Tekstovi

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Istorija IWC-a neraskidivo je povezana sa istorijom same avijacije. Osnovan u Šafhauzenu 1868. godine, IWC je već bio dobro etabliran u ovom gradu kada su braća Rajt prvi put poletela iznad brda u Kiti Houku. Kako se oblast avijacije brzo razvijala, IWC je počeo da proizvodi pilotske satove, a prvi među njima, Special Pilot’s Watch (poznat i kao Mark IX), predstavljen je 1936. godine. Tokom narednih decenija, IWC je postao sinonim za profesionalne pilotske satove. Iako je avijacija ozbiljna oblast, uvek ima mesta i za malo igre i mašte, upravo tu na scenu stupa kolekcija „Le Petit Prince“. Izvor: IWC IWC je prvi put sarađivao sa naslednicima Antoana de Sent-Egziperija 2006. godine, s ciljem da oda počast životu i nasleđu francuskog avijatičara i njegovom bezvremenskom književnom klasiku. Inspirisana brojnim elementima iz njegovog života (uključujući i pad aviona u Sahari), novela prati avanture Malog princa dok putuje kroz svemir, posećuje udaljene planete i susreće njihove stanovnike. Iako napisana kao dečja knjiga, „Mali princ“ istražuje duboke i složene teme, od usamljenosti i gubitka do prijateljstva i ljubavi. Postoji dobar razlog zašto je knjiga prevedena na više od 650 jezika i dijalekata i prodata u oko 140 miliona primeraka širom sveta, čime spada među najprodavanije knjige svih vremena. Tokom proteklih 20 godina, IWC je kroz tamnoplave brojčanike evocirao dubinu kosmosa i putovanje princa među zvezdama. Izvor: IWC IWC u okviru jubilarne kolekcije nudi dva hronografa: Pilot’s Watch Chronograph Le Petit Prince (Ref. IW378011) i Pilot’s Watch Chronograph 41 Le Petit Prince (Ref. IW388120), koji se razlikuju po veličini kućišta (43mm naspram 41mm). Kao i ostale specijalne edicije, ovi modeli imaju tamnoplavi brojčanik sa sunburst efektom i pozlaćene kazaljke. Na samom brojčaniku osim prikaza dana i datuma možemo videti i tri podbrojčanika hronografa. Izvor: IWC Hronografi koriste IWC kalibar 69385, mehanički hronograf sa rezervom snage od 46 sati, i dolaze sa istom prilagođenom plavom gumenom narukvicom kao i model Mark XX. Poleđina kućišta ima safirno staklo sa plavim tonom i ilustracijom Malog princa. Izvor: IWC Novi IWC Pilot’s Watch Chronograph Le Petit Prince modeli dolaze na gumenim kaiševima plave boje. Cena za model u 41mm je 7.800EUR dok je model u 43mm skuplji za 200EUR. Za sve dodatne informacije posetite IWC zvanični sajt.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Kada je 2022.god. predstavljen IWC Mark XX Pilot’s watches, bilo je primetno da nedostaju modeli iz Le Petit Prince saradnje, uprkos tome što su plavi brojčanici već bili deo standardne ponude. To se menja 2026. godine, kada se ova linija vraća sa nekoliko novih modela, povodom 20 godina partnerstva između IWC Schaffhausen i naslednika Antoan de Sent Egziperi. Izvor: IWC Izvor: IWC U okviru nove kolekcije nalaze se i dva Mark XX modela koji donose osvežen dizajn, ali i zanimljiv izbor materijala. Pored verzije od nerđajućeg čelika, prvi put u ovoj liniji pojavljuje se i model od 18k 5N roze zlata. Do sada je zlato bilo rezervisano za složenije ili veće Big Pilot satove, pa je ovo značajan novitet za jednostavan pilotski model sa prikazom vremena i datuma. Izvor: IWC Dimenzije ostaju poznate: kućište prečnika 40mm, debljina od 10.8mm za čelični i 10.1mm za zlatni model kao i vodootpornost do 100 metara zahvaljujući ušrafljujućoj krunici. Razlika postoji na poleđini zlatni model ima transparentan poklopac kroz koji se vidi ilustracija Malog princa, dok čelična verzija ima zatvoren poklopac sa istim motivom. Izvor: IWC Vizuelno, novi modeli se jasno razlikuju od standardnih plavih verzija. Umesto klasične kombinacije sa belim brojevima i srebrnim kazaljkama, sada dolazi duboko plavi „sunray“ brojčanik sa pozlaćenim kazaljkama premazanim Super-LumiNova slojem. Čelična verzija ima štampane indekse, dok zlatna koristi aplicirane indekse od pravog zlata, uz usklađene kazaljke. Brojčanik štiti safirno staklo sa antirefleksnim slojem sa obe strane, koje je dodatno konstruisano da izdrži nagle promene pritiska, što potvrđuje da je reč o pravom funkcionalnom pilotskom satu. Kao i kod ostalih Mark XX modela, datum je smešten na poziciji 3 sata. Izvor: IWC Izvor: IWC Kalibar koji pogoni nove modele je zadužen automatski IWC calibre IW32112, unapređena verzija ranijeg IW32111. Radi na frekvenciji od 28.800 vibracija na sat, impresivnu rezervu snage od 120 sati. Sistem navijanja koristi rotor na kugličnom ležaju sa dvosmernim navijanjem. Iako se mehanizmi proizvode u okviru Richemont Group (u fabrici ValFleurier), IWC ih dodatno prilagođava i fino podešava. Završna obrada uključuje Ženevske pruge i perlaž, vidljive kroz zadnje staklo kod zlatnog modela, dok su kod čelične verzije skrivene iza punog poklopca. Izvor: IWC Oba modela dolaze sa plavim gumenim kaišem i IWC EasX-CHANGE strap system sistemom koji omogućava brzu zamenu kaiševa. Čelični model ima klasičnu kopču od čelika, dok zlatni dolazi sa kopčom od 18k 5N zlata. Cena za čelični model je 5.800 EUR dok će se roze zlatni model prodavati po ceni od 23.100 EUR. Za dodatne informacije posetite IWC zvanični sajt.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom svijeta. Pratite sve novitete sa Watches & Wonders 2026 na našem portalu u realnom vremenu. Cartier je zasigurno brend čije novitete sa posebnom pozornošću iščekujemo, njihova ustaljena inovativnost jeste posve interesantna odlika, istorijski modeli u novom ruhu, a opet sve bliže vizualitetskom pretku, uz tehničku umješnost današnjice. Nakon predstavljanja Cartier Santos Dumont modela, senzacija nije utihnula, ponovo se okrećemo ka ovom brendu koji nam sada predstavlja tri nova modela iz tri diferencijalne serije. Watches & Wonders, prerasta u svijet bajki za časovničarske ljubitelje, ali to je i osnovna težnja i smisao ovog događaja. izvor: Cartier Cartier Prive Tank Normale Još od 1934. godine, ovaj kompanijski dragulj, plijeni svojom oštrom estetikom, dizajnom koji odiše naslijeđem kompanije, sve zaključno sa predivnim rubinom koji upotpunjuje cjelokupni dojam ovog sata, čineći ga kompletnim izdankom Cartier-a. Kućište časovnika, ostaje nepromijenjeno, dok se diferentia specifica u odnosu na prethodne modele ogleda u izradi narukvice od platine, koja je kreirana u sedmorednom dizajnu. izvor: Cartier Promjer kućišta iznosi 32.6 mm x 25.7 mm x 6.85 mm, pomenuto je kreirano u platini oznake 950. Posjeduje brušene površine uz polirane ivice, čime se postiže zahtijevani kontrast. Indeksi minimalističke izrade, sada su u bordo boji, dok kazaljke zadržavaju ustaljenu kolornu opciju. Model pokreće mehanizam na ručno navijanje. Cartier Prive Tortue Monopoussoir Nakon reinkarniranja modela iz 2024. godine, Cartier nastavlja sa inovacijama u odnosu na istinskog favorita brenda, koji je svoju dominaciju otpočeo još 1998. godine. Promjer kućišta ostao je nepromijenjen, dok se izmjene ogledaju u odnosu na dizajn brojčanika. Naime, prema brojnim kritičarima časovničarske industrije, brojčanik prethodnog modela plasiran 2024. godine, bio je proglašen za too busy, te se konglomerat elemenata na uskoj površini izostavio. Centralni dio cifera je oznaka XII u takođe bordo boji. izvor: Cartier Indikatori drugih pozicija ogledani su u blagim naznakama tačaka srebrene nijanse, dok je ostatak časovnika ostao titular istih solucija. Promjer kućišta modela iznosi 43.7 mm x 34.8 mm x 10.2 mm. Srebreno opalni brojčanik zrači blagom patinom, što uz krokodilski bordo kaiš, stil i duh časovnika dovodi do savršenstva skladne umjerenosti. Časovnik pokreće mehanizam na ručno navijanje, kalibra 1928 MC. Cartier Prive Crash Squelette izvor: Cartier Prvobitno predstavljen 1967. godine, Cartier Crash nastavlja da očarava u evolutivnom intenziteitu. Nekonvencionalnost dizajna, avangarda čak i današnjice, dobija novi model u legendarnoj kolekciji. Skeletizovani brojčanik sjedinio se sa ostatkom kućišta, darujući dojam tehničkog i funkcionalnog jedinstva. Promjer časovnika iznosi 45.34 mm x 25.18 mm x 12.97 mm. Najveću pažnju svakako da privlači mehanizam noviteta, naime riječ je o mehanizmu na ručno navijanje, kalibra 1967 MC, mehanizam je posebno kreiran za ovaj časovnik. Sačinjen je od 142 zasebne komponente, posjeduje „mostove“ u Rimskom stilu indeksa. izvor: Cartier Veliki dio mehanizma, uključujući i pomenute mostove ručno je kreiran, što je i očekivano s obzirom na nivo eksperimentalnosti koju ovaj novitet nosiper se. Časovnik dolazi nabordo aligatorovom kaišu. Limitiran je na 150 primjeraka. Cartier Trotue Cartier Tortue prvobitno predstavljen 1912. godine, danas dobija evolutivnu reinkarnaciju, u više verzija. Naime modeli su dostupni u klasičnom izdanju odmjerenim varijacija, kao i u posve dinamičnim juvelirskim idejama. promjer kućišta časovnika iznosi 43.7 mm x 34.8 mm, dok je debljina časovnika 8.9 mm. Časovnik pokreće mehanizam na ručno navijanje, kalibra 430 MC in house. Modeli značajno manjeg promjera, posjeduju kvarcni mehanizam. izvor: Cartier Cartier Baignoire Estetika ritmičke metafore 1920’ih godina, kreirana u žutom zlatu, svjedoči o neprolaznosti klasike. Predstavljeni noviteti posjeduju 100 briljantno rezanih dijamanata, raspoređenih duž cijele površine časovnika. Promjer modela iznosi 24.6 mm x 19.3 mm x 7.5 mm. Glamur i juvelirska umjetnost epiteti su koji skladno opisuju ove modele. izvor: Cartier Cijene prethodnih modela nisu poznate.