Tekstovi

Sjajan početak godine za Swatch sa novim satom. Nakon nezapamćenog uspeha u cenovnom rangu do 250 evra koji je napravio Moonswatch kada se pojavio, Swatch je, kao što znate, odlučio da nastavi saradnju sa kompanijama iz istoimene grupacije. Na red je došao brend koji su mnogi zaboravili a koji je sve samo ne brend za zaborav. Blancpain, najstarija kompanija u svetu satova osnovana 1735. godine, ima bogatu istoriju u izradi ručnih časovnika. izvor: Swatch Saradnja sa kompanijom Blancpain išla je u već viđenom smeru. Viđen je kod pomenutog Moonswatch-a. Preciznije nova kolaboracija donela je ništa novo osim drugog imena i mehanizma: Swatch x Blancpain Scuba Fifty Fathoms glasio je pun naziv za 5 novih modela sa većim prečnikom od Moonswtacha a od istog materijala. Ova saradnja posvećena je svetskim okeanima i otuda “samo“ pet modela. izvor: Swatch Početak 2024. godine obeležiće novitet u okviru ove serije koji je predstavljen sam bez drugih modela. Njegov naziv je Scuba Fifty Fathoms Ocean of Storms (Okean Oluja) a inspiracija za ovaj sat dolazi od ogromnog morskog prostranstva koje zauzima veliku površinu Zemljinog satelita Meseca. S obzirom da na našoj planeti postoji samo 5 okeana ovaj novi model, šesti u nizu, nije mogao da bude posvećen nijednoj drugoj okeanskoj površini ovde već negde daleko u svemiru. izvor: Swatch Swatch i Blancpain su pronašli inspiraciju u tami mora na Mesecu i novitet obojili u crnu biokeramiku te ovaj 42.3mm veliki sat ne deluje toliko veliko ali deluje impresivno. Debljina kućišta je 14.4mm a razdaljina između gornjih i donjih lugoa iznosi 48mm. Ovo nije mali sat pogotovo ako ste vlasnik Moonswatch i uporedite ova dva modela. izvor: Swatch Novi Swatch Scuba Fifty “Ocean of Storms“ pokreće Sistem 51 automatski mehanizam, ima vodootpornost kao njegovi prethodnici od 91m, simbolično, i čuva ga pleksi staklo. Tehničke karakteristike se ne razlikuju od prethodnih 5 modela, razlika je samo u boji i reći ću ovo naglas: ovo je najlepši model koji je do sada proizašao iz saradnje Swatch x Blancpain. izvor: Swatch Satovi počinju da se prodaju od danas, 11.01.2024 širom sveta ali ne jošu uvek kod na su regionu. Cena je 400 evra!

Orisova kolaboracija sa kriket klubom podarila je model u bronzi! Sve češće smo svedoci saradnje između velikih časovničarskih kompanija i sportskih klubova, međutim to se uglavnom odnosi na auto-moto sport, tenis, košarsku itd. S obzirom na svoju nedinamičnost i usporen tempo kriket nikad nije bio na meti časovničarskih kuća. Oris je to prekinuo 2022. god kada je postao prvi zvanični merač vremena u istoriji Marylebone Cricket Club–a. U znak te saradnje Oris je nedavno izbacio novi limitirani model u bronzi pod nazivom Oris Father Time Big Crown Pointer Date. Father Time je inače naziv za gvozdenu mitsku figuru „bradatog čoveka sa zlatnom kosom preko ramena“ koja se nalazi na kapijama kriket klubova širom sveta. izvor: Oris izvor: Internet Novi Orisov model dolazi u 40mm velikom kućištu izrađenom od bronze, koja će vremenom patinirati i dobiti još lepšu tamniju nijansu. Bezel na satu je sitno nazubljen isto kao i velika krunica koja se nalazi na poziciji 3 i kojom je vrlo lako operisati. Kako bi se izbegle alergijske reakcije na bronzu, poleđina kućišta koja je u stalnom dodiru sa kožom izrađena je od nerđajućeg čelika i na njoj se nalazi izgravirani gore pomenuti „Father Time“ simbol. Staklo na satu je safirno a vodootpornost je deklarisana na 50m. Izvor: Oris Brojčanik novog Big Crown modela je bele boje sa ispisom datuma po periferiji. Časovni indeksi su veliki, arapski i jasno su i lako očitljivi dok su časovna i minutna kazaljka izrađene u tzv. „cathedral“ stilu (katedrala stil koristi se još i na Seiko Alpinist modelima) i napunjene su Super-LumiNovom. Vrh „date pointer“ (pokazivač datuma) kazaljke je trouglastog oblika i crvene je boje što daje odličan kontrast belom brojčaniku. Izvor: Oris Unutar noviteta kuca Orisov automatski 754 kalibar, čija je osnova Selitin SW200-1 kalibar koji radi na 28.800 vibracija po satu i obezbeđuje rezervu rada do 38h. Model dolazi na bronzanoj multi-link narukvici a u kompletu se dobija takođe i braon narukvica od jelenske kože kao i set alata za zamenu iste. Izvor: Oris Oris Father Time Big Crown Pointer Date limitiran je u 1.926 primeraka i prodavaće se po ceni od 2.950 CHF, a za više informacija o novitetu posetite www.oris.ch.

Longines otvorio godinu na maestralan način! Longines je prvi brend koji je „povukao okidač“ i u novu godinu ušao sa novitetom i to ne bilo kakvim. Longinesova Master kolekcija prepoznatljiva je po elegantnim „dress“ satovima, nenametljivog i vrlo skladnog dizajna koji upravo tom svojom osobinom umeju da skrenu pažnju na sebe. To se zove jedinstvenost! izvor: Longines Noviteti kojima je Longines rešio da započne 2024. godinu nose naziv Master Collection GMT, dolaze u roze i žutom zlatu, imaju prečnik kućišta 40mm i debljinu 10.10mm. Safirno staklo štiti brojčanik koji je srebrne boje i na njemu se nalazi nešto na šta nismo baš toliko često navikli da viđamo na Longinesovim modelima a to su rimski časovni indeksi, koji su u istoj boji kao i kućište i kazaljke. izvor: Longines Detalj koji razbija monotoniju srebrno-belog brojčanika jeste unutrašnji deo bezela na kome se nalazi ispis 24 časovne skale u crnoj boji kao i GMT kazaljka koja je takođe crne boje. Na poziciji broj 6 nalazi se prozor sa datumom sa belom podlogom i crnim ispisom. Izvor: Longines Kroz transparentnu poleđinu kućišta vidi se Longinesov L844.4 kalibar, isti onaj koji pogoni i Spirit Zulu Time kao i HydroConquest modele, koji radi na 25.200 vibracija po satu i obezbeđuje rezervu rada do 72h. Pouzdan mehanizam koji ima dodatnu funkciju datuma i druge vremenske zone, koja se podešava putem zlatne krunice. Izvor: Longines Oba Longines Master Collection GMT noviteta su limitirana u seriji od po 500 primeraka i dolaze na kvalitetnom kaišu od aligatorske kože. Cena noviteta je identična za modele u roze i žutom zlatu i iznosi 16.500 EUR. Za više detalja o novitetima i njihovoj dostupnosti kod nas posetite www.absolut-time.rs.

Da li je nadimak „Japanska Calatrava“ opravdan? Grand Seiko je rešio da godinu za nama završi u velikom stilu pa je nedavno predstavio novitet u okviru svoje elegantne linije satova. Mala dimenzija kućišta, lep, pregledan i jednostavan brojčanik i “ Zaratsu“ završna obrada jesu detalji koji će ovom modelu dati taj „Calatrava“ izgled. Izvor: Grand Seiko Nova referenca u Grand Seikovom portfoliju nosi naziv Elegance Manual SBGW301 i na prvi pogled dosta podseća na stariju referencu SBGW231, ali je Grand Seiko obratio pažnju na „detalje“ kako bi ovaj novitet učinio boljim od prethodnika. To su pre svega izmene u dizajnu kućišta i safirnog stakla, kao i korekcija „tragova lepka“ izmedju stakla i brojčanika na koji su se neki od kupaca žalili kod prethodnog modela. Takođe oblik lugova je modifikovan pa je SBGW301 kompatibilan sa „pirinač“ narukvicom modela SBGW305. Izvor: Grand Seiko Grand Seiko SBGW301 ima prečnik kućišta od 37.3mm sa razdaljinom od luga do luga 44.3mm i debljinom od 11,7mm. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika i polirano je Grand Seikovom „Zaratsu“ tehnikom. Lugovi sata su lepo zakrivljeni tako da savršeno prate ivicu zgloba a poleđina sata je prekrivena safirnim staklom koje je pričvršćeno pomoću 6 šrafova. Izvor: Grand Seiko Kada je o brojčaniku reč, njega karakterišu jednostavan dizajn i preglednost tzv. „time only“ funkcije. Boja slonovače u kombinaciji sa visoko poliranim „štapić“ časovnim indeksima i kazaljke u obliku „mača“ su sve što je potrebno da jedan „dress“ sat ima. Izvor: Grand Seiko Unutar kućišta se nalazi in-house kalibar 9S64 na ručno navijanje koji radi na 4Hz tj. 28.800 vibracija po času i obezbeđuje rezervu rada od 72h, uz dnevno odstupanje +5/-3 sekunde. Izvor: Grand Seiko Grand Seiko Elegance Manual SBGW301 dolazi na crnom kaišu od krokodilske kože i biće dostupan od januara 2024. godine u svim Grand Seiko salonima po ceni od 5.100 EUR. Za više informacija posetite www.grand-seiko.com.

