Tekstovi

Swiss Military Hanowa je vaš sledeći sat(u saradnji sa S&L Jokić) Kada pomislimo na švajcarske satove, kvalitet i preciznost su prve asocijacije koje nam padaju na pamet, a Ocean Pioneer nije izuzetak. Ovaj sat je proizvod renomirane švajcarske kompanije Swiss Military Hanowa, koja se već 60 godina ističe svojim sjajnim časovnicima. Ocean Pioneer serija je posebno dizajnirana za ljubitelje morskih avantura zahvaljujući svojim vodootpornim performansama. Ocean Tide Pioneer je sat za svaki dan. Ima dovoljno raznolikosti u bojama kućišta kako bi svako mogao da odabere model za sebe. To je sat koji apsolutno predstavlja ovaj brend – prezentuje vam časovnik koji za mali novac daje mnogo – povrh jakog brenda i švajcarske garde iza sebe, oni vam daju i sat sa odličnim specifikacijama, kao i atraktrivnim izgledom. Eto, to je ukratko Swiss Military Hanowa sa svojim Ocean Pioneer-om htela da vam da. izvor: Sat na Ruci Watch Media Kao što smo već rekli u videu na YouTube, Swiss Military Hanowa je brend sa velikom istorijom – ove godine proslavljaju 60 godina postojanja, a kao dokaz kvaliteta, prepoznala ih je švajcarska garda i licencirala da baš oni proizvode satove za njihove snage. Kada toliko veličamo, sada će me neko pitati – ali zašto taj brend nije toliko popularan kod nas? Na to ću vam odgovoriti vrlo prosto: Hanowa sav svoj novac ulaže u satove, i nastoji na tome da svoje satove učini što pristupačnijim, iako bi svojim kvalitetom trebali da budu skuplji. izvor: Sat na Ruci Watch Media Smatram da je to vrlo fer od brenda iz Švajcarske, da nam prezentuje satove po pristupačnim cenama, koji opet nose ono švajcarsko u sebi. Namerno potenciram na ceni, jer specifikacije koje konkretno Ocean Pioneer poseduje, govore da bi ovaj sat trebao da košta više. detalji na ciferu su odlični kao i luminacija u kazaljkama i indeksima; izvor: Sat na Ruci Watch Media #Tide plastika je po meni odličan potez, kućište je kvalitetno izrađeno i daje osećaj samopouzdanja na ruci. Kada gledamo veličinu, 45mm je na većoj strani, ali daleko je od toga da nije nosivo. Lagan je na zglobu, a udobnosti dodatno pomaže kvalitetna gumena narukvica, kao i 11,8mm debljine. Kada na sve to dodamo 200 metara vodootpornosti, safirno staklo i ronilački bezel, dobijamo specifikacije ozbiljnog sata koji može da isprati svaku priliku, kako svakodnevicu, tako i neki ozbiljniji zaron. Ocean Pioneer na mom zglobu obima 21cm; izvor: Sat na Ruci Watch Media U vrlo kompetativnom cenovnom segmentu, Ocean Pioneer (link za kupovinu je ovde) je zasigurno sat na koji treba da obratite pažnju. Pogotovo kada malo okrenemo glavu na druge brendove, koji svoje satove izrađene u raznim varijacijama plastike, sa dosta slabijim specifikacijama naplaćuju dosta više. Ako gledamo na to, onda je Ocean Pioneer apsolutni šampion u svom cenovnom rangu naspram onoga šta dobijate. potpuna švajcarska proizvodnja; izvor: Sat na Ruci Watch Media Svoj integritet kao jedan od autora na platformi Sat na Ruci ne prodajem tako lako, i nikada neću hvaliti neki sat ako on to ne zaslužuje. Ovaj sat možda nije za puriste i ‘’die-hard’’ kolekcionare koji će reći da sat mora biti izrađen od nerđajućeg čelika, ali opet ću vas vratiti na to da satove ne treba shvatati toliko ozbiljno! izvor: Sat na Ruci Watch Media Treba uživati u onom što nosite, treba širiti svoje znanje u ovoj našoj ljubavi prema časovnicima. Ako pogledam na Ocean Pioneer, mogu slobodno reći da je i mene nečemu naučio. Naučio sam da treba probati različite satove, prihvatiti inovacije i uživati u njima. To je zapravo i poenta ove ljubavi. Ovo nije klasična recenzija gde pričamo o specifikacijama i tehničkim detaljima, ja sam više fokusiran na to da ljubitelji satova shvate da treba biti raznolik, da treba istraživati i povremeno baciti pogled na nešto novo, nešto drugačije. Bićete iznenađeni.

TAG Heuer i Porsche ponovo sarađuju na sjajnim projektima! autor-saradnik: Miloš Đokić Izuzetnu saradnju TAG Heuer i Porsche započeli su 2021. godine (verujem da ste mislisli da zvanično sarađuju više decenija ali to nije slučaj), a osim istorije vežu ih i zajednički ciljevi kao što su zavidan kvalitet, inovativnost i prestiž. Svoje partnerstvo su pre par dana učvrstili novim modelom sata TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche, koji je dizajniran u dve verzije. Ovaj novitet predstavljen je u čast 60 godina postojanja TAG Heuer Carrera kolekcije isto kao i Poršeovog legendarnog modela 911 (izvorno nazvan 901). izvor: TAG Heuer Ono što je važno reći na samom početku o novom Chronosprint x Porsche modelu jeste da on dolazi u dve varijante, sa čeličnim ili kućištem u roze zlatu i da mu je dizajn baziran na TAG Heuer Glassbox-u, doduše u nešto većoj dimenziji. Oba noviteta su prečnika 42mm, sa razdaljinom od luga do luga 48.6mm i debljinom kućišta od čak 14.9mm. Glavni krivac ovolike debljine jeste zaobljeno safirno staklo koje je tretirano dvostrukim antirefleksnim premazom, kako bi brojčanik bio lako čitljiv iz svih uglova. izvor: TAG Heuer A kada je o brojčaniku reč, boja kod čeličnog je svetlo siva, dok je kod modelu u roze zlatu ona bež. Kod oba modela časovna i minutna kazaljka su u formi „štapića“ u boji rodijuma, dok je hrono sekundara „oštra“ i zajedno sa časovnim indeksima ima istu boju kao što je boja kućišta. Kako se radi o hronografu, na brojčaniku imamo 3 podbrojčanika i to su sekundni brojčanik sa prikazom datuma na poziciji 6, 30-o minutni i 12-o časovni hrono podbrojčanici na pozicijama 3 i 9. Hronograf funkcija se naravno pokreće zahvaljujudi hrono pušerima koji su smešteni sa desne strane kudišta. izvor: TAG Heuer Shvatili ste da brojčanik obiluje mnoštvom detalja, ali zašto se na njemu po obodu desne strane nalazi „ugravirana“ skala od 1-10 i zašto je ona baš do broja 9 obojena crvenom bojom? Tu je TAG Heuer mislio na izvorni Porsche 911, čije je ubrzanje od 0-100km/h iznosilo 9.1s. izvor: TAG Heuer Ovu lepu simboliku TAG je iskoristio na taj način što će hrono sekundara, gotovo trećinu brojčanika „proći“ za svega 9.1s a onda usporavati sve više kako se bude kretala ka broju 60, koji se nalazi na vrhu brojčanika. Iako je simbolika jasna i lepa, kolika je zapravo funkcionalnost ovakve štoperice? izvor: TAG Heuer izvor: TAG Heuer Svakako, da bi tako nešto uopšte bilo moguće, unutar sata mora kucati dobar mehanizam. TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche pogoni in-house TH20-08 kalibar, koji radi na 28.800 vibracija po času i obezbeđuje 80 sati rezerve rada. Zaista pozamašna rezerva za jedan hronograf. izvor: TAG Heuer Oba modela dolaze na kožnim kaiševima, čelični na crnom i njegova cena je 9.000 CHF, a model u roze zlatu na braon kaišu i košta 23.000 CHF. Za više informacija možete kontaktirati Maestro Jewelers koji ima sjajan izbor TAG Heuer modela.

