Tekstovi

Razotkrivanje mitova: Richard Mille – kao milion dolara… Richard Mille. Možda ste ga viđali na ruci Rafaela Nadala, možda na ruci Johna Malkovicha, ili pak Jay Zija. Možda vam je poznat zbog avangardnih materijala koji se koriste za njegovu izradu. Možda vam je poznat po izgledu. Možda vam je poznat po – tu smo – ceni. Kako bilo, svakako vam je poznat. Da vidimo da li je Richard Mille još jedan preskup Instagram brend, koji svoj autoritet crpi iz autoriteta svojih poznatih vlasnika ili je Richard Mille kuća visoke horologije. Richard Mille fizičko je lice. Čovek i osnivač ove kompanije, studirao je (i završio) studije marketinga. Nakon rada u kompanijama koje se bave nakitom i satovima, Richard Mille i Dominique Guenat odlučuju da osnuju svoju kompaniju. Vetar u leđa daje im saradnja sa brendom Audemars Piguet (kompanija koja je i danas jedan od shareholdera, odnosno akcionara tj. vlasnika). Kompanija je osnovana 23.10.2001. godine.Dakle, ako u brendu Richard Mille tražite istoriju i tradiciju – ne tražite više, toga nema. Osnivači kompanije: Richard Mille i Dominique Guenat Šta se prikazuje kao agenda ove nove kompanije? Kompleksni mehanizmi, visokog standarda izrade. Primera radi Richard Mille RM002 Red gold, nosi mahanizam RM002-V2, koji je u potpunosti in-house, manuelni mehanizam, sa tourbillon escapement sistemom, radi na frekvenciji od 21.600 poluoscilacija u satu, sa indikatorom obrtnog momenta, indikatorom rezerve rada, i selektorom funkcija. Dakle, mehanizam je ozbiljan. Kućište je izrađeno od osamnaestokaratnog roze zlata, narukvica od kože. Cena na predstavljanju – 361.500 evra. Richard Mille RM002; izvor: Richard Mille Da li sat spada u ono što zovemo Haute horlogerie? Da, bez sumnje.Da li izgleda originalno po svim standardima dizajna? I da i ne. Danas poznat i prepoznatljiv oblik sata, svet je već video kod brenda Franck Muller (osnovan 1992. godine), ali po meni ovakav izgled mogao se jasno nazreti kod Cartier satova (Tank Americaine) ali i kod brenda Rado koji je prvi pravougaoni časovnik predstavio već 1975. godine, model Integral 1986. godine, a na ulasku u novi milenijum već poznate Ceramica modele. Dakle, dizajn nije originalan ni u kom smislu. Satovi pravougaonog oblika pre RM satova: Franck Muller Long Island iz 1995. godine Cartier Tank Américaine iz 1990. godine – predstavljen svetu 1989. kao novi model Cena.Početna cena od 361.500 evra, po mom shvatanju, u sistemu horologije, imajući u vidu sve navedene elemente, nikako ne može biti opravdana. Naime, o osnivanju brenda Richard Mille i Dominique Guenat pregovaraju 1999. godine, kada počinju i pripreme. Brend je osnovan 2001. kada je svetu predstavio svoj RM001 (takođe tourbillon časovnik). Dve godine. Da li je moguće da jedan brend, bilo koji, za dve godine, počevši od nule, u potpunosti razvije svoj mehanizam, i to da bude baš tourbillon, te da ga testira i samouvereno predstavi svetu? Ja mislim da nije. Godine 2014. Thierry Stern (direktor firme Patek Philippe) za phillymag.com izjavio je da je vreme koje je neophodno da bi se razvio jednostavan mehanizam (šta on smatra jednostavnim ne znam) barem četiri godine, komplikovan barem 6 godina, a veoma komplikovan kao što su minute repeater ili tourbillon, barem – osam godina. Naravno iza ovakvih izjava stoji dosta toga ali zamislimo sada sledeće – firmi Patek Philippe godine 2014. treba barem osam godina da razvije u potpunosti in-house tourbillon mehanizam, a tek osnovanoj firmi Richard Mille godine 1999 – 2001. za to isto treba dve godine. I to za prvi svoj mehanizam odlučuju da bude baš tourbillon. Prvi Richard Mille ikada: RM001 Tourbillon, izvor: Richard Mille Kako je to moguće? Odgovor je jasan – nije.Moje mišljenje je da je Richard Mille preuzeo u potpunosti nečiji mehanizam, nečiju tehnologiju (ko je akcionar RM-a?) i nečije resurse da bi postavio high brend startnu potku. Zašto baš tourbillon? Zato što je najpoznatija i najskuplja nepoznata kompikacija na svetu.Od starta jako. Svetu je predstavljen sat sa haute horlogerie mehanizmom, očigledno zasnovanim na tuđojtehnologiji, tuđem dizajnu i – tuđem autoritetu. Među prvima koji su nosili ove satove našli su se Felipe Massa, Roberto Mancini i Jean Todt. Setite se Richard Mille je po obrazovanju stručnjak za marketing. U godinama koje su dolazile RM je svetu predstavljao sjajne stvari: upotrebu karbona za izradu mehanizama; mehanizam RM012 tourbillon sa tubular dizajnom mehanizma, izuzetno kompleksan za napraviti; mehanizam RM012 dobio je priznanje ,,Aiguille d Or“ od strane GPHG organizacije; mehanizam RM020 sa dizajnom džepnog sata, zaista je užitak za gledati; Rafa Nadal RM027 napravljen da izdrži izuzetne napore – g silu nekoliko puta jaču nego što bi satovi generalno trebalo da trpe; model RM056 napravljen je u potpunosti od safirnog stakla. Model RM 65-01 razvijan je, sada paradoksalno, 5 godina i predstavljen je svetu kao najlakši hronograf ikada napravljen, sa split second funkcijom. Richard Mille RM012, izvor: Richard Mille Danas, godine 2023. svetu je predstavljen Richard Mille RM66 Flying tourbillon cene – 1.106.950,00 evra. Sa prednje strane, prvo upada u oči, zlatna ruka koja prstima pokazuje simbol rogova. Ispravljeni kažiprst i mali prst između kojih su savijeni ostali prsti upućuje na nešto demonsko. Đavola. Richard Mille RM66, izvor: Richard Mille Upućuje i na Rock ’n’ roll budući da se ovakav gest rukama mogao viđati na koncertima Black Sabbath-a. Neka vrsta otpora. Kako bi to rekao Jack Black u filmu ,,The School of rock“ – Stick it to the man. U Indiji ako napravite ovakav simbol, to je simbol lava. U Budizmu ovim simbolom terate zlo, izbacujete demone i negativnu energiju. U Hatha jogi spajate sa sa svojim telom. Ako ste u Italiji, ovim znakom terate baksuz, i bodete zlo u oči.Ako je ruka sa prstima koji ukazuju na dole, terate maler, a ako pokazuju na gore – ne sluti na dobro. Uvredljivo je. Ako u Italiji, Grčkoj, Portugalu, Kolumbiji, Španiji i Meksiku uperite ovaj simbol u nekoga, okrenutim prstima na gore – ukazujete na ,,činjenicu“ da je tom nekom žena neverna. Kada je ovaj simbol pokazao Marlon Brando, na umu je imao jednu kockarsku igru; Ike Turner je pokazivao dok je izvodio numeru ,,How many more years “ godine 1951. ni sam ne znajući zašto; na coveru omotu grupe The Betales – ,,Yellow submarine“ (1969. godina) nacrtani lik John Lenonna desnom rukom pokazuje ovaj simbol iznad glave Paul McCartneya. Možda ukazuje na čuvenu Pol je mrtav urbanu legendu. Za Franka Zappu je imao seksualnu konotaciju, za Diznijeve junake emotivnu, dok je Gene Simmons (KISS) jednostavno pokušao da ga prisvoji. Ovaj simbol ima i svoju elektronsku manifestaciju: ../ U gangsterskoj terminologiji označava pripadnost bandi Mara Salvatrucha. Mnogim sportskim udruženjima je simbol (University of Texas at Austin itd.). Britney Spears ga je par puta pokazala na koncertima. Šta je poenta ovakvog nabrajanja najrazličitijih manifetsacija ovog simbola? Učestalost. Ovaj simbol je popularan. Uvek i svuda. Univerzalan. Skoro dopadljiv. Svakako omasovljen i opšte poznat. Svakako je neko ko je u firmi Richard Mille odabrao ovaj simbol za novi milionski sat, morao znati sve podatke koje sam izneo i mnogo više, te šta je isti hteo da postigne? Po mom mišljenju upravo navedeno – dopadljivost i popularnost. Ovakav simbol ima desetine značenja i ne znači isto Italijanu i Srbinu, ali svakako ga obojica prepoznaju. Možda nešto što je kul po njihovom shvatanju. Ja smatram da je u pitanju samo bezvezna želja da se nekom dopadne po svaku cenu, bez ikakve funkcije. Tzv gimik. RM66 za milion evra donosi još par stvari: leteći tourbillon (leteći tourbillon nema gornji most, sa prednje strane, te izgleda kao da ga ništa ne povezuje sa kućištem, kao da lebdi) u čijoj sredini je – lobanja. Kućište je izrađeno od karbona i titanijuma, sa par zlatnih detalja sa strane. Dimenzija 42.7 mm širina x 49.9 mm dužine i 16.5 mm debljine. Krunica je ogromna i oblika je pauka koji drži rubin. Sat je mehanički, odnosno nije automatik. Richard Mille RM66; izvor: Richard Mille Šta je na ovom satu najupečatljivije? Cena. Zbog čega košta toliko? Zbog radi sebe. Vrednost mu nikako ne može biti opravdana, budući da za milion evra i kusur može da se kupi i poprilično karbona i titanijuma i mehanizama i tourbillona i dizajnera i rubina i safirnog stakla ali i marketinga. On toliko košta zbog toga što ga njegovi kreatori na taj način stavljaju u određenu kategoriju. Cool prestiža. Popularni ljudi. Da li ste se zapitali nekada ko nosi te satove? Nose ih oni ljudi za koje RM želi da ih nose. Šta bi bilo kome na svetu značilo da – ja nekim neverovatnim sticajem okolnosti nosim taj sat? Ništa. Ali ako ga nose Ed Sheeran ili Chris Rock i pri tom ih kupe – to je jedan prilično zatvoren klub različitih ljudi koje spaja jedno: uspeh. Kao omaž spoju ide opšte poznat simbol, kao omaž ceni ide uspeh. Finansijski. Ekstremni finansijski uspeh. Ne pričamo ovde o rentijeru stanova na dan. Ovde se radi o milionerima imilijarderima. Najveći broj milionera nosi Richard Mille. Richard Mille je sat milionera. Da li shvatate polako sliku? Brend gradi sebe. Tu više uopšte nikakvu ulogu ne igra floskula (nama dobro poznata) vredi li to toliko? To nije parametar. Mi hoćemo da naše satove nose uspešni, poznati bogataši i to smo uspeli. Dakle, sublimacija Da li brend Richard Mille proizvodi dobre satove koji spadaju u Haute Horlogerie? RM030 sa rotorom koji se sam otkačinje da se sat ne bi previše navio – kaže da jeste. Naime, kada se taj mehanizam dovoljno navije (preko 50 sati rezerve) rotor se automatski otkačinjeod mehanizma i ponovo se kači kada rezerva spadne ispod 40 sati. Na sve to podsećaju power reserve indikator ali i rotor clutch indikator. Veoma cool rešenje. Richard Mille RM030; izvor: Richard Mille Komplikovani RM rotori dizajnirani da prate kretanja onoga ko ih nosi, sa varijabilnom geometrijom, kažu da jeste. RM007 ima maleni rotor sa skeletonizovanim udubljenjima ispunjenim zlatnim kuglicama. Loptice se ponašaju kao amotrizeri i povećavaju momentum rotora pre nego što on i počne da se kreće. Richard Mille RM007; izvor: Richard Mille RM011-FM Flyback sa svim svojim funkcijama kaže da jeste. RM38-01 Bubba Watson sa indikatorom koji očitava G silu koja deluje na sat prilikom golf udarca – ipak kaže da jeste. Ne zaboravite u svetu satova ovakve stvari su horološki prestiž. Richard Mille RM038-01 sa indikatorom G sile; izvor: Richard Mille Nove komplikacije.Osim sedam starih, svet poznaje i nova svetska čuda. Ko zapravo nama garantuje da je danas najprestižnija komplikacija minute repeater? I da će uvek biti. Ili da će dostignuće: Grand complication zauvek biti jedina elitna stvar. Za mene lično, brend koji sebe pokušava da svrsta u Haute horlogerie status, mora imatigrand complication u svojoj polici, ali ja sam rođen 1986. godine, Richard Mille tada nije ni postojao. Pa šta je zapravo Richard Mille? Ako bih morao davati definicije, ja bih rekao: high end fashion mainstream časovnik visokogkvaliteta izrade, koji nastaje uz primenu izuzetne tehnologije, kojeg ne treba pitati za prvimilion. Možda je prvi mehanizam bio malo njihov malo tuđi, ali možda su onda zaista na toj osnovi napravili svoj. Nije nemoguće. Ali RM je svakako spoj onog najopasnijeg: fashion (ali na visokom nivou) i izuzetna tehnologija. Istorije nema, ali kome je ona bitna? Onom ko istoriju ne pamti jer je nije učio i shvatio, svakako nije. Jay Z ga nosi. Seal takođe. Brojni fudbaleri. Ne može se baš reći da nam je prva asocijacija na njih – učenje, znanje, škola. Da li je jednostavno? Nije.Postoji li jedan odgovor i jedno pitanje? Ne.Da li je RM kontradiktoran? Do maksimuma. Ali zar nije još Walt Whitman u Vlatima trave postavio čuveno pitanje, na koje je dao čuveniodgovor? ,,Da li sam kontradiktoran? Da. Ja sam kontradiktoran. U meni ima svega. Sačinjen sam odmnoštva“. Ko nam je rekao da sve možemo da razumemo? Umesto što ga ne shvatate, budite zahvalni što postoji, jer se iz njegovog postojanja može dosta naučiti. I da: na srpskom jeziku izgovara se: Rišar Mil.

