Tekstovi

da, postoji… i prelep je! U svetu satova postoje brendovi čije se ime usko povezuje za elegantim satovima. Švajcarski brend luksuznih satova Breguet (na našem jeziku se čita Brege), odavno je jedan od sinonima za eleganciju. Ali kako to izgleda kada jedan ovakav brend izađe iz svoje „zone komfora“? Ne brinite, izgleda sjajno…bez preterivanja. Iako Breguet u svom portfoliju ne poseduje „pravu“ sportsku kolekciju, postoje dve linije modela koji se izdvajaju iz „elegantnog društva“. Jedna je Type XX, linija pilotskih hronografa dok je druga, Marine linija, inspirisana jahtingom. Upravo je u Marine liniju Breguet inkorporirao turbijon komplikaciju i tako stvorio Breguet Marine Tourbillon 5577. Izvor: Breguet Novi Breguet Marine Tourbillon 5577 dolazi u dve varijante i to sa kućištem u 18–o karatnom roze zlatu ili platini. Prečnik kućišta je 42.5mm, a ono po čemu je Breguet poznat jeste izrada veoma složenih mehanizama ( sa turbijonom! ) pri čemu su kućišta izuzetno tanka, što je Breguet zadržao i kod ovog modela čija je debljina svega 9.35mm. Krunica se nalazi na poziciji 3, ušrafljujuća je što obezbeđuje vodootpornost do 100m a lep detalj su i čuvari krunice koji su uvek poželjni kod sportskih modela. Izvor: Breguet Kada je brojčanik u pitanju, Breguet je ponovo „izašao iz šablona“, pa tako kod novog Tourbillon Marine 5577 modela nema „guilloché“ teksture talasa, već je brojčanik ovog puta klasičan „sunray–brushed“ u braon ili plavoj boji. Časovni indeksi su formi rimskih brojeva, a kazaljke su urađene u tzv. „Breguet“ stilu i u istoj su boji kao i kućiše sata a na poziciji broj 5 nalazi se turbijon. Izvor: Breguet Unutar ovakvog sata mora da kuca „komplikovan“ mehanizam, a Breguet je baš po tome možda i najpoznatiji. Tako se unutar novog Marine Tourbillon 5577 modela nalazi in-house kalibar 581, koji je ultra-tanak i njegova debljina iznosi svega 3mm a sastoji se od čak 334 komponenti. Ovako tanak mehanizam je napravljen zahvaljujući postojanju perifernog rotora, koji je deo modernog mehanizma koji poseduje brzo kucajući turbijon sa silikonskom oprugom. Kalibar radi na 4Hz i obezbeđuje rezervu rada do 80h. Sva lepota mehanizma može se videti kroz transparentno kućište koje je prekriveno safirnim staklom. Izvor: Breguet Oba Breguet Marine Tourbillon 5577 modela dostupna su na gumenim ili kaiševima od aligatorske kože i to po ceni od 161.300 EUR za model u roze zlatu, dok je cena za model u platini 177.600 EUR. Za više informacija o novitetima posetitie Breguet-ov sajt.

Otvaramo drugu sezonu našeg najpopularnijeg serijala! Prošlo je više od 4 meseca od poslednje epizode prve sezone serijala Moja Kolekcija Satova. Druga sezona samo što nije počela. Tačnije danas, 15.10. u 21h otvaramo drugu sezonu uz razgovor sa Stefanom Vukasnovićem Mudjom, momkom koji je naš najpozatiji Youtube prezenter iz oblasti gejminga, koji ovaj posao radi punih deset godina. Pre mesec dana Mudja i ja smo razgovarali o njegovom prvom luksuznom satu u kolekciji, a to je čuveni TAG Heuer Monaco Gulf. Ovaj video pogledalo je preko 100.000 ljudi što znači da je interesovanje za serijalom o kolekcijama satova poraslo. Sa ponosom predstavljam drugu sezonu u kojoj je gost proslavljeni Youtuber koji u svojoj kolekciji ima čak 13 satova. izvor: Sat na Ruci Watch Media Njegov kolekcionarski put započeo je pre 7 godina kada je od oca dobio svoj prvi sat. Radi se o G-Shocku koji je kupljen na letovanju u Crnoj Gori, a sama priča zašto je sat kupljen je i više nego dirljiva. Taj sat je ostao u kolekciji, još uvek radi a njega je Stefan nosio na ruci kada je preuzimao TAG Heuer Monaco. Jedan drugi Casio ipak je namenjen torturi a to je Protrek. Njega Mudja nosi uglavnom kada vozi kvad po nepristupačnim i blatnjavim terenima te sam ovaj sat zatekao u katastrofalnom stanju: pesak, prljavština i blato su prekrivali brojčanik i narukvicu ovog sata. izvor: Sat na Ruci Watch Media Ubrzo se naša priča prebacila na najveće satove u njegovoj kolekciji koji dolaze od dizajnerskih brendova, a koje je dobio na poklon za rođendan izuzev jednog kojeg je dobio od bake. Za svaki sat ima neku lepu uspomenu te ga Seiko Prospex “Save the Ocean“ King Samurai SPRE33K1 podseća na plivanje kroz meksički zaliv i ronjenje u prelepim vodama. izvor: Sat na Ruci Watch Media Da vam ne bih otkrivao ostatak pogledajte naš razgovor večeras u 21h na Youtube kanalu SAT NA RUCI. Saznajte koji sat mu je omiljeni u kolekciji, koji Tissot sam pomogao njegovoj devojci da mu kupi za Novu Godinu i koji je grail watch za njega!