Zelos i skindiver – ove dve stvari ne idu zajedno, zar ne? Zelos i skindiver? Nekako mi u startu to nije išlo jedno sa drugim. Zelos me je uvek asocirao na nešto novo, nešto nesvakidašnje, moderno pre svega. Kada su početkom godine plasirali nove modele – Blacktip diver i Blacktip GMT, najblaže rečeno, ostao sam bez teksta. A kada su predstavili novu „boju“ Blacktip divera pre nekoliko dana podsetili su me da izvučem ovaj tekst iz arhive. Ostao je neobjavljen, ni sam ne znam zašto, možda mu jednostavno nije bilo vreme. Ali sada definitivno jeste! Skindiver stil ronilačkih satova bio je popularan 60ih godina prošlog veka. Ne postoji neka stroga definicija za ovaj termin. Ukratko, to su jednostavni ronilački satovi manjih dimenzija sa klasifikacijama vodootpornosti od 100m do 200m. U poslednjih nekoliko godina dosta su zastupljena reizdanja vintage modela kao što su Seiko 62mas, Longines Skindiver, Zodiac Seawolf… ZELOS Blacktip GMT Na prvi pogled, Blacktip GMT model izgleda krupnije i „mišićavije“ za šta su zadužene oštre ivice sata, u odnosu na zaobljene ivice kod Blacktip divera. Prečnik kućišta izrađenih od titanijuma ili čelika iznosi 41mm, visina je 13mm dok je razmak od luga do luga 47,5mm. Za pokretanje GMT modela Zelos je odlučio da iskoristi novi automatski NH34 GMT mehanizam (baza Seikov kalibar 4R34) koji pored GMT funkcije ima i pikaz datuma na poziciji 6. Brojčanici su prepuni detalja, a po mom mišljenju najzanimljiviji u ponudi su plavi sa peščanom teksturom (sand blasted), zatim titanijumski sa ljubičastim sunburst-om, mother of pearl i meteorit. Odličnu iluminaciju obezbeđuju Superluminova BGV9 i C3 kao i kod Blacktip divera. izvor: eBay Jako bitan element kod GMT satova je bezel. Bezel na ovom modelu ima 48 podeoka i pokretan je u oba smera kako bi bilo lakše pratiti vremenske zone. Inserti na bezelu izrađeni su od keramike ili safirnog stakla sa ili bez iluminacije, zavisno od modela. Izvor: Zelos ZELOS Blacktip Diver Zelos se ovom prilikom ipak odlučio da izradi skindiver modernog dizajna. Ovaj sat predstavlja potpuno novi pogled na skindiver stil iz 60-ih godina. Od vintage skindivera zadržali su oblik kućišta i manje dimenzije, što su u suštini glavna obeležja ove vrste ronilačkih satova. Sve ostale detalje Zelos je dizajnirao na sebi svojstven način i izradio ih od najnovijih, kvalitetnih materijala. Izvor: Zelos Ispod haube nalazi se dobro poznati Citizenov Miyota automatski mehanizam kalibra 9015 sa 28.800 otkucaja po satu, prikazom datuma na pozciji 6 i rezervom snage od 42 sata. Standardno za Zelos, nailazimo na završnu obradu koja je na visokom nivou. Dosta pažnje posvećeno je ergonomiji samog sata. Titanijumsko kućište prečnika 41mm sa razmakom od 47.5mm između lugova pruža mogućnost da sat savršeno legne na svačiji zglob. Zaobljene ivice kućišta čine sat diskretnijim, pa ako pustite mašti na volju i ako ste skloni eksperimentisanju, možete ga nositi i u nekim svečanim prilikama. Sferno safirno staklo sa unutrašnjim AR (anti reflex) premazom, poliranje tehnikom brušenja, klasifikacija vodootpornosti od 200m, keramički odnosno safirni inserti na bezelu otporni na grebanje, omogućili su ovom satu veliku izdržljivost prilikom korišćenja kako u vodi, tako i u svakodnevnim aktivnostima. Izvor: Zelos Sada dolazi ono u čemu je Zelos definitivno bez konkurencije u klasi! Na šta vas asocira reč mozaik? Da, i mene na umetnička dela. Upravo je predstavljeno umetničko delo sa Zelos potpisom. Nova serija Blacktip diver modela prestavljena je sa ciferom u plavoj boji. Kada to ovako kažem ne zvuči primamljivo. Ali ako kažemo da je predstavljen novi Blacktip diver sa mozaik plavim MOP (mother of pearl) ciferom i MOP bezelom koji je prekriven epoksidnim slojem, to zvuči dosta interesantnije i stvarno vas na u momentu natera da zamislite ovo što ste pročitali. MOP ciferi su generalno veoma interesantni i daju nestvarne nijanse boja zavisno od ugla pod kojim do njih dopire svetlost. Zelos je sada odlučio da MOP cifer oboji u plavo, razbije ga, i od njega napravi mozaik. Malo se šalim, ali cifer koji krasi novi Blacktip diver je ukrašen nerealnim nijansama plave boje, koja se u delićima preliva od svetlije ka tamnijoj, što u celini izgleda maestralno! Izvor: Zelos Kataloška cena Blacktrip GMT modela je 400-500$, što po mom mišljenju predstavlja odličnu priliku za ulazak u svet GMT satova. Cena je približna, pa čak u nekim slučajevima i niža od cena konkurentskih modela drugih brendova. Kataloška cena Blacktip divera iznosi 500$, dok je novi „mozaik“ nešto skuplji i njegova cena iznosi 550$ što je i više nego korektno za sat sa ovakvim karakteristikama.

Predstavljamo najnoviju liniju Citizen Eco-Drive sa Hronograf funkcijom Prije nekoliko mjeseci, tačnije 3. juna 2023, Seiko je lansirao četiri modela iz serije SSB – vrlo privlačne kvarcne hronografe idealnih dimenzija 41,5 x 12,1 x 46,5 mm. Njihov „Panda“ model, SSB425, ističe se kao apsolutni pobjednik u ovoj seriji i sve češće imam priliku da ga vidim na zglobovima u mom okruženju. Seiko SSB425; Seiko official Samo sedam mjeseci kasnije, najveći konkurent iz Japana, Citizen, predstavlja svoju verziju kvarcnog hronografa sa minimalnim izmjenama i malo drugačijim dimenzijama. Dok ne dobije zvanični nadimak ove modele možemo nazvati Citizen Eco-Drive Panda. Citizen je predstavio pet novih modela sa Eco-Drive (solarnim) mehanizmom i funkcijom hronografa, svi sa „panda“ brojčanicima u različitim izvedbama boja – klasična, ‘’obrnuta’’, plava, tamno zelena i full lume. Novi Citizen Eco-Drive Panda modeli; Citizen official Svi Citizen Eco-Drive Panda modeli dolaze u čeličnom kućištu dimenzija 44mm i debljinom od 13mm. Dimenzije su po mom mišljenju prevelike i idealno bi bilo da su ovi modeli spakovani u kućište 42mm. Četiri od pet modela dolaze na čeličnoj narukvici dok je peti model sa full lume brojčanikom urađen u izvedbi crnog (PVD) kućišta sa kožnim kaišem. Citizen official Citizen official Kućište Citizen Eco-Drive Panda modela ima vodootpornost od 100m i zatvoreno je klasičnim mineralnim kristalom. Osim dimenzija, još jedna sitna izmjena koja ih odvaja od konkurenta kojeg sam pomenuo na početku je skala koja se nalazi na chapter ringu (odstojniku). Citizen se odlučio da na vanjskom obodu postavi telemetarsku skalu, dok se na unutrašnjem obodu nalazi skala kompasa. S obzirom da je u pitanju fiksirani chapter ring, kompas skala i nema neki smisao, ali po mom mišljenju ovo je detalj kojim su željeli da se odmaknu od konkurencije. Citizen official Brojčanici Eco-Drive Panda noviteta zadovoljavaju najviše standarde industrije, dosljedno slijedeći ustaljenu praksu. Na svim brojčanicima se nalaze dva kontrastna podbrojčanika i podbrojčanik sa sekundarnom kazaljkom koji je urađen u istoj boji kao cifer. Ovaj pristup pruža vizualnu simetriju, naglašavajući samo dva podbrojčanika koji savršeno korespondiraju sa kontrastnim ciferom.Kazaljke i indeksi su ispunjeni luminacijom i poznavajući japanske proizvođače tu je kvalitet izrade neupitan. Citizen official Citizen official Citizen Eco-Drive Panda modele pokreće in-house Eco-Drive kalibrom B620. Eco-Drive B620 ima funkciju datuma smještenu na poziciji između 4 i 5, kao i hronograf podbrojčanik od 60 minuta i indikator 24 časovnog vremena. Zahvaljujući impresivnoj Eco-Drive tehnologiji Citizen-a, nisu vam potrebne baterije jer ovaj sat koristi svjetlost za punjenje mehanizma. Autonomija potpuno napunjenog sata iznosi 270 dana čak i kada je potpuno odložen u tami. Što se tačnosti tiče, Citizen navodi da mehanizam ima odstupanje od ±15 sekundi mjesečno. Citizen official Citizen Eco-Drive Panda Hronografi predstavljaju zanimljiv dodatak kvarcnim hronografima koji su se pojavili u poslednje vrijeme i sigurno će naći svoje mjesto kod ljubitelja malo većih satova. Moja zamjerka na nove modele jesu dimenzije od 44mm, a “gorak ukus“ mi ostavlja i neorginalnost koja je sve više prisutna u ovoj industriji. Citizen official Citizen official Novi Citizen Eco-Drive Panda hronografi će biti dostupni po cijeni od otprilike 330 eura i za početak se mogu kupiti samo u Hong Kongu. U poslednjim godinama, Hong Kong je postao svojevrsno Citizenovo polje za testiranje, gdje nakon dobrih povratnih informacija, modeli koji su prvobitno namijenjeni tom tržištu pronalaze svoje mjesto i na globalnoj sceni. Za više informacija o dostupnosti i specifikacijama, posjetite zvaničnu Citizen web stranicu. Citizen official