Kako su nemci postali broj jedan u proizvodnji elegantnih satova?! Na pomen reči elegancija ili elegantan sat sigurno vam na pamet prvo padnu Švajcarska ili švajcarski satovi. Opravdano rekao bih. Ipak poslednjih godina se jedna škola izdvaja više od njihove i od drugih a to je Bauhaus nemačka škola proizvodnje elegantnih satova. Sigurno ste do sada čuli za A.Lange & Sohne, verovatno ste čuli i za Glashutte Originals ili NOMOS… onda je verovatno i da znate za Sternglas. Nabrajanje brendova u pasusu iznad urađeno je gradacijski, počevši od najskupljih među njima pa idući ka onim jeftinijim. Poslednja dva brenda se posebno ističu minimalističkom dizajnom pa ukoliko znate za NOMOS a možda niste čuli za Sternglas onda možete pretpostaviti kakvog su dizajna i cene. Polazim od pretpostavke da niste čuli za Sternglass jer se radi o veoma mladom brendu osnovanom 2016. godine. izvor: Sat na Ruci Watch Media Njihov zaštitni znak jesu veoma kvalitetni pristupačni ručni časovnici savremenog dizajna kombinujući nemačku tradiciju izrade elegantnih satova i savremene potrebe zahtevnih potrošača. Brend je startovao kao kompanija na Kickstarteru pomenute godine da bi danas, sedam godine kasnije, postala jedan od najpoznatijih mikrobrendova u svetu elegantnih satova. Brz rast i razvoj je ispraćen unapređenjem kvaliteta o kojem svedoče i brojne recenzije poznatih svetskih platformi u svetu satova. Satovi se dizajniraju u Hamburgu u Nemačkoj a neke od glavnih karakteristika su im: kvalitetan čelik, automatski Miyota mehanizam ili kvarcna Ronda, obavezno safirno staklo na svim satovima, minimalistički pečat u vidu “čistih“ brojčanika i tankih kazaljki. Ja sam veoma često, ako ne i prečesto, zagovornik teorije da satovi koji koštaju preko 200 evra moraju imati safirno staklo. Sigurnosti radi a i treba da postoji neki standard. Sternglas se odlučio da to ponudi svojim kupcima bez obzira da li odaberete njihov najjeftiniji model za oko 200 evra ili one najskuplje sa cenom oko 700 evra. Da bih vam na najbolji način pokazao zašto je Sternglas odličan izbor u nastavku ću vam predstaviti jedan muški i jedan ženski model koji najbolje opisuju složenicu “nemačka elegancija“. STERNGLAS Hamburg Automatic – cena: 450 evra Kao što sam to spomenuo u klipu o Sternglas satovima dress watch je svakome neophodan, jer se bar jednom mesečno pronađemo u situaciji da se obučemo malo elegantnije. Odraz stila i negovanja kulture oblačenja treba da bude ispraćen jednim lepim satom koji prati priliku u kojoj se nalazite i odelo koje nosite. izvor: Sat na Ruci Watch Media Sternglas Hamburg je baš to-odraz stila. Proizvodi se u čeličnom kućištu prečnika 42mm i dolazi sa automatskim mehanizmom marke Miyota, kalibar 8215. Ovaj mehanizam obezbeđuje rezervu od 40h i poseduje dodatnu funkciju datuma, koja se na brojčaniku nalazi na poziciji 6. Upravo on, brojčanik, je najlepši detalj na ovom satu. Rekao bih da je bele boje ali pod različitim uglovima svetlosti on dobija presijavanje u vidu prljave bele ili krem nijanse. Kombinijući ga uz braon kožni kaiš ovaj sat postaje veoma elegantan na ruci. izvor: Sat na Ruci Watch Media Pantalone i bela košulja jednostavno vape za ovako minimalističkim dizajnom. Ovaj sat mogu nositi i manji zglobovi zahvaljujući malim lugovima koji su jedan od zaštitnih znakova Sternglass satova. Kao što sam već napisao sat je zaštićen safirnim staklom i ima vodootpornost od 50m. izvor: Sat na Ruci Watch Media Ukoliko niste od ljubitelja koji isključivo biraju satove sa automatskim mehanizmom Sternglass nudi i opciju Hamburg 42 sa kvarcnim mehanizmom. Za razliku od mehaničkog, ovaj Hamburg košta svega 290 evra. Za skoro duplo manje novca dobijate identičan sat, isti brojčanik istih dimenzija i karakteristika. Oba modela dostupna su na sajtu Roberto Baressi. izvor: Sat na Ruci Watch Media STERNGLASS Naos XS – cena: 220 evra Mislili smo i na dame. Sternglas nudi i nežnijem polu sjajan izbor satova a ja sam izdvojio za predstavljanje čelični model sa PVD roze zlato premazom. Radi se o modelu Naos XS Rose Gold koji se proizvodi u pomenutom materijalu u 33mm. Sjajan prečnik za dame. izvor: Sat na Ruci Watch Media Zakrivljeno safirno staklo i vodootpornost od 50m pružaju sigurnost svakoj dami. PVD premaz je kvalitetan, a sat se pokreće od strane kvarcnog kalibra Ronda 784. Dame su pretežno ljubitelji kvarcnih satova jer oni ne zahtevaju mnogo truda oko održavanja te kvarcni kalibar dominira u ženskim Sternglas satovima. To naravno utiče i na cenu te su njihovi modeli zaista pristupačni, a konkretno Naos XS košta svega 220 evra. izvor: Sat na Ruci Watch Media Rekao bih da je ovaj sat nešto između sportskog i elegantnog. Mat beli brojčanik sa malim brojem detalja i sa svega tri kazaljke ukazuje na prefinjenost i eleganciju. Sa druge strane imamo zlatno obojeno kućište i narukvicu od istog materijala i boje koji mogu da se nose uz svaki komad garderobe. Uz sve to debljina ovog sata je zaista mala i pristajaće uz zglob veoma lepo. Sternglas Naos XS ženski sat dostupan je na sajtu Roberto Baressi. Zaključak Nije potrebno izdvajati hiljade i hiljade evra da bi se kupio sat elegantnih karakteristika. Sternglas je odlučio da približi gotovo svima Bauhaus školu sa satovima sjajnih karakteristika a male cene. Cenovni rang njihovih modela je od 200 evra pa sve do 700 evra za one limitirane. Ukoliko želite da saznate nešto više o ostalim modelima pogledajte video na Youtube kanalu Sat na Ruci.