Ponovo on i ponovo Hublot u centru pažnje! Ovo postaje tradicija – napisati tekst nakon finala Grend Slem turnira u tenisu i popisati sve značajne komade koje smo zapazili. Tradicija takođe postaje da Novak Đoković (sada i zvanično najbolji svih vremena, ako neko nije verovato do prekjuče) bude deo svakog finala i da je Hublot uvek u prvom planu zahvaljujući njemu. Novače, Hublot ti je zahvalan! Danil Medvedev Ovaj harizmatični Rus odigrao je sjajan turnir, ali nije uspeo da iznenadi Novaka kao pre dve godine na istom ovom mestu. Brend koji on zastupa i čije je zaštitno lice je veoma specifičan i kao da mu nije mesto u svetu sporta. Verujem da ste čuli za kompaniju Bovet – švajcarsku kompaniju koja proizvodi ručne satove kao umetnička dela. Kažem da im nije mesto u sportu jer ako sagledamo njihov dizajn nimalo nisu sportski. izvor: Sat na Ruci Instagram profil Danil je na ruci nosio Bovet 1822 OttentaSei Tourbillon, 44mm veliki titanijmuski model sa skeletonizovam brojčanikom. Radi se o modelu na koanom planom kaiku koji pokreće mehanizam na ručno navijanje, kalibar 17BM03 sa rezervom od 10 dana, a radi na svega 18.000 vibracija po času. Detalji su nestvarni, a vreme se očitava u podbrojčaniku na desnoj srani cifera, dok je onaj na levoj zadužen za pokazivanje preostale rezervne snage rada. Cena za ovaj sat u Bovet radnjama je 210.000 evra! remek-delo: OttentaSei Tourbillon 10 Days; izvor: Bovet 1822 Zanimljivo, Medvedev je ovaj sat nosio na US Open finalu pre dve godine kada je savladao Novaka. Možda je pomislio da mu je to srećan sat za finale na istom mestu protiv istog protivnika ali se prevario. U svakom slučaju sjajna reklama za brend o kojem se malo priča. A možda je i bolje da se ne priča previše, za Bovet zna samo pravi zaljubljenik u horologiju. Novak Đoković Novače, ponosni smo! Kada god pišem ove tekstove iz meni poznatog razloga obraćam se Novaku direktno, kao da čita svaki naš tekst, zanemarujući na kratko vas čitaoce. Izvinjavam se na tome, ali kada pričamo o ovakvoj ljudskoj veličini smatram to neophodnim narativom. Postajem i sebi dosadan ponavljanjem da Hublot mora da napravi model posvećen ovom čoveku, supermenu među nama običnima. Zaista, Hublot hajde više! Na ceremoniji dodele, Novak je obukao majicu sa brojem 24, zbog sovojenog 24. Grend Slema a na istoj toj majici nalazila se njegova slika uz sliku Kobija Brajanta, njegovog prijatelja i velikog sportiste koji nas je tragično napustio. Odabrao sam tu sliku za ovu priliku, a ne pehar (jer pehare smo viđali x puta) i mislim da se odlično uklopila uz sve. Sat koji je nosio je isti onaj koji mu je bio na ruci nakon osvajanja Sinsinatija pre par nedelja: Hublot Big Bang Unico Yellow Magic. izvor: Sat na Ruci Instagram profil O ovom satu saznajte više u tekstu koji sam ranije pisao ili na sajtu Maestro Jewelers. Justin Timberlake Koliko dugo nisam video niti čuo za ovog čoveka. Zaista, kada se pojavio u kadru zapitah se dali je to on ili neka starija verzija njega. Jeste promenio se, ostario je ali nije promenio stil. Uvek umeren u odevanju i odabiru garderobe Justin nije pogrešio ni pri izboru sata. izvor: Sat na Ruci Instagram profil Na njegovoj ruci sam zapazio Cartier Santos 100 XL napravljen u roze zlatu, referentne oznake W20095Y1. Pomalo veliki za elegantan sat, ovaj zlatni Cartier ima dimenzije kućišta od 38x38mm, dolazi na braon kožnom kaišu a pokreće ga automatski mehanizam. Njegova cena na tržištu danas iznosi oko 15.000 evra. Coco Gauff Mlada Amerikanka osvojila je svoj prvi Grend Slem u karijeri. To je učinila na domaćem terenu praćena ovacijama čitav meč. Nakon dizanja pehara nije mi trebalo mnogo da utvrdim o kom satu je reč. izvor: Sat na Ruci Instagram profil Na njenoj ruci je bio Rolex Oyster Perpetual 36mm Red Grape. Ovaj interesantan čelični Rolex proizvodi se u dimenziji od 36mm, namenjen je damama pre svega zbog boje brojčanika. Po samom nazivu jasno je da se radi o ciferu u boji crvenog grožđa. Ako malo bolje pogledate fotografiju i zumirate njen zglob primetićete crveni odsjaj koji pravi sunburst brojčanik. Cena njenog sata je oko 6.000 evra. Osim njih primetio sam satove i na ostalim poznatim ličnostima, ali da ovaj tekst ne bi trajao beskonačno dugo samo ću nabrojati neke od njih. Glumica Ema Roberts nosile je Hermes Cape Cod 31mm sa duplo obmotanim kožnim kaišem, karakterističnim za ovaj brend; Kyle Jenner je u društvu momka posmatrala finale a njenu ruku je krasila Cartier Panthere u žutom zlatu, Jelena Đoković nosila je Hublot Classic Fusion King Gold, dok je Novakova majka, Dijana Đoković na ruci nosila Hublot Classic Fusion King Gold Chronograph. To je to za ovaj tekst i ovaj defile!

