Tekstovi

Lako je i nije bauk. Ljubljana je mesto na kojem ćete kupiti svoj prvi Rolex! Šta ako vam kažem da je kupovina Rolexa u 2022. godini laka stvar? Da li ćete mi poverovati? Ovo je moje iskustvo, prvo i jedino iskustvo u Rolexovoj ovlašćenoj radnji. Posetio sam Ljubljanu i moja vrata ka Rolexu su se otvorila. U julu 2021. godine prvi put sam posetio Malalan. To je ovlašćena Rolexova radnja u Sloveniji. Pored ovog luksuznog brenda u Malalanu možete pronaći još brendove poput Nomosa, Glashute, Cartier, Breitling, Murice Lacroix, Zenith… Nakon dva veoma lepa i prijatna dana sa našim domaćinom Puš Nejcom vratio sam se u Beograd pun utisaka. Pored obilaska i isprobavanja najboljih modela satova posetio sam i Malalan časovničarski servis i naučio mnogo toga. Ipak najveći utisak na mene ostavilo je to što sam sa lakoćom uspeo da se stavim na takozvanu listu čekanja za moj prvi Rolex: Oyster Perpetual 126000 sa tirkiznim ciferom (popularniji kao Tiffany). Rolex Oyster Perpetual ref. 126000 sa tirkiznim ciferom Jedanaest meseci kasnije usledila je poruka koja je promenila tok u kojem će ići Sat na Ruci. Iz Malalana je stiglo obaveštenje da je moj željeni sat stigao. U maju ove godine sam otišao po sat, stavio na ruku i od tada smo nerazdvojni. Kako bih vam pomogao da i vi uspete u poduhvate kupovine prvog Rolexa u radnji, moju priču sam podelio u 5 koraka. Upoznavanje U Rolexu vole da vas upoznaju. Žele da znaju ko im je potencijalni ambasador, jer svaka osoba koja izađe iz njihove radnje sa satom je baš to-ambasador. Ukoliko dolazite prvi put u radnju budite prirodni i svoji. Ja sam u samom startu sa njima bio iskren, predstavio čime se bavim i kakve satove volim. Nametnuo svoj ukus. Pokažite svoj stav i znanje o tome šta želite. Puko i jeftino baratanje informacijama o nazivu modela će vas odati da ste došli po taj sat da zaradite, a verujte mi u Rolexu imaju njuh za takve. Upisivanje na listu čekanja Famozna lista čekanja. Mit ili stvarni pojam? Da, lista čekanja zaista postoji, ali ne u formi u kojoj je mnogi zamišljaju. Ne postoji excel tabela u kojoj se nalazi vaše ime i još stotine drugih. Verovatno imaju svoj sistem praćenja i zapisivanja koji je njihova dobro čuvana tajna. Kada u Rolexu odluče da vas prihvate kao potencijalnog klijenta ostaviće vam formular na kojem ostavljate lične podatke (ovo važi za moje iskustvo u Ljubljani-ostavio sam broj pasoša kao strani državljanin); upisujete šta biste voleli da kupite (naziv brenda, naziv modela i ostale karakteristike); zapisujete vaš kontakt telefon i mail adresu. Nakon obrađivanja vaših podataka treba da vam stigne mail potvrde da ste “stali u red” za svoj sat. Trenutak upisivanja na listu želja, zabeležen kamerom; autor fotografije: Aleksandar Savin Ne insistirajte na pitanju “kada će stići” Na ovo pitanje vam oni ne mogu dati odgovor. Ne zato što ne žele već zato što ga ne znaju. Rolex svoje satove iz fabrike isporučuje samo njima znanom dinamikom i gotovo nijedna ovlašćena radnja nema tačan datum pristizanja po modelima mesecima unapred. Budite strpljivi. To je najbolji savet koji mogu da vam dam. Uistinu, dva termina isporuke su najčešća: Januar i Novembar. Većina ljudi koje znam da su dobili svoje satove u radnji uglavnom su im obaveštenja pristizala početkom ili krajem godine. Održavajte kontakt Ovo sam najbolje objasnio u mom videu na youtube. Pri upoznavanju i upisivanju na listu čekanja zatražite kontakt osobe sa kojom ste razgovarali o potencijalnom satu. Treba ostati u kontaktu sa tom osobom, jer ona vas je upoznala i prihvatila. Budite odmereni u odnosu sa Rolexovim menadžerom i ne zovite ih svaki dan ili svake nedelje. Ja sam prvu poruku pustio čak 6 meseci nakon poručivanja sata. Nakon toga nastavili smo češće da se dopisujemo i to u glavnom komentarišući novitete i vesti iz sveta satova koje se tiču Rolexa. Maksimalno sam izbegavao pitanje “Da li ima vesti kada će stići moj sat?