Ništa, baš ništa ali… Swatch je ovo (zaista) uradio!? U danu kada nisam imao mnogo posla i kada ništa nije moglo da nasluti da ću ga imati Swatch je izbacio novitet. Pogađajte, radi se o MoonSwatchu. Tako je. U ovoj godini ovo je drugi Moonswatch novitet, ali ovog puta dizajneri ove zabavne švajcarske kompanije su prevazišli sebe. Da li na pozitivan ili negativan način ostaje na vama da ocenite nakon čitanja ovog teksta. Naime, poznata vam je cela drama koja je započeta u Martu 2022. godine i koje se nastavila čitave te godine. Taman kada se osetilo smanjenje tenzija u radnjama i početak dobijanja satova bez višečasovnog čekanja Swatch je predstavio Mission to Moonshine Gold: Pink Full Moon. Sat koji se prozivodio i prodavao samo tokom punog Meseca u odabranim lokacijama širom sveta danas je dobio naslednika. Swatch Mission to Moonshine Gold: Pink Full Moon, izvor: Swatch Jagoda. Da, spomenuo sam jagodu u naslovu. Nisam samo nabacivao nepovezane pojmove ali je Swatch uspeo da ih poveže. Nekako (videćete zašto) jagoda je pronašla svoj put do Moonswatcha. U okviru Swatch Mission to Moonshine Gold dobili smo nastavak sage u vidu novog modela koji na zlatnoj kazaljki ima 6 nacrtanih jagoda!? izvor: Swatch Prethodni novitet sa zlatnom kazaljkom imao je roze luminaciju na kraju iste u čast punog roze Meseca. Taj detalj nedostaje na novom Moonswatchu koji se naziva: Swatch MoonSwatch Moonshine Gold “Strawberry Moon Of June“. Predugačak naziv zbog 6 jagoda. Šta se krije iza njega? Naime, “Jagoda-Mesec meseca Juna‘‘ (bukvalan prevod naziva iznad) je fenomen koji se događa svakog punog Meseca u Junu (ove godine je to bilo 03.06.2023 godine, pre tačno mesec dana). Kako NASA navodi časopis “The Maine Farmers’‘ je počeo da upotrebljava ovu Indijansku složenicu za pun Mesec u Junu 30-ih godina prošlog veka. On se odomaćio među američkim stanovništvom, naročito na severoistoku zemlje odakle dolazi pleme Algonquin koje je pun Mesec u Junu prvo ovako nazvalo! izvor: Swatch Swatch je nekako pronašao inspiraciju u ovome i napravio novi Monnswatch u čast Jagoda-Meseca meseca Juna. Zvuči konfuzno na srpskom jeziku i više ga neću prevoditi. Najproblematičniji deo je taj da se sat pojavio trećeg Jula a odaje počast punom Mesecu 31 dan ranije. Ali Swatch je iza ovo imao objašnjenje: sve kazaljke na novitetu su pravljene i bojene za vreme punog Meseca u Junu. izvor: Swatch Prodaja startuje uskoro sa cenom od 300 evra. Vaš komentar ili zadržite za sebe ili ga napišite u Instagram objavi na profilu Sat na Ruci. Ja bih imao da dodam da su nazivi satova sve duži a sami modeli sve bezidejniji. Voleo bih da se nastavi priča o Moonswatchu ali u nekim novim bojama i posvećeni nekim novim nebeskim telima. Nije da ih nema beskonačno mnogo… Završiću ovo najboljim komentarom koji sam večeras čuo, a napisao ga je moj drug Dušan “ovo postaje socijalni eksperiment“. Toliko od mene za večeras!

Novi Riviera modeli stižu u Srbiju | u saradnji sa BOMAR | Otkako sam dublje zaronio u svet satova, imao sam prilike da se susretnem sa brendovima koji nisu svakidašnji, može se slobodno reći ’’egzotika’’. To je pre svega, stvarno privilegija. Prezentovanje satova od strane samih brendova je nekako intimno iskustvo. Kada god dobijem priliku da ’’iz prve ruke’’ isprobam neki novi model, bez razmišljanja ću prihvatiti poziv. Načelno, ne mora da mi se svidi sat koji ću videti, ali je poenta da vama prenesem svoje mišljenje, biloono pozitivno ili negativno. Sada sam malo uozbiljio priču, i u glavi vas koji čitate ovo je već usađena ideja da sam imao prilike da vidim sat koji mi nešto i nije pokupio simpatije. Odlično, tu vas želim. Bez hajpa, sa spuštenim gardom. Ako krenem sa rafalnim hvalospevom, dosta vas će steći utisak kako nisam u potpunosti objektivan, iako je objektivnost nešto čime se iskreno ponosim. Sa tim osećajem, koji vi sada imate u glavi, sam i ja krenuo od kuće da pogledam neke nove satove. Brend o kome danas pričamo je Baume et Mercier. Ne zvuči preterano poznato ? To je normalno, do skoro ih niste mogli kupiti kod nas, a sada nam je to omogućio Bomar. nepoznat izvor Ono što je bitno da znate jeste da je Baume et Mercier jedna od najstarijih časovničarskih kuća na svetu. Osnovana je 1830. godine, kada su braća Louis-Victor i Célestin Baume otvorili časovničarsku radnju. Do kraja 19. veka, kompanija se širi van granica Švajcarske i otvara predstavništvo u Londonu pod imenom ‘’Baume brothers’’. U zoru modernog časovničarstva, Baume osvaja niz prestižnih nagrada za tačnost i kvalitet. izvor: Bernard Watch Blog 1920. godine William Baume udružuje snage sa gospodinom po imenu Paul Mercier, te prvi put kroz istoriju imamo brend koji je pod novim imenom poznat i danas. Četrdesete godine 20. veka proslavile su Baume et Mercier sa kreacijom ženskih satova, zapravo je ova kompanija jedna od prvih koja je prihvatila žensku emancipaciju i potrebu za ručnim satom. Jedna od najvažnijih godina za brend je 1973., kada lansiraju model Riviera (samo godinu dana nakon AP i njihovog Royal Oak-a), jedan od prvih sportskih satova izrađenih u nerđajučem čeliku. 1988. Godine postaju deo Vendôme grupacije, što znamo kao današnji Richemont. Riviera je ono što smo spremili danas za vas. Imao sam priliku da prvi na našim prostorima isprobam neke od novih modela iz porodice Riviera. Sastav Richmont grupacije; izvor: Watches World Za razliku od svoje konkurencije, Baume et Mercier ne ulaže previše u marketing, te njihove satove nećete videti na bilbordima ili svuda na internetu. Njihov glavni fokus jeste kvalitet. Imajući u vidu da je ovo 50-godišnjica od kako je prvi put predstavljena Riviera, Baume nas je prijatno iznenadio sa svojim novitetima. Riviera Azur 300m Iako je ispred mene stavljeno mnogo modela Riviere, prvo za šta sam se uhvatio jeste fantastični Azur. Baume et Mercier nas je obradovao sa dva nova modela, jedan u crnoj (pa, sivkastoj) boji, i plavoj boji. Da razjasnimo odmah jednu stvar – Riviera je jedan od modela luksuznih satova kod kojeg vam apsolutno ništa neće nedostajati u bilo kom segmentu, naprotiv! izvor: Sat na Ruci Watch Media, autor: Aleksandar Šaćirović Pored fantastične estetike koja odiše luksuznim dizajnom i izuzetno kvalitetnom izradom, nova Riviera ima mnoštvo tehnoloških inovacija. Ovaj moderni ronilački sat je izrađen u kućištu od nerđajućeg čelika, dimenzija 42mm i debljine od samo 11.9mm! Safirno staklo je nešto na čemu Baume et Mercier definitivno nije štedeo, te pored safirnog stakla koje prekriva brojčanik, i safirnog stakla koje pokriva pozadinu sata i prikazuje mehanizam, i sam cifer je izrađen od gradiranog safirnog stakla sive ili plave boje, te se i s’ te strane može videti mehanizam! izvor: Sat na Ruci Watch Media, autor: Aleksandar Šaćirović Ono što je definitivno ’’zvezda večeri’’ je najnoviji Baumatic mehanizam izrađen u potpunosti iza vrata ove časovničarske kuće, sa 120 sati rezerve snage, 28,800 vibracija po satu, COSC standardom tačnosti, koji zahvaljujući tehnološkim inovacijama i razvijanju ovog mehanizma, svoju tačnost drži od prvog do poslednjeg sata rezerve snage! izvor: Baume et Mercier Mnogo uzvičnika, ali nekako želim, moram da stavim do znanja koliko su specifikacije ovog sata izvanredne za novac koji se traži. Tim specifikacijama gotovo nema kraja; još jedna stvar koja me je oduševila je vodootpornost. Naime, pored deklarisanih 300 metara vodootpornosti, ovaj sat odlikuje to da i, ukoliko niste zavrnuli ušrafljujuću krunicu, i dalje imate 100 metara (10 bar) vodootpornosti, te je sigurnost da će vaš sat ostati netaknut, čak i pri dubljem zaronu sa odšrafljenom krunicom. izvor: Sat na Ruci Watch Media, autor: Aleksandar Šaćirović Ako vam kažem da na sve to, imamo i quick release sistem menjanja narukvice pozajmljen od Cartier-a (koji je takođe deo Richemont grupacije) moje sledeće pitanje za vas glasi – koji je razlog zašto već niste u Bomaru i birate model koji leži baš vama ? Riviera Date 39mm A kada pričamo o raznolikosti ponude koju vam Baume et Mercier nudi u okviru Riviera kolekcije, sigurno je da će apsolutno svako moći da nađe model koji je baš za njega. Nova Riviera u nerđajućem čeliku od 39mm, sa samo 10.2mm debljine je pravi ’’luxury everyday’’ sat koji ste tražili. Ono što ove modele pokreće je takođe sjajni Baumatic kalibar, a ono što mi se posebno svidelo na satu jeste print talasa na safirnom staklu, koji ovom satu daje određenu dubinu i kompleksnost. Plava i sivkasto crna boja su opcije, i iskren da budem, ne bih znao koji pre da preporučim. izvor: Sat na Ruci Watch Media, autor: Aleksandar Šaćirović Smatram da obe veličine, i 39mm i 42mm pristaju svim zglobovima, samo je pitanje preference, to jest da li volite manji i diskretan sat, ili pak nešto malo veće. Sa svojih 100 metara vodootpornosti, ovi satovi su spremni za vodene sportove isto koliko i za gala večeru. I ovo što sam sada napisao je zapravo i definicija cele kolekcije! Ako tražite kvalitetan sat, sa izuzetnim mehanizmom, sjajnom završnom izradom, tehničkim specifikacijama koje mogu da postide dosta skuplje satove, ne tražite dalje. izvor: Sat na Ruci Watch Media, autor: Aleksandar Šaćirović Riviera Automatic GMT Pored Baumatic poslastica, Baume et Mercier je za nas spremio i jedan prelep GMT. Radi se o kućištu izrađenom od nerđajućeg čelika, prečnika 42mm i debljine 10.9mm. Baume i dalje radi na izradi ’’in-house’’ GMT mehanizma (i kako nam je rečeno, poodmakli su u razvoju i uskoro će biti prezentovan) te ovaj sat pokreće ETA mehanizam sa 42 sata rezerve snage i 28,800 vibracija po satu. izvor: Sat na Ruci Watch Media, autor: Aleksandar Šaćirović Ono što posebno krasi oba modela jeste jako specifičan cifer koji ima blagi sjaj, ali i urezane talase koji krase celu kolekciju. Plavi model je odličan, ali meni je posebno zapao za oko beli cifer, koji ima presijavanje na zlatnu boju i izgleda sjajno na dnevnom svetlu. Riviera Automatic ladies Baume et Mercier je pored muške publike definitivno mislio i na dame, te imamo sjajne modele na ovom frontu – pored kvarcnih modela u 33mm i 36mm, takođe imamo i Rivieru sa automatskim mehanizmom u kućištu od 33mm! Imajući u vidu na prilično malo kućište, retke su kuće koje će se osmeliti da izrade automatski sat ovih dimenzija. izvor: Baume et Mercier izvor: Baume et Mercier Pokreće ga modifikovani ETA mehanizam sa 38h rezerve snage. Varijabilnost boja i dimenzija otvara mogućnosti damama da pored svojih jačih polovina i one oplemene svoju kolekciju jednim od prelepih Riviera. Zanimljivost Za kraj moram da vam ispričam još jednu priču koja je mene oborila s nogu, a samo govori o tome koliko je Baumatic kalibar jedna neverovatna tehnološka inovacija. Naime, Richemont grupacija, pod čijim kišobranom stoje neki neverovatni brendovi, ima tendenciju da’’pozajmljuje’’ segmente između brendova. Priča počinje sa tim da su IWC i Baume et Mercier deo ove grupacije. IWC je na Watches & Wonders 2023 predstavio novi Ingenieur (Inženjer). Ćaskajući sa prijatnim gospodinom koji predstavlja brend, stavio je akcenat na to da novi IWC Ingenieur ima mehanizam od 120h rezerve snage i COSC tačnost, prilično mi je jasno stavljeno do znanja da su ljudi iz IWC zapravo pri razvoju novog sata posegnuli za sestrinskom kompanijom i preuzeli mehanizam da pokreće nekoliko puta skuplji ingenieur. Pa, ako je Baumatic dovoljno dobar da pokreće Inženjera, sve je jasno koliko se radi o kvalitetnommehanizmu koji možete dobiti za mnogo manji novac ukoliko se odlučite za Rivieru…