Nešto novo stiglo je u Srbiju a na meni je da vam to predstavim, pokažem šta je dobro u vezi ovog sata i gde ga možete kupiti! Mladi brendovi nisu isto što i loši brendovi. Mnogo često se te dve stvari lako povežu i poistovete ali to nije baš tako. Ako je brend tek počeo sa poslovanjem i postojanjem ne znači da mu ne treba dati šansu da vas iznenadi. Spustite gard i pustite vaša interesovanja da se šire. Tako ćete saznati da volite nove stvari i da mnogi mogu pozitivino da vas iznenade. Ne pričam samo o satovima. Nova je godina, prepustite se čulima i uživajte! Mene je tako iznenadila kolekcija La Grande, kolekcija od tri sata brenda Corniche. Ovaj veoma mladi brend čiji su idejni tvorci poreklom iz Švedske polako dobija svoje mesto u svetu pristupačnih satova. Sa razlogom. Opravdano. Danas ću vam predstaviti šta je to dobro u vezi ova tri sata i zašto su vredni vaše pažnje i kupovine. Počnimo ovu godinu sa nečim novim. izvor: Sat na Ruci Watch Media CORNICHE LA GRANDE Brend Corniche je postao poznat na našim prostorima zahvaljujući WATCH radnjama koji su prvi počeli da rade sa ovim satovima te sve što pročitate u ovom tekstu možete pronaći kod njih. Corniche je dugo proizvodio isključivo elegantne satove na kožnim kaiševima sa ili bez funkcije hronografa. Dugo su to radili sve dok nisu videli priliku da se takmiče i u najtvrđoj kategoriji u svetu (pristupačnih) satova: satovi sa integrisanom narukvicom. Ovaj sportsko-elegantni luksuzni izgled koji je dobijen integrisanjem narukvice u kućište je danas toliko popularan da ne postoji brend na svetu koji se nije latio posla i napravio jedan takav model. izvor: Sat na Ruci Watch Media Corniche je to uradio sjajno. Njihovi švedski dizajneri uradili su skicu novog kućišta sa integrisanom čeličnom narukvicom koja podseća na onu koju poseduju Patek Philippe Nautilus modeli. To ne treba da vas čudi, jer ako detaljnije pogledate portfolijo brenda Corniche videćete da su i njihovi hronografi inspirisani Patekovim hronografima. U tome nema ničega lošeg i čudnog. izvor: Sat na Ruci Watch Media Svoj pečat Corniche je na modelu La Grande ostavio na dizajnu lugova i brojčanika. Lugovi su izduženi i zakrivljeni tako da prate ivicu zgloba i zbog njih sat deluje na ruci kao sat prečnika 41-42mm. Ipak njegov prečnik je manji i iznosi 40mm. Dobar izbor veličine imajući u vidu integrisanost koja svakom satu dodaje par milimetara više. Da je za osnovnu veličinu uzeto oko 42mm bojim se da bi ovaj sat bio prevelik na ruci… Čelični delovu su više polirani mat završnicom nego sjajnom. Ona je najuočljivija na narukvici čiji su spoljašnji linkovi dominantno brušeni dok su oni središnji sjajno polirani. Kao što rekoh baš kao kod Nautilusa. izvor: Sat na Ruci Watch Media izvor: Sat na Ruci Watch Media La Grande je trenutno kolekcija od tri boje brojčanika. Plava i zelena mu odlično stoje. Očekivan odabir od strane brenda za dve najpopularnije boje u svetu satova ali treća boja je sve samo ne očekivana. Corniche je odabirom krem-losos boje brojčanika pokazao sav potencijal koji La Grande može da ima. Ovaj boja otvara sat, dodaje mu na luskuznom izgledu i neodoljivo govori da je to sat za sve: kako za dame tako i za muškarce. izvor: Sat na Ruci Watch Media izvor: Sat na Ruci Watch Media Pored neočekivane boje brojčanika Corniche se odlučio i za minilano detalja. Od ispisa pronaći ćemo samo logo i ispod njega ispis vrste mehanizma (automatski) koji pokreće sat. Za ručni časovnik koji košta 75.000 dinara ili 640 evra očekuju se neke stvari, koje je Corniche ispoštovao. Pre svega mislim na vodootpornost od 100m; na safirno staklo i na automatski mehanizam. Corniche La Grande poseduje sve tri karakteristike! izvor: Sat na Ruci Watch Media Uz prikaz vremena uz pomoć veoma elegantnih i lepih kazaljki ovi satovi poseduju i funkciju datuma na poziciji 3, koja je neprimetna zahvaljujući boji podloge koja je u boji brojčanika. Zaista interesantan sat. Mislim da ovakvi satovi uvek mogu da pronađu primenu i mislim da uvek mogu da pronađu vlasnika. svet satova je svakim danom bogatiji za neki novi dizajn, za neku novu kombinaciju boja koja će se nekome od nas dopasti. Kineski sat: da ili ne? Ukoliko vam je kvalitet upitan popričajmo i o njemu. Corniche satovi idejno dolaze iz Švedske ali se proizvode i sklapaju u Kini. To će vam jasno naznačiti i brend Corniche kada ih kontaktirate. U tome nema ničega lošeg. Naprotiv, u kineskim satovima je budućnost kako u svetu prisutpačnih tako i u svetu luskuznih satova. Oni su u stanju da sirovine kojima su druge skupe za nabavku da proizvedu po manjim cenama i time ponude satove odličnog kvaliteta za manji novac. Konkurentni su! izvor: Sat na Ruci Watch Media Danas ćete veoma često naići na kineske satove koji imaju safirno staklo, automatski mehanizam solidnih karakteristika, kućište vodootporno na 100m, odličan čelik za mali novac i ne tako retko na satove sa komplikacijama. Ove karakteristike su do pre deceniju ili dve bile rezervisane samo za mid-range Švajcarce poput Longinesa, Tissota ili Certine ali danas ih kineski brendovi stižu brzinom svetlosti, pogotovu što pomenuti brendovi godinama unazad idu ka višem cenovnom rangu i na taj način ostavljaju slobodan prostor Kinezima i novoj publici da ono što je skupo zameni na pravi način. Oni to koriste a La Grande kolekcija je dokaz. izvor: Sat na Ruci Watch Media Više detalja o ovom satu možete saznati kontaktom WATCH prodavnice satova ili na njhovom sajtu. Uživajte u raznolikosti uz naš portal i naše tekstove i u ovoj godini. Cilj je da vam pružimo širinu pri odabiru i da svakim novim danom možemo da vam pokažemo nešto novo i nešto drugačije, a La Grande Corniche to jeste.