Da li ste čuli za brend po menu F.P. Journe? Ovo nije tekst o istorijatu brenda i ne očekujte da ćete naučiti mnogo o samoj kompaniji (o tome više drugi put). Cilj ovog teksta je da vam pokažem jedan kvarcni sat koji košta 17.000 evra u radnjama a koji se na slobodnom tržištu prodaje za preko 45.000 evra! Ovako nešto deluje i zvuči nezamislivo. Brend F.P Journe (ef-pi žurne – ovako se čita na našem jeziku) osnovan je 1999. godine i danas se tretira kao švajcarsko-francuski brend: švajcarska proizvodnja i kvalitet satova i francuski koreni (François-Paul Journe, osnivač brenda je Francuz). Pomenuti gospodin se celog života školovao i obučavao ze veliku ulogu koja mu je na kraju donela svetsku slavu! Njegova kompanija godišnje proda svega 1.000 satova. Time kontrolišu tržište i sprovode neverovatnu kontolu kvaliteta nad njihovim satovima, koji su po mišljenju mnogih najbolji na svetu. Ja sam se u moru sjajnih modela opredelio da vam zagolicam interesovanje sa njihovim kvarcnim satom: F.P Journe Elegante. F.P Journe Elegante 48mm (titanium) Model Elegante dolazi u dve veličine 40mm i 48mm. Ona se odnosi na razdaljinu od luga do luga kod ovih satova čije je kućište u obliku bureta, proizvedeno od titanijuma (proizvodi se i od drugih materijala ali model u ovom tekstu je titanijumski). To je jedan od najčešćih oblika u svetu satova ali kod F.P Journe je to veoma istaknuto jer su bočne strane sata poprilično “zadebljane“. Uostalom to je, uz predivne kazaljke, njihov zaštitni znak. izvor: F.P. Journe Kazaljke su specifične, plave su boje i karakteriše ih pomalo čudan oblik. Idući od centra brojčanika one su deblje, drastično deblje nego sami krajevi. Minutna i časovna kazaljka ovog modela imaju tanke vrhove poput igle dok je sekundara smeštena u malom podbrojčaniku na poziciji 6 i nema takav dizajn. Brojčanik je bele boje i okruženje čeličnom platformom. Unutar nje stali su arapski časovni indeksi zgusnuto raspoređeni. Na brojčaniku ćete primetiti i otvor na poziciji 4:30 o kojem će biti reči u delu o mehanizmu. Cifer ovog sata je luminescentan, tačnije čitava bela podloga ponaša se kao izvor svetlosti koji u mraku omogućava vlasniku da jasno očita vreme. Kazaljke nisu luminescentne te ovo rešenje ima smisla i jedinstevno je. izvor: Dubail Ovaj sportski sat dimenzije 48mm x 40mm dolazi na gumenom kaišu. Boja kaiša zavisi od vlasnika koji može birati između 12 boja! Nisam napomenuo da je debljina, zahvaljujući neverovatnom kalibru, svega 7.95mm, vodootpornost je 30m a krunica je ušrafljujuća. izvor: Hairspring Vodootpornost je neočekivano mala za jedan sportski sat. Ali da li je ovo uopšte sporstki sat? Naziv modela upućuje na to da nije, dok me titanijumsko kućište navodi na zaključak da se radi o sportskom i izdržljivom satu. Kombinacija dva stila. Konačna odluka pada na onoga ko će nositi ovaj sat (da, ja bih ovo nosio all day long!). Mehanizam za one koji razumeju Kalibar 1210 je umetničko delo. Hibrid kućne radinosti koji je jedinstven. Najkraći opis je da je ovo elektro-mehanički kalibar sa kvarcnim pogonom koji osciluje na 36.768 Hz. Dva rotora u ulozi motora beleže svaki pokret ruke, čuvaju energiju i govore satu kako treba da se ponaša. Mehanizam je remek-delo u svetu visoke horologije i smatra se najboljim kvarcnim mehanizmom koji je ikada napravljen. izvor: F.P. Journe Autonomija rada kvarcnig kristala (baterije) je 8 do 10 godina ukoliko se sat svakodnevno nosi odnosno 18 godina ukoliko je sat u fazi mirovanja. Kalibar 1210 ima “stand by“ opciju u koju sat ulazi nakon 35 minuta bez pokreta. Ukoliko vlasnik sata 35 minuta ne pokrene ruku sat se uspavljuje, kazaljke se zamrzavaju i vreme staje. Vreme će se ponovo aktivirati iz “stand by“ moda prvim pokretom koji bude zabeležen od strane detektora pokreta koji se nalazi na poziciji 4:30. U malom otvoru primećujete zlatne detalje koji ne služe kao uvidu u lepotu kalibra već služe svrsi da detektuju minimalni pokret koji budi sat iz sna. Sledeće se dešava to da se kazaljke vraćaju normalnom radu u realnom vremenu postavljajući se u poziciju trenutnog vremena i to idući najkraćim putem, bio on u smeru okretanja kazaljki na satu ili suprotno! izvor: F.P. Journe Nebitno je koliko dugo je sat proveo u modu spavanja, vreme se meri u pozadini uz pomoć mikroprocesora koji neprestano radi, dok se mehanički delovi kalibra kao što su opruge, zupčanici i kazaljke ne pomeraju kako bi se uštedela energija elektro-mehaničkog mehanizma! Čudo od tehnologije koje, ovako pojašnjeno, deluje jednostavno ali niko pre njih se ovoga nije setio. Ovaj inovativni mehanizam kompaniji F.P. Journe je doneo svetsku slavu i ovaj sat učinio jednim od najskupljih kvarcnih satova na svetu! Kalibar 1210 je vidljiv kroz safirnu poleđinu kućišta a dominantan deo zauzima zlatni ukrašeni most baterije. izvor: WatchMania Cena za muške modele (48mm x 40mm) u radnjama iznosi 17.000 evra, dok se modeli za dame (40mm x 35mm) prodaju za 14.000 evra. Dimenziju od 40x35mm ne bih nužno nazvao ženskom jer se ovaj sat nosi veće na ruci u svakom slučaju, te razdaljina od luga do luga koja iznosi 40mm i prečnik od 35mm uopšte nisu mali. Bilo kako bilo ovi modeli su toliko retki i toliko ih je teško dobiti da im je cena na tržištu triplirana. Veći model se pronalazi za oko 45.000 evra dok se onaj manji može pronaći za manje od 40.000 evra. Da li vredi ovoliko novac? Vrede ukoliko je neko spreman da plati tu cenu za sat, a mnogo ih je na svetu. izvor: F.P. Journe F.P. Journe godišnje proda 1.000 satova, ne Elegante modela već svih modela koje proizvode! Liste čekanja za njihove satove su duže nego za brendove o kojim svakodnevno čitamo i slušamo. Sledeći put kada vam se neko bude žalio kako ne može doći do svog Rolexa recite mu da neko, ko ima malo više stila, čeka mnogo duže na svoj F.P. Journe sa kvarcnim mehanizmom!

Ovih par saveta će vam pomoći da održite svoj sat u sjajnoj formi! Baš kao i živi organizmi satovi sa automatskim mehanizmom moraju da budu u pokretu da bi održavali svoju formu. Neophodno je pokretati ih kako bi radili. U tome je zapravo čar satova sa automatskim mehanizmom. Oni prate vaš ritam i dinamiku vašeg života, prilagođavaju se vašim aktivnosti i vašu energiju prenose na opruge koje dalje skladište i prenose tu istu energiju. izvor: Sat na Ruci Watch Media Zbog toga vlada velika ljubav prema satovima koji nisu kvarcni jer se sa njima povežete na nekom dubljem nivou. Tema današnjeg teksta su isključivo satovi na samonavijanje, u svetu popularniji kao satovi sa automatskim mehanizmom. Bilo da ih pokreće veliki ili mikro rotor ovi satovi zahtevaju pokret da bi osetili potrebu da funkcionišu. Neretko se navijaju i putem krunice ali primarno navijanje dolazi od pokreta koje stvaramo mi – njihovi vlasnici. izvor: Sat na Ruci Watch Media U trenucima kada se ne nose i kada miruju kod kuće gube energiju, malo po malo, što na kraju rezultuje prestankom rada. Sekundara “umire“ sve dok se mi opet ne setimo ili ne osetimo potrebu da ga stavimo na ruku. Oni koji poseduju više automatskih satova u kolekciji često se ne sete da iste stave na ruku po par meseci a kamoli da ih redovno navijaju. Nije preporučljivo ostavljati automatske satove van radnog ciklusa toliko dugo. Jedini spas se danas može pronaći u watch winder-ima, tj. napravama koje služe za navijanje satova koje ne nosimo. U Srbiji i generalno na Balkanu nisu toliko zastupljeni zbog manjka edukacije o njihovom značaju te mnogi ljubitelji satova nikada nisu čuli za nešto ovog tipa. U nastavku ću vam opisati princip rada ovih navijača i predložiti brend koji spada u grupu najkvalitetnijih na svetu! izvor: Sat na Ruci Watch Media Rapport kutije za navijanje satova Satovi su na sigurnom. Osim što će im biti obezbeđena dovoljna količina energije da rade tokom dana kada ih ne nosite satovi u kutijama se čuvaju od prašine kojoj su izloženi kada stoje na stolu. Kućište kutije precizno je izrađeno od drveta, fino obrađeno sa nekoliko slojeva laka različitih boja. Nosač sata je presvučen crnom kožom, ima gumene bočne kopče i potpuno je podesiv da prihvati bilo koju veličinu kaiša ili narukvice na vašem satu. U ovom slučaju sam odabrao za primer Formula model presvučen karbonskim slojem. Rapport Formula obložena je kavalitetnim karbosnkim slojem visokog sjaja; izvor: Sat na Ruci Watch Media Mehanizam za namotavanje radi praktično nečujno. Velika prednost kvalitetnih brendova kakav je Rapport je što se zapravo ne čuju dok rade. Jeftinije verzije ili kineske kutije za navijanje prave buku. Takođe kineski aparati nemaju mogućnost podešavanja specifikacija mehanizma obrtanja što znači da se konstatno okreću ne uzimajući u obzir jačinu rada mehanizma. Za mehanizam koji radi na 3Hz je potreban drugi broj obrtaja u minuti nego za mehanizam koji radi na 4Hz. Displej za podešavanje rotacija, selektovanje programa rotacija, paljenje i gašenje; izvor: Sat na Ruci Watch Media Učestalost i brzina rotacije su važni faktori kojima se ekipa inženjera u Rapportu bavila kako bi se osiguralo da se preciznost vašeg sata pravilno održava. Oscilacije namotača simuliraju kretanje ručnog zgloba kada se sat nosi – okreće se u tri smera: u smeru kazaljke na satu, suprotno od kazaljke na satu i dvosmerno i periodično miruje u zavisnosti od podešavanja koje odaberete. Neophodno je pre nego podesite Rapport kutiju za navijanje da se upoznate sa specifikacijama kalibra koji pokreće vaš sat. izvor: Sat na Ruci Watch Media izvor: Sat na Ruci Watch Media Rapport Singula Formula Watch Winder je pun naziv kutije za navijanje o kojoj pišem i koja je dostupna u Maestro Jewelers u Beogradu po ceni od 95.000 dinara (800 evra). Osim kutije za jedan sat dostupne su kutije za dva, četiri ili šest satova i dolazi u crnoj boji visokog sjaja za tradicionalni izgled, ili u karbonskim vlaknima za savremeniji izgled. Oba dizajna nose delikatne detalje sa tri trake koji su jedinstveni za asortiman Formula. Detalji su na zavidnom nivou a cena od 800 evra za ovakvu kutiju je i više nego opravdana; izvor: Sat na Ruci Watch Media Formula modeli poseduju LCD ekran osetljiv na dodir za kontrolu preciznosti rotacije. Napomena: ne kupujte windere koji nemaju opcije podešavanja rotacija ili se prethodno raspitajte o njihovom principu rada! Alternative, tačnije jeftine opcije ovakvih navijača ne postoje i ne posežite za kineskim kopijama koje će samo pokvariti mehanizam vašeg sata zbog konstantnog okretanja. Karbonski IWC Pilots Chrono urađen u kolaboraciji sa Mercedes AMG u karbonskoj Rapport London Formula kutiji; izvor: Sat na Ruci Watch Media Kvalitet dolazi iz Londona. Brend Rapport je veoma poznat kolekcionarima skupljih satova i dobro je da se publika na Balkanu što pre upozna sa ovim brendom i njihovim proizvodima. Ako ste spremni da izvdojite novac za skupoceni sat sa automatskim mehanizmom budite spremni da potrošite novac i na njegovo svakodnevno održavanje. Kvalitetan Rapport program nudi vam širok dijapazon proizvoda i van kutija za navijanje. Proizvode veoma kvalitetne rolne od kože za čuvanje ili nošenje više satova na putovanje. izvor: Sat na Ruci Watch Media Za više informacija kontaktirajte Maestro Jewelers.