Nove pastelne boje po prvi put u čeličnom kućištu! Hype oko pastelnih boja, koje još nazivamo i letnjim bojama, je još uvek u modi. Nije sigurno da će se zadržati veoma dugo među ljubiteljima satova jer se trendovi smenjuju velikom brzinom te je Oris odlučio da ponudi tri prepoznatljive boje u čeličnom izdanju. Ove boje smo od njih do sada videli u bronzanim izdanjima poput Divers Sixty-Five Cotton Candy o kojem sam pisao pre par dana. izvor: Oris Prvobitni bronzani modeli su prošli veoma zapaženo iako je cena bila malo iznad 2.500 evra. Ipak mnogi ljudi ne vole bronzana kućišta zbog svega što ona donose (mnogi imaju osetljivu kožu koja u dodiru sa bronzom poplavi). Oris je napravio sjajan marketinški potez. Kada su svi izbacivali tražene čelične modele oni su to uradili sa bronzanim. Kada su ustanovili da se ljudima najviše od svega zapravo sviđa brojčanik shvatili su da imaju potencijalni letnji hit: divers sixty-five cotton candy u 38mm čeličnom kućištu. izvor: Oris Predstavljena su tri noviteta u svetlo plavoj, mint zelenoj i roze boji. Svaki od satova može da se kupi na perlon kaišu u boji brojčanika ili na metalnoj tri-link narukvici. Oris je satove izbacio tik pred leto a znajući da su ovi ciferi bili i te kako traženi u čeliku neko vreme unazad. Odličan tajming, kao i cena. izvor: Oris Jedna sta meni upada u oči najviše od svih a to je naziv u kojem se nalazi reč ronilački i vodootpornost koja nije ronilačka. Ovaj sat poseduje WR100m što će, ruku na srce, biti sasvim dovoljno velikoj većini tokom leta. Da se ne lažem, kupci Orisa nisu prekaljeni ronioci već ljudi koji prate savremene trendove i imaju budžet za nešto kul i novo. Oris je brend koji nudi mnogo zabave i velika je šteta što se još uvek nije pojavio na teritoriji Balkana, a pouzdano znam da je bilo pokušaja da se ovaj brend dovede na naše tržište. izvor: Oris Modeli su dostupni na Oris sajtu i svim Oris radnja po ceni od 2.350 dolara za satove na kaišu odnosno 2.550 dolara za one na metalnoj narukvici. Cena je konkurentna imajući u vidu da su se bronzani modeli prodavali za par stotina evra više. Ove satove pokreće Orisov kalibar 733 koji radi na 4 Hz. Time se obezbeđuje rezerva rada od 41h. Dodatna funkcija datuma nalazi se na poziciji 6. Strpljivo…

Privodimo kraju prezentovanje novih Omega Seamaster sa najpopularnijom među njima. Počelo je pre 75 godina ali onaj pravi početak kada su svi želeli da imaju baš tu Omegu nastupio je 90-ih godina kada je čuveni Pirs Brosanan u ulozi 007 na ruku stavio Seamaster. Danas, malo izmenjenijeg dizajna ali u osnovi sa istom paletom boja Omega predstavlja svoj najpopularniji diver u novom izdanju. OMEGA Seamaster Diver 300 Dimenzija ostaje nepromenjena. Mnogi su (dižem ruku u prostoriji) bili za vraćanje stare dimenzije od 41mm, ali Omega je odlučila da nastavi sa proizvodnjoj Seamster Diver 300 u 42mm čeličnom kućištu. Od novih implementiranih stvari ovaj sat nosi Summer Blue nijansu i zatvorenu poleđinu kućišta. Čak je i narukvica (najkritikovaniji deo na ovom satu) ostala ista. Za ljubitelje Seamastera ovo je sjajan detalj ali novi koji ulaze u svet luksuznih satova nisu oduševljeni ovom narukvicom. izvor: Omega Brojčani i keramički insert bezela napravljeni su u novoj nijansi plave boje. Odlilčno mu stoji uz plavu luminaciju. Kazaljke su ostale poluskeletonizovane i ja to ne bih ikada menjao na Seamasteru Diver 300. Posejdon od sada čuva nove Seamaster modele dok jaše morske konjiće na poklopcu kućišta koje zaklanja pogled na kalibar 8800, onaj koji pokreće ovaj sat. izvor: Omega izvor: Omega Cena modela na metalnoj narukvici iznosi 6.150 evra dok je cena na gumenom plavom kaišu 5.800 evra. Meni se dopada kaki mu stoji guma baš kao u slučaju Aquaterre u 41mm i 43mm World Time. izvor: Omega OMEGA Seamaster 300 Model koji je nepravedno u senci krupnijeg brata. Ja bih se pre odlučio za model 300 nego za model Diver 300. Ovaj prvi dolazi na metalnoj narukvici i izgled mu se nije menjao od 1957. godine kada je predstavljen u okviru Omega Professional Trilogije. Dizajnom i veličinom uvek mi se više dopadao od ronilačke verzije koju je nosio James Bond. Ko zna, da je Pirs Brosnan na ruku stavio Seamaster 300 danas bismo pisali drugačije, sa nekim drugim ulogama. izvor: Omega Novi Seamaster 300 poseduje novu boju brojčanika i bezela, luminacija je ista kao na svih ostalih 7 noviteta a pokreće je kalibar 8912, takođe in-house. Moram opet da napišem koliko mi se sviđa ovaj sat a pre svega zbog streličaste satne kazaljke, takozvani Broad Arrow. Prelep detalj. Cena ovog modela je 6.500 evra što ga čini skupljim od popularnijeg modela. Možda je zato manje popularan? izvor: Omega OMEGA Seamaster Planet Ocean 600 Najbolje ga je opisati kao Seamaster Diver 300 na steroidima, ali samo vizuelno. Prečnik ovog modela je manji i iznosi samo 39.5mm, ali je debljina veća. Narukvica je deblja i sve to je ispraćeno većom vodootpornošću koja iznosi 600m. Namenjen onima koji zaista rone i žive taj život na moru. Boje su iste ka na prethodnim modelima a i naziv ste naučili, dosadan sam i sam sebi ponekad u ovim tekstovima. izvor: Omega Cena ovog modela je 7.200 evra. izvor: Omega izvor: Omega To bi bilo to za ovu prezentaciju. Omega je svetu predstavila 8 sjajnih noviteta među kojima su moja tri favorita, redom: Omega Aquaterra Worltimer 43mm, Seamaster 300 i Aquaterra 41mm. Pre koju godinu bio sam blizu odluke za kupovinom Aquaterra 41mm sa zelenim brojčanikom ali me je odvratila veličina. Na ruci je više 42-43mm. Isti je slučaj i sa Worldtimer modelom i nažalost taj model nikada neću moći da nosim. Iako mi se mnoog dopada. izvor: Omega Ali zato smatram da je najkompaktniji od ova pomenuta tri Semaster 300 kome bih dao prednost u smislu praktičnosti. Sve u svemu sjajni noviteti koje je Omega predstavila na Mikonosu.

Jahting, Red Bull Racing i Tudor-sjajan trio na okupu. Poznato je da je Tudor jedan od glavnih inovatora u Švajcarskoj industriji satova. Ni ovoga puta nas nisu razočarali, predstavivši dva nova modela u okviru Pelagos FXD porodice. Ono što je danas po sredi jeste najnovija saradnja Tudor-a i Alinghi Red Bull Racing tima, koji se takmiči u trkama jahti unutar američkog kupa. Blago rečeno – šok za industriju satova, da je Tudor otišao ovoliko daleko. Mada, da li je otišao ? Kada je prvi put predstavljen FXD, imali smo priliku da vidimo titanijumsko kućište, izradu koju kao da je diktirao neki marinac. Bez puno filozofije, ’’tool’’ ronilački sat spreman da izdrži sve što bacite na njega. Videvši da je Pelagos kolekcija koja se dopada ljudima, Tudor ubrzo izlazi i sa Pelagosom u 39mm takođe u titanijumu. Ovde s druge strane imamo karbonsko kućište, nešto što čak ni Tudor, koji se nije stideo da eksperimentiše, nije koristio. Što više gledam slike ovog modela, mogu vam reći da mi se sve više sviđa. Crveni akcenti naspram crnog karbonskog kućišta, titanijumski bezel (120 klikova, bidirekcioni) sa karbonskim insertom, i na sve to plavi ciferi… Ova kombinacija boja možda na papiru ne funkcioniše, ali kada vidite gotov proizvod, ovo i te kako ima smisla. izvor: Tudor Pelagos FXD M25707KN-0001 Može se slobodno reći da sam iznenađen ovom saradnjom, mada, ako ste ikad gledali trkanje ovih jahti, znate i sami koliko je ovaj sport ekstreman, i koliko zahteva jedan izdržljiv, kvalitetan merač vremena. Tudorov novi ronilački sat se nalazi u kućištu dimenzija kao i prethodni Pelagos FXD, odnosno 42mm, pokreće ga ’’in-house’’ kalibar MT5602 sa 70 sati rezerve snage, COSC sertifikatom tačnosti. izvor: Tudor Časovnik je vodootporan na 200 metara, ima fiksne lugove i jednodelni nato sa crvenim akcentima, koji prate crvenu sekundaru i crveni natpis ’’Pelagos’’ na ciferu. Na unutrašnjem prstenu na 12h stoji natpis i ’’Alinghi Red Bull Racing’’ , kao i na titanijumskom poklopcu sa donje strane. Cena: 3.675 dolara. izvor: Tudor Pelagos FXD CHRONO M25807KN-0001 Ovo je prvi put da u okviru porodice Pelagos vidimo hronograf i imajući u vidu da je prvenac, sve pohvale zaTudor. Bicompax postavka hronografa, kao i na ostalim u okviru kalibra MT5813, gde na 9h imamo podregistar ’’male sekundare’’ koja neprestano otkucava, dok na poziciji 3 imamo 45-minutni hronograf. izvor: Tudor MT5813 je već viđen mehanizam koji Tudor koristi u okviru Black Bay serije, sa 70 sati rezerve snage, 28.800 vibracija po satu i COSC sertifikatom tačnosti. Ono što mi se posebno svidelo jesu kontrastne ivice podregistara, koje su crvene boje, i daju ovom modelu određenu dubinu. Bitno je naglasiti da ovaj model ima i datum na poziciji 6, za razliku od prethodnog modela koji je ’’no date’’. Cena: 5.075 dolara. izvor: Tudor Moje mišljenje je da Tudor nastavlja da dominira kada su u pitanju inovacije, jednostavno predvodi, što jasno pokazuju i ova dva noviteta. Versatilnost Tudorove kolekcije stvarno nema granica.