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom svijeta. Pratite sve novitete sa Watches & Wonders 2026 na našem portalu u realnom vremenu. Ne mogu ja da ne pišem o mojim Japancima, posebno kada Grand Seiko na Watches & Wonders izađe sa ovako snažnom postavom. I ove godine brend je ostao vjeran onome po čemu ga svi volimo, prirodom inspirisanim brojčanicima, vrhunskoj završnoj obradi i, naravno, Spring Drive tehnologiji koja iz godine u godinu pomjera granice preciznosti. Ako bih morao jednom rečenicom opisati Grand Seiko za 2026, rekao bih da je ovo godina U.F.A. ere, ali i godina u kojoj su konačno poslušali kolekcionare. USHIO DIVER U.F.A., KONAČNO GRAND SEIKO DIVER KAKAV SU SVI TRAŽILI Najveća vijest za širu publiku bez dileme su novi Ushio 300 Diver modeli, reference SLGB023 u plavoj i SLGB025 u zelenoj varijanti. Godinama je glavna zamjerka Grand Seiko diverima bila veličina, jer su prethodni modeli išli i preko 43 mm, a neki profesionalni čak i do 46–47 mm. Sada konačno dobijamo sat koji djeluje kao pun pogodak. izvor: Grand Seiko Kućište od high-intensity titanijuma sada mjeri 40,8 mm uz debljinu od 12,9 mm, što ga odmah stavlja u direktnu konkurenciju modelima poput Rolex Submarinera ili Omega Seamastera. Vodootpornost je podignuta na 300 metara, tu je keramički bezel, novi micro-adjust clasp sa produžetkom za ronjenje i daleko moderniji dizajn kazaljki i markera. Srce sata je novi Spring Drive 9RB1 U.F.A. kalibar sa nevjerovatnom preciznošću od ±20 sekundi godišnje, što je praktično nivo kvarca, ali uz mehanički pogon. Iskreno, ovo je vjerovatno najvažniji Grand Seiko model sajma, jer konačno spaja vrhunsku tehnologiju sa dimenzijama koje većina kolekcionara priželjkuje. Cijena ovih modela je oko 12.500 EUR. izvor: Grand Seiko ICE FOREST AT DAWN, ZLATNI U.F.A. DRESS SAVRŠENSTVO Drugi veliki hit je model SLGB006 “Ice Forest at Dawn”, koji donosi U.F.A. tehnologiju u elegantnijem Evolution 9 pakovanju. Kućište od žutog zlata promjera 37 mm djeluje gotovo savršeno za dress sat, dok brojčanik ostavlja možda i najjači utisak među svim ovogodišnjim GS novitetima. Tamna podloga sa teksturom zaleđene šume i zlatnim česticama izgleda kao zimsko nebo neposredno pred svitanje. izvor: Grand Seiko Ispod svega radi 9RB2 U.F.A. kalibar sa istom preciznošću od ±20 sekundi godišnje i rezervom snage od 72 sata. Ograničen je na 80 komada, a cijena iznosi oko 44.700 EUR. SAKURA-WAKABA, PROLJEĆE U ŽUTOM ZLATU Za ljubitelje klasične mehanike Grand Seiko je pripremio SBGH376 “Sakura-Wakaba”, jedan od estetski najljepših modela iz ovogodišnje ponude. izvor: Grand Seiko Kućište je izrađeno od žutog zlata u prepoznatljivom 62GS dizajnu bez bezela i dolazi u idealnih 38 mm. Brojčanik u svijetloj zelenkasto-zlatnoj nijansi inspirisan je trenutkom kada se cvjetovi trešnje susreću sa prvim mladim listovima. Upravo taj spoj roze i zelene prirodne inspiracije Grand Seiko gotovo niko ne radi ovako dobro. Unutra je provjereni Hi-Beat 9S85 koji radi na 36.000 vibracija na sat., a cijena ovog modela je oko 33.500 EUR. izvor: Grand Seiko IWAO BLUE, TIHI FAVORIT KOLEKCIONARA Jedan od najpoželjnijih modela za realnu svakodnevnu kolekciju je SBGY043 “Iwao Blue”. Ovo je elegantni Spring Drive model od 38,5 mm, sa ručnim navijanjem i fantastičnim tamnoplavim brojčanikom inspirisanim stijenama i tradicionalnom japanskom nijansom katsu-iro, bojom koju su nekada nosili samuraji. izvor: Grand Seiko Posebno mi se dopada što je brojčanik potpuno čist, bez datuma i bez power reserve indikatora na prednjoj strani. To mu daje nevjerovatno čist i luksuzan izgled. Cijena je oko 10.000 EUR, i mislim da će upravo ovaj model biti veliki favorit među ozbiljnim kolekcionarima. izvor: Grand Seiko MYSTIC WATERFALL, MICRO ARTIST STUDIO MAGIJA Za one koji žele vrh zanatske umjetnosti tu je SBGZ011 “Mystic Waterfall”. Ovaj model iz Micro Artist Studio dolazi u platinskom 44GS kućištu od 40 mm, a i kućište i brojčanik ručno su gravirani motivima inspirisanim vodopadom Tateshina Otaki. Ovo je sat koji više djeluje kao umjetnički predmet nego klasičan ručni sat. Unutra je izuzetno tanki ručno navijani 9R02 Spring Drive sa 84 sata rezerve snage. Ograničen je na 50 komada, uz cijenu od oko 86.000 EUR. izvor: Grand Seiko RED LION, HAUTE JOAILLERIE GRAND SEIKO Na samom vrhu luksuza nalazi se SBGD228 “Red Lion”, možda najekstravagantniji Grand Seiko model ove godine. Kućište od roze zlata veličine 44,5 mm ukrašeno je sa čak 267 dijamanata i 26 granata, dok centralni brojčanik od crvenog mother-of-pearl materijala nosi motiv lavlje grive. Unutra radi čuveni 9R01 Spring Drive sa čak 8 dana rezerve snage. izvor: Grand Seiko Ovaj haute joaillerie model je ograničen na samo 8 komada, a cijena iznosi oko 300.000 EUR. izvor: Grand Seiko HANA-IKADA, MANJI MODELI SA VELIKIM ŠARMOM Grand Seiko nije zaboravio ni elegantnije manje modele, pa su predstavljeni SBGX363 i SBGX365 u 32,3 mm kućištu. Inspiracija su latice trešnje koje plutaju po vodi, fenomen poznat kao hana-ikada. Jedna verzija dolazi u nježno roze tonu, druga u dubokoj plavoj. izvor: Grand Seiko Pokreće ih izuzetno precizni 9F kvarcni mehanizam sa odstupanjem od svega ±10 sekundi godišnje. Cijena oba modela je oko 3.200 EUR. izvor: Grand Seiko Generalni utisak, Grand Seiko je ove godine uradio upravo ono što je trebalo, nastavio da razvija U.F.A. platformu, konačno smanjio diver modele i istovremeno ponudio nekoliko pravih umjetničkih komada. Najveći pogodak je definitivno Ushio Diver U.F.A., jer djeluje kao sat koji su fanovi godinama tražili. Sa druge strane, Iwao Blue je vjerovatno model koji bih najradije vidio na svom zglobu. Grand Seiko je još jednom pokazao zašto je, kada su teksture brojčanika, završna obrada i emocija u pitanju, i dalje među najboljima na svijetu.Više informacija o Grand Seiko novitetima sa sajma u Ženevi pronađite na zvaničnom sajtu brenda.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Dok je ovogodišnji Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar “Lumen” bez dileme model koji privlači najviše pažnje, A. Lange & Söhne je paralelno predstavio i jedan mnogo tiši, ali za svakodnevno nošenje možda čak i važniji novitet. Novi Saxonia Annual Calendar vraća komplikaciju godišnjeg kalendara u kolekciju, ali sada u znatno elegantnijem i kompaktnijem formatu od svega 36 mm. Upravo to ovaj model čini posebno zanimljivim, jer pokazuje da komplikovan sat ne mora nužno biti velik da bi ostavio ozbiljan utisak. izvor: A. Lange & Söhne Nova generacija Saxonia Annual Calendar modela dostupna je u dvije verzije, u bijelom zlatu sa svijetlim argenté brojčanikom i u roze zlatu sa tamnosivim brojčanikom. Oba modela dolaze u kućištu promjera 36 mm i debljine 9,8 mm, što je osjetno manje u odnosu na prethodnu generaciju od 38,5 mm. Upravo ta promjena proporcija čini da sat djeluje mnogo elegantnije i nosivije, gotovo kao klasični dress model, a ne kao komplikovani kalendarski sat. izvor: A. Lange & Söhne Kućište ostaje vrlo čisto i tipično Lange, sa tankim poliranim bezelom, ravnim lugovima i brušenim srednjim dijelom kućišta. Novi detalj je veliki korektor na 10 sati, koji omogućava da se sve kalendarske indikacije pomjere unaprijed jednim pritiskom, što je izuzetno praktično kada sat nekoliko dana nije nošen. Ostali korektori ostaju diskretno uvučeni u kućište. Oba modela dolaze na ručnim šivenim aligator kaiševima sa klasičnom zlatnom ardillon kopčom u boji kućišta. izvor: A. Lange & Söhne Brojčanik je vjerovatno i najjača strana ovog modela, jer