Seiko ove godine proslavlja 30 godina Landmaster modela i to reizdanjem kultnog modela. Seikova Prospex kolekcija puna je važnih modela a Landmaster je deo ove kolekcije koji iako ima dosta ljubitelja važi za jedan od modela o kome se ne zna baš puno. Landmaster je lansiran 1993.godine i brzo je stekao poverenje svih avanturista i istraživača zbog svoje neosporne robusnosti i funkcionalnosti koja ga čini odličnim „tool watch“-om. Izvor: Seiko Ove godine Landmaster proslavlja 30 godina postojanja sa novim SLA071 limitiranim modelom. Sa ovim SLA071 Landmaster 30th Anniversary modelom, Seiko vraća dizajn koji je karakterisao najreprezentativniji Landmaster u istoriji. Prvi ikada napravljeni Landmaster 1993. godine, poznat kao referenca SBBW005 imao je ABS kinetički mehanizam. Robustan i ne previše atraktivnog dizajna, ovaj model bio je poznat po rotirajućem bezelu sa ugraviranim kompasom – alatom koji je bio od pomoći prilikom orijentacije u prirodi na osnovu pozicije sunca. Izvor: Seiko Novi SLA071 dostojan je naslednik izvornog modela, dizajniran po sličnim principima i napravljen da izdrži grube uslove okruženja u kome se može naći. Sa prečnikom kućišta od 42mm, debljinom 12.6mm a razdaljinom od luga do luga 50mm, na papiru će zaista delovati robusno. Međutim ovaj model izrađen je od titanijuma koji će mu dati potrebnu izdržljivost a istovremeno će omogućiti da deluje prilično „lagano“ na zglobu sa težinom od svega 137 grama. izvor: Seiko Seiko je odlučio da zadrži dizajn izvornog modela sa bi-direkcionim bezelom sa kompas skalom, staklo koje pokriva brojčanik sada je safirno, tretirano antirefleksnim premazom kako bi obezbedilo laku preglednost iz bilo kog ugla. Krunica na satu je ušrafljujuća i obezbeđuje vodootpornost do 200m. Izvor : Seiko Brojčanik novog SLA071 modela fokus je stavio na preglednost, pa su časovni indeksi kao i kazaljke veliki, lako uočljivi i napunjeni Lumibrit-om koji će obezbediti jaku luminaciju u mraku. Kada je o boji brojčanika reč SLA071 ima gradijentan plavi brojčanik tako da je gornja polovina tamnija od donje. Kod Seika uvek postoji simbolika kada su brojčanici u pitanju a ovog puta je ona takva da tamnija boja gornje polovine brojčanika simbolizuje pogled u nebo sa vrha Mont Everesta, gde je na visini vazduh ređi i nema difuzne refleksije svetla pa nebo izgleda tamnije čak i na dnevnom svetlu. Od komplikacija na brojčaniku nalazi se samo datum na poziciji 3. izvor: Seiko Unutar kućišta SLA071 modela nalazi se in-house 8L35 kalibar, koji radi na 28.800 vibracija po satu tj na 4Hz i obezbeđuje rezervu rada do 50h uz dnevno odstupanje od +15 / -10 sekundi. izvor: Seiko Novi Seiko SLA071 Landmaster 30th Anniversary model dolazi na titanijumskoj narukvici u limitiranoj seriji od 1000 komada i biće dostupan za poručivanje od Novembra ove godine po ceni od 2.800 EUR.

…legendarni hronograf po prvi put sa čeličnim bezelom! Polako ali sigurno Zenith proširuje svoju Chronomaster Sport liniju sjajnim modelima. Nakon verzija sa belim i crnim brojčanicima, Zenith je prve nedelje oktobra izbacio Chronomaster Sport model sa roze bojom brojčanika, a inspiraciju za taj potez našao je u činjenici da je oktobar mesec podizanja svesti o karcinomu dojke. Izvor: Zenith Samo nedelju dana kasnije, Zenith je prijatno iznenadio sve ljubitelje Chronomaster kolekcije te je lansirao novi Chronomaster Sport sa plavom bojom brojčanika i čeličnim bezelom. Dosta smeo potez Zenith-a da keramički bezel zameni čeličnim, a da li će to naići na simpatije publike ostaje da vidimo. Izvor: Monochrome-watches Novi Chronomaster Sport dolazi u čeličnom kućištu prečnika 41mm, ima razdaljinu od luga do luga 47mm i debljinu od 13.6mm, što su zaista skladne dimenzije kakve jedan ovakav sportski sat i zaslužuje. Izvor: Monochrome-watches Kada je boja brojčanika u pitanju, Zenith je odlično uklopio čelični tahimetrijski bezel sa metalik plavom nijansom brojčanika koja ima lep sunray-brushed efekat. Na brojčanik su smeštena tri hrono podbrojčanika u sivoj, boji antracita i plavoj boji, dok je prozor za datum smešten između pozicije 4 i 5. Časovni indeksi kao i kazaljke su u boji rodijuma i premazani su crnim lakom pa napunjeni Super-Luminovom kako bi imali dobru luminaciju, a ceo brojčanik je zaštićen safirnim staklom koje je tretirano antirefleksnim premazom. Vodootpornost je klasiikovana do 100m. Izvor: Monochrome-watches O mehanizmu Chronomaster Sport modela ne treba trošiti previše reči, dovoljno je reći da ispod transparentnog kućišta kuca legendarni El Primero kalibar koji meri 1/10 deo sekunde, radi na 36.000 vibracija po satu odnosno 5Hz i pri tome obezbeđuje fenomenalnih 60h rezervne snage. Izvor: Monochrome-watches Novi Zenith Chronomaster Sport dolazi na čeličnoj 3 link narukvici sa poliranim središnjim linkovima i najavljena cena za ovaj model je 11.300 EUR. Za više informacija o novitetu posetite Zenith-ov sajt ili se obratite Maestro Jewelers u Beogradu.