Seiko slavi 110 godina od prvog „Laurel“ ručnog sata sa novim limitiranim modelima Priča o Seiku započinje davne 1881. godine kada je dvadesetjednogodišnji Kintaro Hattori otvorio radnju za popravku i prodaju časovnika u japanskom mjestu Ginza. Trideset dvije godine kasnije, tačnije 1913. godine, Hattorijeva fabrika Seikosha svijetu predstavlja „Laurel“ prvi ručni sat proizveden u Japanu. „Laurel“ je postavio temelje za razvoj industrije i proizvodnju ručnih satova u ovoj zemlji. Seikosha “Laurel“ krasio je bijeli cifer, istaknuti crveni marker na poziciji 12 sati, specifični font arapskih brojeva i plave kazaljke. Ovi karakteristični dizajnerski elementi su se očuvali u nizu modernih Seiko satova kao omaž originalnom modelu, a najupečatljiviji nosioci ovih karakteristika jesu modeli koje ćemo danas predstaviti. Seikosha “Laurel“; izvor: Seiko Limitirani modeli u čast 110. godišnjice prvog ručnog sata u Japanu. Seiko je poznat po velikom broju limitiranih serija koje odaju počast raznim istorijskim trenucima, prirodi, modi, industriji itd… Ovakav način poslovanja postao je ustaljen kod Seika, a da li je dobar ili loš pokazat će vrijeme koje je pred nama. Iako lično nisam pristalica Seikove politike beskonačne proizvodnje limitiranih izdanja, limitirani modeli predstavljeni u čast 110. godišnjice Seikosha „Laurel“ zaista su me osvojili. Kombinacija bijelih, krem i srebrnih cifera na ovim modelima je fantastična i bez obzira na trenutne modne trendove, bijela i crna boja brojčanika ostaju bezvremenski klasici koji će oblikovati ovu industriju još dugo vremena. “Laurel“ re-edicija – Seiko Presage SPB359; izvor: Seiko Prvi model predstavljen u čast 110. godišnjice prvog ručnog sata u japanu jeste skoro identični omaž, a može se smatrati i re-edicijom “Laurel’‘ i predstavljen u januaru 2023. godine. Seiko Presage SPB359 je elegantni retro-ručni sat koji slavi 110. godišnjicu legendarnog Seiko “Laurela“ iz 1913. godine i predstavlja njegovu re-ediciju u pravom smislu te riječi. Ovaj limitirani model kombinuje tradicionalni dizajn sa modernom mehanikom, krase ga bijeli emajlirani cifer sa svim detaljima koji su krasili brojčanik „Laurel“, crvena oznaka za 12h, arapski brojevi, mala sekundara i plave kazaljke. Seiko izlazi iz svoje zone komfora i SPB359 dolazi na autentičnom kaišu sa kompaktnim kućištem od nerđajućeg čelika i dimenzijama od 37,5mm. Sa inspiracijom iz prošlosti i izvanrednim detaljima, SPB359 je pravi biser za kolekcionare i ljubitelje klasičnih satova. Seiko Presage SPB359; izvor: Seiko Od predstavljanja Presage SPB359 u januaru iz Seika nije bilo većeg oglašavanja po pitanju ovog jubileja sa izuzetkom Prospex Glečer modela SPB333 koji je imao bijeli cifer i plavu sekundaru. Ipak Seiko ne bi bio Seiko da propusti priliku kao što je ova i da ne iskoristi dio svoje istorije kao inspiraciju za nekoliko limitiranih serija, tako da je u septembru predstavljeno čak 9 limitiranih modela sa oznakom Celebrating the 110th anniversary of Watchmaking. PRESAGE Serija Seiko Presage SPB401 Novi model Presage serije inspirisan je dizajnom “Laurela“ u gotovo svakom detalju. Bijeli emajlirani brojčanik djelo je majstorske ruke Mitsuru Yokosawe i njegovog tima, oznaka za „12“ je urađena u crvenoj boji, a takođe ima i klasične plave kazaljke. Ovaj model pokreće 6R27 mehanizam i limitiran je na 1.500 komada. izvor: Seiko Seiko Presage Sharp Edged SPB413 Novi Sharp Edged model zadržava sve elemente Sharp Edged serije uz suptilni omaž “Laurela“ u vidu bijele boje brojčanika, crvene oznake na unutrašnjem prstenu na poziciji ’’12’’ i plave sekundne kazaljke. Ovaj model pokreće 6R55 mehanizam i limitiran je na 2.000 komada. izvor: Seiko Seiko Presage Style60’s SSK015 I poslednji model iz Presage kolekcije je Style60’s sa GMT komplikacijom. Ovaj model urađen u stilu 60-ih ima srebrni brojčanik , plave kazaljke sa vintage/krem luminacijom i crvenim trokutom na poziciji 12. Ovaj model pokreće 4R34 mehanizam sa GMT komplikacijom i limitiran je na 3.500 komada. Očekivana cijena ovog modela će biti oko 670,00 EUR. izvor: Seiko PROSPEX Serija Seiko Prospex Speedtimer SFJ009 Speedtimer je Seikov solarni hronograf predstavljen kao dio Prospex seirije i ima mogućnost mjerenje proteklog vremena do 1/100 sekunde. Ovaj limitirani model ima bijeli brojčanik sa crnim podbrojčanicima. Kazaljke na podbrojčanicima ističu se u crvenoj boji u čast “Laurela“. Ovaj model pokreće 8A50 solarni mehanizam sa hronografom i limitiran je na 3.500 komada. izvor: Seiko Seiko Prospex Alpinist SPB409 Vjerovatno najljepši model ove limitirane kolekcije jeste novi Alpinist sa GMT funkcijom. Ovaj model se odlikuje srebrnim brojčanikom i krem rotirajućim prstenom sa oznakama strana svijeta. Omaž “Laurel“ modelu se vidi u plavim kazaljkama i crvenom oznakom za Sjever na rotirajućem prstenu. Plave kazaljke su ispunjene luminacijom u krem boji koja odgovara boji unutrašnjeg prstena. Ovaj model pokreće novi Seikov 4R54 mehanizam sa GMT komplikacijom i rezervom snage od 72 sata. Ovaj model je limitiran na 3.000 komada. Očekivana cijena ovog modela će biti oko 1.500,00 EUR. izvor: Seiko 5 SPORTS Serija Seiko 5 Sports SRPK41 Još jedan nezaobilazni model je Seikova čuvena 5-ica, ovaj put 5 Sports u takozvanom Field style kućištu i sa novom narukvicom sa 5 linkova na ovom modelu. Brojčanik je krem boje sa crvenom 24 časovnom skalom i plavim kazaljakama. Ovaj model pokreće pouzdani 4R36 mehanizam i limitiran je na 6.000 komada. izvor: Seiko ASTRON Serija Seiko Astron SSJ019 i SBXY069 U Seiko porodici Astron je, poput “Laurela“, sinonim za inovaciju. Počast “Laurelu“ Seiko je iskazao kroz dva Astron modela SSJ019 i SBXY06. Oba navedena modela su urađena u titanijumu sa srebrno bijelim ciferom, plavim detaljima na podbrojčanicima i crvenim natpisom na poziciji ’’12’’. Prvi model pokreće GPS sinhronizovani solarni mehanizam 3X62, dok drugi pokreće radio kontrolisani 8B63 mehanizam. SSJ019 je limitiran na 800 komada, dok je SBXY069 limitiran na 300 komada. SOLAR Serija Seiko Solar SBPX149 Poslednji najavljeni model Celebrating the 110th anniversary of Watchmaking kolekcije je Seiko Solar klasičnog izgleda od 38,7 mm, vrlo jednostavnog klasičnog dizajna. Ovaj model odlikuje bijeli cifer sa “Laurel“ arapskim brojevima, crvenom oznakom za 12 i plavim kazaljkama. Ovaj model koji pokreće solarni V157 mehanizam, nudit će se samo na tržištu Japana i limitiran je na 500 komada. Svi navedeni modeli su dostupni od oktobra 2023. godine kada će biti predstavljene i cijene novih modela za koje nisu navedene u tekstu. Više informacija na zvaničnom Seiko sajtu.

I otvoreno pismo svima koji će ga razumeti na pravi način. Ja, Strahinja Đorić, u trenutku pisanja ovog saopštenja imam 27 godina i 8 meseci. Poslednje 4 godine svog života posvetio sam radu sa satovima, edukaciji ljudi širom Balkana i Evrope i verujem da sam koliko toliko uticao na popularizaciju ove teme kod nas. Te 4 godine prošle su kao 4 minuta. Prebrzo, prelako vreme leti. Tako prelako je otkazan i prvi sajam satova na ovim prostorima, na kojem smo radili od decembra prošle godine! Počeo bih od sebe. Koliko traje moje aktivno učestvovanje u marketing svetu u Srbiji i šire još duže traje moj san koji nikako da ostvarim. Drugu godinu za redom neuspešno sam pokušao da uradim to! Moj konačni cilj i moja želja starija od same ‘’Sat na Ruci’’ platforme bio je ogranizovanje festivala satova za sve nas ljubitelje. Ove godine, kao ni prethodne nismo uspeli u tome. Prošle godine apsolutno niko nije imao sluha za moju ideju. Ove godine se to promenilo. Napravili smo pomak. Kažem mi, jer za razliku od prošle godine sada nisam bio sam. Bilo nas je par. Postigli smo to da nas drugi saslušaju i da čuju ideju o ovom festivalu. Ali ni to nije bilo dovoljno. Promo poster prvog sajma satova u Beograd i regionu Ovaj tekst sam dužan da napišem svima onima koje sam razočarao drugu godinu za redom, jer sam festival najavljivao toliko dugo. Mnogo sam ljudi angažovao u želji da napokon dobijemo ono što ceo svet ima, što svaki ekonomsko razvijeni region poseduje a to je okupljanje ljubitelja satova, isprobavanje kako pristupačnih tako i luksuznih modela, i ono najvažnije – druženje i razmenjivanje utisaka sa ostalim divnim ljudima koji su deo ove zajednice. Za ovo otkazivanje ne krivim nikoga drugog osim sebe. Ne krivim ljude iz industrije (ne upirem prstom ni u koga, a ponajmanje na saradnike iz regiona) koji nisu spremni. Mi kao pojedinci nismo spremni za ovako krupan korak, a kamoli mi kao zajednica. Smatram da je od suštinskog značaja da se ova naša, po svim poslovnim parametrima staromodna industrija, što pre trgne iz letargičnosti i prilagodi vremenu koje je sadašnjost. Baš kao što Swatch eksperimentiše sa raznim kolaboracijama, baš kao što Rolex izlazi iz zone komfora sa novim modelima i neočekivanim bojama, baš tako svi mi koji se bavimo satovima na svakodnevnom nivou moramo poraditi na podizanju svesti o značaju satova i izaći iz zone komfora u koju smo ušli, jer je industrija ušla u proces stagnacije. Ja ću to uraditi. Tačnije ja to radim svakim novim danom koji osvane, svakim novim tekstom na sajtu, svakom novom objavom na društvenim mrežama. Voleo bih da taj entuzijazam isprati ostatak industrije kako bismo zajedno koračali u još bolju budućnost i ovu nekreativnu industriju podigli na noge. Mlađe generacije stasavaju brže nego ikada, zarađuju više nego ikada u tinejdž dobu a satovi im nisu na spisku stvari koje treba posedovati. Ukoliko se ne trgnemo budućnost nije dobra. Zato smatram da je održavanje festival satova na kojem će se pojaviti brendovi svih cenovnih rangova neophodno. Pesimizam za kraj Za kraj zavšrio bih sa ovim pesimističnim stavom: imajte na umu da se ručni satovi nose svega 100 godina, a da su masovno postali popularni tek pre 80 godina. Uzmimo tih 80 godina za razmatranje kao jednu generaciju živih bića koja su svedočila usponu ručnih satova. To znači da su mnogi još uvek živi i da industrija i dalje živi na ‘’staroj slavi’’ kod svojih starih kupaca. Oni neće doveka živeti pa tako naredna generacija u rasponu od 80 godina svedočiće propasti ručnih satova. Nazivaju nas nišom svi oni koji ne vole satove ili ih jednostavno ne cene dovoljno. Ja kažem da otkako je nastao Internet i otkako je počeo masovno da se primenjuje niko i ništa se ne može nazvati nišom. Taj isti Internet je naš najveći saborac u borbi za opstanak koja će se voditi ubrzo. Ne smemo da dozvolimo da nas vreme (ono zbog čega gledamo na te iste satove na koje trošimo XYZ novca) pregazi, jer će svi oni koji su nas nazivali nišom dočekati svojih 5 minuta! Ne možemo o industriji satova suditi na osnovu onoga što je proživela, jer složićete da je raspon od 80 godina sa istorijskog aspekta presmešan da bi se uzeo u razmatranje. Zato je neophodno da počnemo već danas da gledamo u budućnost, ka novim generacijama kojima ćemo ostaviti ovo čime se bavimo. Sat na Ruci gleda u budućnost, okrenuti smo pridobijanju mlađih ljudi među kojima sigurno postoje ljubitelji satova, samo im tu ljubav mora neko, na njima prijamčiv način, približiti. Nadamo se boljem rezultatu sledeće godine i nadamo se da ćemo se uskoro okupiti kako doliči. Balkan nije mali i zajednica ljubitelja satova na njemu nije mala, nije zanemarljiva kako je neki predstavljaju. Ovaj tekst je poziv da zajedno uradimo nešto veoma lepo i korisno za svet satova na ovim prostorima. Do sledećeg pokušaja šaljem pozdrave i zahvaljujem se na podršci!