Nema kraja iznenađenjima! Nastavljamo priču o novim Omegama. Nakon sjajnih reakcija sa vaše strane nakon teksta o tri nove Omega Aquaterra 75th Summer Blue na red dolaze dve super Omege. Super u smislu masivne, ozbiljne, jake, prave muške. Prva je ona sa manjom vodootpornošću i neretko prozivana za najružniju Omegu (ne slažem se) a druga je ona sa opakom jakom vodootpornošću i ujedno najlepša do sada te vrste. Čitate o Omega PloProf i Omega Ultra Deep. OMEGA Seamaster Ploprof – cena: 14.500 evra Omega Ploprof zamišljena je kao ronilački sat-alat i tako je realizovana. Svojom estetikom ne podseća na ručni sat, veličina je sve samo ne nošljiva ali zamisao ja ispunjena: napraviti sat za profesionalne ronioce koji će se lako očitavati i koristiti kada se stavi preko ronilačkog odela. PloProf je skraćenica od fracnuske reči PLOngeur PROfessionnel koja se na engleski prevodi kao Professional Diver. izvor: Omega Dimenzija se meri sa 55mm od levog do denso dela kućišta dok je visina (od luga do luga) 48mm. I pored ovako velikih dimenzija ovaj sat može da se nosi. Eh da mi je zglob malo veći ozbiljno bih razmislio o kupovini jednog. Ali pošto je to u domenu fantastike vratimo se ovom novitetu. Omega mu je kao i na ostalih 7 modela dodelila Summer Blue nijansu. U slučaju ovog sata svetlo plave boje je zaista malo zbog vodootpornosti od 1.200m ili 4.000ft. Tamnija plava boja dominira brojčanik a posebno je “mračna“ na keramičkom insertu bezela koji je gotovo crne boje. izvor: Omega Ova gradacija reprezentuje jačinu vodootpornosti tačnije količinu svetlosti koju možete pronaći na dubinama na koje zadati sat može da zaroni. Sat dolazi na plavom gumenom kaišu a cena za ovu zver iznosi 14.500 evra. Za više informacija pravac na sajt Absolut Time. izvor: Omega OMEGA Seamaster Ultra Deep – cena: 13.300 evra A sada prava zver. Po sredi je vodootpornost koja na ovom modelu iznosi neverovatnih 6.000m. Na ovu brojku dodati i 25% za dodatni zaron na veću dubinu od naznačene a sve zahvaljujući majstorstvu kojem je Omega pribegla pri izradi ovog sata. Proizveden je u 45.5mm kućištu koje se pravi od materijala nazvanog O-MEGASTEEL! izvor: Omega Summer Blue plave boje gotovo da nema nigde jer se radi o modelu koji može da zaroni na dubine na kojima prirodna svetlost nikada nije bila. Na ovim dubinama vlada potpuni mrak. Veći mrak od onoga koji vidite kada zatvorite oči. Ovaj sat nose ludačko hrabri ljudi koji zaranjaju ovako daleko. Jedan takav zaron do Challenger rova od strane ekipe Five Deeps omogućio je Omegi da napravi teksturni tamno plavi brojčanik koji zapravo otkriva pravu teksturu Challegner rova, koja je mapirana od strane pomenutog tima. Impresivno. izvor: Omega Ali tu nije kraj Omeginim iznenađenjima. Luminacija na satu je sjajna a jedan detalj se otkriva tek u mrklom mraku ili upotrebom UV lampe. Kako niko od nas neće zaroniti na 6.000m upotrebićemo UV lampu u mraku i zamisliti da se nalazimo toliko duboko pod vodom. Kada se UV uperi u brojčanik on počinje da zrači sjajnom luminacijom a jedan detalj pogađa vaše oči pravo niotkuda. Neočekivano. U donjem delu brojčanika iskače natpis “Omega je bila ovde“ i njihov logo. Radi se o rekordnom zaronu koji je Omega imala sa svojim satom na dubinu od 10.935m. izvor: Omega Dominira plava luminacija a zelena je rezervisana za tajmer tačkicu na bezelu i minutnu kazaljku. Kalibar koji pokreće ovaj sat je isti kao i onaj kod Ploprof modela, kalibar 8912 sa METAS sertifikatom a cena ovog modela će biti oko 13.300 evra. izvor: Omega Impresivna dva modela koja ne spadaju u kategorije lako nošljivih satova. Namenjeni su onima koji poštuju okean i svetska mora i koji znaju kako se prema njima ophodi. Ne bahato, ne bezobrazno već sa poštovanjem. Omega je baš tim ljudima namenila njihove najnaprednije satove.

Leto-plava boja u znak lepog jubileja! Omega ove nedelje proslavlja 75 godina od prvog Seamastera. Da, toliko je dugačka tradicija izrade ronilačkih satova u ovoj švajcarskoj kompaniji te su nakon noviteta iz 2018. godine odlučili da proslave i 75 godina na njima svojstven način. Predstavljeno je čak 8 novih Omega u Seamaster seriji a ja u ovom članku pokrivam tri koja dolaze od Aquaterra kategorije. Aquaterra je zamišljena kao najpristupačnija Seamaster Omega. Zamišljena je takođe i kao model koji će nositi oni koji nisu ronioci tj. oni koji imaju manji zglob i nemaju afinitete ka ozbiljnim ronilačkim specifikacijama na satu. Vodootpornost Aquaterra modela je 150m, safirno staklo štiti sat, ronilački bezel ne postoji a cifer je najvažnija stvar na satu. Eto, kao što rekoh nedostaju osnovne ronilačke karakteristike ali je zato ovo (subjektivno mišljenje) najlepša Seamaster serija. OMEGA Seamaster Aquaterra 150m u 38mm – cena: 6.700 evra Da definišemo prvo novu boju. Omega ju je nazvala Summer Blue. Radi se o svetloj nijansi plave boje (gle čuda) koja se od centra brojčanika ka obodu razlikuje. U samom središtu brojčanika boja je najsvetlija, dok idući ka ivici cifera ona postaje tamnija. Pazite sada ovaj trik! izvor: Omega Od svih 8 novih Omega Seamaster svaka ima Summer Blue boju ali nijedan brojčanik zapravo nema istu boju. Zvuči konfuzno, ali je Omega priredila jedan manji trik. Modeli koji imaju manju vodootpornost (u ovom slučaju Aquaterra 150m) imaju svetlije brojčanike u većem procentu (oko 95% cifera) dok se tamnija nijansa nalazi na obodu u manje procentu (svega 5%–ovo je slobodna procena). Kod ozbiljnijih ronilačkih modela (primer Ultra Deep i WR6000m) procenat je obrnut: 5% svetle i 95% tamne nijanse. Ovako je gradacijski predstavljeno na koju dubinu sat možete nositi. Razlika u nijansi plave boje cifera; izvor: Omega Razlika u nijansi plave boje cifera; izvor: Omega Omega ne samo da ima naznačene vodootpornosti ispisom na ciferu i poleđini kućišta već je otišla korak dalje i na osnovu nijanse Summer Blue plave na brojčaniku možete da znate za kakve avanture je vaš sat spreman. Na konkretnom primeru Aquaterra 38mm vidimo da je cifer veoma svetao bez teksture. Prečnika je 38mm sa debljinom od 12mm predstavlja odličnu sportsku Omegu koja će zadovoljiti svakodnevne aktivnosti većine ljudi. Dostupan na metalnoj narukvici sa cenom od 6.700 evra i na gumnom kaišu plave boja sa cenom 6.100 evra. Dostupni u toku ove godine u svim Omega buticima, a za više informacija za Srbiju posetite Absolut Time. OMEGA Seamaster Aquaterra 150m u 41mm – cena: 7.000 evra Kakav cifer-strašn cifer. Tako je najbolje opisati novu Aquaterru u 41mm sa teksturnim brojčanikom u pomenutoj Summer Blue boji. Ovaj model za tri milimetra je veći od prethodnog i deblji za svega 1mm. I dalje važi isti princip “što je jači to je tamniji“. Ovde stičemo utisak da brojčanik ima više procenata tamno plave zbog prisustva unutrašnjeg bezela i horizontalne teksture na ciferu. izvor: Omega Imao sam priliku da jedno vreme nosim maslinasto zelenu Seamaster Aquaterru 41 i tada sam bio očaran kako se zelena igra sa svetlošću. Čvrsto verujem da će nova plava biti podjednako uspešna u okviru ove serije. Takođe časovni indeksi i kazaljke popunjeni su sjajnom luminacijom plave boje kako bi se uklopili što bolje uz novi brojčanik. Takođe je i pozadina datuma u istoj nijansi. izvor: Omega izvor: Omega Sat pokreće isti kalibar kao i do sada: 8900 sa rezervom od 60h. Sat ima METAS sertifikat ali od ove godine na novom plavom Seamasteru nećemo imati priliku da uživamo u tom prizoru. Naime, Omega je za 75. godina odlučila da vrati čelični poklopac kućišta. Otvoreno kućište se proizvodilo od 2018. do danas. Ovog puta imamo čelični poklopac na kojem se nalaze Omegina morska konjića kojima upravlja bog mora Posejdon držeći svoj trozubac. izvor: Omega Dostupnost je ista kao u slučaju modela iznad a cena malo jača: model na gumenom kaišu je 6.300 evra, dok je na metalnoj narukvici oko 7.000 evra. OMEGA Seamaster Aquaterra World Timer 43mm – cena: oko 10.000 evra Pre nešto manje od dva meseca je predstavljen novi World Timer 43 u zelenoj boji. Neočekivano, dva meseca nakon te prezentacija pojavljuje se još jedan model sa komplikacijom svetskog vremena-ovog puta u Summer Blue nijansi. izvor: Omega Vodootpornost je ista kao u prethodna dva modela što znači da je i nijansa plave veoma, veoma slična. Nemojte da vas zavara utisak tamnijeg cifera jer ovo je ipak sat sa komplikacijom koja zauzima dobar deo brojčanika. Otuda i utisak da je cifer tamniji, ali nije. Srebrnim slovima upisani su svetski gradovi dok je u titanijumu laserom iscrtana Zemlja gledano odozgo, koja se nalazi u središtu brojčanika. izvor: Omega Prečnik ovog modela je 43mm sa debljinom od 14mm. Pokreće ga kalibar 8938 kao i do sada. Cena je 9.600 evra za model na gumenom kaišu i oko 10.000 evra za model na metalnoj narukvici. izvor: Omega O ostalim novitetima u okviru Seamaster serije čitajte na sajtu satnaruci.com.