…i to po veoma pristupačnoj ceni! Baltic je fransuski mikrobrend koji je je godinama unazad izdvojio od konkurencije pre svega svojim dizajnom. Sigurno najpopularniji model ove kompanije jeste Baltic MR01, za koji konstantno postoje liste čekanja koje su duge često i do godinu dana. Pre par dana rešili su da obraduje ljubitelje satova te su na tržište izbacili novu liniju elegantnih satova koju su nazvali Hermétique kolekcija. Unutar kolekcije nalaze se 4 u potpunosti nova modela koje karakteriše dizajn „field watch-a“. izvor: Baltic Ono što je za mene prva asocijacija kada se kaže field watch jeste jednostavnost. Jednostavnost nošenja, preglednost i nenametljivost ili jednostavno rečeno lepota u svom najčistijem obliku jesu karakteristike koje svaki terenski sat treba da poseduje, a sve to je Baltic iskoristio i implementirao u svoju novu Hermétique kolekciju. izvor: Baltic Sva 4 nova modela dolaze sa čeličnim kućištima u dimenziji od 37mm, imaju razdaljinu od luga do luga 46mm i debljinu od svega 10.8mm i to sa ispupčenim safirnim staklom! Jednom rečju minimalizam. Kućište karakteriše brušena završna obrada dok je tanki bezel visoko poliran i može predstavljati problem zbog potencijalnih ogrebotina (Strahinja ima isti problem na njegovom Baltic MR01 modelu – o tome više na linku). izvor: Baltic izvor: Baltic Kada je o bojama brojčanika reč, novi modeli dolaze u 4 boje i to: zelenoj, plavoj, bež i braon. Dizajn brojčanika je zaista sveden i to mu daje na preglednosti tako da se na svakom od brojčanika nalaze arapske časovne oznake 12,3,6 i 9 dok su ostale oznake u formi štapida. Svi indeksi su kao i kazaljke u bež boji i imaju mat završnu obradu a napunjeni su Super LumiNovom što će garantovati dobru luminaciju. izvor: Baltic izvor: Baltic Svedenost još više dolazi do izražaja time što je Baltic ukomponovao boje brojčanika sa bojom gumiranih kaiševa koji su izrađeni u tzv. Tropic varijanti. Svi modeli su takođe dostupni i u varijantama sa „pirinač“ ili klasičnom tri link narukvicom ali one se posebno doplaćuju. izvor: Baltic Unutar noviteta kuca pouzdani Myota 9039 automatski mehanizam, koji obezbeđuje rezervu rada do 42h. Svi modeli imaju vodootpornost do 150m, a preporučena cena za modele na Tropic kaiševima je 550€, dok za modele sa metalnim narukvicama treba doplatiti 65€ više. Svi modeli će biti dostupni za poručivanje od 10. oktobra na Baltic-ovom sajtu.

Alpinist sa GMT komplikacijom donosi novu dimenziju putovanja i avanture. Meni jedan od najljepših Seikovih modela svakako je Seiko Alpinist, od kada sam prvi put vidio SARB Alpinist bio sam oduševljen dizajnom i funkcionalnošću ovog modela, jednostavno sve vezano za ovaj model mi je bilo savršeno uklopljeno. Više o tome zašto nikada nisam posjedovao neki od ovih modela pisao sam u tekstu Imate veliki zglob? Seiko Prospex Land je sat za vas! Seiko Prospex Alpinist Mechanical GMT; izvor: Seiko Najnoviji modeli iz Alpinist serije dolaze unaprijeđeni sa novim mehanizmom i novom komplikacijom, po prvi put imamo priliku da vidimo GMT Alpinist sa automatskim mehanizmom. (bilo je izvedbi sa kvarcnim, ali o tome malo kasnije)Nekoliko puta sam već napisao da su prošla i ova godina “Godina GMT komplikacije“, ali izgleda da se moram ispraviti, sve mi se čini da će ovo biti “Decenija GMT satova“. Seiko Alpinist GMT SBEJ005; izvor: Seiko Seiko Alpinist inspirisan je planinarenjem i avanturizmom i ima veliku grupu obožavalaca. Ideja izdržljivog sata za avanturiste datira iz 1950-ih godina, kada je Seiko kreirao sat za japanske planinare, poznate kao Yama-Otoko. Ovaj model je stariji i od Seikovih ronilačkih satova, i zapravo predstavlja prvu interpretaciju Seiko sportskog sata. Yama-Otoko je bio dizajniran da bude čvrst i otporan kako u dizajnu, tako i u tehnologiji, pomažući japanskim istraživačima da se suoče sa surovim uslovima planina. Seiko Alpinist GMT SPB379; izvor: Seiko Kroz istoriju Alpinist model je mijenjao dizajn, pratio tehnološke napretke, putovao kroz Seiko serije od orginalnog, preko SCVF Hi-Beat (Red Alpinist), kvarcnog SBCJ, čuvenog SSASS, najpoznatijeg SARB, da bi se na kraju smjestio kao ustaljeni model Prospex linije. Više o ličnom iskustvu posjedovanja Alpinista možete pročitati u Aleksandrovom tekstu: Explorer iz Japana – Seiko Alpinist. SPB377 i SPB379; izvor: Seiko Seiko Alpinist je tokom godina prošao kroz mnoge promjene i postoji mnogo važnih referenci o kojima bismo mogli pisati, ali jedna koju očigledno moramo pomenuti je kvarcni Alpinist GMT, lansiran 2003. godine. Modeli iz 2003. godine su očita inspiracija za najnoviju liniju Alpinista sa GMT automatskim mehanizmom. Prije dvadeset godina, Seiko je lansirao prilično legendarni GMT model sa kvarcnim mehanizmom koji je imao vječni kalendar i kućište od titanijuma. Danas su ovi modeli izuzetno traženi i na sekundarnom tržištu dostižu astronomske cijene. Kvarcni Alpinist iz 2003. godine; izvor: nepoznat Seiko Prospex Alpinist Mechanical GMT su prvi automatski modeli Alpinista sa komplikacijom za praćenje druge vremenske zone. Predstavljena su četiri nova modela od kojih će se tri serijski proizvoditi i to SPB377 (plavi cifer), SPB379 (crni cifer) i JDM SBEJ005 (zeleni cifer), kao i limitirani primjerak u čast 110. godina SPB409 (srebrno bijeli cifer). Limitirani Seiko Prospex Alpinist SPB409; izvor: Seiko Svi Seiko Prospex Alpinist Mechanical GMT modeli su izrađeni od nerđajućeg čelika i imaju dimenzije kućišta od 39,5 mm i visinu od 13,6 mm. Vodootpornost od 200 metara omogućena je zahvaljujući ušrafljujućoj krunici i poklopcu kućišta. Kristali su izrađeni od safirnog stakla koje ima antirefleksni premaz. Razlika u odnosu na prethodne modele jeste bezel (fiksirani) koji ima 24 časovne oznake za praćenje druge vremenske zone. Svi serijski modeli dolaze na kožnom kaišu, dok limitirani model ima čeličnu narukvicu. Kod serijskih modela SPB377 ima plavi sunburst brojčanik i odgovarajući plavi kožni kaiš, referenca SPB379 ima crni brojčanik i crni kožni kaiš, a JDM model SBEJ005 ima već poznati Alpinist zeleni cifer i tamno smeđi kožni kaiš. O limitiranom modelu sam pisao u tekstu Seiko: Legenda slavi 110. rođendan, pa detaljnije možete pogledati u ovom tekstu. Serijski modeli savršeno integrišu GMT komplikaciju, uparujući veliku crvenu strelicu na vrhu sa klasičnim katedrala kazaljkama za sate i minute. Najveća promjena u odnosu na ‘’stare’’ Prospex Alpinist modele je urađena na ciferu.Prozor za datum je pomjeren sa uobičajene pozicije 3 i sada se nalazi između oznaka za 4 i 5 sati.Takođe je došlo i do promjene na indeksima, iako je zadržano označavanje kombinacijom arapskih brojeva i klinastih indeksa urađena je preraspodjela. Na prethodnim modelima arapski brojevi su označavali parne sate, a klinasti indeksi neparne, s tim da je prozor za datum bio na poziciji 3. Na novim modelima arapski brojevi označavaju pozicije 3; 6; 9 i 12 (kao na Exploreru), dok su klinastim indeksima označeni sve ostale pozicije. Novi modeli su zadržali dobro poznati Alpinist kompas na unutrašnjem rotirajućem prstenu i on se kao i do sada kontroliše pomoću krunice na 4 sata. Seiko Prospex Alpinist Mechanical GMT pokreće automatski mehanizam 6R54, jedan od najnovijih GMT kalibara ovog brenda koji je uveden u Prospex kolekciju. Već smo imali priliku da vidimo ovaj mehanizam u modelima 1968 Diver’s Modern RE-interpretation GMT SPB381/383/385. Mehanizam 6R54 rezervu snage od 72 sata, radi na frekvenciji od 21.600 vibracija po satu i ima deklarisanu tačnost od -15 / +25 sekundi dnevno. Mehanizam 6R54 sa GMT komplikacijom; izvor: Seiko Na kraju, Seiko Prospex Alpinist Mechanical GMT satovi su namijenjeni za avanturiste, istraživače, ali i sve nas ostale ljubitelje Seiko satova. Sa svojim izvanrednim dizajnom i GMT funkcijom, ovi modeli će zadovoljiti širok spektar kupaca i nastavit će tradiciju Seiko Alpinista kao svestranog i pouzdanog partnera za avanture. Seiko Prospex Alpinist Mechanical GMT će biti dostupni od Oktobra 2023. po cijeni od 1.200,00 EUR.