Sat koji obilježava 2023. godinu dolazi u novoj paleti boja. Otkrijte ograničenu Nowstalgia "A New Spirit" kolekciju u suradnji s Pantone-om.

Kratka istorija najstarijeg svjetskog proizvođača satova i njihovog legendarnog ronilačkog modela Swatch je ponovo podigao prašinu u svijetu horologije sa novom kolaboracijom, ovaj put sa najstarijim brendom u svijetu satova – Blancpain. Više o novoj kolaboraciji i modelima koji su predstavljeni pisao je Strahinja u tekstu Swatch x Blancpain je stigao!Ja sam pak odlučio iskoristiti ovu Swatch maniu i napisati kratku istoriju brenda Blancpain, ali i malo predstaviti njihov najpoznatiji model Fifty Fathoms. Kažem ’’kratku istoriju’’, jer ako bi se detaljno posvetili ovom brendu istoriju od gotovo tri vijeka ne bi pokrilo ni 10ak tekstova. Swatch x Blancpain Istorija brenda Blancpain se može pratiti sve do 1735. godine kada je Jehan-Jacques Blancpain osnovao radionicu za izradu satova unutar svoje kuće u mestu Villeret. Iako se ovaj datum smatra za početak poslovanja Jehan-Jacques Blancpaina, moguće je da se časovničarskim poslom bavio i ranije. 1735 je godina kada se prvi put pominje Jehan-Jacques Blancpain kao urar iz mjesta Villeret, logično je zaključiti da se ovim poslom bavio i prije nego što je upisan u arhive, ali zvanično 1735. godina se uzima kao početak brenda Blancpain. Od zvaničnih početaka u XVIII vijeku, pa sve do 30-ih godina XX vijeka Blancpain je bio porodični biznis koji su vodili Jehan-Jacques i njegovi potomci. Mjesto gdje je sve započelo; izvor Blancpain Praunuk osnivača Jehan-Jaques Blancpaina – Frédéric-Louis Blancpain je vodio porodični posao početkom XIX vijeka, te je odlučio da Blancpain transformiše iz tradicionalne radionice majstora u industrijski posao sposoban za masovnu proizvodnju. Frédéric-Louis Blancpain je predstavio i značajnu inovaciju u industriji satova kada je dotadašnju tehnologiju zamijenio sa cylinder escapement sistemom krunice. Sve do 1932. godine kompanija je bila u vlasništvu osnivačke porodice, ali porodično vođenje kompanije Blancpain se završava 1932. godine kada je Frédéric Emile Blancpain preminuo, a njegova jedina kći Berthe-Nellie nije imala interes za industriju satova. Kompaniju u tom trenutku preuzimaju najbliži saradnici prethodnog vlasnika Betty Fiechter i André Léal. Betty Fiechter je vrlo značajno ime u industriji satova i jedna od najvažnijih ličnosti u istoriji brenda Blancpain. Mlada naučnica se priključila kompaniji Blancpain kada je imala samo 16 godina, a ubrzo su njene odgovornosti u Blancpainu rasle, postavši šef proizvodnje i razvoja. Frédéric-Emile je imao toliko poverenja u Betty Fiechter te je obučavao za upravljanje kompanijom u kojoj je kasnije postala i direktor što je izuzetno dostignuće za ženu u to vrijeme. Zbog specifičnih zakona u Švicarskoj, promjenom vlasništva moralo se promijeniti i ime kompanije, te je od momenta preuzimanja kompanija poslovala pod nazivom Rayville S.A., succ. de Blancpain – „Rayville“ je anagram imena Villeret. Betty Fiechter Betty Fiechter je ostala direktor kompanije svo do 50-ih godina XX vijeka kada se kompaniji priključio njen nećak Jean-Jacques Fiechter koji je u Blancpain donio novu energiju i viziju. Jean-Jacques Fiechter je imao ključnu ulogu u razvoju Fifty Fathoms, prvog modernog ronilačkog sata na svijetu koji je debitovao 1953. godine. Fiechter je ostvario saradnju sa francuskim vojnim roniocima koju je kasnije iskoristio kao ulaznicu u svijet vojne industrije, ali nije se ograničio samo na vojsku, već i na profesionalnu i civilnu upotrebu. Najpoznatiji korisnici Fifty Fathoms su zasigurno čuveni morski istraživač Jacques Cousteau (Žak Kusto) i njegov tim. Jean-Jacques Fiechter Od 1953. godine, Blancpain Fifty Fathoms je postao referentna tačka za sve ronilačke satove. 70-e godine XX vijeka sa kvarcnom revolucijom su bacile u problem industriju satova, a na ovo nije ostao imun ni Blancpain. Finansijske poteškoće su dovele do toga da kompaniju preuzima Jacques Piguet 1983. godine. Blancpain The 173 Grande Complication Blancpain od 1983. godine, pa sve do 1992. godine posluje pod kapom kompanije Frédéric Piguet, da bi od 1992. godine obe kompanije preuzela SMH (Swiss Corporation for Microelectronics and Watchmaking Industries) koja kasnije prerasta u Swatch Grupaciju. Swatch Grupa je i danas vlasnik brenda i kompanije Blancpain. Tokom tri vijeka postojanja Blancpain je ostao vjeran izradi mehaničkih satova sve do danas i ponose se svojom izjavom: „Since 1735, there has never been a quartz Blancpain watch.“ Blancpain Fifty Fathoms – prvi moderni diver Blancpain sa ponosom ističe činjenicu da je prvi moderni ronilački sat predstavljen svijetu upravo od strane ove kompanije. Blancpain Fifty Fathoms je predstavljen 1953. godine i smatra se prvim modernim ronilačkim satom koji je bio opremljen jednosmernim bezelom rotirajućim sa ronilačkom/timer skalom. Moderni Blancpain Fifty Fathoms Najveće zasluge za stvaranje ovog modela idu Jean-Jacques Fiechteru tadašnjem direktoru Blancpaina koji je ujedno bio i stravstveni ronilac. Jedna kritična situacija koju je imao prilikom zarona dovela je do ideje za stvaranje vremenskog instrumenta prilagođenog roniocima.Prilikom jednog zarona na dubini od 50 metara Fiechter je otkrio da mu ponestaje vazduha. Morao je isplivati, ali da bi to učinio sigurno morao je napraviti zaustave sa vremenskim intervalima radi dekompresije. Preživjevši ovu situaciju shvatio je to kao upozorenje da mora biti svjestan vremena provedenog pod vodom i obaveznih dekompresionih zaustava. Na osnovu ovog iskustva, Fiechter je postavio kriterijume za ronilački sat: očigledno mu je bio potreban vodootporan sat, drugi zahtjev koji je postavio bio je sistem za mjerenje vremena urona. Jean-Jacques Fiechter prilikom zarona Sve kriterijume koje je Fiechter postavio Blancpain je uspješno ispunio te je rođen prvi pravi instrument za mjerenje vremena tokom ronjenja. Vodootpornost je