“ i smatram da mi je to zaista pomoglo. “Novac na gomili” S obzirom da do poslednjeg dana nećete znati kada tačno pristiže vaš sat imajte spremnu svotu novca u svakom trenutku. Kada sat stigne oni će vas obavestiti o tome i na vama je da potvrdite kupovinu. U zavisnosti od ovlašćene prodavnice i njihove politike kada potvrdite da ste kupac imaćete oko 7 dana da sat pokupite u radnji i isti platite. Ukoliko pak nemate novca u tom trenutku možete odustati od kupovine i sat će dobiti sledeća osoba na listi. Ipak najbolje bi bilo da do tog scenarija ne dođe. Konkretno u Malalanu procedura plaćanja ide ovako. Nakon potvrde kupovine potrebno je deo novca uplatiti na račun. Ne kao kaparu već zato što u Malalanu ne smeju da primaju uplate u kešu veće od 5.000 evra. Od trenutka uplate do isplate ostatka novca i preuzimanja sata istog dana ne bi trebalo da prođe više od 7 dana. Tako je bilo u mom slučaju. Rolex Submariner No Date-model koji se lakše dobija od ostalih jer se proizvodi u većim količinama; credits: Rubber B Ovo su neki osnovni koraci. Imajte na umu da ovo nije garancija da ćete dobiti sat, ali ako se budete pridržavali ovih “pravila” velika je verovatnoća da ćete ostaviti pozitivan utisak i imati veće šanse pri kupovini. Nigde u tekstu iznad nisam napomenuo da je traženje modele poput Daytona, Sky Dweller ili GMT Master II za prvi Rolex greška. Počnite od manje popularnih modela za koje je lista čekanja manja (tj od satova koji se masovnije proizvode). U slučaju Rolexa to je svakako od elegatnijih Datejust (wimbledon je moj favorit), a od sportskih to je Submariner (moj favorit je model bez datuma). Rolex Datejust ref. 126334 “Wimbledon“; credits: Luxe Watches Vlog posete Ljubljani i kupovinu mog prvog Rolexa možete pogledati ovde. Preporuka pada na Malalan. Ne kažem da su ostale ovlašćene radnje manje kvalitetne već nemam iskustvo ni u jednoj drugoj. Nakon mog pozitivnog iskustva, par mojih prijatelja i poznanika se uputilo u Ljubljanu i svi su se vratili puni pozitivnih utisaka. Ukoliko budete u prolazu obavezno ih posetite i uživajte u njihovoj raznovrsnoj ponudi! U međuvremenu posetite njihov sajt i čekirajte njihovu bogatu ponudu!

Sat koji može da ispuni sve zahteve u toku dana i da košta manje od 1.000 evra? Postoji! Na red je došao Hamilton! Ovaj veoma popularni brend u svom portfoliju ima mnogo interesantnih modela, ali jedan je svakako najpopularniji. Ovo je prvi put da na watchhub-u Sat na Ruci pričamo (pišemo) o Hamilton Khaki Field seriji satova. Ukoliko do sada niste imali priliku da je vidite, spremite se da nakon čitanja recenzije potrošite malo novca! Hamilton je izvorno američki brend satova osnovan davne 1892. godine, koji se vremenom preselio u Švajcarsku i sada je deo Swatch Grupacije. Selidba u Švajcarsku započeta je pred kraj 20-og veka, čime je ovaj brend dobio na kvalitetu. Izmestivši sedište i proizvodnju iz Amerike u Biel (grad u Kantonu Bern-Švajcarska, sedište industrije satova) kompanija Hamilton stekla je mogućnost da njihovi satovi ponesu oznaku Swiss Made. Pored same oznake, njihovi modeli su sada prolazili kroz rigoriznija testiranja i norme koje su morali da ispune, te je kvalitet Hamilton satova sada neupitan! Hamilton Khaki Mechanical 38mm; autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Ova kompanija ima istoriju dugu više od jednog veka, a svoje mesto u svetu satova su zacementirali u periodu Drugog Svetskog Rata, kada su proizveli oko milion satova za američku vojsku u periodu od 1942-1949. godine. Satovima su opremali svaki vid vojne službe i jedna su od retkih kompanije koja je nastavili