uspijeva da objedini dosta informacija, a da pritom ne djeluje prenatrpano. Kod verzije u bijelom zlatu dobijamo klasični 925 srebrni argenté brojčanik, dok roze-zlatni model dolazi sa tamnosivim finišem, takođe izrađenim od srebra. Površina brojčanika je fino granulirana, što mu daje diskretan mat utisak i odličnu čitljivost. izvor: A. Lange & Söhne Raspored komplikacija ostaje vrlo skladan. Na vrhu se nalazi prepoznatljivi Lange veliki datum, dok su dan u sedmici i mjesec prikazani u dva podbrojčanika. Na poziciji 6 sati smješten je mali sekundar, unutar kojeg je integrisan i moonphase prikaz. Podbrojčanici su blago upušteni i obrađeni finim kružnim uzorkom, što cijelom brojčaniku daje dodatnu dubinu. Posebno lijepo izgledaju aplicirani markeri i kazaljke u boji kućišta, dok moonphase disk sa zlatnim Mjesecom i zvijezdama unosi potrebnu dozu poezije u inače vrlo racionalno organizovan brojčanik. izvor: A. Lange & Söhne Unutar kućišta nalazi se potpuno novi manufakturni kalibar L207.1, automatski mehanizam razvijen upravo za ovu novu generaciju. Mehanizam ima 60 sati rezerve snage, radi na frekvenciji od 21.600 vibracija na sat, i uprkos komplikaciji ostaje vrlo kompaktan sa debljinom od svega 5,7 mm. U odnosu na prethodni kalibar, ovdje je uveden centralni rotor sa platinastom masom, što doprinosi stabilnijem navijanju i većoj rezervi snage. izvor: A. Lange & Söhne Naravno, riječ je o tipičnom Lange mehanizmu, sa njemačkim srebrnim mostovima, Glashütte prugama, plavljenim vijcima, zlatnim chatonima i ručno graviranim mostom balansa. Godišnji kalendar automatski razlikuje mjesece sa 30 i 31 danom i zahtijeva samo jednu ručnu korekciju godišnje, krajem februara, što ovu komplikaciju i dalje čini jednom od najpraktičnijih u svakodnevnoj upotrebi. izvor: A. Lange & Söhne Ono što mi se posebno dopada kod ovog modela jeste činjenica da A. Lange & Söhne nije pokušao da godišnji kalendar učini spektakularnim, već ga je učinio boljim, nosivijim i elegantnijim. Novi Saxonia Annual Calendar 36 djeluje kao sat koji nudi ozbiljnu komplikaciju, ali u formi koja je izuzetno čista, skladna i svakodnevno upotrebljiva. U svijetu gdje komplikovani satovi često postaju sve veći, ovakav potez djeluje vrlo osvježavajuće. Cijena oba modela kreće se oko 65.000 EUR.Više informacija o A. Lange & Söhne satovima pronađite na zvaničnom sajtu brenda.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Kada je riječ o A. Lange & Söhne, gotovo svake godine postoji jedan model koji se odmah izdvoji kao glavna tema sajma, a ove godine to je bez dileme novi Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar “Lumen”. Ovaj sat spaja dva izuzetno važna dijela Lange identiteta, s jedne strane jednu od najkompleksnijih verzija modela Lange 1, a s druge njihovu prepoznatljivu Lumen estetiku, koja i dalje djeluje jednako fascinantno kao i kada se prvi put pojavila. Već smo viđali Lumen modele unutar Lange kolekcije, ali prvi put upravo Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar dobija ovakav tretman, i rezultat je sat koji izgleda impresivno i po danu, a posebno kada svjetla utihnu. izvor: A. Lange & Söhne Novo izdanje dolazi u kućištu od 950 platine, prečnika 41,9 mm i debljine 13 mm, što je neznatno više u odnosu na ranije verzije ovog modela, ali sasvim očekivano s obzirom na novi mehanizam i dodatnu složenost konstrukcije. Kućište kombinuje polirane površine sa brušenim središnjim dijelom i djeluje vrlo ozbiljno i otmjeno, baš onako kako i očekujemo od Lange satova u platini. Na zglobu ga prati klasični crni kaiš od aligator kože sa platinastom deployant kopčom sa quick-lock sistemom, što dodatno pojačava formalni karakter modela. izvor: A. Lange & Söhne Najveći adut ovog noviteta nalazi se upravo na brojčaniku. Tamno zatamnjeni, poluprozirni safirni brojčanik odmah otkriva da se ne radi o običnom Lange 1 modelu. Ispod njega se nazire čitav niz tehničkih detalja, od diskova velikog datuma do dijelova mehanizma, što satu daje dodatnu dubinu i potpuno drugačiji karakter od klasičnih Lange 1 izvedbi. izvor: A. Lange & Söhne Naravno, ono što ovu priču čini posebnom jeste Lumen efekat. U mraku sat dobija prepoznatljiv zeleni sjaj, pri čemu svijetle veliki datum, kazaljke za sate i minute, retrogradni pokazivač dana, mala sekundara, prikaz prestupne godine, pa čak i zvjezdano nebo unutar moonphase prikaza. Posebno lijepo djeluje nova mjesečeva mijena sa integrisanim prikazom dana i noći, gdje svijetleće zvijezde dodatno pojačavaju cjelokupan vizuelni utisak. I pored svega toga, sat i dalje ostaje jasno prepoznatljiv kao Lange 1. Asimetrični raspored brojčanika ostaje netaknut, veliki datum i dalje dominira gornjim lijevim dijelom, dok je mjesec elegantno riješen preko perifernog prstena. Upravo ta sposobnost da se tako složena komplikacija uklopi u već postojeću arhitekturu brojčanika i dalje je jedna od najjačih strana ovog modela. izvor: A. Lange & Söhne Unutar kućišta nalazi se novi manufakturni kalibar L225.1, automatski mehanizam koji je za ovu priliku dodatno razvijen i osjetno složeniji od prethodne generacije. Mehanizam broji 685 dijelova i 74 rubina, radi na frekvenciji od 21.600 vibracija na sat i nudi 50 sati rezerve snage. Naravno, u centru pažnje je i jednominutni tourbillon sa stop-seconds funkcijom, što omogućava precizno podešavanje vremena do sekunde. Svi kalendarski prikazi mijenjaju se trenutno i istovremeno u ponoć, a ako sat radi neprekidno, kalendar neće zahtijevati korekciju sve do 1. marta 2100. godine, dok će moonphase zahtijevati korekciju tek nakon 122,6 godina. izvor: A. Lange & Söhne Kroz safirni poklopac na poleđini vidi se sve ono zbog čega su Lange mehanizmi među najljepšima u industriji, Glashütte pruge, ručna završna obrada, crno polirani čelični dijelovi, ručno gravirani mostovi i tourbillon kavez sa dijamantskim ležajem. Poseban detalj su ručno gravirane zvijezde i zvijezda padalica na pojedinim mostovima, što se lijepo nadovezuje na cijelu astronomsku i luminiscentnu priču ovog modela. izvor: A. Lange & Söhne A. Lange & Söhne je ove godine uradio ono što najbolje zna, uzeo jedan od svojih najsloženijih modela i dao mu potpuno novo lice, bez narušavanja onoga što ga čini prepoznatljivim. Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar “Lumen” nije sat koji pokušava da bude suviše glasan, ali kada ga pogledate izbliza, a posebno u mraku, postaje jasno koliko je pažnje i znanja uloženo u svaki detalj. Ovo je bez dileme jedan od najupečatljivijih visokokomplikovanih noviteta ovogodišnjeg sajma. Model je proizveden u limitiranoj seriji od 50 primjeraka, a cijena je na upit, s tim da će se vjerovatno kretati u rasponu od oko 550.000 EUR.Više informacija o A. Lange & Söhne satovima pronađite na zvaničnom sajtu brenda.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom svijeta. Pratite sve novitete sa sajma na našem portalu. Jedan od najzanimljivijih povrataka ovogodišnjeg sajma svakako dolazi iz Audemars Piguet-a. Nakon višegodišnjeg odsustva sa ženevskog sajma, brend se ponovo pojavljuje u Ženevi, što samo po sebi predstavlja važan trenutak za Watches and Wonders 2026. izvor: Audemars Piguet Mnogi, pa tako i ja, su očekivali da će se povratak obilježiti novim Royal Oak modelima ili možda još jednim tehnološkim projektom, ali AP je odlučio da ode u potpuno drugačijem smjeru. Umjesto klasičnih noviteta, predstavljen je potpuno novi program pod nazivom Atelier des Établisseurs, projekat koji na savremen način oživljava tradicionalni švajcarski koncept établissage. izvor: Audemars Piguet Za one koji nisu upoznati, riječ je o istorijskom načinu proizvodnje satova iz 18. i 19. vijeka, kada finalni sat nije nastajao unutar jedne manufakture, već kroz mrežu specijalizovanih zanatlija, od izrađivača kućišta i brojčanika do gravera, emajlera i majstora za završnu obradu mehanizama. Upravo taj duh saradnje i transparentnog isticanja svih majstora uključenih u proces, Audemars Piguet sada vraća u centar pažnje.Prvi trio modela u okviru ovog programa čine Galets, Peacock i Nomade, a svaki od njih više djeluje kao umjetnički objekat nego klasični ručni sat. izvor: Audemars Piguet Prvi model, Galets, inspirisan je kamenčićima iz okoline jezera Lac de Joux, u neposrednoj blizini Le Brassusa. Sat dolazi u asimetričnom ovalnom kućištu, dok narukvicu čine zlatni linkovi u obliku oblutaka, ukrašeni poludragim kamenjem poput tirkiza i tiger’s eye detalja. izvor: Audemars Piguet Unutar kućišta nalazi se posebno oblikovan