Pioniri tehnologije flyback hronografa imaju novitet za ljubitelje ove funkcije! autor: Miloš Đokić Longines je u 2021. godini izbacio Longines Spirit model u titanijumu a sada, 2 godine kasnije, to je uradio isto sa Spirit Flyback, svojim Chronograph modelom. Kada su proporcije i dizajn u pitanju, Longines nije mnogo eksperimentisao na tom polju, tako da novi titanijumski Spirit Flyback model ima prečnik 42mm, lug to lug rastojanje 49mm i debljinu od 17mm što su identične dimenzije kao i kod Flyback modela u čeliku. Činjenica je da je 17mm je zaista velika debljina za sat iako veliki deo te debljine dolazi od zaobljenog safirnog stakla koje pokriva brojčanik. izvor: Longines Kućište kao i narukvica Spirit Flyback noviteta izrađeni su od titanijuma klase 5. Kada je izrada titanijumskih satova u pitanju treba reći da postoje klasa 5 i klasa 2. Lepo je videti to da se Longines opredelio za kvalitetniju i dugotrajniju od dve klase, koja se sastoji od smeše aluminijuma (6%) i vanadijuma (4%) i koja je po pravilu rezervisana za satove višeg cenovnog ranga. Primera radi Rolexov Yacht Master se izrađuje od titanijuma klase 5, dok se Tudorov Pelagos 39 izrađuje od titanijuma klase 2. izvor: Longines Brojčanik Spirit Flyback modela je boje antracita, sa dva podbrojčanika, onaj na poziciji 9 je ustvari mala sekundara a na poziciji 3 je 30-o minutni hrono podbrojčanik. Časovna i minutna kazaljka kao i arapski časovni indeksi su bež boje, dok su vrh hrono sekundare kao i natpis Flyback crvene boje što sa antracit bojom cifera daje lep kontrast. izvor: Longines Svi oni su naravno napunjeni Super Lumi-Novom koja će obezbediti vrlo intenzivnu luminaciju. Treba reći i to da je bezel na satu keramički, a titanijumsko kućište koje je inače transparentno sa zadnje strane obezbeđuje vodootpornost do 100m. Mehanizam je takođe ostao isti na Flyback Chronograph modelu i radi se o kalibru L791.4 koji je u osnovi ETA kalibar, radi na 28.800 vibracija po satu i obezbeđuje rezervu rada do 68h, što je jako dobra rezerva s obzirom da je u pitanju hronograf. izvor: Longines Što se cene novog Longines modela tiče za model na titanijumskoj narukvici treba izdvojiti 5.200$ a na nato kaišu 4.850$.

Velika promena za jedan veliki sat! autor: Miloš Đokić Code 11.59 linija satova prestižnog švajcarskog brenda Audemars Piguet upravo je „porasla“ u očima ljubitelja satova time što je „smanjena“. Ovo se naravno odnosi na prečnik, jer je Code 11.59 linija dugo bila „zarobljena“ u 41- 42mm velikim kućištima a danas se to promenila sa dva nova modela veličine 38mm u roze zlatu. izvor: Audemars Piguet Izgleda da je i Audemars Piguet poslušao publiku i ispratio trend smanjivanja prečnika satova, koji je sve češće prisutan kod brendova ove godine. Dva nova modela dolaze u dve različine boje brojčanika, jedan u boji slonovače (ref. 77410OR.OO.A825CR.01) i jedan u ljubičastoj boji (ref. 77410OR.OO.A623CR.01). Vizuelno su identični pošto oba imaju reljefnu teksturu, prozor za datum smešten je na poziciji broj 3 a kazaljke kao i časovni indeksi su u boji roze zlata. izvor: Audemars Piguet izvor: Audemars Piguet Oblik kućišta je osmougaoni, međutim to na prvi pogled neće delovati tako s obzirom na ultra-tanki bezel koji je zaobljen, kao i zbog lepo padajućih „šupljih“ lugova koji će pratiti oblik zgloba. Kućište odlikuje miks polirane i brušene završne obrade, poleđina je transparentna pa omogućava pogled na mehanizam a treba naglasiti i to da su novi modeli debljine svega 9.6mm. izvor: Audemars Piguet Osim nove veličine, novi modeli donose i drugi mehanizam u odnosu na čelične modele u 41mm iz Code serije koji su predstavljeni ranije. Nove modele pokreće automatski, samonavijajući kalibar 5900 koji radi na 4Hz i čija je debljina svega 4mm pa je i rezerva rada smanjena na 60h. Smanjenjem prečnika i debljine kućišta Code 11.59 linija sada pruža odličnu unisex alternativu za sve one kojima su modeli prečnika 41mm bili preveliki. izvor: Audemars Piguet Najavljena cena za nove Code 11.59 modele je 33.200$ i oba noviteta dolaze u roze zlatu na kvalitetnim kožnim kaiševima od aligatorske kože. Za više informacija posetite AP-ov sajt.

Ukrašeni dečački zidovi… Noć. Moja kuća je u mraku. Ne čuje se ni dah. Ne može se ni opipati ništa, pa bi se neki slučajni posmatrač, koji bi secirao tu porodicu, dao lako zavarati, da je u tom domu sve zamrlo. Komšijski prozor osvetljen je plavim, slabim svetlom. Svetlo dolazi od Trinitron televizora, na kom se emituje direktan prenos formule 1. Čuje se, veštački utišan, ali ipak gromoglasno rezak zvuk motora. Neki zvuci mogu da se utišaju samo do mere nečujnog, svaki sledeći stepen je glasan. Od tako opisanog Trinitron televizora, nit svetlosti se odbija i ide ka svim pravcima, kroz otvoren prozor, gura se i u moju kuću, gde se konačno zaustavlja na mom zidu. Taj zid, nevešto krečen rukom moje majke, prelepio sam još prvog dana. U mraku taj zid je isti kao i svaku drugi krečen zid, ali kada svetlost prospe sebe po njemu, sa njega u tu sobu ponosno gledaju: Mclaren Honda MP4; Lotus Esprit; Nissan GTR; Nissan 300ZX; Mercedes SLR; Porsche 911; Chevrolet Corvette; Sauber c9; Jaguar XJR-12 i drugi. Mclaren MP4; izvor: autoevolution Te savršene mašine bile su udaljene od mene, koliko i staze po kojima su vožene. Istančana evolucija mehanike podupirala je vozače, koji su idući sve dalje i dalje u svojim modernim lakejskim pohodima, shvatili da mogu da provedu ceo dan – 24 časa – u neprekidnoj vožnji. Tako je godine 1966 rođena trka koja se zove 24 časa Daytona. Nalazi se u Floridi, i od 1966. godine sa kraćim prekidima, do danas se održava. Za razliku od svog evropskog rođaka, 24 sata Lemana, Daytona se vozi poslednje nedelje januara ili prve nedelje februara, kada je zimska noć najduža. Uporedo, ali iz sasvim drugačijih razloga, nastao je i pravio sebi put kroz istoriju jedan časovnik, koji je menjao svoj izgled, menjao imena, menjao reference za koje se vezivao, ali jedan deo njegovog imena zadržao se najduže: Rolex Daytona. Rolex Oyster Chronograph ref. 6234 Ocem sadašnje Daytone može se smatrati časovnik koji se proizvodio do 1965 – 1967. godine, referentne oznake 6238. Karakterističnog monohromatskog izgleda, tricompax naličja, obima 37mm, ovaj hronograf časovnik još uvek nije dobio svoje današnje čuveno ime. Pokretao ga je Valjoux kalibar 72 hrono, koji je Rolex blago doradio za svoje potrebe. Kuriozitet vezan za ovu referencu je da ju je nosio australijski glumac George Lazenby, kao verovatno najgori James Bond ikada, u filmu 007: U službi njenog visočanstva (koji i nije bio toliko loš). Tadašnji model nije imao u nazivu oznaku Oyster budući da nije imao ušrafljujuću krunicu odnosno hronograf ušrafljujuće dugmiće. Rolex Chronograph ref. 6238 U isto vreme od 1963. godine Rolex je proizvodio i referencu 6239. Sa prvenstvenom idejom da bude poslat u svemir, Rolex je svom hronograf časovniku nadenuo ime Cosmograph. Osnovna razlika između dve reference bila je u tome što ref. 6239 ima tahimetar skalu na metalnom bezelu (umesto unutar časovnika) kao i u tome što je dolazio u dve kombinacije boja cifera. Srebrni cifer sa crnim brojčanicima i obrnuto. Rolex Daytona ref. 6239 Ova po mnogo čemu specifična Daytona, biće prva referentna tačka oko koje ćemo izgraditi, poput samog časovnika, priču unutar priče, budući da je ona prva Paul Newman Daytona, toliko čuvena po svom najpoznatijem protagonisti, koji je baš taj sat nosio na ruci. S obzirom na činjenicu praktičnosti pre svega ali i doziranog znanja koje se duže upamćuje, tim Sata na Ruci, temeljno i detaljno će obraditi navedeno pitanje u više serijala tekstova od kojih ovaj predstavlja prvi. Budite tu da saznate – koliko ima referenci Paul Newman Daytone, šta je čini specifičnom, kao i po čemu je još poznata – sve u sledećem tekstu. Televizor je ugašen.