tradiciju izrade takozvanih Field satova do danas. U periodu ratova je i nastala Khaki serija satova koja ima 3 varijacije:Khaki Navy-satovi za pomorce;Khaki Aviation-satovi pravljeni za vazduhoplovne snage iKhaki Field-satovi namenjeni pešadiji, tj. Vojnim snagama na zemlji. Od ove tri serije, vremenom je publika u svetu satova odabrala favorita, te je danas Hamilton Khaki Field postao takozvani flagship model-najprodavaniji model ovog brenda! U današnjoj recenziji našu pažnju zaokupiraće Khaki Mechanical-model koji pokreće mehanizam na ručno navijanje, kućne radinosti, kalibar H-50. Naravno, Hamilton je osavremenio ovu seriju satova i publici pružio izvedbe sa kvarcnim i automatskim mehanizmom. Favorit publike u svetu satova-Hamilton Khaki Field Mechanical; autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Počevši sa ovom recenzijom, Sat na Ruci i Bomar započinju zajedničku saradnju u prezentaciji i popularizaciji kvalitetnih ručnih časovnika. Iskoristite kod SATNARUCIBOMAR1 i postanite deo VIP klijentele u Bomar radnjama, a pri kupovini dobijate besplatnu dostavu na adresu i besplatno graviranje kupljenog sata. O svim detaljima obavestiće vas Bomar-ov call centar, nakon iskorišćavanja koda pri online kupovini. Dve veličine u čeliku Khaki Mechanical se proizvodi u dve veličine i sa dve varijante narukvice, ali se tek od ove godine pojavio na metalnoj peskirnoj narukvici. Večita borba između manjih i većih dimenzija značila je Hamiltonu da napravi obe varijante koje će pokriti sve ukuse: 38mm i 42mm. Hamilton je odlično napravio raspon između veličina ova dva modela, za razliku od većine brendova koji prave satove u 2mm razlike. Lično preferiram manje satove, nedavno sam kupio Baltic MR01 u 38mm i ta veličina je savršena za moj zglob (koji je obima oko 18.7cm). Hamilton Khaki Filed Mechanical 38mm Vs 42mm; autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Hamilton Khaki Field napravljen je u čeliku. Obrada čelika na manuelnim modelima je gruba, takozvana bead blasted obrada kućišta-peskirano kućište sa visokim sjajem. Ovaj način obrade čelika na kućištu i narukvici je idealan za sat koji ima vojnu pozadinu i nije mnogo čest u cenovnom rangu do 1.000 evra. Čelik koji je na ovaj način tretiran bezamalo podseća na titanijum. Volim peskirana kućišta, pogotovu što su otpornija na vidljive ogrebotine, dok se sjajno polirana kućišta (mirror polishing tehnika u kojoj se kućište polira tako da se u njemu mogu ogledati detalji okoline) lakše grebu i tragovi su znatno vidljiviji. Narukvica sata je urađena od brušenog čelika; autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Brušeni čelik visokog sjaja izgleda odlično; autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Napomenuo sam prečnik od 42mm, ali sa svojih 50mm razdaljine od luga do luga i širine istih od 22mm ovaj sat spada u grupu veoma proporcionalnih. Zbog toga na ruci se nosi znatno manje od 42mm, rekao bih više kao 40.5-41mm. Model na metalnoj narukvici košta 89.000 dinara ili 755 evra (link za kupovinu). Važna, a možda i najvažnija karakteristika ovih satova je to da se lako uklapaju i u druge varijante kaiševa. U osnovi vojni sat, sa vintage detaljima na ciferu, koji je crne boje, Khaki Mechanical vlasniku omogućava da se igra sa izborom platnenih kaiševa. Ova karaktertistika će naročito doći do izražaja na manjem modelu od 38mm (cena ovog modela je 500 evra), koji ima lep braon cifer (radi se i u drugim nijansama) uz koji se besprekorno uklapa krem platneni kaiš. Takođe veoma čest izbor je i khaki green nijansa zelene boje. Ovaj sat je pravi strapmonster! Kombinovanje platnenih kaiševa i satova nikada nije bilo lakše zahvaljujući mat ciferu i kućištu od brušenog čelika; autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Vojni