Tiffany plava je nova plava, a zamenila je zelenu brže nego što smo se nadali! Nazovite to (prolaznom) hajp bojom. Nazovite to pomodarstvom. Nazovite to kako god želite, ali popularnost satova koji imaju tirkiznu boju brojčanika je do sada neviđena. Nezapamćena. Znamo svi koji satovi su za to zaslužni i to nije tema ovog teksta. Tema je približavanje satova sa tiffany bojom brojčanika po svim cenovnim rangovima. Počećemo sa satovima koji koštaju manje od 100 evra, a završiti sa preko 30.000 evra. Uživajte u mom izboru i predlogu top 16 satova sa tirkiznom bojom brojčanika. CASIO MTP1302D-2A2V: 55 evra Radi se o satu pravilnog kružnog oblika sa funkcijom datuma i kvarcnim mehanizmom. Postao je poznat veoma brzo zbog male cene i veoma lepe plave boje brojčanika koja u potpunosti oponaša Rolexovu boju OP seriji. Staklo na satu je mineralno, a prečnik mu je velikih 38mm, dok je debljina svega 9.5mm. Razdaljina od luga do luga je velikih 44mm. Zbog ovako tankog kućišta sat leži na ruci sjajno i ne deluje toliko veliko. Vodootpornost mu je 50m. Problem u vezi ovog sata je to što je retko kada dostupan na Casio sajtu, rasproda se velikom brzinom a cena na sekundarnom tržištu dostiže 150-200 evra. izvor: Casio PAGANI DESIGN ‘’OP’’ PD-1690: 80-100 evra Kineski brend pod nazivom Pagani Design proizvodi najpoznatije omaž modele po najnižim cenama na svetu. Ubedljivom najnižim. Nedavno su otključali i opciju besplatne dostave za Srbiju uvidevši koliko se zapravo ovaj sat poručuje iz naše zemlje. Navedena cena od oko 80 evra je cena na njhovom sajtu. izvor: Pagani Design Model je omaž Oyster Perpetual seriji napravljen u odličnom čeliku i sa safirnim satklom! Uz sve to vodootpornost ovog sata je čak 200m i pokreće ga automatski mehanizam NH35. Ovim su kinezi pokazali nadmoć jer se sve ove karakteristike kod japanskih brendova plaćaju oko 500-700 evra dok se kod švajcaraca naplaćuju i do 1.000 evra po satu. Prečnik je sjajan, svega 38mm. OmegaxSwatch MOONSWATCH Uranus: 250 evra Prošla godina je obeležena od strane ovog Swatch modela. U velikom izbor od 11 satova pojavio se i jedan sa tiffany bojom brojčanika i kućišta u biokeramici: 40mm veliki svetlo plavi model posvećen planeti Uran. Sa cenom od 250 evra postao je pristupačan gotovo svima. Ipak njegove sportske karakteristike su izostale: vodotpornost je najmanja moguća, staklo je od pleksiglasa a kaiš platnetni. Pokreće ga kvarcni mehanizam i sada kada je prošao najveći hajp ovaj sat možete kupiti direktno u radnji u Beogradu. izvor: Swatch SEIKO SRPK33: ~ 300 evra Ovo je novi model, izašao pre nešto više od dva meseca. Radi se o nasledniku velikog Seiko 5 Sport modela koji se izrašuje u 42mm. Novi model ima prečnik od 38mm sa debljinom od 12mm. Staklo je nažalost i dalje mineralno a vodootpornost 100m. Pokreće ga Seikov in-house kalibar 4r36 sa funkcijom dana i datuma. Cifer na ovom modelu je mint boje i već je naišao na veliku zainteresovanost naše publike. Bravo za Seiko što je otišao korak napred smanjivši dimenziju na njihovom najprodavanijem modelu! izvor: Seiko CITIZEN TSUYOSA: 300 evra Kao što vidite ređaju se jedan za drugim sve najpoznatiji modeli, koje ste već videli. Tsuyosa je nakon lansiranja 4 osnovne boje odlučila da Tsuyosu obogati tiffany brojčanikom što je momentalno dovelo do još većeg uspeha. Podsećanja radi ovo je sat prečnika 41mm, debljine od 11mm sa safirnim staklom i WR50m. Ova boja cifera će biti dostupan kod nas u toku ove godine, tako da pažljivo pratite sat na ruci kako biste bili u toku lansiranja prodaje ovog noviteta. Cena će biti 300 evra! izvor: Citizen ROAMER PRIMELINE: 500 evra Nedavno sam pričao o Roamer Searock. Komentari na taj sat su bili sjajni kao i vaša iskustva sa istim. Odlučio sam da vam sada predstavim i njihov tiffany adut a to je Primeline model sa dan-datum funkijcom. Pokreće ga automatski mehanizam. Izrađuje se od veoma kvalitetnog čelika ima safirno staklo i prečnik od 42mm. Bilo bi bolje da je manjih dimenzija tj ne veći od 39mm, ali Roamer se pozicionirao kao brend sa velikim sportskim modelima i to treba poštovati. Cena ovog modela je 500 evra! izvor: Roamer TISSOT PRX automatic: 650 evra Ovo je sedmi sat na današnjem spisku i ujedno najbolji do sada. Švajcarska elegancija i kvalitet sve u jednom i to za manje od 700 evra. Tissot PRX je najpopularniji model u ovom cenovnom rangu a kada se pjavio sa vafl ice-blue ciferom svet je poludeo. Danas se veoma teško stiže do ovog sata ali ukoliko imate nekoga u inostranstvu obavezno ga pozovite i zamolite za uslugu jer kao što sam rekao kod nas neće skoro. WR100m, automatski Powermatic 80 kalibar sa rezervom od 80h i prečnikom od 40mm i debljinom od 11mm teško šta može da ga nadmaši. izvor: Tissot SEIKO Frozen Margarita SRPE49J1: 900 evra Iako dolazi na metalnoj milaneze narukvici ovaj sat spada u kategoriju elegantnih. Pravi se u okviru Presage serije sa prečnikom od 38.5mm i debljinom od 11.8mm dok je razdaljina od luga do luga 45mm. Poseduje sve ostale karakteristike kao i ostali Presage Cocktail modeli, ali sa velikom razlikom a to je neverovatan brojčanik. Ledeno plava boja i tekstura malih trouglića koji su poređani u koncentrične krugove pokazuje Seikovo umeće da napravi nešto što drugi zaista ne mogu. Ovaj sat pokreće njihov automatski mehanizam 4R35 sa rezervom od 41h. Napravljen je u limitranoj seriji od 5.000 primeraka i cena varira te polovan možete pronaći za oko 500-600 evra. izvor: Seiko DOXA SUB200 Aquamarine: 900 evra Ronilački sat sa pirinač metalnom narukvicom (ili gumenim kaišem) i tirkiznim brojčanikom od kompanije koja ima ozbiljnu istoriju izrade dajvera. Prečnik je 42mm a lug-lug je 46mm. Doxa je bila najpoznatija po dajverima sa narandžastim ciferom dugi niz godina a u poslednje vreme prate svetske trendove i tako su izbacili novi Sub200 Aquamarine koji predstavlja sjajan dajver za manje od 1.000 evra. Svetlo plava se nalazi svuda: počevši od gumenog kaiša u toj boji preko detalja na bezelu do siluete na krunici. izvor: DOXA Watches ORIS Diver Cotton Candy: 2.500 evra Malo veći skok u cenovnom rangu priredio nam je Oris. Njihov model Divers Sixty-Five Candy Cotton napravljen je u bronzi i ima brojčanik koji su u Orisu klasifikovali kao zeleni. Pomalo vuče i na plavu, to je ona nijasna za koju nikad ne znate koje je boje plave ili zelene. Vuče na svetlo plavu ili tiffany plavu te sam odlučio da vam ga predsatvim, jer ako ima ljubitelja bronzanih satova i tiffany cifera bolji izbor od ovoga ne postoji. Prečnik je 38mm, vodootpornost 100m i poseduje Super-Luminova luminaciju dok ga pokreće mehanizam kućne radinosti Oris kalibar 733. izvor: Oris BREITLING Superocean auto: 4.500 evra Na pomen brenda Breitling pomislite uglavnom na velike satove. Zato sam odlučio da vam pokažem Superocean koji se izrađuje u 36mm sa metalnom narukvicom safirnim staklom i vodootpornošću od 300m. Tiffany brojčanik se nalazi u središnjem delu cifera koji na obodu ima belu minutnu traku sa brojevima. Ukoliko smatrate 36mm malom dimenzijom znajte da možete ovaj model pronaći i u 44mm sa crnim keramičkim bezelom ali je cena onda oko 1.000 evra više. izvor: Breitling GRAND SEIKO Ginza Heritage SBGH297: 5.600 evra Postao je svojevrsni standard da se u ovim tekstovima pronađe bar jedan Grand Seiko. Takođe je svojevrsni standard da Grand Seiko napravi sat radi neke tradicije ili zbog odavanja počasti nečemu japanskom. Ginza Heritage je 40mm čelični sat napravljen sa ciferom svetlo plave boje koji ima na sebi patern ulica Ginza distrikta koji se nalazi u Tokiju. To je ujedno i mesto na kojem je Kintaro Hatori osnovao Seiko. Pokreće ga njihov poznati Hi-Beat automatski mehanizam koji radi na 36.000 vph čime obezbeđuje rezervu od 55h. izvor: Grand Seiko ROLEX Oyster Perpetual 36: 6.050 evra Nema potrebe trošiti mnogo reči. Posedujem ovaj sat već punih godinu dana i ne skidam ga sa ruke. Sa njim je sve počelo. Mnogi smatraju da je Nautilus Tiffany taj koji je napravio hajp ali je sve počelo dve godine pre njega kada je rolex predstavio ovaj Oyster Perpetual u više dimenzija. Danas se proizvodi u 28mm, 31mm i 36mm. Cena van radnje mu je i dalje veća u odnosu na onu u salonu koja je 6.050 evra za 36mm. Ali za tu cenu dobijate mnogo toga. Odličan kvalitet čelika, safir, automatski mehanizam koji odlično radi i pre svega toga veoma lepu i vedru tirkiznu boja koja je stvorena za nošenje tokom cele godine i u svim prilikama. izvor: Rolex BELL & ROSS BR-X5: 7.000 evra Do sada nisam mnogo pisao o ovom brendu ali su prošle godine predstavili ovaj model koji na metalnoj narukvici košta 7.000 evra dok je na svetlo plavoj gumi koja prati boju brojčanika 6.500 evra. Radi se o Bell&Ross BR-X5 hronograf modelu koji se proizvodi u njihovom prepoznatljivom kvadratnom kućištu. Pokreće ga automatski mehanizam BR323 kalibar sa rezervom od 3 dana. Dimenzija je 41mm sa obe strane i zapravo nije toliko mali a ni veliki sat. Negde između je. Presudno da se nađe na ovom spisku je zapravo odlična glečer plava boja raspoređena po čitavom brojčaniku. izvor: Bell&Ross CHOPARD Alpine Eagle Maritime: 14.595 evra Možda je neočekivano da se Chopard na spisku nađe kao jedan od najskupljih izbora ali njihov Alpine Eagle Maritime Blue je sjajan sat. Njihov teksturni cifer je umetničko delo a u ovoj upečatljivoj plavoj nijansi je neprikosnoven. Napravljen je u čeliku prečnika 41mm sa automatskim mehanizmom. Jedina loša strana je ta što je ovaj sat napravljen samo za Chopard butike u Monaku i Atini a cena mu je 14.595 evra! izvor: Chopard HUBLOT Big Bang Integral Ceramic: 26.600 evra Za kraj magični i moćni Hublot Big Bang Integral Ceramic napravljen u potpunosti u keramici. Hublot je ovu boju nazvao Sky Blue. Vedro plava dominira preko tri-link keramičke narukvice sve do kućišta iste boje i od istog materijala. Prečnik kućišta je 42mm a debljina istog 13.5mm. Pokreće ga in-house kalibar HUB1280 sa rezevom od 72h. Ovim satom bih završio današnji tekst najboljih satova sa tirkiznim brojčanikom iako postoji još toliko satova sa cenom koja je veća od 30.000 evra. izvor: Hublot Ovaj tekst će vremenom biti apdejtovan sa novim modelima koji budu promovisani i koji budu imali tiffany boju brojčanika. Budite u toku sa ovim tekstom svakog meseca. Za ceo video posetite Youtube kanal Sat na Ruci.