Kompanija koja je sama sebi konkurencija se igra sa dijamantima i bojama kao niko pre njih! Poznati su po svemu što je nemoguće ali poznati su i po tome što od mogućeg naprave nezamislivo komplikovano. Vole i mogu da se igraju sa turbijon komplikacijom kao niko drugi i zato su u stanju da naprave najluđe satove sa ovom funkcijom. Jedan se ističe. Ističe se po svojoj mračnoj strani i nezamislivo visokoj ceni za jedan ručni časovnik. Predstavljam vam Jacob&Co Mistery Tourbillon Black Spinel! Prvo ću objasniti raritet i ekskluzivnost ovog sata kroz njegov mehanizam. Radi se o mehanizmu koji se pogoni ručnim navijanje, oznake JCAM32, koji obezbeđuje rezervu od 60h. Radi na nižoj frekvenziji od 3 Hz, tj. 21.600 vibracija po času, sastavljen je od čak 430 komponenti od kojih se najviše ističu dva turbijona. izvor: Jacob&Co Da, dobro ste pročitali – od dva turbijona. Ovo je prvi put u časovničarskoj industriji da je neko uvezao dva turbijona jedan za drugi i omogućio im rotaciju u tri ose. Turbijoni se tako mogu videti sa obe strane kućišta, sa prednje većim delom i sa zadnje manjim delom kroz safirni otvor, pored kojeg se nalaze sistem za podešavanje vremena (levo) i sistem za navijanje (desno). Sam mehanizam ima prečnik veći od svih mojih satova u kolekciji i iznosi 42.8mm, dok mu je debljina 15mm. Turbijoni se kreću velikom brzinom u sve tri ose te u prvoj osi opiše pun krug za 1 minut, dok u drugoj i trećoj osi mu je potrebno 120 sekundi da napravi kompletnu kružnu putanju. izvor: Jacob&Co Pređimo na impozantno kućište prečnika čak 50mm i debljine od 22.5mm. Napravljeno je u crnom zlatu ali je potpuno prekriveno retkim crnim dragim kamenom pod nazivom black spinel. Ima ga doslovno svuda! Preciznije na kućištu i lugovima se nalazi 192 black spinel dijamanta koji se poklapaju sa crnilom kućišta. Ne pamtim da sam video ovoliko crn sat. U prilog mračnoj strani ovog sata ide i potpuno crni dijamantski brojčanik popločan sa 382 black spinela. Poređani su u tri prstena jedan unutar drugog i to sa razlogom. Spoljašnji prsten je zapravo unutrašnji bezel sats (inner bezel) dok su druga dva prstena pokretna i pomažu nam da kažemo koliko je sati. Drugi prsten po redu je zapravo minutni i na njemu se nalazi 119 crnih spinela (ne želim da prevodim ovu reč za dragi kamen) plus 1 rubin. Ovaj rubin, u moru crnila, predstavlja minutnu kazaljku! izvor: Jacob&Co Poslendji, treći prsten je časovni prsten na kojem se nalaze 143 crna spinela sa jednim rubinom koji ima funkciju časovne kazaljke. Jacob&Co je prikaz vremena rešio na njima svojstven način, totalno drugačije od ostalih. Postojeći turbijon se nalazi u centru brojčanik i nije bilo moguće za njega pričvrstiti kazaljke. Ali i da je bilo moguće izgledalo bi loše, jer bi kazaljke narušile misitčnu kompoziciju koju su hteli da postignu. I koju su postigli! izvor: Jacob&Co Zahvaljujući rubinima vreme se lako očitava jer se oni lepo odvajaju od ostatka brojčanika koji je crne boje. Takođe crna i crvena su dobitna kombinacija baš kao zlatna i zelena ili zlatna i crna. Kombinacija ove dve boje neretko ljude podseća na neke mračne sile ili đavola što ovom satu dobro stoji. izvor: Jacob&Co Model je napravljen u jednom primerku, što znači da je limitiran kao piece unique. Za sada je nepoznato ko je vlasnik ovog sata iako je prošlo već 9 meseci otkako je predstavljen. Takođe i cena je nepoznata ali možemo pretpostaviti o kojoj cifri je reč. Verujem da se radi o broju sa šest cifara koji je veoma blizak onom od 7 cifara. Preciznije, verujem da mu je cena bar 900.000 evra u Jacob&Co salonima! ————— OSNOVNO: Brend: Jacob & Co.Model: Mistery Tourbillon Black SpinelTip: elegantMaterijal kućišta: 18k crno zlatoNarukvica: crna kožaPrečnik: 50mmDebljina: 22.5mmCifer: 382 crna spinel dijamanta i 2 rubina, centralno postavljen turbijon koji se kreće u tri oseTip stakla: Safirno, sa duplim antirefleksnim premazomBezel: bez bezelaVodootpornost: 30m (3 bar) MEHANIZAM: Kalibar: JCAM32Funkcija: Analogno vreme; turbijonRezerva snage: 60hBroj komponenti: 430Broj dragulja: 68Način pogonjenja/navijanja: ručno navijanje CENA I DOSTUPNOST: Dostupnost: Jacob&Co butikCena: na upitLimitiranost: piece unique

Sat koji ne može ostati neprimećen! Siguran sam da ste sa brendom Oris do sada sigurno već imali prilike da se susretnete. Do sada su na našem portalu sa puno pažnje ispraćeni svi njihovi noviteti. Ovoga puta je Oris servirao porciju koja nije za svakoga! Ovaj model namenjen je ljubiteljima satova sa „malo“ jačim zglobom! Aquis modeli su meni lično uvek bili jako privlačni, ali do sada nisam imao sreće da neki Aquis ulepša moju kolekciju. Nude kvalitetne ronilačke satove za svačiji zglob. Bar sam do sada mislio da je tako, a sada sam ubeđen da jeste. izvor: Oris Oris Aquis Pro 4000m je jednom rečju zver! Prečniku kućišta od 49,5mm, debljini od 23,4mm i razmaku između lugova od 55mm obradovaće se, kao što sam već rekao, ljubitelji satova sa većim zglobom. Pored ovih dimenzija koje su impozantne, meni lično najzanimiljiviji podatak je vezan za krunicu sata. Prečnik ušrafljujuće krunice iznosi čitavih 10mm! Poređenja radi, pojedini elegantni (dress) satovi su debljine oko 10mm. izvor: Oris Za pokretanje ovog giganta zadužen je Orisov mehanizam kalibra 400 sa čitavih 5 dana rezerve snage i poseduje prikaz datuma na poziciji 6. Staklo je safirno, sfernog oblika i poprilično je izdignuto iznad površine samog bezela, što dodatno utiče na izgled samog sata, čini ga vizuelno još većim! Poklopac sata je takođe ušrafljujuć, kao i gore pomenuta „krunica“, helijumski ventil postavljen je sa bočne strane kućišta na poziciji 9, a sve to kako bi se osigurala vodootpornost sata koja je sertifikovana na velikih 4000m! izvor: Oris Bezel ima gumirani osigurač koji ujedno predstavlja i neku vrstu zaštite celog kućišta. Osigurač ima zadatak da zaključa akciju jednosmernog bezela, odnosno, ukoliko želite da podesite tajmer na bezelu potrebno je da osigurač okrenete i otključate bezel. Kada ste podesili tajmer, vratite osigurač nakon čega je bezel zaključan i obezbeđen od slučajnog pokretanja prilikom ronjenja. izvor: Oris Boje ovog Aquisa su prave letnje! Cifer ima prelepe teksture koje asociraju na morske talase. Aquis pro 4000 nam dolazi na kvalitetnom gumenom kaišu sa poznatim Orisovim sistemom kopčanja. Možda je praktičnije imati ovakvu zver na gumenom kaišu, pogotovo ako se bavite ronjenjem, ali bih jako voleo da vidim kako bi sve to izgledalo sa narukvicom! Bilo bi preteško? Oris Aquis Pro 4000 izrađen je od titanijuma i teži „samo“ 200 grama! Cena ovog Orisovog noviteta iznosi 5.700 CHF! izvor: Oris Da li biste izdvojili ovu cifru za ovu Orisovu zver? Može li Oris Aquis Pro 4000 stati pored Rolex Deepsea modela, Omege Ultra Deep ili Ploprof?