Nevjerovatan spoj funkcionalne elegancije, dostojan pratilac za sve životne izazove, predstavljen u modernoj interpretaciji kasnih ’50-ih prezentuje nam upravo Breitling! Davne 1950-te predstavljale su etapu progresa, kreativnosti, sveobuhvatnog istorijskog napretka kompanije Breitling. Pomenuta upravo u trenutku opšte ekspanzije i potrebe za ronilačkim satovima predstavlja prvi ronilački model ove prestižne kompanije, tada nastaje kultna Breitlingova serija Superocean Heritage. Godine 1957. predstavljala je krucijalan period po stvaranje imidža pomenutom švajcarskom brendu, kada isti predstavlja prva dva ronilačka modela od kojih je jedan imao funkciju hronografa. Pomenuti modeli posjedovali su vodootpornost do 200m, te posve prepoznatljiv do tada neviđen dizajn. Fotografije prvih Superocean modela; izvor: Breitling Po uzoru na pomenute modele, Breitling, jedna od rijetkih kompanija koja se bavi proizvodnjom sportskih časovnika za dame predstavlja nam čak 4 varijacije modela serije Superocean Heritage ’57 Highlands. Inspiracija za novopredstavljene modele je zemlja oštrih visoravni, bajkovitih i živopisnih predjela, personifikovana u Božanskoj ljepoti nebeskog pejzaža na zemlji, Škotska. Živopisne zemljane boje neodoljivo podsjećaju na pejzaž ove predivne države. Brojčanici izrađeni u bež, zelenoj, senf i prodorno plavoj boji svakako da potvrđuju prethodne konstatacije. Oblik kućišta, specifično postavljen keramički bezel, krupni indeksi kao i kazaljka u obliku strelice karakteristike su upravo „pretka“ novopredstavljenih modela. Prvobitni model Superocean Heritage; izvor: Breitling Poseban detalj koji do sada nije viđen je upravo kaiš inspirisan tvidom, napravljen kao svojevrsna mješavina svile i vune. Primarna narukvica izrađena je u metalu, preciznije metalnoj mrežici, dok se pomenuti kaiš nalazi kao aksesoar u posebnoj torbici, uz alat neophodan za promjenu narukvice. Izvor: Breitling Izvor: Breitling Maslinasto zeleni model uz metalnu narukvicu, kao i kombinaciju uz kaiš od tvida. Izvor: Breitling Izvor: Breitling Prodorno plavi model uz metalnu narukvicu, kao i kombinaciju uz kaiš od tvida. Izvor: Breitling Izvor: Breitling Model tamno bež nijanse uz metalnu narukvicu, kao i kombinaciju uz kaiš od tvida. Kućište urađeno u kombinaciji osamnaestokaratnog roze zlata i čelika, promjera je 38 mm, debljine 9.3 mm. Težina istog iznosi 110.5 g. Automatski mehanizam kalibra Breitling 10, sa 25 dragulja posjeduje rezervu do 42 sata. Vodootpornost iznosi do 100 m. Sat je predstavljen u primarne četiri varijacije (tamna bež nijansa, maslinasto zelena, senf narandzasta i prodorno plava), uz svaki model dolazi specifična boja kaiša prilagođena boji cifera kao i bezela. Izvor: Breitling Izvor: Breitling Model u senf narandžastoj boji uz metalnu narukvicu, kao i kombinaciju uz kaiš od tvida. Cijena noviteta iznosi 6.250 USD.

Od belog zlata i sa baguette dijamantima za potpuni doživljaj luksuza! Jedna od najstarijih časovničarskih manufaktura na svetu, Vacheron Constantin, godinu za nama je završila u velikom stilu predstavljanjem noviteta u okviru Overseas linije. Iako ova linije važi za njihovu sportsku liniju, ovog puta su tome dodali malo glamura pa su to „začinili“ dijamantima. Vacheron Constantin Overseas Tourbillon High Jewellery, kako glasi pun naziv noviteta je prvi model unutar Overseas linije koji je izrađen u celosti u belom zlatu. Prečnik kućišta je 42.5mm a debljina skladnih 10.39mm. Bezel je praktično jedini deo na satu koji je izrađen od gvozdenog šestougaonog prstena ali je zato pokriven sa 60 baguette sečenih dijamanata. Izvor: Vacheron Constantin Brojčanik sata je urađen u tamno plavoj lakirnoj boji sa sunburst efektom, što daje zaista lep kontrast kućištu od belog zlata i „blještavih“ dijamanata. Časovni indeksi su dijamantski i ima ih ukupno 9, dok je prostor od 5 – 7 rezervisan za otvor turbijona čiji je regulator urađen u formi Malteškog krsta koji je zapravo i simbol brenda Vacherona. Izvor: Vacheron Constantin Ono na šta su posebno obratili pažnju ljudi iz proizvodnje Vacheron Constantin-a jeste narukvica/kaiš ovog sata. Narukvice na Overseas modelima inače važe za jedne od najlepših i najboljih ikada dizajniranih, tako da osim standardne od belog zlata u kompletu dolaze još dve zamenske, jedna kožna u plavoj boji i jedna gumena u istoj boji a obe imaju kopču od belog zlata sa baguette dijamantima. Izvor: Vacheron Constantin Srce novog Overseas Tourbillon modela čini veoma tanki kalibar 2160 koji radi na 18.000 vibracija po satu i obezbeđuje oko 80h rezerve rada. Sva lepota ovog mehanizma može se videti kroz transparentno kućište modela. Zaista je neverovatno kako je Vacheron uspeo da izradi turbijon kalibar debljine svega 5.65mm i u njega spakuje 188 komponenti. Zadivljujuće! Izvor: Vacheron Constantin Cena novog Vacheron Contantin Overseas Tourbillon High Jewellery nije poznata i ona je na upit, a za više informacija posetite vacheron-constantin.com.

Nova Godina znači nove cene. Veće cene! Dobro nam došli u 2024. godinu! Sat na Ruci postoji skoro 4 godine i za to vreme bili smo svedoci preko 6 poskupljenja koje je Rolex primenio na svoje satove. Sada je već postala praksa da se prvog dana u novoj godini oglasi novi cenovnik satova sa poskupljenjima između 4% i 8%, u zavisnosti od materijala od kojeg se sat proizvodi. Danas ću vam predstaviti novi cenovnik za neke od najznačajnijih modela koje i vi možda čekate da stignu u vašu kolekciju. Poskupljenja (ne) moramo da prihvatimo. Prvo što treba da znate u vezi istih jeste da ukoliko vas pozovu iz Rolexove ovlašćene radnje da vas obraduju o pristizanju modela koji toliko dugo čekate moraćete da platite novu cenu. Mnogi dođu u zabludu i često misle da za njih važi ona cena po kojoj su naručili model. To nije istina. Plaćate trenutnu cenu, onu koju možete u svakom trenutku proveriti na Rolexovom sajtu. izvor: Rolex Rolex je u prošloj godini podigao cene svojih satova u proseku između 7% i 8%, prateći tako svetsku inflaciju, na koju se pozivaju svi brendovi. Smatram ovo izgovorom jer je inflacija bila prisutna i prvim godinama 21. veka ali poskupljenja nisu bila toliko česta. Naprotiv, luksuzni brendovi su se suzdržavali od povećanja cena pogotovo na godišnjem nivou ali savremeno tržište i nenormalne fluktuacije u ekonomiju dovele su do poremećaja cena. Rolex poskupljuje konstantno i to više nije za zanemarivanje. Novi cenovnik kaže da za Rolex Submariner No Date 41mm ref. 124060LN koji je koštao 9.150 evra tokom 2023. godine u novoj 2024-oj košta 9.550 evra. Poskupljenje od 400 evra za najosnovniji Submariner koji je ne tako davno koštao manje od 8.000 evra! Novi cenovnik kaže da za Rolex Submariner Date 41mm ref. 126610LN sada morate platiti 10.750 evra dok ste za isti model pre samo par dana u 2023. godini platili 10.350 evra. Poređenja radi nova cena za Submariner Date je ona koju ste plaćali za GMT modele pre par godina! Rolex Submariner Date 41mm ref. 126610LN Novi cenovnik kaže da ukoliko ste ljubitelj Submarinera sa zelenim keramičkim bezelom referentne oznake 126610LV sada morate izdvojiti čak 11.300 evra (10.850 evra u 2023. godini), a ukolliko ste ipak od ljubitelja čelik-žuto zlato Submarinera sa plavim ciferom i bezelom, popularan Bluzi, sada morate platiti cenu od čak 16.500 evra. Kažem čak, jer je prethodna cena ovog modela bila 15.750 evra, što nas dovodi do poskupljenja od 750 evra za ovaj model. Rolex Submariner Date ref. 126613LB Novi cenovnik kaže da za ljubitelje Rolex GMT-Master II ref. 126710BLNR takođe imam “loše vesti“. Nova cena za popularni Batgirl GMT sada iznosi 11.400 evra dok je stara cena u prošloj godini iznosila 10.950 evra. Njegov popularniji brat pod nadimkom Pepsi (raduje me što su ljudi polako prestaju da koriste ove glupe nadimke za Rolex satove) doživeo je istu sudbinu sa cenom. Novi cenovnik kaže da za nas koji čekamo Rolex GMT-Master II ref. 126720VTNR, model sa crno-zelenim bezelom i krunicom na levoj strani, sada moramo da izdvojimo 11.750 evra (Oyster narukvica). Podsetiću vas da je isti ovaj sat u prošloj godini koštao 11.250 evra dok je u godini u kojoj sam se “stavio na listu“ u Malalanu u Ljubljani (2021.) koštao oko 10.550 evra! Za dve godine jedan obični čelični Rolex poskupeo je 1.200 evra! Onaj na jubilej narukvici sada košta 11.950 evra (kao čelična Daytona ne tako davno). Rolex GMT-Master ref. 126720VTNR Zlatni GMT poznatiji kao Rootbeer ref. 126715CHNR, možda i najlepši GMT koji Rolex proizvodi posle onog sa meteorit ciferom je u 2023. godini koštao 40.800 evra a sada košta 42.500 evra! Poskupljenje od 1.700 evra. Rolex Daytona ref. 126500LN, model koji je počeo da se proizvodi od aprila prošle godine u novoj 2024-oj košta 15.850 evra. Prošlogodišnja cena od 15.200 evra se činila previsokom ali nakon poskupljenja od 600 evra Daytona se približila cenovnom rangu od 16.000 evra. Zlatna Daytona koja se proizvodi u žutom zlatu sa crnim ili belim brojčanikom se prodavala za 39.800 evra u Rolex salonima a sada će koštati 41.500 evra. Rolex Daytona ref. 126500LN Datejust, model koji možda najveći broj vas čeka, je takođe pretrpeo neka poskupljenja. Referenca 126334 u 41mm kućištu sa belo zlato nazubljenim bezelom, jubilej narukvicom i plavim/crnim/wimbledon brojčanikom (jer u Datejust seriji ima gotovo beskonačan broj cifera koje možete odabrati) sada košta 10.950 evra a koštala je 10.550 evra. Zaista, da li je Rolex Datejust dostigao cenu od 11.000 evra u salonima? Imajte na umu da nove cene mogu varirati od zemlje do zemlje kako u Evropi tako i u svetu. Ovako možemo do u nedogled zahvaljujući dugačkom spisku Rolexovih modela. Za više informacija posetite Rolexov sajt, a mi ispred portala satnaruci.com ćemo uskoro ovu temu obraditi u okviru našeg podkasta i izneti svoja detaljna mišljenja i stavove na ovu temu. Do tada recite nam: koji Rolex je na vašoj listi čekanja i da li vam se dopadaju nove cene?