riješena dvostrukim zaptivanjem krunice. Čak i kada bi krunica bila izvučena, sat bi ostao vodootporan zahvaljujući drugom zaptivanju.Mjerenje vremena je omogućeno uz pomoć rotirajućeg bezela za mjerenje vremena urona. Da bi se izbjeglo pomjeranje bezela, osmišljen je mehanizam za zaključavanje bezela. Da bi ga okrenuo, nosilac sata morao je pritisnuti bezel sa tri prsta i tako rotirati. Kako bi dodatno obezbjedio vodootpornost, Fiechter je odlučio da sat bude automatski čime bi se minimiziralo habanje sistema zaptivanja krunice koji bi inače bili izloženi svakodnevnom ručnom navijanju. Sa prečnikom od 41 mm, ovaj jedinstveni sat nazvan je Fifty Fathoms (napominjem da je Fathoms, a ne Phantoms), što se odnosilo na dubinu na koju je sat bio vodootporan, izraženu u fathomima. Fathom je stara mjerna jedinica u imperijalnom i američkom sistemu koja je jednaka 6 stopa (1,8288 metara) i koristi se posebno za mjerenje dubine vode. Iako fathom nije međunarodna standardna jedinica, niti je u međunarodnom sistemu jedinica, najčešće se koristi za mjerenje dubine u engleskom govornom području. Fifty (50) fathoms odgovara približno 91,45 metara/300 stopa, što je tada bila maksimalna dubina koja se mogla dostići sa kiseonikom koji su ronioci imali na raspolaganju. Blancpain Fifty Fathoms iz 1953. godine Ova vodootpornost od 91,45 metara/300 stopa je ujedno i vodootpornost modela iz kolaboracije Swatch x Blancpain. Dizajn i karakteristike koje je osmislio i predstavio Blancpain sa modelom Fifty Fathoms postali su standard modernih ronilačkih satova koje viđamo i danas. Bez osnova koje je Blancpain postavio moderni ronilački satovi bi možda otišli u skroz drugom smijeru. U vrijeme kada je Blancpain predstavljao Fifty Fathoms, francuska vojna mornarica (tačnije njihova jedinica za ronjenje) je tražila sat koji će zadovoljiti stroge vojne kriterijume i ekstremne uslove. Kako u to vrijeme ni jedan sat na tržištu nije zadovoljio postavljene uslove, istražujući model koji bi zadovoljio vojne standarde francuska mornarica je stupila u kontakt sa Fiechterom te su izvršili testiranje novog modela. Godinu dana nakon testriranja, francuski borbeni ronioci su iskazali svoje zadovoljstvo novim modelom koji je zvanično uvršten u njihovu opremu. Nakon toga Blancpain je imao cilj da Fifty Fathoms uvedu kao standardnu opremu jedne od najvećih mornarica svijeta, američku.Zahtjevi američke mornarice su bili još veći nego francuski, te su zahtijevali da svaki model ima indikator vlage koji mora biti sigurno pričvršćen na brojčaniku na vidljivom mjestu i ne smije uticati na kretanje kazaljki.Fiechter je imao pametno rješenje, postavio je brojčanik sa malim dvobojnim diskom – svijetloplavim na jednoj polovini i crveni na drugoj. U slučaju prodiranja vlage, plava polovina diska bi promijenila boju u crvenu. Dakle, kada bi ronilac dobio svoj sat za misiju, ako bi plava boja dobro izgledala na disku, mogao bi nositi sat sa sigurnošću da prethodno nije bio kompromitovan. MIL-SPEC 1 Fifty Fathoms Novi model je nosio naziv MIL-SPEC 1 Fifty Fathoms. Od trenutka kada je MIL-SPEC 1 postao dio standardne opreme američke mornarice, otvorio se put za isporuku i ostalim svjetskim vojnim jedinicama. Možda i najveću promociju Fifty Fathoms divera uradio je najpoznatiji podvodni istraživač Jacques Cousteau (Žak Kustoa) i njegov tim prilikom svojih podvodnih istraživanja, ali i prilikom snimanja filma nagrađenog Oskarom „The Silent World“ (Le Monde du silence) 1956. godine. Nakon velikog uspjeha kod vojske i profesionalaca Fifty Fathoms je pronašao svoj put i među civilnim i amaterskim roniocima. Jacques Cousteau Još jedan model iz Fifty Fathoms serije treba pomenuti, a to je takozvani „NoRad„. Prvi modeli Fifty Fathoms su imali kazaljke i indekse tretirane radioaktivnim materijalima kako bi se osigurala optimalna vidljivost pod vodom. Sredinom 1960-ih Blancpain predstavio nove modele bez radioaktivnih materijala koji su na ciferu imala svijetložutu i crvenu oznaku „No Radiations“ postavljenim u velikom formatu na poziciji 6. „No Radiations“ oznaka na modelu iz 1965. godine Između 1980. i 2000. godine, razvoj Fifty Fathoms-a je uglavnom bio stavljen na čekanje. Blancpain je radio na razvoju i promociji drugih kolekcija kao što su Villeret, a Fifty Fathoms nije dobijao pažnju koju je zasluživao. Međutim, to se promijenilo 2002. godine kada je Marc A. Hayek, koji je i sam strastveni ronilac, preuzeo funkciju izvršnog direktora brenda.Hayek je odlučio da ponovo oživi Fifty Fathoms kolekciju te je 2003 predstavio Fifty Fathoms 50. godišnjicu koristeći sličan stil brojčanika kao originalni model iz 1953. godine sa velikim brojevima na 3, 6, 9 i 12 časova koji je imao vodootpornost do 300 metara. Fifty Fathoms 50th Anniversary U poslednjih 20 godina, Blancpain je predstavio ne samo neke izuzetno robusne ronilačke satove poput Fifty Fathoms X Fathoms, modele u titaniumu, nego i neke nevjerovatno lijepe modele Fifty Fathoms inspirisane vintage dizajnom, kao što je No Rad. Limited Edition i Ocean Commitment. Danas je Blancpain poznat kao jedan od najprestižnijih proizvođača luksuznih mehaničkih satova u svijetu. Njihova kolekcija obuhvata širok spektar stilova i komplikacija, od klasičnih modela inspirisanih tradicijom do visoko komplikovanih satova koji predstavljaju vrhunac švicarske horologije. Ocean Commitment Mil-Spec moderna re-edicija Njihova Fifty Fathoms linija i dalje ostaje jedan od najpoznatijih i najcjenjenijih ronilačkih satova na svijetu, odražavajući nasljeđe inovacije i kvaliteta koje je započelo sa Jean-Jacquesom Fiechterom i njegovim legendarnim Blancpain Fifty Fathoms modelom iz 1953. godine. Nadam se da sam vam u ovom tekstu približio ovaj slavni brend i u što je moguće kraćem tekstu približio istoriju samog brenda, ali i njihovog najpoznatijeg modela. Za više informacija, posetite zvanični sajt i otkrijte svijet Blancpain satova. Moderna reinterpretacija “No Rad“ modela