Seiko Prospex Save the Ocean model SRPD23, poznat kao "Samurai" ili "Velika bijela ajkula", impresionira svojim dizajnom inspiriranim morskim svijetom. Detalji poput talasa na brojčaniku i peraja ajkule dodaju atraktivnost ovom satu.

Seiko Save the Ocean: Kolekcija satova sa misijom zaštite okeana. Prelijepi satovi koji podržavaju ekološke inicijative i pomažu očuvanje okeana.

Da li stvarno nešto može da poremeti popularnost Tissot PRX-a? Integrisana narukvica je definitivno postala trend. Veliki broj proizvođača satova se do sada pohvalio svojim novitetom kojim se priključio ovom trendu. Nekako sam prema ovim modelima bio ravnodušan, video sam u njima samo dobru opciju „sata za svaki dan“, ali nisu uspevali da mi izmame osmeh na lice. Neke modele sam probao u salonima, preveliki ili premali, uglavnom sam svakom našao neku manu. Moje mišljenje bilo je nepromenjeno sve dok jedan engleski mikrobrend nije rešio da se priključi ovoj igri. Da, engleski! Christopher Ward! Visoko su rangirani u svetu mikrobrendova, ako se i dalje mogu nazivati mikrobrendom s obzirom na to koliko su daleko otišli ispred ostalih, za šta je najviše zaslužan kvalitet izrade njihovih satova. Iako je brend engleski, svi njihovi satovi ručno se izrađuju u Švajcarskoj. izvor: Christopher Ward Gledano sa aspekta upotrebe satova, najčešće satove možemo podeliti na one koji vas prate u svakodnevnim aktivnostima, sportske, izdržljive, sposobne da odgovore na sve zahteve koje stavite pred njih, dok sa druge strane imamo elegantnije modele, da nam budu pratnja u nekim posebnim prilikama ili aktivnostima u kojima ih nećemo izlagati prevelikim rizicima. Christopher Ward rešio je da to objedini lansiranjem ovog modela. Sa zadovoljstvom vam predstavljam Twelve! izvor: Christopher Ward Pre svega, treba obratiti pažnju na materijale od kojih su izrađeni i mehanizme koji pokreću ove lepotane. Tu imamo satove izrađene od nerđajućeg čelika u koje se ugrađuje dobro poznati švajcarski mehanizam Sellita kalibra SW200-1, poznat po svojoj preciznosti i pouzdanosti, sa rezervom snage od 38 časova, frekvencijom rada od 4hz (sekundara ima 8 otkucaja u sekundi što znači da glatko klizi u radu), kao i anti-shock sistem koji doprinosi održavanju preciznosti u radu kada se sat suoči sa bilo kakvim iznenadnim udarcima. izvor: Christopher Ward Pored čeličnog modela imamo model izrađen od titanijuma u koji se ugrađuje takođe švajcarski mehanizam Sellita, samo je sada u pitanju model SW300-1 COSC, koji takođe radi na frekvenciji od 4hz, ali sa rezervom snage od 56 časova, a zbog svoje preciznosti spada u kategoriju hronometar, testiran je od strane Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres u različitim uslovima i pozicijama kako bi se osigurala visoka preciznost u radu! Detalji, detalji, detalji! Vratio bih se na svoj prvi tekst objavljen na ovom portalu gde sam naveo da pojedini mikrosi nude dosta kvalitetne satove koji su na neki način posebni. Christopher Ward veliku pažnju posvećuje izradi svakog detalja koji krasi njihove satove, i tek kada i sami budu oduševljeni time što urade, sigurni su da će to nešto ceniti i kupci njihovih satova. To je slučaj i sa ovim modelom. izvor: Christopher Ward Završna obrada je na jako visokom nivou, pored kvalitetnih materijala korišćenih u izradi, svakom detalju na ovom satu je posvećena posebna pažnja . Cifer je nestvaran! Dolazi nam u sivoj, glečer plavoj, beloj i teget boji. Naravno da se na svakom ciferu nalazi logo, ali ovde ga ima svuda! Malo bolje pogledajte! izvor: Christopher Ward Kućište i narukvicu krasi kombinacija linearno brušenih, peskiranih i poliranih detalja. Da, čak tri tehnike završne obrade! Kao ljubitelj sportskih satova, posebno sam bio oduševljen kada sam primetio branike krunice (crown guard) na ovom satu koji na neki način dodaju sportsku notu modelu namenjenom za svakodnevnu upotrebu. Ako se osvrnemo na dimenzije, primetićemo da kao i većina proizvođača satova Cristopher Ward teži dizajniranju sportskih modela manjeg prečnika, pa ovde imamo sat prečnika 40mm. Visina čeličnog modela je 9,95mm, dok je titanijumska verzija visoka samo 9mm, sa razmakom između lugova od 44,5mm! Možete li da zamislite kako to leži na ruci? E sada bih iskoristio priliku da se vratim na naslov ovog teksta! Zašto sam Twelve nazvao ubicom Tissot PRX-a? Twelve i PRX ne bi bilo pravedno porediti prema kvalitetu izrade, detaljima i karakteristikama mehanizma jer je Twelve dosta skuplji uodnosu na PRX, ali s obzirom da im je namena ista, tipski su isti satovi, iskoristio bih priliku da ih uporedim po samo jednom kriterijumu koji je meni presudan za kupovini svakog sata. Ergonomija! U ovom slučaju konkretno mislim na širinu lugova i način na koji će narukvica prigrliti vaš zglob. izvor: Christopher Ward Na Twelve-u su lugovi dosta uži pa oko bezela te nema nepotrebnog neiskorišćenog „prostora“ kao što je slučaj kod PRX-a gde sat deluje dosta veće nego što jeste kada ga stavite na ruku. Kada sam probao PRX od 40mm imao sam osećaj kao da nosim sat od minimum 43mm na zglobu. Kada je u pitanju narukvica i njen sistem kačenja za kućište, primetićete da na Twelve pri samom kućištu narukvica „sklizne“ niz zglob, dok je kod PRX malo udaljena zbog prvog linka, što meni nije bilo najudobnije kada sam imao priliku da probam sat, a na kraju balade i presudno da ne kupim sebi PRX. Vratimo se ponovo na našu zvezdu, i poslednji, nekima i najbitniji detalj, a to je cena. Za čelični model potrebno je izdvojiti 1.350€, dok cena titanijumske verzije iznosi oko 2100€. Da li ste se do sada susreli sa ovim brendom? Koje je vaše mišljenje o Twelve modelu?

IWC predstavio Big Pilot Perpetual Calendar “Lake Tahoe’‘ Upotrebio sam snežnu oluju samo iz jednog razloga-da bih opisao koliko je ovo beo sat. Nešto slično sam jedino još video od Audemars Piguet i njihovo belog keramičkog Royal Oak, ali moram priznati da mi se više dopada novi IWC u istom materijalu. Doduše AP je otišao korak dalje napravivši i narukvicu od bele keramike dok je IWC to sveo na beli gumeni kaiš. Ali hajde da počnem ispočetka. potpuno beli Audemars Piguet Royal Oak Lewis Hamilton je viđen da nosi ovaj sat na velikoj nagradi Majamija pre malo više od mesec dana. Nehotice ili namerno, sedmostruki šampion F1 je na ruku stavio “Lake Tahoe“ i pojavio se pred novinarima. U tom trenutku ovaj sat je bio velika tajna i nije se znalo o kom modelu se radi jer nije postojao. IWC jedino u svom katalogu poseduje Big Pilot Chronograph sa belim keramičkim kućištem ali Perpetual nikada pre nije postojao u toj kombinaciji. Hamilton na F1 trci u Majamiju kada je nosio “nepoznati“ IWC Big Pilot Da li je IWC tu odigrao na marketing stranu putem njihovog najjačeg ambasadora? Ne znam, ali su uspeli da stvore hajp tamo gde ga nije bilo. Svet satova je sa nestrpljenjem očekivao i dočekao predstavljanje novog modela u beloj keramici sa funkcijom večnog kalendara. Nazvali su ga “Lake Tahoe“ kako bi, kako kažu, opisali belu boju. Ne znam šta im to znači ali sat je lep. izvor: IWC Zaista, beli satovi su još mlađa grana od crnih satova koji su nastali sredinom 70-ih godina prošlog veka. IWC koristi odličnu keramiku i dobru tehnologiju završne obrade kako bi satu dao polarno belu nijansu mat obrade. Kućište ovog sata je u standardnih 46.5mm (za IWC Big Pilot PC) što ga čini ogromnim satom. Kada u to uključimo debljinu od 15.6mm i veliku čeličnu krunicu dobijamo zaista glomazan sat. izvor: IWC Kontrast spoljašnjoj belini je crni mat brojčanik sa belim oznakama. Na brojčaniku ne možete pronaći niti jednu drugu boju osim bele i crne. Odlično uklopljeno. Raspored indikatora perpetualnog kalendara je standardan za Big Pilot seriju. Masivne luminescentne mač kazaljke omogućavaju jednostavno očitavanje vremena na brojčaniku na kojem pogled može da vam se izgubi. izvor: IWC Naročito je lep dvostruki indikator mesečevih mena, koji se nalazi na poziciji 12. U ovom podbrojčaniku možemo pronaći dva belo-crna kruga u kojima se naizmenično poajvljuje Mesec u svojoj trenutnoj fazi. Gornji Mesec služi kao pokazalje Mesečevih mena u gornjoj hemisferi a donji je namenjen prikazu mena donje zemaljske hemisfere. Sjajno! Da stvar bude još luđa, ovaj indikator je toliko tačan da će napraviti grešku za jedan da svakih 577.5 godina. Neverovatno! izvor: IWC Sve ovo i više od toga je moguće zahvaljujući kalibru kućne radinosti 52615 koji se sastoji od mnoštva komponenti i zbog kojeg je debljina takva kakva jeste-preko 15mm. Ovaj mehanizam pored sjajne dodatne funkcije obezbeđuje rezervu rada od čak 7 dana! Sat je dostupan od Jula meseca širom sveta sa cenom od 40.900 dolara! Ukoliko ste zainteresovani upi i više informacija možete dobiti kod domaćeg predstavnika za IWC a to je Maestro Jewelers.