Mnogi počeci nisu bili laki. U svetu satova loš početak je imao jedan Royal Oak, koji baš niko nije želeo da poseduje, ali danas… Da li ste čuli priču o Royal Oak Offshore-u? Da li znate kako je neslavno svoju avanturu započeo sat koji danas doživljava novu mladost? Volim ovu priču da pričam u društvu jer mi je draga i bliska srcu, ne zbog neke metafore o ružnom pačetu već zato što zaista volim ovaj sat. Ovo je priča o tome kako je zver (The Beast), kojoj su nadimak dali da bi joj se rugali, postala jedan od najtraktivnijih Audemars Piguet satova danas. Ovo je priča o prvom Offshore-u! Ovo može biti i motivacioni govor, priča koja će vas motivisati da uvek idete napred bez obzira na sve. Baš pred kraj ove burne i čudne 2023. godine želim da vam posvetim jedan ovakav tekst o borbi za svoje mesto pod Suncem, o borbi koja može biti prenesena i prihvaćena na mnogo načina ali uvek sa istom porukom: ne odustajte! Jer jedan Royal Oak nije odustao od svog postojanja. Prva referenda Royal Oak Offshore 25721ST; izvor: Amsterdam Vintage Watches Jesen je prošla, ali kao da je još uvek tu u Beogradu. Obližnji mi Manjež i dalje poprima žutu, narandžastu i braonkastu nijansu jer lišće još uvek opada. Imam osećaj da je vreme za nošenje nekog vintage sata. Imam potrebu da pišem o nečemu starijem i kul. Ova čudna zima i 15 stepeni u decembru podsećaju me na neke ranije oktobre. U jesen je najlepše nositi neki sat čiji cifer može da isprati lepu garderobu zemljanih boja. Koji sat bolje može da se uklopi uz jesenju atmosferu od onog koji poseduje tropical (čitaj braonkast) brojčanik. Jedan takav Offshore pronašao sam u Belgrade Vintage Watchesu i sada o njemu pišem. Početak Jedan neverovatan primerak sa bojom brojčaniku koju do sada niste videli dolazi pravo iz pomenute radnje vintage satova od brenda Audemars Piguet. Njihov Royal Oak Offshore pod nadimkom ‘’The Beast’’ predstavljen je 1993. godine za proslavu 20 godina od prvog Royal Oak-a, ali se nikome tada nije dopao. Razloga je bilo zaista mnogo ali onaj zbog kojeg su svi, kada kažem svi mislim gotovo svi, negodovali bila je veličina tog sata. Danas sa lakoćom prihvatamo novitete prečnika 42mm, ali to nije uvek bilo tako. Podsetiću vas da je Vacheron Constantin bio hrabar 50-ih godina prošlog veka da predstavi referencu 312230 u prečniku od 38mm što je u to vreme bilo “O ne, ovo je nedopustivo veliki sat“. Decenijama kasnije mnogo goru sudbinu doživeo je prvi Offshore referentne oznake 25721ST. Prva referenda Royal Oak Offshore 25721ST; izvor: Amsterdam Vintage Watches Predstavljen je na BaselWorldu u znak proslave 20 godina od prvog Royal Oak-a iz 1972. godine. Sat je stigao ipak godinu dana sa zakašnjenjem zbog problema u proizvodnji pa je predstavljen umesto 92-e tek naredne godine. Novi Royal Oak trebao je da bude osveženje, nešto novo i drugačije. Na kraju se ispostavilo da je bio samo drugačiji ali na lošiji način. Iza dizajna ovog noviteta stajao je u to vreme mladi dizajner Emmanuel Gueit, koji je na novom Offshore radio pune 4 godine. izvor: Phillips Novitet se pojavio. Imao je prečnik 42mm, razdaljinu od luga do luga 54mm i debljinu kućišta od 16mm. Bio je hronograf. I ostao je hronograf. Gerald Genta, originalni tvorac Royal Oak-a iz 1972. godine rekao je za novi Offshore da to nije adekvatan naslednik sata koji je on dizajnirao. Čak je i njemu, koji je svojim idejama bio ispred svog vremena, novi Offshore bio previše. Pogled na kućište reference 25721ST i 16mm debljinu; izvor: Amsterdam Vintage Watches Nije krio svoje nezadovoljstvo. Ni on nije video budućnost u njemu, ali mladi Emmanuel Gueit jeste. On je krajem 80-ih i početkom 90-ih primetio da su dame počele u velikom broju da nose muške Royal Oak modele i predvideo je novi trend. Trend u kojem će vladati veliki satovi. Bio je vizionar. U trenutku kada je dizajnirao Offshore Emmanuel Gueit imao je svega 22 godine. Imajte na umu da je na dizajnu istog radio 4 godine unazad, počevšđi već sa 18. Na ovoj slici 30ak godina kasnije pozira za ref. 25721ST Audemars Piguet Royal Oak Offshore ref. 25721ST proizveden je u čeliku pomenutog prečnika sa plavim petit tapiserija brojčanikom (mala tapiserija), hrono-podbrojčanicima raspoređenim na pozicije 6, 9 a na poziciji 12 se, netipično za to vreme nalazi mala sekundara. Emmanuel Gueit izmestio je tahimetrijsku skalu na unutrašnji bezel sata, datum smestio pod sferno uvećavajuću lupu na poziciju 3 a logo tik levo od datuma. Prvobitni dizajn za Offshore seriju bio je prilagođen satu bez funkcije hronografa U prvoj godini prodat je samo 61 Offshore model! Prodaja je bila spora. Naredne 1994. godine prodato je 330 satova, a 1995. samo 325.* Poređenja radi u prvoj godini predstavljanja Royal Oak-a (1972) AP je prodao čak 1.652 sata. (*izvor: RobbReport) Novi Offshore bio je prepun ivica koje prvobitni Royal Oak nije imao; izvor: Amsterdam Vintage Watches Ima nečeg romantičnog u posedovanju ružnog pačeta za koje su vam rekli da nikada neće biti dobar sat i koje je ostarilo bolje od ijednog drugog Offshore. Ovaj sat je lepo ostario kako u metaforičkom smislu tako i u bukvalnom. Pogledajte mu brojčanik koji je prvobitno bio plave boje. Da, nikada ne biste pogodili da je ovaj braonkasti cifer bio originalno svetlo plave boje. Nisu baš svi plavi tapiserija ciferi ovako pobledeli. Model iz ovog teksta je jedan od retkih koji je promenio boju na ovako lep način. Model koji sam pronašao u Belgrade Vintage Watches-u reference 25721ST sa brojčanikom koji je promenio boju; autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media x iDook Media Možda biste u prvi mah pomislili “ovo nije poželjno“ ali verujte mi na reč patinirani brojčanici su veoma traženi. Ta promena boje je svedok njihove starosti, svedok njihovog života pre vas i svedok da su jaki uprkos vremenu koje ih gazi. Svaki ručni sat vreme gazi. Kakva ironija, koliko je to zapravo surovo! Ali neki satovi su odlučili da koliko god mogu nadžive to vreme, da mu se prilagode. Baš tako se ovaj Royal Oak Offshore prilagodio savremenom svetu i danas ga svi žele. Dobro ne baš svi, ali svakako više njih nego tokom 90-ih i 2000-ih godina. Model koji sam pronašao u Belgrade Vintage Watches-u reference 25721ST sa brojčanikom koji je promenio boju – izvornu plavu možete da pronađete u centralnom delu cifera ili oko broja 30 na gornjem podbrojčaniku; autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media x iDook Media Bezel je zadržao oblik portala sa 8 šrafova koji ga drže za kućište. Krunica i pušeri su raspoređeni na standardne pozicije i obloženi su plavom gumom, koja se naziva Therban i koja je za cilj imala da se uklopi uz prvobitnu boju brojčanika. Sada izgleda malo čudno i izgleda kao mali višak kada te boje više nema na ciferu. Za ovako masivan sat očekivali biste veću i jaču krunicu ali Offshore ima malu i krhku krunicu. Sa njima se mora oprezno operisati. Da, izgled ume da zavara. Ovo je nežna zver. Audemars Piguet Royal Oak Offshore ref. 25721ST u Belgrade Vintage Watches je u odličnom stanju. Ovako izgleda sat prečnika 42mm na zglobu obima 18cm; autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media x iDook Media Narukvica je sjajna! O njoj ne morate voditi toliko računa jer je napravljena da bude neuništiva sa debelim čeličnim linkovima i leptir kopčom. Ona mi se veoma dopada. Pored brojčanika, narukvica na Offshore The Beast modelima je moj omiljeni detalj. Udobna je i prati ivicu zgloba kakav god on bio. Videćete na slici kako ovaj veliki sat stoji na mojoj ruci upravo zbog udobne narukvice i manjih lugova. Izgled kopče na prvom Royal Oak Offshore modelu; izvor: Amsterdam Vintage Watches Poklopac kućišta je takođe proizveden u čeliku ali ako ste mislili da je to samo običan poklopac prevarili ste se. Na prvih 100 modela Offshore serije Audemars Piguet nije gravirao reč OFFSHORE (već samo reč Royal Oak) jer su mislili da će brzo povući ovaj neuspešan model iz proizvodnje a ime OFFSHORE zadržati za neki drugi ronilački sat. Mislili su ali nisu bili toliko hrabri! Čak je i veliki Audemars Piguet, koji je tokom 90-ih prolazio kroz veliku krizu kada im se ni običan Royal Oak nije dobro prodavao, posumnjao u sebe, u svoje inženjere i njihovo znanje i želeli su da povuku novitet pred celim svetom kao svedokom. Nisu to uradili, te je već prvi naredni model posle prvih 100 na poklopacu imao pun naziv: Royal Oak Offshore. Smatram samo da su te 90-e godine u celom svetu bile depresivne a taj osećaj se pojačao nakon romantičnih 80-ih kada je svima sve išlo od ruke (osim onima koji su živeli u Jugoslaviji). Graviran poklopac kućišta sa punim imenom nove reference 25721ST; izvor: Amsterdam Vintage Watches Kada počnje da biva bolje? U priču su ipak morale, kako direktno tako i indirektno, da se uključe svetski poznate face. Te godine bile su zlatne godine za muškost čija je glava bio Mister Olimpija – Arnold Švarceneger. Godine 1997. on je u saradnji sa Audemars Piguetom odabrao da za potrebe snimanja filma “The End of Days“ (1999.) nosi Royal Oak Offshore ali u crnoj boji. Zbog njega AP je napravio prvi limitirani Offshore (500 primeraka) i prvi crni Offshore ikada: ref. 25770SN sa crnim PVD kućištem i žutim detaljima. Polako je počinjala era velikih satova. Podatak koji govori u prilog ovoj teoriji jeste da su 2010. godine prodali čak 14.011 Offshore modela i 8.019 običnih Royal Oak modela! (izvor: RobbReport) Arnold Švarceneger u filmu “End of Days“ na ruci nose ref. 25770SN, prvi limitirani I prvi crni Offshore ikada; izvor: IMDB Arnoldu se pridružio i jedan od najvećih svih vremena Mihael Šumaher kao i Rubens Barikelo koji su vozili za Ferrari i nosili Royal Oak Offshore. Oni su dobili svoje modele u godinama kada se Audemars Piguet udružio sa mnogim poznatim ličnostima i izradio satove za njih. Posebno popularan model na našim prostorima je onaj koji su proizveli u saradnji sa Huanom Pablom Montoyom, takođe vozačem F1. Ostalo je istorija… Audemars Piguet Royal Oak Offshore “Rubens Barrichello“ ref. 26078R limited edition II U to neko vreme Audemars Piguet je počeo da se igra sa ovom kolekcijom dodavajući joj boje, nove materijale i ženske modele. Danas najtraženija je kolekcija koja je izašla 1997. godine u znak proslave 25 godina od postojanja Royal Oak serije. Taj Offshore 25770SN je bio nešto najšarenije što su do tog momenta napravili: satovi su imali brojčanike crvene, zelene, narandžaste, žute, braon, tamno zelene i nebo plave boje! Offshore u boji Offshore u boji Offshore u boji A sada reč i o mehanizmu. Prvi Offshore pokretao je kalibar 2126/2840 – automatski kalibar sa funkcijom hronografa i datuma koji se prvi put pojavio 1985. godine. Njegova osnova je zapravo kalibar 889 koji je proizvodio Jaeger LeCoultre. JLC kalibar je zapravo mehanizam samo sa funkcijom datuma, sa rezervom od 40h i frekvenzijom od 28.800 vph. Da bi dobio mehanizam koji je njima potreban AP je morao da dokupi Dubois Depraz hronografski modul a smannjivši frekvenciju na kojoj radi mehanizam sa 28.800vph na 21.600vph dobili su 5 sati rezerve rada više. izbledeli brojčanik izbliza na referenci 25721ST, accent na malu sekundaru; autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media x iDook Media Tokom čitavih 90-ih godina Jaeger je proizvodio mehanizme za Audemars Piguet hronografe ili preciznije rečeno AP je otkupljivao njihove mehanizme, dorađivao ih uz pomoć Dubois Depraz hronografskih modula i time dobijao “novi“ kalibar. Nešto slično koristila je i kompanija Bulgari sa njihovim Diagono modelom: isti modul su dodali na ETA2892 hronograf kalibar i tako dobili nešto “novo“. izbledeli brojčanik izbliza na referenci 25721ST, accent na časovni hrono-podbrojčanik; autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media x iDook Media Cena i dostupnost Kraj je uvek kada pričamo o ceni. Model koji ste mogli da vidite u ovom tekstu prodaje se za simboličnih 33.333 evra u Belgrade Vintage Watchesu. To je cena ovih satova. Prvi Offshore ref. 25721ST u “ful setu“ se kreće preko 30.000 evra a neki modeli u lošijem stanju mogu da se pronađu i za manje od 30k. Kada govorimo o “The Beast“ izgledu na kožnom kaišu ovaj sat možete pronaći i za manje od 20.000 evra. Audemars Piguet Royal Oak Offshore ref. 25721ST koji je na prodaju u Belgrade Vintage Watches-u; autor fotografije: sat na Ruci Watch Media x iDook Media Oni koji osećaju nostalgiju za 90-im godinama prošlog veka će sada produbiti taj osećaj znajući da je ovaj sat ono što 90-e može da oživi bolje od ijednog drugog sportskog modela. Devedesete se vraćaju u modu sa Royal Oak Offshore Zveri!