cifer Cifer je crne boje sa dosta detalja, ali opet lako čitljiv, zahvaljujući superluminova luminaciji koja se nalazi na kazaljkama i trouglastim indeksima. Ovi markeri koji su vintage inspirisani nalaze se na obodu cifera. Do njih su arapski brojevi koji označavaju časove, bele su boje i daju odličan kontrast crnom ciferu. Interesantno mi je da arapski brojčani markeri nemaju luminaciju na sebi, kao ni minutna pruga iza njih. SuperLuminova ima zeleni sjaj, koji ćete primetiti kada su indeksi na kojima se nalazi dovoljno napunjeni svetlošću; autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Odmah ispod primetićete i arapske brojeve koji idu od 13 do 24. Ovo je zanimljiv detalj. To su oznake za popodnevne časove, a cifer u ovoj konfiguraciji se naziva ‘’vojni cifer’’. Ove brojke nemaju neku konkretnu namenu ili svrhu, ali cifer u ovoj konfiguraciji ostao je zaštitni znak field satova, te se i danas proizvodi. Brend Hamilton nije jedini brend koji proizvodi cifere poput ovoga, ali jeste brend koji je proslavio ovakve brojčanike u svetu satova. Samim tim, posedovanjem Hamilton Khaki Field-a bićete privilegovani, imajući u vidu kakve korene vuče predstavljeni model. Akcenat na luminaciji kazaljki i trouglastih indeksa; autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Vintage inspirisani časovni i minuntni indeksi; autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Na ciferu ovog sata nema prozora za datum. Ne brinite se! Ukoliko ste ljubitelji ove funckije na satovima, koja je zaista korisna, u okviru Khaki Field serije satova pronaći ćete modele i sa funkcijom datuma. Smatram je odličnom jer je i sam koristim na dnevnom nivou. Hamilton Khaki Field Mechanical 38mm na zglobu obima 18.5cm; autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Kalibar H-50 Par reči o mehanizmu. Na početku sam napomenu kalibar H-50. To je kalibar kućne radinosti koji je Hamilton prvobitno proizveo za model u 38mm. Kada su napravili 42mm veliki model odlučili su da zadrže isti mehanizam, koji ima odlične specifikacije. U ovom cenovnom rangu dominira ETA2824-2, koja ima rezervu oko 48h, što je po mojim standardima zaista mala rezerva rada, ukoliko imate više satova u kolekciji. To znači da ako nosite više različitih satova u toku jedne nedelje, model sa ETA mehanizmima treba češće nositi ili ga morate navijati bar 3-4 puta nedeljno. Logo brenda Hamilton prati formu ostalih indeksi na ciferu, što je veoma retko u svetu satova da se logo prilagodi drugim detaljima; autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media U slučaju H-50 kalibra rezerva je produžena i iznosi 80h. Sa ovom rezervom rada ste obezbeđeni gotovo čitave nedelje, tačnije sat treba da navijate maksimalno dva puta nedeljno ukoliko ga nosite sa vremena na vreme. Ali imajte na umu da ko poseduje Khaki Field nosi ga mnogo češće. Krunica sata nije ušrafljujuća i time se obezbeđuje vodootpornost od 50m. Što pominjem krunicu ovako niotkuda? Ona je možda i najvažniji deo manuelnih satova. Ručno navijanje satova je lep postupak kojim se gaji tradicija i vlasniku omogućava da se što više poveže sa satom. Predložen broj okretanja krunice pri navijanju je između 15-25 punih okreta. Moje mišljenje o satu Svrstao bih Khaki Field seriju u kategoriju odličnih daily satova. Svakodnevno nošenja podrazumeva da sat bude što izdržljiviji i otporniji na male traume koje doživljava. Peskirani čelik će vam to obezbediti! Druga važna karakteristika satova za svakodnevno nošenje je lakoća kombinovanja. Hamilton Khaki Field, koliko je dobar na metalnoj narukvici, podjednako je lep i na platnenim kaiševima, koji su odlični u ovim zimskim danima kada nosimo jakne. Odlično se kombinuje, pogotovo u zimskim danima kada nosimo