Oni sve rade drugačije! u saradnji sa Maestro Jewelers Uvek su bili drugačiji. Uvek su bili inovativni i uvek su videli daleko u budućnost. Kada su odlučili da naprave svoj Dual Time (GMT funkcija-druga vremenska zona) imali su na umu dve stvari: savremeno kućište uz jednostavnost brojčanika. Savremenost su postigli jakim ivicama a jednostavnost brojčanika im je pomogla da postignu lakoću očitavanja druge vremenske zone. U nastavku ćete uživati u recenziji Ulysse Nardin Dual Time ref. 243-20-3/43 sa plavim brojčanikom! izvor: Sat na Ruci Watch Media Recenziju bih podelio na tri dela: kućište, brojčanik i mehanizam. O kućištu U kompaniji Ulysse Nardin uvek su voleli da se igraju sa lugovima na satu. Tu igranku uspeli su da prebace i na ovaj model i da mu obezbede uvek aktuelan dizajn. Ovakvo kućište će biti interesantno ljudima i za 100 godina! Prečnik je 42mm a debljina svega 11mm i zaista dok sam nosio ovaj sat uživao sam u tome što je tanak. Napravili su savršen balans između prečnika i debljine što uz padajuće lugove doprinosi da ovaj sat izgleda na ruci manje od 42mm. izvor: Sat na Ruci Watch Media Dopada mi se, u vezi njihove izrade, to što uspeju na većim satovima da naprave manje lugove. Takođe gotovo uvek naprave više različitih padova i uglova. Time zakomplikuju sebi posao, ali kao pravi majstori zanata izbore se sa tim zadatkom i naprave sjajan rezultat. Kombinacija poliranog i brušenog čelika prožima se kroz čitavo kućište, pušeri za drugu vremensku zonu nalaze na levoj strani sata. Krunica je na poziciji tri i ima male i elegantne čuvare sa obe strane. izvor: Sat na Ruci Watch Media Nisam spomenuo ali preko slika ste već videli da ovaj sat zapravo ima tri luga po strani što je veoma specifično. Kaiš koji prati taj nepravilan raspored je od gume i prija ruci. Ulysse Nardin proizvodi možda najudobnije gumene kaiševe u svetu luksuznih satova! izvor: Sat na Ruci Watch Media izvor: Sat na Ruci Watch Media Poleđina kućišta je prozirna, nalazi se safirno staklo koje takođe natrkiva cifer sa prednje strane sata. I sada o mehanizmu. O mehanizmu U osnovi ovo je ETA2892-A2, koja je modifikovana. Sama osnova je veoma dobra sa 28.800 vibracija po času i rezervom od 42h ispuniće svakodnevna očekivanja u smislu pouzdanosti i efikasnosti. Ulysse Nardinu je ipak bila potrebna malo modifikovanija verzija navedenog kalibra te su seli, skicirali i uradili neke nove stvari i takav modul naodgradili na baznu ETU. izvor: Sat na Ruci Watch Media Pre svega mislim na modul koji prati raspored indikatora na ciferu brojčanika (o ciferu u pasusu ispod). Odlučili su se da (opet i uvek) budu drugačiji od ostalih te se oznaka za drugu vremensku zonu ne nalazi na bezelu ili se očitava uz pomoć nove kazaljke. Ne, jednostavno su napravili prozor na ciferu ispod kojeg se nalazi niz zupčanika koji prenose pokret iz kalibra UN-24. Jednostavno da jednostavnije ne može, ali opet je neko morao i to da smisli. Tako je dobijen automatski kalibar oznake UN-24 koji pokreće ovaj model. izvor: Sat na Ruci Watch Media O brojčaniku Odabrao sam plavi model. Proizvode model i sa crnim brojčanikom ali ova plava je sve što vam treba. U uvodu sam pričao o kućištu koje izgleda futuristički sa puno ivica i padova što je kontrast brojčaniku koji je više stacionaran i konzervativan, ali na dobar način. Umesto malog miliona različitih prikaza, kazaljki i oznaka za prikaz druge vremenske zone Ulysse Nardin je odabrao jedan mali prozor na poziciji 9. I to je to. Toliko jednostavno a toliko dobro! izvor: Sat na Ruci Watch Media Čelični pravougaonik koji se nalaze u centru sata je simbol povezanosti vremena u jednom prostoru jer se na njegovim ivicama plešu: mala sekundara (pozicija 6), veliki datum (pozicija 2) i druga vremenska zona (poziciji 9). Logo je utisnut u brojčanik na poziciji 12 i preseca rimski časovni indeks na istom mestu. Kazaljke su luminescentne u gornjem delu a u donjem skeletonizovane. izvor: Sat na Ruci Watch Media izvor: Sat na Ruci Watch Media Veliki datum je još jedna odlična karakteristika ovog modela a podešava se putem krunice koja nije ušrafljujuća i to dolazimo do možda jedine mane-vodootpornost je 50m. Mislim da je to moglo da se nadogradi bar na 100m i da bude odličan sat za sve prilike, ali satovi sa drugom vremenskom zonom u osnovi nisu namenjeni vodi već putovanjima. izvor: Sat na Ruci Watch Media U tom slučaju ovo će biti odličan partner na putovanju širom sveta jer se jednostavno podešava. Jednostavnim klikom na pušere sa leve strane možete podesiti drugu vremensku zonu, koja se takođe može podešavati i putem krunice. izvor: Sat na Ruci Watch Media ————— OSNOVNO: Brend: Ulysse NardinModel: Dual TimeTip: SportskiMaterijal kućišta: ČelikNarukvica: gumeni kaišPrečnik: 42mm Debljina: 11mm Cifer: plavi sunburst Tip stakla: SafirnoVodootpornost: 50m MEHANIZAM: Kalibar: UN-24 (bazna ETA2892-A2)Funkcija: Analogno vreme; Datum, Druga vremenska zonaRezerva snage: 42hNačin pogonjenja/navijanja: Automatsko navijanje CENA I DOSTUPNOST: Dostupnost: Maestro JewelersCijena: 1.320.000 dinara (11.200 evra)

Trend se nastavlja velikom brzinom te nakon Tissota, Seika, Citizena i Lognines smanjio veličinu svog poznatog modela! Funkcija druge vremenske zone poznatija kao GMT je moja omiljena komplikacija. Uistinu nije dovoljno komplikovana da bi se tako nazivala pa je možda bolje koristiti izraz dodatna funkcija. Za brendove sa druge strane to jeste komplikacija jer zahteva novu veštinu i znanje prilikom izrade mehanizma i dizajniranja same funkcije. Svaki novi zaplet Longines reši na pravi način. Njihov GMT model ima naziv Spirit Zulu Time. Do sada se prozivodio u dimenziji od 42mm ali je, osluškujući publiku i ova kompanija odlučila da ponudi manju verziju. Tako je napravljen novi-stari Longines Spirit Zulu Time GMT u 39mm. izvor: Longines Tehničke karakteristike koje su odlikovale većeg brata se nisu promenile (osim veličine naravno). I dalje su u ponudi crni, mat sivi i plavi brojčanik sa istim rasporedom detalja; 24h bezel je iste konfiguracije kao i raspored i dizajn kazaljki. Logo i natpis naziva modela se nije promenio, apsolutno je sve ostalo pa čak i mehanizam. izvor: Longines Longines je uspeo u manju dimenziju da spakuje kalibar LL844.4 koji se pokazao odlično. Pouzdan i izdržljiv ovaj kalibar obezbeđuje rezervu rada od 3 dana. Zasnovan je na ETA A31.L411 koja je dorađena, ubačena joj je silikonska balansa i radi na 25.200 vibracija sa ukupno 21 draguljem. Ovaj mehanizam je i hronometar jer je zadovoljio norme koje je su postavljene od strane COSC-a. izvor: Longines Prečnik novog sata iznosi 39mm sa debljinom od 12.5mm. Ovo su odlične proporcije za jedan sportski sat koji dolazi na metalnoj narukvici, ali sa opcijom lakog menjanja za kožni ili nato kaiš. Ne bih odbacio opciju Spirit Zulu Time GMT na braon koži što je ujedno i moj favorit. izvor: Longines Takođe su kolekciji Spirit Zulu pridodata i dva nova modela koja do sada Longines nije pravio u 42mm a to su čelik-zlato modeli. Od zlata su napravljeni prsten bezela i krunica na satu. Razlika između ova dva modela je isključivo u boji keramike u insertu bezela: na jednom je skroz crna a na drugom braon boje. S obzirom da dolazi na sivo-crnom mat brojčaniku rekao bih da su i jedna i druga kombinacija sjajne ali bih malu prednost dao braon modelu. izvor: Longines Cena za čelične modele na kaišu je 3.050$, dok su na metalnoj narukvici 3.150$. Ukoliko vam se dopadaju 39mm čelik-zlato onda budite spremni da izdvojite 4.200$ za sat na kaišu odnosno 4.300$ za model na metalu. izvor: Longines Zaključak: ovo nam je bilo potrebno. Trend umanjenja dimenzija sportskih satova se nastavlja. Ovo je treći novitet ovog meseca a koji se direktno odnosi na smanjenje prethodne veličine. Za ljubitelje većih dimenzija obaveštenja da se Spirit Zulu GMT 42mm još uvek proizvodi. izvor: Longines