kalibar 3098, baziran na prvom AP in-house mehanizmu. Produkcija će biti izuzetno ograničena, sa svega nekoliko primjeraka godišnje i više varijacija kamena tokom 2026. godine. izvor: Audemars Piguet Drugi model, Peacock, vjerovatno je i najdramatičniji u cijeloj kolekciji. U zatvorenom položaju sat podsjeća na skulpturalni komad nakita, dok se aktivacijom tajnog mehanizma “otvara” poput pauna koji širi perje. Krila se pomjeraju u stranu, a brojčanik izlazi prema naprijed, otkrivajući diskretni prikaz vremena. izvor: Audemars Piguet U ovom modelu poseban fokus stavljen je na gravuru, emajliranje i haute joaillerie pristup, dok je mehanizam razvijan uz doprinos legendarnog Giulija Papija. Treći model, Nomade, ide možda i najdalje u konceptualnom smislu. Ovo je kombinacija džepnog sata i stolnog sata, koji se može nositi, držati u džepu ili koristiti kao desk clock. Kućište dimenzija 68 x 42 mm otvara se pritiskom na dugmad i transformiše u stojeći sat. izvor: Audemars Piguet Unutra se nalazi skeletonizovani kalibar 7501, baziran na mehanizmu poznatom iz modernog Royal Oak Jumbo modela, ali dodatno otvoren i arhitektonski obrađen. izvor: Audemars Piguet Ono što ovaj projekat čini posebno zanimljivim jeste potpuna transparentnost u vezi sa svim imenima koja su učestvovala u izradi. Za svaki model AP detaljno navodi dizajnere, gravere, juvelire, stručnjake za kamenje, završnu obradu i finalnu montažu, što je za jedan brend ove veličine zaista neuobičajen, ali veoma osvježavajuć pristup. Ovim povratkom u Ženevu Audemars Piguet jasno pokazuje da želi ispričati širu priču od one koja se godinama gotovo isključivo vezivala za Royal Oak. Atelier des Établisseurs djeluje kao novi kreativni prostor kroz koji brend povezuje nasljeđe, zanatstvo i savremeni dizajn, a prvi utisak je da bi upravo ovo mogao biti jedan od najzanimljivijih dugoročnih projekata predstavljenih na ovogodišnjem sajmu.Za više detalja o ovom projektu posjetite zvanični sajt brenda.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom svijeta. Pratite sve novitete sa sajma na našem portalu. Pored Black Bay linije i iznenađenja u vidu Monarcha, Tudor je ove godine značajno osvježio i Royal kolekciju, model koji je u modernom obliku predstavljen prije svega šest godina. Iako se na prvi pogled ne radi o potpunom redizajnu, riječ je o vrlo ozbiljnom updateu koji donosi nove dimenzije, veliki broj novih referenci i, što je najvažnije, manufacture mehanizme kroz cijelu kolekciju. izvor: Tudor Sa ovogodišnjim osvježenjem Tudor Royal sada dolazi u tri nove veličine kućišta, 30 mm, 36 mm i 40 mm, čime prethodne dimenzije od 28, 34, 38 i 41 mm odlaze u prošlost. Na ovaj način kolekcija djeluje preglednije i logičnije raspoređeno, uz jasnije pozicioniranje modela za različite profile kupaca. Kao i ranije, dostupne su verzije u čeliku, kao i two-tone kombinacije čelika i zlata, dok manji modeli nude i opciju bezela sa dijamantima. izvor: Tudor Prepoznatljivi zaštitni znak Royal kolekcije, nazubljeni bezel, sada je dodatno dorađen i vizuelno djeluje oštrije i definisanije nego ranije. Kućište i integrisana narukvica takođe su dobili određene izmjene, posebno u dijelu završnih linkova i lugova, kako bi se smanjio kontakt između narukvice i kućišta i time dugoročno smanjilo habanje. Narukvica i dalje ostaje jedan od ključnih elemenata Royal dizajna. Petoredna konstrukcija sa brušenim spoljnim i centralnim linkovima, uz polirane međulinkove, zadržava elegantno-sportski karakter modela. Veliko praktično unapređenje je uvođenje T-fit kopče, koja sada omogućava brzo mikro podešavanje bez alata, što je do sada bilo rezervisano uglavnom za druge Tudor kolekcije. izvor: Tudor Veliki fokus ove godine stavljen je i na brojčanike. Tudor je značajno proširio ponudu boja, pa su sada dostupne varijante u crnoj, plavoj, srebrnoj, zelenoj, svijetloplavoj, ivory, salmon, bordo, braon, champagne i mother-of-pearl izvedbi. U zavisnosti od modela, brojčanici dolaze sa rimskim brojevima, baton markerima ili njihovom kombinacijom, dok pojedine reference nude i dijamantne markere. Svi modeli zadržavaju baton kazaljke sa Super-LumiNova premazom. Ipak, najvažnija novost nalazi se ispod brojčanika. Royal kolekcija sada konačno dobija in-house kalibre. Model od 40 mm koristi MT5633, uz prikaz dana u prozoru na 12 sati i datuma na 3 sata. Verzija od 36 mm dobija MT5412 sa datumom, dok je 30 mm model opremljen kalibrom MT5201 i prikazom samo vremena. Veća dva modela nude 70 sati rezerve snage, dok 30 mm verzija donosi 50 sati. Svi mehanizmi koriste silikonsku oprugu balansa i podešeni su u skladu sa Tudor standardima preciznosti. izvor: Tudor Kada su u pitanju cijene, Royal 30 u čeliku startuje od 3.250 USD, two-tone verzija od 5.400 USD, dok dijamantna verzija košta 5.500 USD. Royal 36 počinje od 3.425 USD, two-tone varijanta iznosi 5.900 USD, a verzija sa dijamantima 6.300 USD. Najveći Royal 40 košta 3.675 USD u čeliku, dok two-tone modeli idu do 6.325 USD. Ovim updateom Tudor je Royal kolekciju dodatno približio ostatku svoje ponude, posebno kroz uvođenje in house kalibara i modernizaciju detalja, čime ovaj model sada djeluje znatno ozbiljnije i konkurentnije u segmentu sportskih satova sa integrisanom narukvicom. Za više detalja o novim modelima posjetite zvanični sajt brenda.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom svijeta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Ako je povratak Monarcha bio najveće iznenađenje iz Tudor tabora, Black Bay kolekcija ostaje centralni dio ovogodišnjih noviteta. Brend je ove godine fokus stavio na dodatno unapređenje već uspješnih modela, uz nekoliko novih varijanti koje proširuju ponudu u najvažnijem segmentu. izvor: Tudor Prvi novitet je Black Bay 54 Blue, referenca 79000B, koji donosi potpuno novo plavo izdanje popularnog kompaktnog divera. Kućište ostaje u dimenziji od 37 mm, uz debljinu od 11,2 mm i lug-to-lug od 46 mm, što ga i dalje čini jednim od najnosivijih modela u kolekciji. Novi model dolazi sa plavim brojčanikom i plavim aluminijumskim bezel insertom, dok dizajn zadržava sve prepoznatljive elemente BB54 linije, uključujući minimalistički bezel inspirisan originalnim Tudor diverom iz 1954. godine. izvor: Tudor Ono što je posebno zanimljivo jeste da ljubitelji brenda već godinama priželjkuju potpuno plavu i potpuno zelenu Black Bay varijantu, tako da se može reći da je Tudor ove godine barem djelimično ispunio tu želju upravo ovim modelom. Snowflake kazaljke, lollipop sekundara i odsustvo datuma ostaju dio poznate formule, dok je unutar kućišta smješten COSC sertifikovani kalibar MT5400 sa 70 sati rezerve snage. Cijena iznosi 3.650 CHF na gumenom kaišu, odnosno 3.850 CHF na čeličnoj narukvici. izvor: Tudor Drugi dio noviteta odnosi se na dodatno unaprijeđene modele Black Bay 58 i Black Bay 58 GMT. Klasični BB58 ostaje u 39 mm kućištu, ali sada dolazi sa nešto tanjim profilom od 11,7 mm, što dodatno poboljšava već odličnu ergonomiju modela. Najvažnija tehnička novost je prelazak na METAS Master Chronometer sertifikaciju, čime Tudor nastavlja standardizaciju višeg nivoa performansi unutar svoje kolekcije. Novi MT5400-U nudi 65 sati rezerve snage, uz visoku otpornost na magnetna polja i strože standarde preciznosti. Model je sada dostupan i na novoj petorednoj narukvici, pored klasične troredne i gumene opcije. Cijena za verziju na 5-link narukvici iznosi 4.350 CHF, dok verzija na gumi startuje od 4.050 CHF. izvor: Tudor Sličan tretman dobio je i Black Bay 58 GMT, koji ostaje u kompaktnom 39 mm kućištu sa debljinom od 12,8 mm. Model zadržava prepoznatljiv bordo-crni 24-satni bezel sa pozlaćenim detaljima, dok je unutar kućišta sada MT5450-U, takođe sa METAS Master Chronometer sertifikatom i 65 sati rezerve snage. Tudor je i ovdje dodao novu 5-link narukvicu, što ovaj model dodatno približava kupcima koji žele nešto elegantniji sportski GMT. Cijena iznosi 4.600 CHF. izvor: Tudor Treći veliki novitet je Black Bay Ceramic, koji sada prvi put dolazi na potpuno keramičkoj narukvici. Kućište ostaje u dimenziji od 41 mm, izvedeno u mat crnoj keramici, uz crni bezel i monohromatski brojčanik koji dodatno naglašava stealth estetiku modela. Nova keramička narukvica predstavlja najvažnije unapređenje ove verzije i logičan nastavak razvoja modela koji je još 2021. bio prvi Tudor sa METAS sertifikatom. Unutra se nalazi kalibar MT5602-U, sa 70 sati rezerve snage i otpornošću na magnetna polja do 15.000 gausa. Cijena ovog modela iznosi 6.300 CHF. izvor: Tudor Ovim novitetima Tudor je dodatno ojačao Black Bay liniju kroz kombinaciju novih boja, tanjih kućišta, naprednijih sertifikata i novih opcija narukvica, jasno potvrđujući da upravo ova kolekcija ostaje ključni stub ponude brenda.Za više detalja o novim modelima posjetite zvanični sajt brenda. izvor: Tudor