Svi vole nautiku! Satovi sa nautičkom tematikom su definitivno mnogima najzanimljiviji i najkorisniji za svakodnevno nošenje, a jedan od meni omiljenih mikrobrendova koji jako dobro vlada vodenim prostorima jeste Spinnaker. Sa ovim mikrobrendom već smo imali prilike da se upoznamo na našem portalu pa predlažem da odmah pređemo na poslasticu! Izvor: Spinnaker Već sjajnom izboru satova koje ovaj brend nudi, Spinnaker je odlučio da Croft kolekciju obogati novim modelom. Predstavljen je Croft 3912 GMT Automatic Limited Edition. Izvor: Spinnaker Boje za svačiji ukus i stil! Spinnaker Croft 3912 GMT satovi dostupni su u četiri različite boje brojčanika: plava (aqua marine), crna (wet suit black), narandžasta (retro orange) i za kraj, moj apsolutni favorit, žuta (dusk yellow), tako da ćete sigurno pronaći onu koja odgovara vašem stilu oblačenja. Izvor: Spinnaker Udobnost i praktičnost! Croft 3912 GMT serija ima isti dizajn kao i svaki Croft model, inspirisan skin diver-ima, sa kućištem od nerđajućeg čelika i rotirajućim okvirom. Kućište je prečnika 39mm, visina iznosi 13mm, rastojanje od luga do luga je 47mm, na osnovu čega možemo zaključiti da ovaj model ima izuzetno prijatne i nosive proporcije za svakodnevnu upotrebu. Širina narukvice pri lugovima iznosi 20mm, a uz svaki od novih modela pored čelične narukvice, dobijate i gumeni kaiš koji će se savršeno uklopiti sa bojom brojčanika sata. Izvor: Spinnaker Pouzdanost i izdržljivost! Ovo ograničeno izdanje Spinnaker-a pored šarenih brojčanika koje sam spomenuo, takođe se može pohvaliti preciznim i pouzdanim japanskim automatskim GMT mehanizmom. Ispod haube ovog modela nalazi se mehanizam oznake NH34, koji odgovara Seikovom automatskom GMT mehanizmu kalibra 4R34, koji takođe raspolaže i funkcijom prikaza datuma na poziciji 3. Jednosmerni rotirajući čelični bezel sa podeocima za 24 sata dodaje funkciju kojom možete istovremeno pratiti tri različite vremenske zone, dok safirno staklo sa antirefleks premazom garantuje kristalno jasnu vidljivost. Vodootpornost je kod ovog modela klasifikacije 150m, što obezbeđuju ušrafljujuća potpisana krunica koja se nalazi na pozicji 3, kao i ušrafljujući poklopac kućišta. Izvor: Spinnaker Moje skromno „objektivno“ mišljenje Cena novog modela iznosi 411€, a da li je opravdana? Ja ovoga puta ne mogu biti u potpunosti objektivan jer sam veliki fan ovog brenda i jako mi se dopada to što rade. Ako uzmemo obzir specifikacije koje nude za navedenu cenu, mislim da ćemo se složiti da definitivno ova cena nije prejaka, a obzirom da Spinnaker jako često nudi pogodnosti pri kupovini njihovih modela, ovo može biti izuzetno dobra kupovina. Izvor: Spinnaker