Prvi, novi-stari, novitet nakon saradnje sa Blancpainom. Ne znam zaista koliko dugo ću još moći da pišem o ovim novitetima, koji realno i nisu neka vest. Ali nakon svetske eksluzive sa Blancpain Scuba Fifty Fathoms i o ovome moram da pišem. Utisci i prašina oko ovog 400 evra vrednog biokeramičkog sata još se nisu slegli a Swatch je već predstavio nešto novo. U pitanju je nastavak sage o Mission to Moonshine Gold seriji u kojoj je sve, ali baš baš sve, isto kao na izvornom Moon modelu osim hrono sekundne kazaljke. Ona se proizvodi u zlatu već par meseci ali sa različitim motivima na njoj. izvor: Swatch Najupečatljivije do sada su bile kazaljke sa paternom jagoda i lampiona, a ovaj zlatni detalj odlično je stajao i Neptun modelu. Svideo se vama ovaj detalj ili ne Swatch nastavlja da proizvodi svoj najpopularniji model sa zlatnom kazaljkom svakog punog meseca. Novi model ima pun naziv Swatch Moonswatch Mission to Moonshine Gold “Harvest Moon’‘, sivog 40mm biokeramičkog kućišta sa crnim brojčanikom. izvor: Swatch Ime je dobio po tome što je zlatna kazaljka pravljena, kao i sam sat, u toku punog Meseca za vreme žetve. Taj puni Mesec je ujedno i poslednji pred početak jeseni pa otuda i patern na kazaljci žitarica po njoj. Interesantno je da se ovaj šablon gotovo i ne primećuje na podlozi od zlata za razliku od prethodnih sličica koje su bile veoma upečatljive. izvor: Swatch Cena ovog noviteta ostaje u rangu sa prethodnim “zlatnim“ Moonswatch modelima i iznosi 280 evra.

Šta je to novo Citizen spremio za sve ljubitelje širom sveta? autor-saradnik: Miloš Đokić U svetu satova pojam moonphase indikatora se uglavnom dovodi u vezu sa luksuznim brendovima kao jedna od složenijih komplikacija, koja prati annual ili perpetual kalendare. Međutim Citizen je predstavio prvi u potpunosti analogni moonphase kalibar u svojoj novoj Tsuki- Yomi A-T kolekciji. Tri nova modela poseduju atomski Eco drive kalibar H874, novi mehanizam koji pogoni moonphase i koji koristi atomsko praćenje vremena kako bi podesio brojčanik svakog dana. izvor: Citizen Novi kalibar brenda Citizen izračunava fazu meseca svakog dana, na osnovu radio transmisivnih signala. Nakon toga, moonphase indikator koji se nalazi na poziciji 6 se automatski podešava. Faza Meseca se takođe mogu pratiti i na osnovu toga da li je on vidljiv sa severne ili južne hemisfere. Citizen tvrdi da novi kalibar ima preciznost od +\- 15 sekundi mesečno. izvor: Citizen Eco-Drive mehanizam se snabdeva svetlošću od strane svih svetlosnih izvora i može trajati do 2.5 god u stanju “režima uštede“ (u mrklom mraku, bez svetlosti). Kalibar H874 opremljen je sa više radio prijemnika pomoću kojih prima signale od atomskih časovnika kako bi obezbedio konstantnu preciznost. izvor: Citizen Atomski časovnici su ekstremno precizni, jer oni mere vreme praćenjem frekfencije atoma. Ovo se dešava iz razloga jer elektroni u atomu imaju različite energetske nivoe i kada prelaze iz jednog nivoa u drugi oni reaguju sa vrlo specifičnim frekvencijama elektromagnetnog zračenja. Zbog svoje preciznosti atomski časovnici se koriste za satelitske mreže, GPS navigaciju i sada za prikaz analognog moonphase indikatora na novim Tsuki-Yomi A-T modelima brenda Citizen. izvor: Citizen Što se samih noviteta tiče, serija Tsuki-Yomi A-T donosi 3 modela i svi su izrađeni od titanijuma što će garantovati dugotrajnost i otpornost na grebanje, imaju prečnik kućišta od 43mm i debljinu od 10.9mm. Citizen inače ima dugu istoriju proizvodnje satova u titanijumu, s obzirom da su prve modele od ovog materijala proizveli još davnih 70ih godina prošlog veka. izvor: Citizen Novi modeli dolaze u 3 boje brojčanika: plava (ref. BY1010-57L), siva (ref. BY1010-57H) i crvena (ref. BY1018-55X) i vizuelno su isti. Na brojčaniku se nalaze 3 podbrojčanika: na poziciji 12, koji služi za prikaz rezerve rada kao i za prikaz dana u nedelji; onaj na poziciji 9 koji prikazuje doba dana dok je pozicija 6 rezervisana za ranije pomenuti moonphase indikator. Modeli takođe poseduju i prikaz datuma koji je smešten u prozoru kod pozicije 4. Sva tri noviteta dolaze na narukvicama od titanijuma i imaju vodootpornost do 100m, prodavaće se u seriji koja nije limitirana a najavljena cena je 850 $.