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Iskreno, mislio sam da će stariji brat ove godine ponovo biti glavna tema sajma, ali kao i prošle godine, upravo je Tudor taj koji je uspio da iznenadi i privuče pažnju. Dok se od nekih brendova možda očekivao siguran i predvidiv nastup, Tudor je odlučio da ode korak dalje i predstavi model koji vjerujem niko nije imao na listi mogućih povrataka. Da, Monarch se vratio. izvor: Tudor Ime koje mnogi ljubitelji satova možda ne pamte po najboljem, ili su ga jednostavno zaboravili, sada se vraća povodom 100 godina brenda, ali u potpuno novom, mnogo ozbiljnijem i profinjenijem izdanju.Novi Tudor Monarch nije omaž starom modelu u klasičnom smislu. Ovo nije reissue, niti pokušaj da se kopira nešto iz prošlosti. Prije bih rekao da je ovo Tudorov pokušaj da predstavi sat koji stoji iznad njihove uobičajene, robusne tool watch filozofije i da prvi put ozbiljnije uđe u premium segment. izvor: Tudor Kućište dolazi u 39 mm čeliku, sa debljinom od 11,9 mm i vrlo kompaktnim lug-to-lug razmakom od 46,2 mm, što znači da bi sat na ruci trebao djelovati vrlo skladno. Posebno mi se dopada što nisu otišli putem klasičnog integrisanog sportskog sata, već su zadržali zaseban identitet. Kućište ima gotovo tonneau siluetu, sa izraženim facetama i vrlo dobrim kontrastom između satiniranih i poliranih površina. Sat dolazi na novoj dvorednoj H-link narukvici, koja se odlično uklapa uz geometriju kućišta, uz poznatu T-Fit kopču sa mikro podešavanjem, što je detalj koji se u praksi uvijek pokaže veoma korisnim. izvor: Tudor Na prvi pogled, brojčanik je vjerovatno ono što najviše odvaja ovaj model od svega što smo do sada viđali kod Tudor. Tamni champagne / papyrus ton sa vertikalnim brušenjem izgleda mnogo elegantnije nego što smo navikli od brenda. Posebno zanimljiv detalj je reinterpretacija California stila, sa rimskim brojevima u gornjoj polovini i arapskim u donjoj. To cijelom satu daje vintage duh, ali bez osjećaja da je sat retro. izvor: Tudor Na poziciji 6 sati nalazi se mala sekundara, što dodatno pojačava taj klasični i ozbiljniji karakter. Uz to dolaze nove, rafinisanije Snowflake kazaljke, sada facettirane i zatamnjene, što je po meni odličan potez jer zadržavaju Tudor DNK, ali u mnogo elegantnijem ruhu. izvor: Tudor Jedan od najzanimljivijih detalja dolazi kada se sat okrene. Po prvi put imam osjećaj da Tudor želi da se mehanizam i vidi, i to sa razlogom. Kroz otvoreni poklopac vidi se novi kalibar MT5662-2U, razvijen uz pomoć Kenissi partnerstva, ali sa vjerovatno najboljom završnom obradom koju smo do sada vidjeli na Tudor satu. Prisutan je perlage, Côtes de Genève, kao i rotor sa 18-karatnim zlatnim umetkom, što je za Tudor prilično ozbiljan iskorak. Naravno, tehnička osnova ostaje poznata i vrlo pouzdana, 4 Hz, silikonska opruga balansa, METAS Master Chronometer sertifikat i 65 sati rezerve snage. izvor: Tudor Iskreno, nisam očekivao da će me upravo Tudor ponovo oduševiti na sajmu, ali to se upravo desilo. Monarch je model koji djeluje kao potpuno novo lice brenda, ozbiljnije, elegantnije i ambicioznije. Ovo više nije samo “mlađi brat” koji nudi alatne satove sa odličnim odnosom cijene i kvaliteta. Ovo je Tudor koji polako gradi vlastiti flagship segment. Cijena od 4.800 CHF, odnosno 5.400 EUR, djeluje sasvim korektno kada se uzme u obzir kompletan paket. Ako mene pitate, ovo je jedan od najprijatnijih ovogodišnjih iznenađenja sajma. Za više detalja o novim modelima posjetite zvanični sajt brenda.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Među ovogodišnjim elegantnim novitetima, Patek Philippe je odlučio da posebnu pažnju posveti i modelu koji možda nema status medijske zvijezde kao Nautilus ili Calatrava, ali u istoriji brenda ima izuzetno važno mjesto. Golden Ellipse je sat koji je još od kraja šezdesetih godina predstavljao drugačije lice Pateka, profinjeno, diskretno i gotovo vanvremensko. Ove godine brend širi ovu kolekciju kroz dva nova modela u bijelom zlatu, pri čemu je posebno važan povratak reference 3738 u njenim tradicionalnim proporcijama. izvor: Patek Philippe Prvi model je Golden Ellipse ref. 5738G-001, takozvana Jumbo verzija, u kućištu dimenzija 34,5 x 39,5 mm. Drugi, za mnoge vjerovatno i važniji novitet, jeste ref. 3738G/100G-014, koji vraća klasične proporcije istorijske reference 3738, sa dimenzijama od 31,1 x 35,6 mm. Upravo taj model nosi najveću dozu istorijskog značaja, jer je originalna referenca 3738 iz 1977. godine bila jedna od najprepoznatljivijih izvedbi Golden Ellipse linije u njenom najjačem periodu, tokom kasnih sedamdesetih i ranih osamdesetih. izvor: Patek Philippe Oba sata dolaze u 18-karatnom bijelom zlatu i zadržavaju ono po čemu je Golden Ellipse oduvijek bio poseban, kućište inspirisano zlatnim presjekom, sa vrlo skladnim i elegantnim odnosom proporcija. Patek ovdje nije pokušavao da izmisli nešto novo, i iskreno, mislim da je to dobra odluka. Golden Ellipse i ne traži radikalan redizajn, već upravo ovakav pažljiv povratak osnovnim vrijednostima modela. Oba modela dolaze na maslinasto zelenom kožnom kaišu sa kontrastnim krem štepom i kopčom od bijelog zlata, što vrlo lijepo zaokružuje cijelu priču i dodatno naglašava toplinu brojčanika. izvor: Patek Philippe Posebno lijepo izgleda novi olive-green sunburst brojčanik, koji ovim satovima daje svježinu, ali bez narušavanja njihove klasične prirode. Nijansa zelene je dovoljno mirna i duboka da ne djeluje agresivno, već vrlo otmjeno i ozbiljno. U kombinaciji sa tankim bijelo-zlatnim baton markerima i uskim kazaljkama, cijeli brojčanik ostaje potpuno vjeran dugogodišnjem Golden Ellipse izrazu. Ono što takođe treba naglasiti jeste da oba modela ostaju izuzetno tanka, sa kućištem debljine svega 5,99 mm. To je važan dio njihovog karaktera, jer Golden Ellipse upravo kroz tu tankoću i profinjenost gradi svoju eleganciju na ruci. izvor: Patek Philippe U unutrašnjosti oba modela nalazi se legendarni kalibar 240, ultra tanki automatski mehanizam sa 22-karatnim zlatnim mikro-rotorom. Ovo je jedan od onih Patek mehanizama koji se gotovo savršeno uklapa u ovakav sat, ne samo zbog tehničkih karakteristika, već i zbog istorijske veze sa samom referencom 3738. Kalibar radi na frekvenciji od 21.600 vibracija na sat, ima oko 48 sati rezerve snage i nosi Patek Philippe Seal. Upravo zahvaljujući ovom mehanizmu, Golden Ellipse i dalje ostaje jedan od najčišćih primjera ultra tankog elegantnog sata u modernoj ponudi brenda. izvor: Patek Philippe Ono što mi se posebno dopada kod ovog noviteta jeste činjenica da Patek Philippe nije pokušavao da Golden Ellipse pretvori u nešto što on nije. Umjesto toga, brend je vratio model u njegovim pravim proporcijama i podsjetio koliko ovaj sat i dalje može biti poseban kada ostane vjeran sebi. Posebno je važan povratak reference 3738, jer djeluje kao vrlo jasan signal da Patek želi da se ozbiljnije vrati ovom dijelu svoje istorije. Cijena modela 5738G-001 iznosi 34.400 CHF, dok je 3738G/100G-014 postavljen na 32.400 CHF. Više informacija o Patek Philippe satovima pronađite na zvaničnom sajtu brenda.