Vest koju je svet satova sa nestrpljenjem čekao! Kada se saznalo za novu saradnju u okviru Swatch grupacije između Swatch i Blancpain-a sve je stalo. Svi su čekali šta će to novo Swatch uraditi sa ovom kompanijom, inače kompanijom koja najduže postoji u svetu satova. Naime, Blancpain je kompanija osnovana davne, ali baš davne 1735. godine. Da, postoje 288 godina! Ipak o njima se veoma malo priča poslednjih 20 godina. Zaboravljeni su. Oni malo bolji poznavaoci prilika u svetu satova znaju ipak o kakvom je brendu reč i šta je zapravo horologiji doneo njihov čuveni Fifty Fathoms. Kolaboracija sa Swatch-om je za sada donela sigurno jednu stvar: Blancpain je brend o kojem se više priča i piše u poslednjih sedam dana nego u prethodnih 25 godina! BLANCPAIN X SWATCH Scuba Fifty Fathoms Predstavljeno je 5 noviteta. Svaki od njih posvećen je jednom od 5 velikih svetskih okeana i svaki ima priču, boju i dizajn po kojoj je drugačiji. Za osnovu kolaboracije uzet je gorepomenuti ronilački model, kultni FF. Ime nije toliko zvučno kao u slučaju MoonSwatch-a te su se u okviru Swatch grupacije dogovorili da nadimak ovih pet satova bude “Scuba Fifty“. Jednostavno i kul. izvor: Swatch Ove godine Fifty Fathoms slavi 70 godina i jasno je kako i zašto je došlo baš do ove saradnje. Predstavljeno je 5 noviteta u 5 boja shodno okeanu za koji se pokazani sat zauzima: model posvećen Antarktičkom okeanu je bele boje, onaj posvećen Arktičkom je bež boje, za Indijski okean odabrana je zelena, Pacifički okean je žućkasto-narandžast a Atlantik je plave boje! izvor: Swatch Svih 5 modela imaju identično kućište: prečnik sata je 42.3mm, debljina je pozamašna i iznosi 14.4mm, dok je razdaljina od luga do luga 48mm. U svom izlaganju o tome šta očekujem priželjkivao sam kućište ne veće od 40mm, ali dobro ni ovih 42mm ne deluje toliko veliko. Svi satovi dolaze na interesantnim najlonskim kaiševima koji su napravljeni od reciklirane ribolovačke mreže. izvor: Swatch Jednu stvar sam ipak pogodio, a to je mehanizam. Ne tako davno Jean-Claude Biver je izgovorio rečenicu koja je slogan Blancpaina otkako su se pojavili kvarcni satovi 1969. godine: “Blanacpain nema i neće nikad proizvesti kvarcni sat“. Tome su ostali verni te se ovih 5 noviteta pokreće od strane Swatch kalibra Sistem 51. izvor: Swatch Radi se o automatskom mehanizmu koji je hermetički zatvoren, koji radi na 21.600 vibracija i obezbeđuje rezervu od čak 90 časova. Ovo je zaista očekivano i odlično rešenje. Blancpain ostaje brend sa isključivo mehaničkim satovima. Još jedan novitet u odnosu na MoonSwatch jeste prozirna poleđina kućišta kroz koju se vidi pomenuti kalibar koji je neverovatno ukrašen detaljima okeana i prepoznaltjivim obeležjima istih. Naravno sve je urađeno laserskim putem a ne ručnim iscrtavanjem i bojenjem. izvor: Swatch Nisam napomenuo ali podrazumeva se: noviteti su napravljeni od biokeramike. Ono što treba napomenuti jeste vodootpornos od 91m, tačnije 300 feet. Mislim da je ovo dovoljno da se sa ovim satom nesmetano pliva u okeanima koji su odabrani za glavnu temu! Za kraj sam ostavio brojčanik i bezel. Kao što ćete sami videti brojčanici se razlikuju od sata do sata, tačnije dva mdoela posvećena severnom i južnom okeanu su drugačija od ostala tri. Ta tri imaju klasičan Fifty Fathoms brojčanik na kojem se nalazi Blancpain logo (ispod njega je logo Swatch-a), ispis na donjem delu ukazuje na model i na SCUBA oznaku uz vodootpornost. Svih 5 imaju blago potamnjenje blizu ivice cifera i sjajne lum indekse i kazaljke. Bezel je unidirekcioni sa lum oznakama! model sa “indikatorom vlage“ na ciferu; izvor: Swatch “no radiation“ cifer; izvor: Swatch Cena po satu je približno oko 400 dolara. Satovi če biti dostupni isključivo u odabranim Swatch radnjama širom sveta!

Povratak u prošlost kada je Art Deco bio sinonim za prefinjenost! autor-saradnik: Miloš Đokić Alpina je švajcarska kompanija koja postoji i bavi se izradom satova od 1883. godine. Bogata istorija brenda je, kako i samo ime brenda govori, usko povezana sa Alpima. Isto tako i logo (koncentrični krug, koji je upisan unutar jednakostraničnog trougla i daje još tri manja trougla) inspirisan je upravo najpoznatijom od svih švajcarskim planina. U vezi sa tim, ove godine je Alpina u znak 140 godina postojanja brenda, izbacila dva noviteta, koja su inspirisana vintage Art-Deco pravougaonim modelima iz 30-ih i 40-ih godina prošlog veka. Ovo ipak nije velika vest jer su ova dva modela nedavno predstavljena u okviru limitrane kolekcije od po 14 modela u kojima se nalazio stari kalibar AL-490 na ručno navijanje. izvor: Alpina Alpina Heritage Carrée Automatic 140 je puno ime novih modela i oba su tzv. dress odnosno eleganti modeli. S obzirom da je u pitanju elegantan sat i dimenzije moraju da budu takve. Prečnik čeličnog kućišta ne može da se izmeri i prikaže u jednoj dimenziji jer oblik kućišta diktira sledeće: 32.5mm x 39mm and 9.71mm ovaj sat čini nošljivim za gotovo svaki zglob. Uz sve navedene dimenzije Alpina Heritage Carrée modeli imaju „kratke lugove“ , zaobljene ivice kućišta i krunicu koja je gotovo integrisana u kućište sata, što daje dodatnu smisao reči „elegantnost“. izvor: Alpina Kada je o brojčaniku reč, novi modeli dolaze u dve boje crnoj i srebrnoj i na prvi pogled je očigledan Art-Deco uticaj starog Alpina fonta. Ono što se takođe može primetiti u vezi brojčanika jeste da je crni model (koji nosi referentnu oznaku AL-530BA3C6) jednobojan i ima malu sekundaru koja je smeštena u kružnom podbrojčaniku na poziciji 6. Časovna i minutna kazaljka su u obliku „lista“ u bež boji isto kao i časovni indeksi, koji su u formi arapskih brojeva. izvor: Alpina Srebrni model (ref. AL-530SAC3C6) je „dvobojan“, mala sekundara je smeštena u pravougaonom podbrojčaniku na poziciji 6, dok su časovna, minutna kazaljka kao i časovni indeksi u crnoj boji što daje odličan kontrast srebrnoj boji. Staklo na satu je safirno i anti-refleksno, koje je ispupčeno odnosno konveksno. S obzirom da krunica nije ušrafljujuda vodootpornost je deklarisana kao 30m, ali kako se radi o elegantnom satu veda vodootpornost se i ne očekuje. izvor: Alpina Zadovoljstvo je videti kada se pravougaoni kalibar lepo uklopi u kućište sata, a još je veće zadovoljstvo kada je poleđina tog isto kućišta providna. I upravo sve to ima Alpina Heritage Carrée Automatic 140 u koji je ugrađen novi, automatski mehanizam oznake AL-530, baziran na Seliti SW261, koja radi na 28.800 vibracija po času (4Hz) i obezbeđuje rezervu rada od 38h. Cena za ovaj čelični dress sat je svega 1.450 evra.

Ulysse Nardin potvrđuje mesto u svetu inovativnih luksuznih kompanija u svetu satova! Inovatori. Tako bih opisao ljude koji su zaposleni u kompaniji Ulysse Nardin. Trudim se da sve češće pišem i pričam o njihovom značaju za horologiju. Nikada nisu prestali da razmišljaju inovativno i unapred što se može videti i na novom Blast Free Wheel Marquetry modelu. izvor: Ulysse Nardin Ulysse Nardin je u okviru Blast serije još jednom pokazao da može da izmeni konvecionalni izgled kućišta kako bi sat dobio na dinamici. Izostanak standardnog bezela je jedna velika prednost za modele koje ova kompanija izrađuje. Novi 45mm veliki Blast napravljen je od belog zlata a nedostatak bezela nadomešćen je safirnim okvirom koji oslobađa prostor za brojčanik. izvor: Ulysse Nardin On je u ovom slučaju glavna atrakcija jer su se još jednom odlučili da pokažu umeće pri izradi mehanizma ali sa prednje strane. U tom slučaju je neophodno da se na ciferu nađe što više prostora a to se najbolje postiže sklanjanjem standardnog bezela na koje smo navikli. Staklena struktura integrisana je u kućište i omogućava pogled na mehanizam sa svih strana. Sa prednje i zadnje strane ovog noviteta nalazi se kalibar kućne radinost UN176. izvor: Ulysse Nardin Brojčanik zahteva detaljan opis. Pozadina je plave boje izrađena o silicijuma plave boja u dve nijanse kako bi mozaik izgledao 3D. Efekat je postignut a ova izlomljena staklasta struktura deluje božanstveno. Iznad nje stoje ključni delovi kalibra UN176 koji pokreću ovaj sat. izvor: Ulysse Nardin Na poziciji tri možete videti točkić za navijanje do kojeg se dolazi putem krunice koja se nalazi tik pored njega, naravno van safirnog oklopa. Idući u smeru okretanja kazaljki na satu sledeće na šta nailazimo jeste indikator rezervne snage rada, koja kod ovog sata iznosi čak 7 dana! Na poziciji šest se nalazi kavez letećeg turbijona i ova komplikacija. Na levom delu kućišta nalaze se zupčanici koji obezbeđuju preciznost rada a glavna komponenta – opruga za skladištenje energije nalazi se na poziciji 12. U njoj je logo brenda. izvor: Ulysse Nardin Otuda dolazi neprepoznatljiva poleđina sata na kojoj se vidi sve osim mehanizma. Na silikonsokoj plavoj podlozi nalaze se safiri koji učvršćuju mehanizam sa prednje za zadnju stranu i ovaj prizor zaista deluje čudno. izvor: Ulysse Nardin izvor: Ulysse Nardin Cena za novo čudo je 140.000 evra. Za više informacija posetite Maestro Jewelers sajt.

