hronograf podbrojčanicima u tri boje i to u plavoj, antracit i svijetlo sivoj boji, što ga čini vizuelno upečatljivim i izuzetno čitljivim. izvor: Zenith Jedan od ključnih aspekata ovog modela je El Primero 3600 hronograf mehanizam, koji omogućava prikaz vremena u desetinkama sekunde. Ovaj automatski kalibar radi na visokoj frekvenciji od 5 Hz (36,000 vibracija na sat), pružajući vrhunsku preciznost i performanse. Mehanizam je vidljiv kroz safirno staklo na zadnjem dijelu kućišta, gde se mogu vidjeti plavi kolumnasti točak i otvoreni rotor sa oznakom Zenithove zvijezde. Zenith Chronomaster Sport takođe nudi impresivnu rezervu snage od 60 sati i vodootporan je do 100 metara. Rolex Cosmograph Daytona – 15.100 EUR (salonska); 35.000 EUR (tržišna) Rolex Cosmograph Daytona je ikona u svijetu luksuznih satova, naročito poznata po svom „panda“ brojčaniku, inspirisanom legendarnim glumcem i trkačem Paulom Newmanom. Prvi put predstavljen 1963. godine, Daytona je postao simbol vrhunske preciznosti i sofisticiranog dizajna. Originalna serija sa četvorocifrenim serijskim brojevima bila je pionir u upotrebi „panda“ brojčanika, sa bijelim osnovnim brojčanikom i crnim podbrojčanicima. izvor: Rolex Današnji modeli, kao što je ref. 116500 i 126500, zadržavaju tu estetiku, ali sa modernim tehničkim unapređenjima. Brojčanik ovih modela je nešto manje izražen u kontrastu, jer samo spoljne ivice podbrojčanika imaju kontrastnu boju. Prvobitni modeli iz 60-ih godina su imali mehaničke, ručno navijane mehanizme, dok savremeni modeli koriste automatske mehanizme koji nude vrhunsku preciznost i pouzdanost. Ono što Daytona čini posebnim nije samo tehnička i umjetnička vještina u izradi, već i prestiž koji dolazi sa nošenjem ovog sata. Panda brojčanik nije samo estetski privlačan, već simbolizuje vrhunski status u svijetu kolekcionara i entuzijasta luksuznih satova. Daytona je sat za one koji cijene vrhunski dizajn, istorijsku važnost i beskompromisni kvalitet. Vacheron Constantin Overseas Chronograph – 37.000 EUR Vacheron Constantin Overseas Chronograph je vrhunski primjer luksuza i sofisticiranosti, posebno u svojoj „panda“ verziji sa prepoznatljivim kontrastnim brojčanikom. Model sa referencom 5500V ima prečnik od 42.5mm i debljinu od 13.7mm, sa karakterističnim bezelom inspirisanim Malteškim krstom. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, sa vodootpornošću do 150m i anti-magnetskom zaštitom zahvaljujući unutrašnjem kućištu od mekog gvožđa. izvor: Vacheron Constantin Brojčanik ovog modela odiše sportskom elegancijom, sa srebrnom osnovom i crnim podbrojčanicima, što obezbjeđuje odličnu čitljivost i estetsku privlačnost. Pogonski mehanizam je kalibar 5200, sastavljen od 263 dijela i 54 dragulja, sa rezervom snage od 52 sata. Ovaj automatski hronograf nudi visoku preciznost i pouzdanost. Preko safirnog zadnjeg poklopca može se vidjeti arhitektura mehanizma, uključujući rotor od 22k zlata ukrašen motivom ruže vjetrova. Overseas Chronograph dolazi sa čeličnom narukvicom, ali uključuje i dodatne kaiševe od kože i gume, omogućavajući prilagođavanje različitim stilovima i prilikama. Ovaj sat je savršeni spoj visoke horologije, funkcionalnosti i estetske privlačnosti, što ga čini idealnim izborom za ozbiljne kolekcionare. U svijetu horologije, „panda“ brojčanici predstavljaju savršenu kombinaciju stila i funkcionalnosti. Sa svojom prepoznatljivom estetikom koja potiče iz motorsporta šezdesetih godina, ovi satovi su postali sinonim za sportski duh i preciznost. Od pristupačnih modela poput Citizen Eco-Drive Chrono i Orient Panda WV0041TX, do luksuznih ikona kao što su Rolex Cosmograph Daytona i Vacheron Constantin Overseas Chronograph, svaki od ovih satova donosi jedinstvenu priču i karakteristike. Bez obzira na Vaš budžet ili preferencije, „panda“ brojčanici nude nešto za svakoga. Njihova bezvremenska privlačnost i funkcionalnost čine ih odličnim izborom kako za svakodnevno nošenje, tako i za posebne prilike. Ovi satovi nisu samo mjerilo vremena, već i izraz ličnog stila i strasti prema horologiji.