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Ako je sportski dio ovogodišnje Patek Philippe ponude bio posvećen ikonama kao što su Nautilus i Cubitus, onda je segment komplikacija pokazao svu širinu i snagu brenda. Od godišnjih kalendara i world time modela, preko mehaničkog alarma, pa sve do astronomskih prikaza i prvog automata u modernoj istoriji kuće, Patek je i ove godine vrlo jasno pokazao da zna podjednako dobro raditi i praktične komplikacije za svaki dan i satove koji su čista demonstracija časovničarske umjetnosti. izvor: Patek Philippe Među novitetima svakako se izdvaja novi Calatrava Alarme 24H ref. 5322G. Patek je ovdje praktično pojednostavio prethodni model 5520 i umjesto kombinacije alarma i Travel Time funkcije fokus prebacio samo na alarm. Po meni, to je bio vrlo dobar potez, jer novi model djeluje mnogo čistije, elegantnije i manje napadno. Kućište od bijelog zlata promjera 41 mm dobilo je prepoznatljivi Clous de Paris dekor po cijelom obodu, dok brojčanik, dostupan u plavoj ili zelenoj verziji, prati estetiku koju smo već vidjeli kod referenci 5226 i 5326, sa granuliranom teksturom i tamnim gradijentom prema ivicama. izvor: Patek Philippe Gornji dio brojčanika rezervisan je za alarm, sa dvostrukim prozorom za podešeno vrijeme alarma, indikatorom dana i noći, kao i otvorom koji pokazuje da li je alarm aktivan. Posebno je zanimljivo što alarm ovdje ne zvoni preko samog kućišta, već udara u pravi gong unutar sata, kao kod minute repeatera, što mu daje mnogo ozbiljniji i profinjeniji karakter. U unutrašnjosti se nalazi novi automatski kalibar AL 30-660 SC, sa mikro-rotorom od 21-karatnog zlata i debljinom od svega 6,6 mm, što je impresivno kada se zna da mehanizam ima čak 524 dijela. Cijena ovog modela iznosi 225.000 CHF. izvor: Patek Philippe Patek ove godine obilježava i 30 godina godišnjeg kalendara, pa je sasvim logično da je jedan dio noviteta posvećen upravo toj komplikaciji. Prvi model u toj priči je Annual Calendar ref. 5396R-016, sat koji ostaje vjeran klasičnoj i vrlo elegantnoj arhitekturi po kojoj je ova referenca prepoznatljiva još od 2006. godine. Kućište od ružičastog zlata promjera 38,5 mm i debljine 11,25 mm zadržava vrlo čiste Calatrava proporcije, dok novi sand-beige sunburst brojčanik cijelom modelu daje topliji i savremeniji izgled. izvor: Patek Philippe Raspored indikacija ostaje jedan od najuspjelijih u ovoj klasi, dan i mjesec u dva prozora na 12 sati, a datum, 24-satni prikaz i mjesečeve mijene objedinjeni u podbrojčaniku na 6 sati. Sat pokreće kalibar 26-330 S QA LU 24, modernija evolucija ranijeg mehanizma iz ove linije, sa stop-seconds funkcijom, poboljšanim navijanjem i 21-karatnim zlatnim rotorom. Cijena još nije zvanično potvrđena, ali se očekuje oko 65.000 EUR, što se uklapa u postojeću poziciju ovog modela u kolekciji. izvor: Patek Philippe Drugi godišnji kalendar, ref. 4946G-001, ide u potpuno drugačijem pravcu. Ovdje Patek pravi komplikovani sat koji djeluje mnogo opuštenije i modernije. Kućište od bijelog zlata promjera 38 mm ostaje elegantno, ali brojčanik donosi sasvim drugačiju atmosferu. Plavo-sivi shantung finiš sa dvostrukim satiniranjem podsjeća na teksturu denima ili tkanine, a prvi put kod Pateka dobijamo i arapske brojeve sa luminiscentnim punjenjem izvedene kao monoblok elementi. izvor: Patek Philippe Uz to dolaze i leaf kazaljke sa lumom, pa ovaj model djeluje manje formalno od tipičnih Calatrava-inspirisanih komplikacija. Raspored kalendara ostaje pregledan, sa danom i mjesecom u podbrojčanicima, datumom na 6 sati i mjesečevim mijenama iznad njega. Unutra je kalibar 26-330 S QA LU, sa do 45 sati rezerve snage i vrlo preciznim moonphase prikazom kojem je korekcija potrebna tek nakon 122 godine. Cijena još nije potvrđena, ali se očekuje oko 57.000 EUR. izvor: Patek Philippe Kada govorimo o komplikacijama koje su gotovo zaštitni znak Patek Philippe kuće, onda tu svakako spada World Time. Novi ref. 7129J-001 zanimljiv je upravo zato što ovu veliku Patek komplikaciju donosi u kompaktnijem, nenametljivijem formatu. Kućište od žutog zlata ima svega 36 mm i debljinu od samo 9,18 mm, ali brojčanik čini da sat na ruci djeluje mnogo upečatljivije nego što dimenzije sugerišu. Patek je ovdje izabrao snažan carmine-red lacquer brojčanik sa ručno giljoširanom centralnom zonom u basketweave uzorku, što ovom modelu daje vrlo izražen karakter. izvor: Patek Philippe Bez dijamantskog bezela, kakav smo navikli kod manjih World Time modela, fokus je potpuno na boji i komplikaciji. Klasični gradovi svijeta i 24-satni disk ostaju u centru priče, a sat pokreće ultra tanki kalibar 240 HU sa mikro-rotorom i patentiranim sistemom jednim pušerom za promjenu vremenskih zona. Cijena u trenutku predstavljanja još nije objavljena. izvor: Patek Philippe Najveće tehničko iznenađenje među komplikacijama dolazi kroz novi Celestial ref. 6105G-001. Ovo je sat koji na prvi pogled djeluje mnogo modernije nego što smo navikli od Pateka, a istovremeno nosi jednu od najpoetičnijih komplikacija u cijeloj ponudi brenda. Osnova je Celestial koncept, dakle višeslojni brojčanik sa prikazom noćnog neba iznad Ženeve, kretanja zvijezda, orbite i faza Mjeseca, ali ovdje prvi put dobijamo i prikaz izlaska i zalaska sunca, uz mogućnost jednostavne korekcije između zimskog i ljetnog računanja vremena. To je, iskreno, nevjerovatno zanimljivo rješenje, jer upravo taj detalj do sada je bio problem kod ovakvih komplikacija. izvor: Patek Philippe Patek je za ovaj model razvio mehanizam sa dva ovoidna kamena, patentiranim sistemom očitavanja i ukupno šest patenata, a sve je ugrađeno u kućište od bijelog zlata promjera 47 mm. Iako brojka zvuči veliko, kućište bez klasičnih lugova i integrisani kaiš čine da sat djeluje kompaktnije nego što se očekuje. Unutra radi kalibar 240 C LU CL LCSO, automatski mehanizam sa mikro-rotorom i 426 dijelova. Cijena iznosi 350.000 CHF. izvor: Patek Philippe Ipak, možda najpoetičniji model cijele komplikovane Patek priče za 2026. godinu jeste ref. 5249R-001 “The Fox and the Crow” Automaton. Ovo je prvi automaton u modernoj istoriji Patek Philippe i sat koji djeluje više kao mala mehanička pozornica nego kao klasičan ručni sat. Inspiracija dolazi iz džepnog sata iz 1958. godine koji se nalazi u Patek Philippe muzeju, a cijela scena preuzima motive iz basne Jeana de La Fontainea, Lisica i gavran. Na pritisak pušera, scena oživi, lisica pokazuje sate šapom ili njuškom, a gavran ispušta komad sira koji pokazuje minute. Kada se pušer otpusti, sve se vraća na početni položaj. Sam brojčanik je remek-djelo ručnog rada, sa deset ručno graviranih zlatnih aplikacija u boji, od kojih su neke dekorativne, a neke funkcionalne, što dodatno otežava njihovu izradu. Kućište od ružičastog zlata ima 43 mm, a unutar njega radi kalibar 31-260 PS HMD AU, baziran na 260 porodici mehanizama sa mikro-rotorom. Ovo nije sat koji se nosi zbog praktičnosti, već model koji služi da podsjeti koliko daleko Patek može otići kada spoji mehaniku, umjetnost i istoriju. Cijena iznosi 320.000 CHF. izvor: Patek Philippe Ono što mi se posebno dopada kod ovogodišnjih Patek Philippe komplikacija jeste to što nisu svi modeli išli u istom pravcu. Neki, poput godišnjih kalendara i alarma, imaju vrlo jasnu svakodnevnu upotrebnu vrijednost. Drugi, kao World Time i Celestial, pokazuju onu klasičnu Patek širinu i dubinu. A automaton “The Fox and the Crow” podsjeća da ova kuća i dalje zna napraviti sat koji je istovremeno i mehanički instrument i mala umjetnička scena. Više informacija o Patek Philippe satovima pronađite na zvaničnom sajtu brenda.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom svijeta. Pratite sve novitete na našem portalu u realnom vremenu. Kada govorimo o sportskim satovima, malo je modela koji imaju status ikone kao Patek Philippe Nautilus. Sat koji je 1976. godine, zahvaljujući dizajnu Géralda Gente, potpuno promijenio način na koji gledamo luksuzni sportski sat sa integrisanom narukvicom. Ove godine Nautilus slavi velikih 50 godina, i iskreno, očekivanja su bila ogromna. Nakon brojnih spekulacija i nagađanja šta će Patek Philippe pripremiti za ovaj jubilej, brend je odlučio da ode putem koji mi se posebno dopada, bez pretjerivanja i bez forsiranja komplikacija, već kroz modele koji vraćaju fokus na samu suštinu Nautilusa. izvor: Patek Philippe Čiste linije, ultra tanko kućište i prepoznatljiv plavi brojčanik sa horizontalnim reljefom. Upravo ono zbog čega je Nautilus i postao jedan od najpoželjnijih satova današnjice. Uz to, Patek je dodatno proširio i svoju novu sportsku liniju Cubitus, koja ove godine dobija prvi model sa vječnim kalendarom. Prvi jubilarni modeli dolaze kroz reference 5810/1G-001 i 5810G-001, oba u 41 mm kućištu od bijelog zlata, i ovo je možda najčišća interpretacija Nautilusa koju smo mogli dobiti za ovakav jubilej.Na prvi pogled sve je upravo onako kako i treba da bude. Prepoznatljiv plavi brojčanik sa horizontalnim reljefnim linijama ostaje potpuno vjeran originalu, dok odsustvo datuma dodatno naglašava simetriju i onu smirenu eleganciju po kojoj je Nautilus oduvijek bio poseban. Cijeli sat djeluje izuzetno čisto i nekako me odmah vraća na originalni 3700 “Jumbo”, što je vjerujem i bila namjera. izvor: Patek Philippe Sa druge strane, referenca 5810G-001 dolazi na plavom kompozitnom kaišu sa teksturom tkanine i kontrastnim krem štepom. Ova verzija djeluje nešto modernije i elegantnije, a dodatni luksuzni akcenat dolazi kroz baguette dijamantne markere na brojčaniku. izvor: Patek Philippe Iskreno, lijepo je što je Patek jubilej obilježio kroz