Novitet u pravi čas! U vreme kampanje “Doxa se vraća kući’‘ koju smo započeli početkom ove nedelje Doxa predstavlja jedan neverovatan novitet. Novi Sub300 beta Sharkhunter je zaista moćan sat! Pre nego pređemo na detalje o ovom crno-zlatnom satu par reči o “Doxa se vraća kući“ kampanji. izvor: Doxa Doxa je brend sa velikom istorijom. Njihov uticaj na svet ronilačkih satova je nemerljiv i veoma važan. Postavili su neke temelje na kojima se danas zasniva izrada ronilačkih satova i prvi su u ovu kategoriju uneli malo boje sa legendarnim SUB300T narandžastim modelom. Danas se vraćaju kući, tačnije u Kazimirowa prodavnicu satova i nakita gde ćete moći da kupiti svaku Doxu koju poželite! Novi SUB300 beta je model proizveden u crnoj keramici prečnika 42.5mm i smanjene debljine kućišta koja iznosi 11.9mm. Poređenja radi SUB300T ima visinu kućišta od 13.6mm. Sat je toliko crn da upija svu svetlost oko sebe i na taj način ističe detalje jače od bilo kog drugog sata. Uz crno kućište i crni brojčanik dolazi i crni gumeni kaiš. izvor: Doxa Bezel i indeksi ovog modela izrađeni su 18k žutom zlatu čime se postiže sjajan kontrast. Crna i zlatna su dobitna kombinacija. Bezel je unidirekcioni kao kod svih ronilačkih satova a sastoji se iz dve skale: jedna je minutna (u minutama) a druga dubinska (u fitima). izvor: Doxa Do ovoga se došlo jer je US Navy napravila tačne tabele dekompresije čije su podatke koristili njihovi roniocio kojima je na taj način omogućeno da prate svoje vreme pod vodom u zavisnosti od dubine kako bi se osigurao bezbedan povratak na površinu bez zaustavljanja. Doxa je to shvatila kao poziv, uvezala je dve skale za minute i dubinu i napravila tačan raspored koji je postavila u insert bezela. Tako su patentirali ovu vrstu bezela, što možete pročitati i na poleđini kućišta. izvor: Doxa Safirno staklo štiti brojčanik, koji je najlepši deo ovog noviteta. Crne je boje, kao i kazaljke i podloga datuma na poziciji 3. Ovo se retko viđa ali zaista izgleda opako. Ovoliko crnila na jednom mestu uz zlatne indekse izgleda mnogo luksuzno. A tako i mora da bi se opravdala zaista visoka cena. izvor: Doxa Ispisi na ciferu su takođe crne boje. Krunica na poziciji 3 je izrađena u zlatu, ušrafljujuća je čime se obezbeđuje vodootpornost od 300m. Ovaj pokreće automatski mehanizam sa COSC sertifikatom i rezervom od 40h. izvor: Doxa Njegova cena je 7.000 evra i biće dostupan od oktobra meseca u svim Doxa prodavnicama širom sveta. Za više informacija kontaktirajte Kazimirowa prodavnicu satova i nakita u tržnom centru West65.

Digitalni PRX? O, da! Tissot u poslednje vreme definitivno pravi fantastične poteze kako bi zadržao i poboljšao svoju poziciju na tržištu. Najnovije što vidimo od švajcarskog giganta jeste nešto neobično, nešto nesvakidašnje, nešto potpuno ludo – PRX Digital! U sveobuhvatnoj ludnici sa satovima sa integrisanim narukvicama Tissot je definitivno isprednjačio. Doneli su potrošačima ono što su želeli – sat prelepog vintage dizajna, sa integrisanom narukvicom, automatskim ili kvarcnim mehanizmom, safirnim staklom, 100 metara vodootpornosti, i sve to duboko u okviru cifre od 1.000 eur! izvor: Tissot Jedno je sigurno kada je u pitanju PRX – svako će naći model za sebe! U tome će vam kompanija Tissot još dodatno pomoći sa novim modelima sa digitalnim displejem! Za ljubitelje automatik satova imamo PRX sa Powermatic 80 mehanizmom, ljudi koji opet ne mare toliko za mehanički sat, imaju kvarcne opcije, u dve različite veličine – 40mm, odnosno 35mm. izvor: Tissot Sada dobijamo nešto potpuno novo i neočekivano – u prethodno kućište, koje je već dobilo sve svetske hvale zahvaljujući svojoj estetici, Tissot je odlučio da smesti digitalni displej! U želji da PRX iz sedamdesetih prenesu u devedesete, digitalni displej će dodatno olakšati prikazivanje vremena, pritom dodajući mnoštvo korisnih funkcija – drugu vremensku zonu, datum, hronograf, tajmer i alarm. izvor: Tissot izvor: Tissot Da bi bio pregledan u svakom trenutku, pritiskom na dugme imate snažno plavo pozadinsko svetlo. Sa desne strane kućišta imamo dva dugmeta, dok s leve imamo jedno, koja vam omogućavaju pristup spomenutim funkcijama. izvor: Tissot PRX Digital dolazi u 3 različite boje, i dve veličine – crna, srebrna i zlatna, u 35mm i 40mm. Safirno staklo u različitim završnicama prekriva displej i daje mu na dodatnoj otpornosti. Cena je takođe još jedna atraktivna stavka ovog noviteta – 305 CHF će biti cena crnog i sivog modela (u obe veličine) dok će zlatni model koštati nešto više – 385 CHF. izvor: Tissot Malo je reći da smatram da će ovaj model dobro proći kod potrošača – mislim da ćemo ove satove vrlobrzo moći da opazimo na zglobovima pre svega mladih ljudi, ali sam takođe siguran da će biti dostaslavnih ličnosti koji će ovo nositi. Jednostavno, predstavlja nešto što je trenutno jako aktuelno, a to je želja za modnim izrazima iz prošlosti. PRX Digital spaja kvalitet kućišta u nerđajućem čeliku, sa 100 metara vodootpornosti i safirnim staklom sa lakoćom korišćenja digitalnog displeja. Jednim izrazom – pun pogodak! Za više informacija posetite Tissotov sajt.

Swatch ne želi da Moonswatch manija stane! Prošla godina je obeležena od strane ovog pristupačnog sata. Ova godina obeležena je od strane edicija sa zlatnom hrono kazaljkom i kako stoje stvari ne nazire se kraj novim izdanjima sa ovim detaljem. Naime, nakon 4 modela sa zlatnom kazaljkom u okviru Mission to Moonshine Gold (Moon), Swatch je odlučio da promeni stvari. izvor: Swatch Iznenađenje je zaista prijatno i iz mog ugla ovo je mnogo lepši model od svih prethodnih sa zlatnom sekundarom iz serije Mission to Moon. Swatch se opredelio da ovu kazaljku, napravljenu zaista od zlata, ugradi na najtraženiji od svih modela a to je Mission to Neptune! izvor: Swatch Ovaj novitet nazvan je Plavi Mesec jer dolazi u modelu sa teget plavim kućištem dok je zlatna kazaljka za njega proizvedena u periodu punog Meseca prvog avgusta ove godine. Kupovinom ovog sata dobijate i sertifikat na kojem piše ovaj podatak. I da, ne bojte se, Swatch je rešio prošlogodišnji problem sa ovom serijom koja je ostavljala tragove boje na rukama ljudi. Novi Neptun je sada baš kako treba! izvor: Swatch Lep primerak koji će pronaći svoje vlasnike ali verujem da će se prodavati u veoma malim količinama. Biće dostupan širom sveta a kako smo u Srbiji uradili jedan od najboljih marketinga za ovaj Swatch-ov specijalitet tako verujem da ni u Beogradu neće manjkati ljudi ispred radnje kada se prodaja oglasi. Nemojte nas kriviti za gužve i redove, već se naoružajte strpljenjem i ugrabite jedan Zlatni Plavi Mesec! Kako Hodinkee navodi prodaja startuje 30-og avgusta. Cena ovog sata će biti oko 300 evra.