Da li je Seiko propustio priliku koju su iskoristili drugi brendovi? Raznobojni ciferi nisu novost među ljubiteljima satova, znamo da Seiko godinama nudi modele u raznim bojama, kako limitirane primjerke, tako i redovne serije. Seiko se može smatrati pionirom trenda raznobojnih brojčanika. Još davnih 70-ih godina, Seiko je osvajao ljubitelje satova serijama Actus i Advan. Dok je većina nas čula za seriju Actus, Advan serija ostala je manje poznata široj publici sa naših prostora. Seiko Advan kolekcija, predstavljena početkom 70-ih godina, zaslužuje posebno mjesto u Seikovoj istoriji. Ova kolekcija, svojim raznobojnim brojčanicima i jedinstvenim dizajnom, oslikava duh hipi pokreta tog vremena. Tih godina su sva vrata kreativnosti bila širom otvorena. Rezultat kreativnosti tog vremena bio je niz modela koji su se razlikovali više nego ikada ranije, donoseći avangardni izgled ovog japanskog proizvođača. Advan kolekciju krasili su uočljivi, šareni brojčanici, presijavajući kristali, asimetrična kućišta i neobični indeksi i kazaljke, ponekad sve to zajedno u jednom modelu. Ipak moramo biti iskreni i priznati da su eksploziju popularnosti raznobojni ciferi doživjeli prije par godina kada je Rolex predstavio Oyster Perpetual kolekciju u bojama. Šareni OP Trend koji je Rolex pokrenuo iskoristili su i ostali proizvođači, pa smo bili u prilici da u poslednje dvije godine vidimo veliki broj šarenih brojčanika, kako kod luksuznih brendova, tako i kod pristupačnijih i mikro brendova. Neke kompanije su predstavile prelijepe modele koji su momentalno osvojili kupce. Meni su se posebno svidjeli Maurice Lacroix Aikon sa svijetlo plavim i narandžastim ciferom, Casio Tiffany model, kao i kvarcna verzija Tissot PRX sa svijetlo zelenim brojčanikom. Ipak vjerujem da je definitivni pobjednik ove trke Citizen sa Tsuyosa modelima, više o Tsuyosi je pisao Strahinja u tekstu Japanska škola dominantnosti, a mali doprinos sam dao i ja sa tekstom o kolaboraciji Citizena i Pantone-a. Do danas u Tsuyosa kolekciji Citizen je predstavio 16 boja, a vjerujem da će se u vremenu koje je pred nama taj broj dodatno povećavati. Citizen Tsuyosa Ipak ovdje nećemo pisati o satovima koji su iskoristili šareno ludilo, već o onima koji su propustili da ugrabe svoju priliku. Ne mogu reći da Seiko nije pokušao, naprotiv, predstavljene su dvije kolaboracije sa modnom kompanijom Rowing Blazers u kojoj je model DressKX obogaćen šarenim ciferima i brendiran znakom ove kompanije. Modeli ove kolaboracije su imali vrlo atraktivan izgled, ali mislim da nisu baš ostvarili uspjeh koji je imala Tsuyosa ili PRX. Moje mišljenje je da je greška napravljena kod limitiranja serije na samo cca 800 komada, ograničavanje prodaje na pojedina tržišta i cijene koja je za minimalno 50% viša od standardne SRPE serije. Seiko and Rowing Blazers Da li je moglo pametnije? Prije par dana sam razgovarao sa kolegom koji je jedan od najvećih poznavalaca vintage Seiko svijeta na prostoru Balkana i zainteresovala me njegova izjava da bi volio da Seiko iskoristi potencijal SNXS serije sa šarenim ciferima, reljefnim bezelom i jubilej narukvicom. Seiko SNXS je model iz poznate Seiko 5 serije (serija prije ’’Nove’’ SRPD ili 5KX 5-ice). Ovaj model nosi epitet “povoljna alternativa Datejusta“ i ima dimenzije od 37mm, glatki bezel, čelično polirano kućište i narukvicu i pokreće ga automatski 7s26 provjereni mehanizam. Cijene novih modela u radnjama se kreću od 120-150 USD. Seiko 5 SNXS73/75/77/79 Razmišljao sam o toj njegovoj izjavi i odlučio da uradim jedan moj What if…(prim. autora: What if je oznaka koja se koristi za postavljanje pitanja o mogućim hipotetičkim situacijama, potencijalnim promenama u prošlosti ili budućnosti, ili za razmatranje alternativnih scenarija. Ova fraza se koristi kako bi se istražile različite mogućnosti i podstaklo maštovito razmišljanje.) Predstavljam vam What if… Seiko SNXS, modeli koje vjerovatno nikada nećemo vidjeti. Orginalni SNXS sam obogatio Jubilee narukvicom, fluted bezelom i šarenim ciferima i pod pretpostavkom da se ovaj model nudi po trenutnoj cijeni SNXS serije, a to je oko 150 USD. Potrudio sam se da boje koje predlažem imaju osnov u nekim od već postojećih Seiko modela čime bi i sam proces proizvodnje bio maksimalno olakšan. Svi naredni prijedlozi su fotografije koje sam obradio u Photoshopu i nemaju nikakve veze sa postojećim Seiko modelima. SVIJETLO PLAVI SNXS Nećemo koristiti naziv Tiffany, jer ova boja nije ta nijansa, ali nebesko plava ili ledeno plava boja cifera bi definitivno bile hit. Seiko je u svojoj ponudi već imao svijetlo plavu boju cifera na SNK791, SNXA05, SCFF009 i starim Advan i Actus modelima, tako da im sigurno ne bi bilo teško da istu nijansu ponove na SNXS modelima. ZELENI SNXS “Zelena je nova plava“ se provlači u svijetu satova već nekoliko godina i ova boja je definitivno jedna od najpopularnijih. U svojom dugogodišnjem poslovanju Seiko je imao veliki broj modela koji su imali zeleni cifer i potrebno je samo malo da pretraže arhivu i iskopaju neki vintage model ili možda SNX447, SNK543, a ne bi smetala ni zelena nijansa sa SARB007 ili novih Seiko 5 Sports SRPD modela. LIMETA ZELENI SNXS Limeta zelena boja nije baš toliko česta u svijetu satova zbog čega vjerujem da bi baš zbog toga osvojila ljubitelje. Seiko je već eksperimentisao sa ovom bojom i svijetli zeleni i limeta zeleni ciferi se mogu naći na modelima iz serije Advan , ali i na Seiko 5 SNKG25, SNKF71 i na limitiranom modelu kolaboracije sa Rowing Blazers SRPJ59. ŽUTI SNXS Žuti cifer je postao definitivni hit sa Rolex Oyster Perpetual, a svoju poziciju je definitivno potvrdio sa žutom Citizen Tsuyosom. U svojoj bogatoj istoriji Seiko je nudio prelijepe modele sa žutim i zlatnim ciferima u kućištu od čelika, tako da inspiracije ne bi trebalo da manjka. Neki od posebno lijepih modela sa žutim ciferom su vintage 7009 5-ica, Seiko 5 SNKK29, 5 Sports SRP159, ali i poznati diver SKXA35 i novi 5KX inspirisan žutim diverom pod oznakom SBSA193. NARANDŽASTI SNXS Još jedna prelijepa ljetna boja koja se sve češće može vidjeti je narandžasta. Iako je ne viđamo tako često, modeli kao što su Doxa SUB300 i Seiko SKX011 su utabali put narandže u svijet satova. Osim orginalnog SKX011 vintage modeli 7009-3040, Actus, 5 Sports 7009 iz 70ih, SARB005 ili 6119-640 UFO Diver mogu biti odlična inspiracija za SNXS sa narandžastim brojčanikom. SALMON/LOSOS SNXS Losos ili salmon boja cifera više nije rezervisana samo za luksuzne satove, kao što su Patek Philippe, Breitlig ili Chopard, sve više vidimo da ova boja nalazi svoj put i kod cjenovno prihvatljivijih brendova kao što su Baltic, Citizen, Bulova, Zelos itd… Seikov najpoznatiji sat sa ciferom losos boje jeste čuveni Seiko SARB037 koji se proizvodio samo par mjeseci i čija cijena danas dostiže i nevjerovatnih 5.000 EUR na sekundarnom tržištu. Ipak Seiko je imao i jedan manje poznat model iz Seiko 5 serije pod oznakom SNXA11 čiji cifer bi se savršeno uklopio u SNXS šarenu seriju. PINK SNXS Kažu da je zbog filma Barbie (izašao 2023. godine) došlo do poremećaja u snabdijevanju pink bojama na tržištu!!!??? Trend koji je zavladao zbog ovog filma vidimo da polako osvaja i tržište satova, a najočitiji primjer jeste Tsuyosa od 40mm sa pink ciferom. S obzirom da SNXS serija ima unisex dimenzije od 37mm lako ga mogu nositi i dame, pa bi odabir pink cifera bio logični izbor. Seiko je imao nekoliko modela sa pink ciferom tokom hipi vremena 70-ih, ali ja bih ipak izdvojio neke novije modele iz 5 Serije koji bi mogli poslužiti kao osnov za pripremu cifera u ovoj boji, modeli koje bih izdvojio su SYMC23 i SYMD91. LJUBIČASTI SNXS Pošto živimo u vremenu rodne neutralnosti pretpostavljam da ni boje ne bi trebali rodno prisvajati. (ovo sam napisao sarkastično) Ljubičasta definitivno nije boja koju često vidimo i osim Audemars Piguet i limitiranog Oris Hölstein Edition ovako na prvu se ne mogu sjetiti drugih modela koji imaju ovu boju brojčanika. Ipak dok sam se igrao u Photoshopu ova boja mi se sama nametnula i nakon što sam vidio krajnji rezultat mogu vam reći da izgleda više nego dobro. Istražujući po netu naišao sam na dva modela (uzmite sa rezervom da li su orginalni Seiko) koji bi mogli poslužiti kao oznov za ljubičasti SNXS. Modeli koje sam ja našao su vintage 7009-8081 i Seiko 5 SRP376. CRVENI SNXS Crvena boja cifera mi se sve više sviđa i planiram da jedna od mojih sledećih kupovina bude sat sa crvenim brojčanikom. Posebno mi se sviđa nijansa crvenog/crnog vina ili vinjeta crveni cifer, pa ću vjerovatno gledati neki od modela koji budu imali taj stil brojčanika. Seiko modeli imaju crveni cifer u skoro svim serijama, Presage, Prospex, Astron, 5 Sports itd, a meni se posebno svidio prvi “Red Special“ urađen u čast čuvenog gitariste Brian Maya. Ipak inspiraciju za crveni SNXS bih ipak potražio u vintage modelu 7009-8340, Actus-u, SNKM95 ili SCFF007 4S GMT. BRAON SNXS I za kraj jedan model koji se baš ne izdvaja šarenilom, ali se meni lično sviđa ova boja cifera. Braon cifer mi se poseno sviđa u kombinaciji sa čeličnim kućištem i narukvicom i u svojoj ličnoj kolekciji posjedujem jedan Hamilton ovog dizajna. Jedan od najljepših satova sa braon ili čokoladnim ciferom jeste Seikova re-edicija 62MAS modela Prospex SBB147. Još neki od modela iz Seikove palete braon cifera su SNKK79, SNKM45 i SNKP18 i takođe mogu poslužiti kao dobar osnov za ovu SNXS ediciju. Šta vi mislite, da li je Seiko propustio da iskoristi priliku ovog šarenog trenda i da li bi potpuno osvojio tržište da je na bazi Seiko 5 modela od cca 150 USD ponudio cifere u bojama? Koje je vaše mišljenje o modelima koji možda postoje u nekoj alternativnoj stvarnosti pišite nam u komentarima ili na našoj instagram stranici @satnaruci.