dvije potpuno različite interpretacije istog sata, jedna ostaje vjerna izvornom sportskom karakteru Nautilusa kroz integrisanu narukvicu, dok druga donosi nešto savremeniji i profinjeniji pristup. izvor: Patek Philippe Oba modela pokreće legendarni kalibar 240 sa mikro-rotorom, jedan od najvažnijih mehanizama u istoriji Patek Philippe. Posebno mi se dopada što su upravo njega odabrali za ovaj jubilej, jer je i sam mehanizam dolazi iz sedamdesetih godina i savršeno se uklapa u cijelu priču. Zahvaljujući njemu kućište ostaje impresivno tanko, sa svega 6,9 mm debljine, što dodatno naglašava eleganciju ovih modela. izvor: Patek Philippe Treći model mi je možda i najzanimljiviji kada pogledamo današnje trendove i povratak nešto manjih dimenzija. Riječ je o referenci 5610/1P-001, koja dolazi u 38 mm kućištu od platine. Ovaj model će se posebno dopasti ljubiteljima manjih satova, a platina mu daje dodatnu dozu ekskluzivnosti. Diskretni dijamant na poziciji 9 sati ostaje onaj prepoznatljivi Patek potpis za platinaste modele. izvor: Patek Philippe Ipak, najveće iznenađenje jubileja dolazi u potpuno neočekivanom obliku. Patek Philippe je predstavio i prvi Nautilus džepni sat, referencu 958G-001. Moram priznati da je ovo potez koji nisam očekivao, ali upravo zato djeluje fantastično. Kućište od bijelog zlata promjera preko 50 mm zadržava prepoznatljive Nautilus linije, dok se unutar njega nalazi ručno navijani mehanizam sa čak 8 dana rezerve snage. Posebno je zanimljivo što se ovaj model može koristiti i kao desk clock, što mu daje dodatnu kolekcionarsku vrijednost i čini ga pravim komadom za ozbiljne kolekcionare. Uz jubilarne Nautilus modele, Patek Philippe je ove godine dodatno proširio i svoju novu sportsku liniju Cubitus, model koji je od samog predstavljanja izazvao možda i najviše podijeljenih mišljenja među ljubiteljima brenda. izvor: Patek Philippe Cubitus je od prvog dana bio sat oko kojeg su se mišljenja lomila. Jedni su ga odmah prihvatili kao moderan odgovor na tržište luksuznih sportskih satova, dok su drugi smatrali da je teško izaći iz sjene Nautilusa. Ipak, upravo ovakvo izdanje pokazuje da Patek Philippe ozbiljno gradi identitet ove kolekcije. Ove godine Cubitus dobija svoju prvu veliku komplikaciju, model 5840P Perpetual Calendar, i upravo ovdje ova linija po prvi put ulazi u ozbiljnu haute horlogerie teritoriju.Kućište ostaje vjerno originalnom dizajnu kolekcije, sa prepoznatljivim kvadratnim oblikom sa blago zaobljenim uglovima, izvedeno u platini i dimenziji od 45 mm. Na papiru to djeluje veliko, ali zahvaljujući tankom profilu od svega 10 mm, sat i dalje zadržava elegantan izgled. izvor: Patek Philippe Ono što odmah privlači pažnju jeste potpuno skeletonizovani brojčanik. Ovo nije skeletonizacija urađena samo radi vizuelnog efekta, već je veoma promišljeno uklopljena u horizontalni motiv koji jasno podsjeća na linije Nautilusa i samog Cubitusa i upravo taj detalj naglašava da sat i dalje jasno pripada sportskoj porodici brenda, uprkos tome što ispod površine nosi jednu od najprestižnijih komplikacija u časovničarstvu.Posebno dobro izgleda način na koji su mostovi i otvori mehanizma postavljeni tako da prate horizontalne linije brojčanika. Cijeli sat djeluje tehnički, moderno i gotovo arhitektonski. izvor: Patek Philippe U unutrašnjosti se nalazi novi kalibar 28-28 Q SQU, baziran na čuvenom kalibru 240 sa mikro-rotorom, ali prilagođen kvadratnoj arhitekturi kućišta. Ovaj mehanizam donosi vječni kalendar sa prikazom datuma, dana, mjeseca, prestupne godine i 24-satnog indikatora.Posebno atraktivan detalj je centralni prikaz mjesečevih mijena, koji je ovdje izveden mnogo upečatljivije nego kod klasičnih moonphase komplikacija. Umjesto malog otvora na brojčaniku, mjesec je postavljen centralno i djeluje gotovo trodimenzionalno, što satu daje dodatnu dozu luksuza i vizuelne dubine. izvor: Patek Philippe Cubitus je na samom početku djelovao pomalo kontroverzno i trebalo je vremena da ga prihvatimo. Međutim, ovakvo izdanje sa vječnim kalendarom daje mu mnogo ozbiljniji identitet i pokazuje da Patek Philippe sa ovom kolekcijom ima dugoročan plan. Više informacija o Patek Philippe satovima pronađite na zvaničnom sajtu brenda.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. U godini koja slavi neraskidivu vezu između švajcarskog luksuznog časovničarstva i hronografa, došao je trenutak da Tag Heuer ponovo osmisli ovu komplikaciju na način koji označava jedan od najznačajnijih pomaka u istoriji brenda. Oslanjajući se na više od 160 godina inovacija i stručnosti, gde hronograf predstavlja nit koja se provlači kroz istoriju TAG Heuera kao ni kod jednog drugog proizvođača, TAG Heuer Monaco Evergraph stoji kao vrhunac dostignuća. On otvara novo poglavlje u časovničarskom umeću kuće, izraženo kroz potpuno novu mehaničku arhitekturu i interpretaciju njenog kvadratnog ikoničnog modela. Izvor: TAG HEUER Od svog osnivanja 1860. godine, TAG Heuer je pionir patentiranih tehnologija koje unapređuju preciznost, izdržljivost i pouzdanost instrumenata za merenje vremena.Tokom 1880-ih, pod vođstvom Edouarda Heuera, niz patentiranih inovacija, uključujući unapređenja oscilujućeg zupčanika, sopstveni sistem navijanja bez ključa i hermetički zatvorena kućišta su značajno poboljšali izdržljivost i pouzdanost Heuer satova. Ovi napreci su bili široko zabeleženi u tadašnjim publikacijama, koje su često isticale Heuerovu stručnost u štopericama, mehanizmima sa „split seconds“ i hronografima. Izvor: TAG HEUER Sa više od jednog veka posvećenosti hronografu, bilo je neminovno da TAG Heuer ponovo reinterpretira ovu komplikaciju, ovoga puta kroz prizmu visoke časovničarske umetnosti. Godine 2024. TAG Heuer Monaco Split-Seconds Chronograph postavio je temelje za ono što je usledilo u okviru TAG Heuer Avant-Garde Horlogerie. Ono što definiše ovu priču jeste inovacija sa svrhom, korišćena kao vodeći princip za unapređenje iskustva vlasnika. Kalibar TH80-00, koji pokreće novi TAG Heuer Monaco Evergraph, savršeno utelovljuje ovu viziju.Sa jedinstvenim hronografskim mehanizmom izrađenim od fleksibilnih komponenti, u potpunosti razvijenim u TAG Heuer LAB-u, kalibar TH80-00 redefiniše i funkcionalnost i taktilni osećaj aktiviranja hronografa. Opremljen TH-Carbonspring oscilatorom, ovaj novi mehanizam obezbeđuje otpornost na magnetizam i visoku preciznost, uz frekvenciju od 5 herca, rezervu snage od 70 sati, COSC sertifikat i petogodišnju garanciju. Svaki od ovih elemenata pojedinačno predstavljao bi veliki korak dok zajedno označavaju izuzetno značajan trenutak za brend. Izvor: TAG HEUER Sam fleksibilni hronografski mehanizam predstavlja najrevolucionarniji aspekt ovog sata. On praktično eliminiše sve poluge i opruge koje se tradicionalno koriste za funkcije start, stop i reset i ne liči ni na jednu konstrukciju koja je definisala ovu komplikaciju od njenog nastanka. Umesto njih koriste se dve fleksibilne stabilne komponente; jedna za start i stop, druga za reset. Proizvedene uz pomoć visokoprecizne LIGA tehnologije, ove komponente omogućavaju brze i precizne prelaze između pozicija. Zahvaljujući finom podešavanju mehanizma i preciznosti proizvodnje, performanse ostaju nepromenjene tokom vremena. Bilo pri prvom ili svakom narednom pritisku dugmeta, hronograf uvek pruža isti osećaj i tačnost. Otvorena arhitektura i obrnuta konstrukcija omogućavaju da se ključni delovi vide sa strane brojčanika, dok novi sistem automatskog navijanja podiže ovaj mehanizam na nivo visoke časovničarske umetnosti. Izvor: TAG HEUER Novi dizajn modela Monaco Evergraph donosi unapređenu ergonomiju uz očuvanje identiteta originala iz 1969. godine. Transparentni brojčanik stvara utisak da su komponente suspendovane unutar kućišta, dajući satu gotovo eteričan izgled. Kućište od titanijuma prečnika 40 mm, sa krunicom na levoj strani i izduženim pušerima, pruža novu udobnost i savremeni izgled. Dve verzije sata odaju počast istoriji: jedna sa plavim detaljima inspirisana modelom koji je proslavio Steve McQueen i druga sa crvenim akcentima inspirisana trkačkim nasleđem brenda. Sam brojčanik poseduje dva podbrojčanika, na 3h koji je ustvari časovni podbrojčanik hronografa dok je onaj na 9h podbrojčanik sa malom sekundarom. Izvor: TAG HEUER Više od pedeset godina nakon svog debija, TAG Heuer Monaco ostaje vrhunski izraz avangardnog časovničarstva i savršena platforma za revolucionarni razvoj hronografa. Novi TAG Heuer Monaco Evergraph objedinjuje prošlost, sadašnjost i budućnost inovacija ovog brenda. Oba noviteta dolaze na gumenim kaiševima u crnoj odnosno plavoj boji a prodavaće se po ceni od 25.000 EUR. Za sve dodatne informacije posetite TAG HEUER sajt.