E ovo sada ima smisla… Svega nedelju dana nakon što je svet satova pogodila vest o saradnji Rolls Royce i Audemars Pigueta sačekala nas je vest o novoj saradnji. RR je sada uradio dublju i još bolju (moje mišljenje) saradnju sa mojim omiljenim brendom Vacheron Constantin. izvor: Rolls Royce Početkom ove nedleje Vacheron je na digitalnoj konferenciji svetu predstavio džepno remek-delo od sata, model Les Cabinotiers Armillary Tourbillon napravljen za instrument tablu za Rolls Royce Amethyst Droptail. Nakon saradnje u kojoj je u tablu ugrađen Royal Oak Concept ova nova kolaboracija me ne iznađuje. Štaviše njen sam fan jer mi uz Rolls Royce od $30 miliona bolje ide Vacheron! izvor: Rolls Royce Vacheron Constantin izradio je piece unique model samo za novi Rolls Royce koristeći kalibar 1990 koji ima retrogradnu funkciju. Tačnije vreme na brojčaniku se pokazuje uz pomoć retrogradnih indikatora koji se kreću sa čeve na desnu stranu, suprotno od onoga na šta smo navikli. To je urađeno sa ciljem da brojčanik ovog sata izgleda približno indikatorima na analognoj instrument-tabli automobila i indikatorima na njoj. izvor: Rolls Royce izvor: Rolls Royce Mehanizam ovog sata napravljen je od 299 komponenti, ima prečnik zaista velikih 35.5mm, debljinu 10mm dok je rezerva rada 58h. Sat je napravljen od strane Vacherona na zahtev klijenta koji je njihov veliki ljubitelj i kolekcionar a koji je u osnovi i kupac Rolls Royce vozila. izvor: Rolls Royce Kako prenosi Hodinkee iz razgovora sa Heritage direktorom Vacheron Constantina radi se o želji klijenta da uz novi Rolls Royce dobija i analogni sat. To znači da projekat nije urađen u kolaboraciji dve kompanije samoinicijativno već je posredovao klijent koji ih povezuje. izvor: Rolls Royce Rezultat njegove želje je remek-delo, džepni turbijon čija se funkcija nalazi u dva odvojena kaveza na poziciji 6 a koji se kreću u dve ose. Rotiranjem omogućavaju bolju preciznost mehanizma (ne znam koliko je to dobro dok se sat nalazi u automobilu koji se nalazi na putu) a rotacijom na svakih 15s kavezi se preklapaju tako da zajedno stvore motiv malteškog krsta, što je ujedno i logo brenda VC. izvor: Rolls Royce Sat ima skeleton cifer, jako safirno staklo koje ga okružuje a detalji mehanizma su urađeni PVD tretmanom čime je dobijena ljubičasta boja. Ova boja je odabrana direktno u saradnji dve kompanije a iz razloga što je prvobitno automobil bio odabran da bude ljubičaste boje. Vacheron se potrudio te je završna obrada mehanizma izvanredna. Zato su među najboljima na svetu. izvor: Rolls Royce izvor: Rolls Royce Iskreno, ova kolaboracija mi je bliža srcu i mom ukusu. Dve luksuzne kompanije koje idu jedna uz drugu su definitivno Rolls Royce i Vacheron Constantin i njihova saradnja mi deluje znanto prirodne nego ona koju je RR imao sa Audemars Piguetom. izvor: Rolls Royce Pitanje za vas: šta biste pre odabrali – RR sa Vacheronom ili AP-om ?

Neočekivan i sjajan novitet stiže nam iz sveta luksuza! Jacob Arabo. Tako glasi ime čoveka koji je idejni tvorac jednog od najluksuznijih brendova u svetu satova. Počeo je rano uz oca i nakit, polako uvideo priliku u svetu satova, povezao te dve stvari i danas je vlasnik kompanije za koju skoro svi znaju. Jacob Arabo (levo) i njegov otac (desno) kao i sat sa kojim je sve počelo; izvor: Jacob&Co Novi model o kojem ćete u nastavku više saznati dolazi u svega 43mm prečniku i odaje počast jednom satu za koji je gospodin Arabo posebno vezan. Naime, kada je imao 13 godina od svog oca na poklon je dobio Wakman Dual Time zlatni sat. To je bio početak njegove ljubavi prema satovima. Već naredne godine cela porodica se seli u New York, gde i kada počinje Arabova karijera. Radio je u radnji sa nakitom a zatim otvorio svoju malu radnju u New York Diamond District-u. Kao što sam napisao vrlo brzo je uvideo potencijal u satovima i počeo više njim da se bavi. Vremenom je bivao sve sigurniji u sebe, zadobio poverenje nekih poznatih američkih muzičara i osnovao sopstveni brend koji je danas jedan od najpoznatijih na svetu. izvor: Jacob&Co Svoje znanje, a pre svega želju da se ocu zahvali na jedan večan način, Jacob Arabo je dizajnirao novi Jacob&Co sat koji podseća na sat koji je njega uveo u ovaj svet. Novi Jacob&Co “The World Is Yours” Dual Time Zone proizveden je u roze zlatu i prečnika je 43mm. Debljina kućišta je 14mm a dok posmatrate sat iz profila iamte utisak da je i deblji zbog zakrivljenog sferičnog safirnog stakla. Ove dimenzije čine novi Jacob jednim od njihovih najmanjih i najnošljivih satova. izvor: Jacob&Co Novi sat pokazuje dve vremenske zone istovremeno ali ne uz pomoć GMT bezela ili GMT kazaljke. Na plavom lakiranom brojčaniku koji je blago zakrivljen nalaze se dva podbrojčanika. Svaki od njih je zaseban analogni sat sa sopstvenim kazaljkama, bez sekundne. Gornji podbrojčanik ukrašen je zlatnim detaljima i rimksim časovnim indeksima dok je donji sa arapskim brojevima. izvor: Jacob&Co Pored ovih podbrojčanika, sa leve i desne strane, nalaze se laserski izgravirani kontinenti kako bi se već na prvi pogled stekao utisak da se radi o satu koji možete nositi bilo gde na planeti Zemlji a opet znati vaše lokalno i vreme kod kuće. Sat pokreće automatski mehanizam kućne radinosti zasnovan na ETA kalibru. Oznaka je Calibre Jacob & Co. JCAA11, radi na 28.800 vibracija po času i obezbeđuje rezervu od 42h. izvor: Jacob&Co Biće proizvedeno svega 999 primeraka po ceni od 57.000$. Dostupnost preko Jacob&Co butika, te za više informacija posetite njihov sajt.

Važna vest za svet satova! Neočekivana vest pogodila je svet satova pre dva dana: Rolex, najveći brend satova na svetu kupio je najvećeg ritejlera (retailer) na svetu Bucherer. Ove dve kompanije imaju istoriju saradnje duže od jednog veka. Zajedno su dostigli velike rezultate jer su se u samom startu prepoznali kao potencijalni partneri. izvor: Internet Bucherer, kompanija koja ima oko 100 prodajnih mesta širom sveta u kojima uglavnom prodaju Rolex satove otkupljena je od strane Rolexa i pripojena Rolex Grupaciji koja je svake godine sve veća. Nije strana informacija da Rolex otkupljuje značajne partnere koji im utiču na posao i pomažu u istom, ali su to do sada bile manje kompanije koje su bile u problemu. Kupovina najvećeg partnera u lancu je jasan pokazatelj da Rolex želi više za sebe. izvor: Internet Podsetiću vas da je Bucherer prva radnja u kojoj je primenjen novi sistem Rolex Certified Pre Owned, a koji evo skoro godinu dana kasnije ne daje neke posebne rezultate (bar ja ne znam osobu koja je kupila sat preko ovog sistema poslovanja). Sada je Bucherer otkupljen i moguće je da je Rolexova želja da napravi još centralizovaniji sistem poslovanja u kojem će kontrolisati apsolutno sve. izvor: Internet Vreme će pokazati šta je Rolex naumio ali najavljeno je otvaranje još jedne fabrike jer kako stoje stvari jedna nije dovoljan za potražnju koju imaju. Da li ste znali da Rolex godišnje proizvede i proda oko 1.250.000 satova ukupne vrednosti od 10 milijardi dolara? Nakon shvatanja koliko su ove brojke velike (poređenja radi Tudor proizvede i proda oko 350.000 satova godišnje) možda Rolexov potez kupovine Bucherera postane jasniji.