Nevjerovatan spoj prestižne kompanije, ovjekovječene funkcionalnošću, robusnošću i nezamjenjivim istorijskim doprinosom sa najpoznatijom holivudskom filmskom industrijom, Warner Bros je upravo predstavljen! Uživajte u Periklovom dobu IWC satne industrije! Dugoočekivani nastavak dugometražnog filma Aquaman upravo je najavljen, pod nazivom Aquaman and the Lost Kingdom. Sam IWC je ostvario saradnju sa pomenutom Warner Bros kompanijom, te inspirisan samim filmskim ostvarenjem predstavlja dva modela estetski u potpunosti prilagođena tematici istog. Multifunkcionalni satovi predstavljeni u crnoj boji sa jarkim kontrastima prilagođeni su samoj radnji i uslovima za snimanje filma. Predstavljamo Vam novi IWC Aquatimer Perpetual Calendar Digital Date-Month Ceratanium inspirisan Aquaman filmom. Podsjetimo se da je pomenuti film (prvi put predstavljen 2018. godine), DC film sa najvećom zaradom svih vremena, te istinski značajan doprinos dugoiščekivanom nastavku je upravo omogućio IWC sa novopredstavljena dva modela. IWC Aquatimer Perpetual Calendar Digital Date-Month Ceratanium; izvor: IWC Poseban sektor kompanije IWC, XPL bavi se eksperimentalno istraživačkim radom u oblastima naprednih materijala i tzv. G-zaštite, te su predstavljeni modeli napravljeni upravo od pomenutog crne boje. Filmski negativci Black Manta (Yahya Abdul Mateen II), kao i Dr. Stephen Shin (Randall Park), nose pomenute prototipove po uzoru na koje je predstavljena limitirana serija IWC Aquatimer Perpetual Calendar Digital Date-Month Ceratanium. IWC Aquatimer Perpetual Calendar Digital Date-Month Ceratanium na zglobu glumca Yahya Abdula; izvor: IWC IWC Aquatimer Perpetual Calendar Digital Date-Month Ceratanium na ruci glumca Randall Park; izvor: IWC IWC 2014. godine predstavlja modele velikih promjera kućišta serije Aquatimer, te su novopredstavljeni modeli urađeni po uzoru na svoje prethodnike, mehanizam sata svakako da je deja vu, no promjer kućišta koji iznosi čak 49 mm, svakako da je nešto novo. Inovativan spoj, fizičke lakoće i titanijumske čvrstine postignut je korištenjem Ceratanium legure. Svaki relativno noviji IWC sat opremljen je SafeDive bezel sistemom što je slučaj i sa ovim modelom, sam sistem čini mehanička veza između vanjskog i unutrašnjeg bezela. Krunica je ušrafljena, te je sat vodootporan do 100m. Kućište naliježe na gumeni kaiš, sa sistemom za brzu zamjenu, posve karakterističnom za Aquatimer seriju. IWC Aquatimer Perpetual Calendar Digital Date-Month Ceratanium; izvor: IWC Brojčanik sata inspirisan je pomenutim filmskim negativcima, te su i same boje usklađene sa istim. Na crnim brojčanicima i kazaljkama nalaze se svijetleći akcenti u crvenoj ili pak plavoj boji, kao i sama unutrašnja rotirajuća maska čija je primarna funkcija odmjeravanje vremena za ronjenje. Posvećenost detaljima izrade, te kompleksnost mehanizma ogleda se i u samom saćastom dezenu prikaza vječnog kalendara kao i samog hronografa. IWC poznat po svojoj funkcionalnoj izradi i kod ovih noviteta stavio je akcenat na samu jasnoću i čitljivost samih izrađenih funkcija. Na velikom displeju nalazi se već pomenuti hronograf koji se oslanja na centralnu sekundarnu kazaljku kao i jedan totalizator za sate i minute smješten na poziciji 12. Vječni kalendar predstavljen je u digitalnom formatu, funkcija prestupne godine kao i malih sekundi nalazi se na poziciji 6. Ovaj posve kompleksno intrigirajući sat pokreće interni kalibar oznake 89802, automatski integrisani hronograf sa funkcijom prelijetanja. Rezerva iznosi do 68h. Kako bi cjelokupan sat bio prilagođen u potpunosti filmskoj tematici, sam rotor je zacrnjen putem niklovanja. IWC Aquatimer Perpetual Calendar Digital Date-Month Ceratanium; izvor: IWC Sat je predstavljen u dva limitirana izdanja od 25 primjeraka, po cijeni od 62000€.

Čuvajte se, satovi nisu otporni na napad ajkule! …ili možda (neki) jesu? Oni strastveni ljubitelji satova koji ništa ne prepuštaju slučaju a posebno oni kojima su dajveri uža sfera interesovanja znaju za brend Squale. Da nije ronilačkih modela ovi satovi danas ne bi postojali. Zapravo brend Squale je mnogo učinio za svet ronilačkih satova tako da je ovo obostrana ljubav koja nam je podarila sjajne modele. Neki slavni ronioci su 60-ih godina prošlog veka postavljali rekorde za dubinu zaranjanja noseći Squale modele. Šezdeset godina kasnije Squale ne odustaje od izrade vrhunskih ronilačkih satova. Drago mi je da primećujem inovativnost i želju za osvajanjem novog dela tržišta jer ovaj brend zaslužuje da uživa veću popularnost. Danas mogu da se pohvale sa jednim sjajnim novitetom koji dolazi u okviru njihove pristupačne kolekcije rinilačkih satova ref. 1521. izvor: Squale Novi Squale 1521 dobio je nadimak “Pazi ruku/čuvaj ruku“ nedvosmisleno upućujući na to da treba voditi računa gde vi, kao ronilac, zavlačite vaše ruke pod vodom. S obzirom da se radi o satu koji ima veliku vodootpornost od 500m Squale očekuje da će ovaj sat nositi strastveni ronioci koji kada dostignu veliku dubinu ulaze u tamu gde svašta vreba. Ukoliko poruka još uvek nije jasna dovoljno je da bacite pogled na kazaljke! izvor: Squale Crni brojčanik pod nekim uglovima deluje plavkasto zahvaljujući safirnom staklu sa antirefleksivnim premazom. Na njemu se nalaze oznake i mnogo detalja kojima je Squale posvetio posebnu pažnju: logo je na poziciji 12, ispis vodootpornosti na poziciji 6 ispod kojeg se nalazi detalj ajkuline siluete sa repom, telo sastavljeno od imena brenda a vrh glave doseže do pozicije 3. Tu odmah možete primetiti okrnjenu časovnu kazaljku. Nju je zagrizla ajkula i ostavila jasan traga strašnih čeljusti! izvor: Squale Minutia kazaljka je narandžaste boje što Squale često praktikuje. O luminaciji njihovih dajvera ne treba trošiti mnogo reči jer SuperLuminova radi besprekoran posao na ovom modelu. Crni cifer uklapa se uz crni aluminijumski insert bezela koji ima 120 klikova. Prečnik ovog sata je solidnih 42mm sa debljinom od 12.5mm! izvor: Squale Metalna narukvica u stilu Milaneze sa isprepletanim metalnim linkovima na ovom satu pravi posebnu razliku. Veoma je kvalitetna i udobna. Sat pokreće automatski mehanizam marke Sellita SW200-1 bez funkcije datuma, koji bi svakako bio višak. Ovaj kalibar je Elabore Grade sa 26 dragulja i rezervom od samo 38h. izvor: Squale izvor: Squale Biće proizvedeno svega 100 primeraka u ovoj limitiranoj seriji a satovi dostupni putem sajta. Iako je Kazimirowa Jewelry&Watches zvanični uvoznik Squale satova kod nas ovaj model će biti dostupan isključivo online. Cena: 1.050 evra.