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Od 1969. godine, TAG Heuer Monaco ostavio je neizbrisiv trag u industriji časovničarstva. Kao prvi kvadratni, vodootporni hronograf ručni sat pokretan prvim komercijalno dostupnim automatskim hronograf mehanizmom, Calibre 11, bio je potpuno drugačiji od svega što je tada postojalo. Kao platforma za avangardni dizajn i inovacije, TAG Heuer Monaco je kroz svoju istoriju uvek slao snažnu poruku. Danas TAG Heuer redefiniše svoj kvadratni simbol potpuno novim dizajnom kućišta. Inspirisan originalnim modelom 1133 lansiranim pre više od 50 godina, ovaj novi naraštaj unapređuje prepoznatljiv oblik sata dinamičnim linijama, poboljšava ergonomiju i dodatno naglašava savremeni karakter. Više od pola veka nakon svog debija, proslavljeni TAG Heuer Monaco ulazi u novo poglavlje sa novim, ergonomičnijim dizajnom koji unapređuje udobnost i prefinjenost, a sada ga pokreće in-house automatski mehanizam Calibre TH20-11. Izvor: TAG HEUER Sredinom 1960-ih, svet je počeo da se udaljava od mehaničkih satova sa ručnim navijanjem koji su zahtevali svakodnevno navijanje. Pojava automatskih satova donela je novi nivo praktičnosti. Korisnici su se brzo navikli na činjenicu da prirodni pokreti tela obezbeđuju energiju za rad sata. Za Heuer je ova promena predstavljala izazov. Kuća je proizvodila isključivo hronografske ručne satove, a tada još nije postojao automatski mehanizam sposoban da meri proteklo vreme. U saradnji sa partnerima iz industrije, pokrenut je plan poznat kao „Project 99“, sa ciljem razvoja prvog automatskog hronografskog mehanizma. Kombinovanjem osnovnog mehanizma sa mikro-rotorom kompanije Buren i hronografskog modula Dubois-Depraz, nastao je čuveni Calibre 11, koji je predstavljen 3. marta 1969. godine i ubrzo potom postao komercijalno dostupan. Tehnički zahtevi integracije značili su da krunica mora biti postavljena na levoj strani kućišta, što je postalo prepoznatljivo obeležje. To je služilo kao praktičan podsetnik da sat više ne zahteva svakodnevno navijanje, uz poboljšanu ergonomiju i funkcionalnost. Izvor: TAG HEUER Takav revolucionarni mehanizam zahtevao je jednako revolucionaran sat. Uz kolekcije TAG Heuer Autavia i TAG Heuer Carrera, koje su već postojale ali su redizajnirane, predstavljen je vizionarski model budućnosti TAG Heuer Monaco. Od samog početka, TAG Heuer Monaco se izdvajao. Njegovo brušeno i polirano uglasto kućište, oštre linije i upečatljiva geometrija činili su ga jedinstvenim. Kada je predstavljen 1969, nije ličio ni na jedan drugi sat. Izvor: TAG HEUER Sada sa smelim bojama brojčanika i novim kalibrom, TAG HEUER Monaco deluje bolje nego ikada ranije. Oštre ivice kućišta su takođe dodatno naglašene. Safirno staklo sada ima još pravilniji kvadratni oblik, dok kućište od 39 mm, izrađeno od titanijuma klase 5, ima blago zakrivljene strane. Poleđina kućišta posebno je dizajnirana za udobnost, sa centralnim zaobljenim delom koji prati konture zgloba. Brojčanik je takođe unapređen, tipografija i raspored teksta pažljivo su optimizovani radi maksimalne čitljivosti. Kombinacija oblika, kontrastnih podbrojčanika i različitih završnih obrada daje dubinu i karakter. Ovo je i dalje prepoznatljiv Monaco samo još izraženiji. Izvor: TAG HEUER Kolekcija dolazi u tri varijante boja brojčanika, uključujući čuvenu plavu inspirisanu satom koji je nosio Steve McQueen u filmu Le Mans. Tu je i elegantna tamnozelena verzija inspirisana britanskom trkačkom zelenom bojom, kao i crni model sa kućištem od titanijuma i roze zlata. Konfiguracija brojčanika uključuje dva podbrojčanika i datum na šest sati, kao omaž originalnom Calibre 11. Najvidljiviji detalj ostaje krunica sa leve strane, zaštitni znak modela koji kolekcionari i dalje izuzetno cene. Izvor: TAG HEUER U srcu sata nalazi se novi in-house mehanizam Calibre TH20-11 sa rezervom snage od 80 sati, ovaj mehanizam podiže kvalitet i pouzdanost na viši nivo. Izvor: TAG HEUER U celini, ovaj novi dizajn predstavlja pravu reinvenciju TAG Heuer Monaco za moderno doba. Inspirisan trkama u Monaku i vozačima poput Max Verstappen na trci Formula 1 Grand Prix de Monaco, novi TAG Heuer Monaco Chronograph ostaje savremena ikona verna svojim revolucionarnim korenima. Noviteti dolaze na crnim perforiranim kožnim kaiševima sa preklopnom kopčom, koji su još jedan zaštitni znak ovog modela. Cena za plavi i zeleni model je 9.300 EUR, dok će se crni model sa roze zlatnim bezelom prodavati po ceni od 13.000 EUR. Za sve dodatne informacije posetite TAG HEUER sajt.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Radionica Les Cabinotiers kompanije Vacheron Constantin predstavlja odsek posvećen najekskluzivnijim jedinstvenim komadima. Svaki sat je posebna narudžbina poznavalaca koji traže unikatne časovnike kako bi izrazili svoju jedinstvenu umetničku viziju. Les Cabinotiers datira iz 18. veka, kada su majstori časovničari, poznati kao cabinotiers, radili na osvetljenijim gornjim spratovima ženevskih radionica. Ovi časovničari su posvećivali vreme usavršavanju i razvoju složenih kreacija po narudžbini. Danas se ta praksa nastavlja kroz Vacheron Constantin-ov unikat za 2026. godinu, koji kombinuje regulator sa turbijonom i minutni repetitor. Dodatnu složenost donosi umetnost skeletonizacije, koja otkriva mehanizam unutar kućišta od 45mm od 18K ružičastog zlata. Izvor: Vacheron Constantin Prošlogodišnji Les Cabinotiers Solaria Ultra Grand Complication ostaje najkompleksniji ručni sat ikada, sa čak 41 komplikacijom. Povodom 270. godišnjice, Vacheron Constantin je maksimalno istakao svoje časovničarsko umeće. U poređenju sa tim, model Les Cabinotiers Minute Repeater Tourbillon Skeleton iz 2026. godine je nešto suzdržaniji. Ipak, ovaj unikat nije ništa manje impresivan i nosi bogato nasleđe. Pored minutnog repetitora nalazi se turbijon na poziciji 6 sati. Turbijon rotira balansnu oprugu kako bi neutralisao odstupanja uzrokovana gravitacijom Zemlje. Izvor: Vacheron Constantin Skeletonizacija je delikatna umetnost u Vacheron Constantin-u. Veoma vešti majstori pažljivo uklanjaju materijal sa komponenti kako bi otkrili mehanizam, a da pritom očuvaju strukturalnu čvrstoću. Potrebne su dve godine obuke da bi se postalo majstor za fazetiranje (chamfering), koje podrazumeva ogledalsko poliranje komponenti. Cilj je ublažavanje unutrašnjih i spoljašnjih ivica pod uglom od 45°. U ovom modelu postoji devet faza završne obrade, od uklanjanja ostataka obrade abrazivnim kamenom, preko poliranja drvenim alatima, do završnog ručnog poliranja finom pastom koje traje najmanje 10 sati. Upravo ovaj nivo dekoracije donosi satu oznaku Poinçon de Genève (Ženevski pečat). Turbijon dobija još više pažnje, samo njegova kavezna konstrukcija zahteva četiri do pet dana obrade kako bi se postigao motiv Malteškog krsta. Završni detalj je tanka šipka koja drži turbijon na mestu, oblikovana u polucilindričnom i konusnom obliku. Izvor: Vacheron Constantin Vizuelni efekat sata dodatno pojačava činjenica da je zapremina mehanizma smanjena za 40%. Safirni brojčanik omogućava nesmetan pogled na kalibar. Oko turbijona nalazi se zlatni prsten sa plavim tonom i oznakama za sekunde, dok plavi indikator minuta ima oblik potkovice. Tu je i prsten sa 11 zlatnih indeksa za sate. Sa zadnje strane sata dominiraju peskirani mostovi, koji stvaraju mat teksturu i kontrastiraju sa ogledalski poliranim čekićima i turbijonom. Na poleđini kućišta nalazi se i indikator rezerve snage od 58 sati, što je posebno važno jer minutni repetitor troši više energije. Vacheron Constantin je 2007. godine razvio tihi regulator za ovu funkciju, koji eliminiše neželjenu buku mehanizma i omogućava čist zvuk gongova. Uprkos svemu, mehanizam je tanak svega 6,3 mm, što čini polovinu ukupne debljine kućišta od 12 mm. Izvor: Vacheron Constantin Novi kalibar nosi oznaku 2755 TMR SQ, gde „SQ” označava squelette (skeleton). U pitanju je kalibar na ručno navijanje koji radi na 2.5Hz-a, radi na 18.000 vibracija po času i obezbeđuje do 58 sati rezervne snage rada. Izvor: Vacheron Constantin Novi Vacheron Constantin Les Cabinotiers Minute Repeater Tourbillon Skeleton dolazi na plavom kožnom kaišu sa preklopnom kopčom od roze zlata i biće proizveden samo jedan primerak! Cena modela je na upit, a za više informacija o ovom novitetu posetite Vacheron Constantin sajt.