Orfejeva pjesma swatchove revolucije, ili pak Ikarov let ove ekstravagantne kompanije došao je do finalnog produkta famozne 2023. godine. Revolucija otpočeta 2022. godine, kulminirala je već skoro iščezle 2023. godine, da bi epopeja biokeramičkih satova za ovu godinu bila okončana najnovijim modelom Moonswatch serije. Turbulentnost pomenute započeta martom ove godine, predstavlja nam zaključak u najnovijem modelu Hladnog Mjeseca. Predstojeći praznici svakako da su inspirativno djelovali po same kreatore Moonswatch serije, te je sam deja vu dizajn pretrpio minimalne izmjene u prazničkom duhu. Sam model nosi nadimak i ujedno primarnu odliku noviteta, Pahuljica. Pomenuti naziv nas svakako asocira na Tudorov model Snowflake, kao i sam Grand Seiko Snowflake, vrijeme će pokazati da li će pomenuti uživati jednaku slavu i prepoznatljivost. Moonswatch, Cold Moon, Snowflake; izvor: Swatch Izmjene koje se konkretno odnose na prepoznatljiv dizajn svakako da nisu učinjene. Promjer kućišta od 40 mm, biokeramičko kućište, debljina od 13.25 mm, razdaljina od luga do luga 47.3 mm, kvarcni mehanizam, sintetički kaiš, te vodootpornost od 30 m, svakako da je karakteristična i za sve prethodno predstavljene modele. Primarna izmjena tiče se pozlaćene kazaljke sa snowflake motivom, koja je ujedno i primarna odlika ovog modela, te je u cjelosti svoje izrade prilagođena prazničnom duhu, kao savršen poklon za predstojeće nam praznike. 2024. godina svakako da će biti iznenađenje, najavljeno nakon saradnje kompanija Swatch i Blancpain, uživajmo u neizvjesnosti. Moonswatch, Cold Moon, Snowflake; izvor: Swatch Sam model će biti pušten u prodaju od 27. decembra, na unaprijed predodređenim Swatch lokacijama, po ustaljenoj cijeni Moonswatch modela od 280 evra.

Novi Frederique Constant Highlife : ekskluzivno limitirano izdanje u čast 35. godišnjice brenda uz Tourbillon i vječni kalendar Frederique Constant obilježava svoju 35. godišnjicu uz otvaranje multibrend prodavnice Citizen Grupe na čuvenoj Petoj aveniji u Njujorku, a tim povodom predstavljeno je i ekskluzivno limitirano izdanje najpopularnijeg modela, Highlife. Za one koji nisu upoznati, Frederique Constant je član prestižne Citizen grupe koja obuhvata brendove poput Citizen, Miyota, Bulova, Alpina, Frédérique Constant, La Joux-Perret i Arnold & Son. Izvor: Frederique Constant official Novi model koji je ekskluzivno predstavljen u čast godišnjice brenda nosi naziv Frederique Constant Highlife Tourbillon Perpetual Calendar i donosi novu verziju sata koji kombinuje impresivne funkcionalnosti – Tourbillon i vječni kalendar. U svijetu gde se svakodnevno lansira bezbroj satova, Frederique Constant nastavlja da se ističe pružajući izuzetnu vrijednost i tehničku izvrsnost. Njihov najnoviji model, predstavljen povodom otvaranja butika Citizen Grupe na Petoj aveniji u Njujorku, nudi vrhunsku kombinaciju prestiža i pristupačnosti, sve to za iznos od 30 hiljada dolara. Znam da je ovo daleko od povoljnog, ali mora se uzeti u obzir da ovaj model nudi Tourbillon i vječni kalendar što kod drugih brendova košta mnogostruko više. Izvor: Frederique Constant official Frederique Constant Highlife Tourbillon Perpetual Calendar ne samo da predstavlja tehnički vrhunac sa Tourbillonom i vječnim kalendarom, već i estetski privlači pažnju. Sa kućištem od nerđajućeg čelika širine 41 mm i debljinom od 12.65 mm, smješten je u Highlife liniju, poznatu po elegantnom obliku kućišta i integrisanoj narukvici. Osim toga, ovaj model je vodootporan do 100 metara čime pruža praktičnost za svakodnevno nošenje. Highlife kolekcija je poznata po integrisanoj čeličnoj narukvici koja pruža ujedno sportski, ali i eleganti doživljaj na zglobu, dok novi ekskluzivni model donosi i dodatne opcije uključuju kaiš od kože i kaiš od gume, obezbjeđujući svestranost i prilagodljivost stilu vlasnika. Sve ovo čini ovaj sat izuzetnim spojem estetike i funkcionalnosti, prilagođenog ukusima onog ko ga nosi. Izvor: Frederique Constant official Jedna od ključnih karakteristika ovog sata je jasna čitljivost uprkos velikom broju komplikacija na brojčaniku. Brojčanik, u atraktivnom tonu tamnoplave boje, ističe se sa embosiranim linijama geografske širine i dužine iz Highlife kolekcije, postavljajući ton za sofisticirani vizuelni dojam. Tri podbrojčanika raspoređena su na pozicijama 12, 3 i 9 sati, pružajući intuitivno praćenje informacija o mjesecu, datumu i danu. Na poziciji 6, kroz asimetrični otvor, ističe Tourbillon, pružajući vizuelni spektakl i tehničku dubinu. Uz sve to na poziciji 6 Tourbillon ima i sekundarnu kazaljku koja možda i nije uočljiva na prvi pogled. Satni indeksi i kazaljke sa Super-LumiNova premazom, zajedno sa perifernim indeksima na obodu brojčanika, omogućavaju jasnoću čitanja u svim uslovima osvjetljenja. Izvor: Frederique Constant official Frederique Constant Highlife Tourbillon Perpetual Calendar pokreće impresivan mehanički kalibar FC-975, potpuno razvijen interno od strane samog brenda. Ovaj automatski mehanizam ima 38-časovnu rezervu snage i funkcionalnosti koje uključuju Tourbillon, vječni kalendar sa pokazateljima meseca, datuma, dana, i indikatorom prestupne godine. Sa 33 rubina, preko 180 komponenti i frekvencijom od 28,800vph ovaj sofisticirani mehanizam ne samo da obezbjeđuje precizno vrijeme, već i pruža impresivne komplikacije koje čine ovaj sat istinskim draguljem za ljubitelje visoke horologije. Otvorena pozadina kućišta od safirnog stakla otkriva posvećenu završnu obradu uključujući cirkularno brušeni monolitni rotor, „Côtes de Genève“ dekoraciju na mostovima i plave vijke, što sve zajedno čini ovaj mehanizam izuzetno atraktivnim. Izvor: Frederique Constant official Ovaj sat se pridružuje kolekciji Frederique Constant u godini kada brend slavi 35 godina postojanja, a otvaranje prve multibrend prodavnice Citizen Grupe na Petoj aveniji u Njujorku dodatno obilježava ovu jubilejsku godinu. Sve ovo predstavlja jasnu indikaciju da je Frederique Constant, pod okriljem Citizen Grupe, spreman kročiti u nove i uzbudljive pravce u narednim godinama i iskreno se radujemo onome što dolazi. Izvor: Frederique Constant official Savršeno balansirajući između visoke horologije i dostupnosti, Frederique Constant Highlife Tourbillon Perpetual Calendar predstavlja primjer vrhunskog zanatskog umijeća koje je sada dostupno ljubiteljima satova širom svijeta. Ovaj ekskluzivni model dostupan je u limitiranoj ediciji od 88 primjeraka po cijeni od 27.000,00 EUR. Više o Frederique Constant brendu možete pogledati na njihovoj zvaničnoj web stranici.