jakne; autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Ponovo bih naglasio da su ovi satovi dostupni u dve dimenzije. Preproučujem da probate i verziju u 38mm iako volite veće satove, jer ovih 38mm nije toliko malo, jer je lug-to-lug 47mm. Zbog toga ovaj model se nosi na ruci kao 39mm. Prvi Khaki Field modeli su rađeni u sličnoj dimenizji i ova varijanta će vas najviše približiti tom periodu kada su ovi satovi nastali. Cena ovih satova je opravdana-za 500 ili 755 evra dobijate mehanički sat sa safirnim staklo, odlličnog kvaliteta čelika i simpatičnog cifera, koji se lako kombinuje u svakodnevnim prilikama. Hamilton Khaki Field Mechanical 38mm na platnenom kaišu; autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Kome bih preporučio ovaj sat? Polazim od sebe. Da li bih ja nosio Hamilton Khaki Field? Bih. Bez razmišljanja bih ovaj sat pridodao kolekciji, ali mdoel u 38mm (iz gorepomenutih razloga). Hamilton Khaki namenjen je onima koji su strastveni ljubitelji horologije kao nauke o vremenu kao i ljudima koji tek ulaze u svet mehaničkih satova. Ukoliko želite da sa kvarcnih modela pređete u svet mehaničkih onda je Khaki Mechanical prava prva stepenica na koju morate zakoračiti. Predložio bih svima da isprobaju obe varijante i da onda donesu odluku o veličini. Čitanjem ovog teksta ste već nadomak kupovine, jer sat ovih specifikacija, a da je pritom jedinstvenog dizajna, teško da ćete pronaći u rangu između 500-800 evra. Za više informacija o kupovini i dostupnosti satova posetite sajt Bomar.rs. ————— OSNOVNO: Brend: HamiltonModel: Khaki FieldTip: Sportski/fieldMaterijal kućišta: brušeni čelik visoko sjajaPrečnik: 42mm (38mm)Debljina: 10mm (9mm)Cifer: vojni, mat crnaTip stakla: Safirno staklo sa višeslojnim antirefleksivnim premazom sa obe straneBezel: brušeni čelik visokog sjajaLuminacija: Swiss Super– LumiNova® na indeksima i kazaljkamaVodootpornost: 50m (5 bar) MEHANIZAM: Kalibar: H-50Funkcija: Analogno vremeRezerva snage: 80hNačin pogonjenja/navijanja: Manuelno-ručno navijanje CENA I DOSTUPNOST: Dostupnost: BOMAR.RSCena: 755€ (42mm); 500€ (38mm) – salonska

Zalihe starih modela (NOS – new old stock) Seiko SKX007/009 na Amazonu i drugim platformama za online prodaju u zadnje vrijeme dostižu cijenu od preko $800 USD, većina će se složiti da je uprkos slavi koju SKX modeli imaju ova cijena daleko veća od realne. Gledajući SKX modele, te cijene formiraju prodavci na sekundarnim tržištima i nemaju veze sa zvaničnom Seiko politikom, ali sa druge strane i Seiko je u poslednje vrijeme počeo ludovati sa cijenama novih modela. Svjedoci smo kako u zadnje vrijeme cijene novih modela iz PROSPEX i PRESAGE serije nerijetko prelaze 1.000,00 EUR. Legendarna SEIKO SKX serija; autor fotografie: Ognjen Vidović Analizirajući strategiju koju Seiko provodi, vidim dva pravca djelovanja koji meni kao kupcu posebno smetaju, prvi pravac je želja za pozicioniranjem u viši cjenovni rang i drugi je neograničen broj limited modela ili što bi jedan moj kolega rekao unlimited production of limited edition. Prevelikim brojem Limited Edition modela, a posebno u 5 SPORTS seriji, se neću baviti u ovom tekstu, više o tome kako je limitirano postalo sinonim za propast pisao je Strahinja u njegovom tekstu, koji možete pročitati ovde. Prateći online Forume koji se bave horologijom u poslednjih pet godina konstantno se ponavlja isto pitanje, zašto cijene novih Seiko modela toliko rastu? To je strategija koju Seiko planira već duži niz godina, ali sa implementacijom su započeli krajem 2018. godine i taj trend je vidljiv i danas. Poslednjih pet godina cijene pojedinih Seiko modela rastu i već su probili psihološku barijeru od 1.000 EUR i ’’drže se’’ u cjenovnom rangu 1.000-1.500 EUR, opravdano ili ne, vrijeme će pokazati. Posmatrajući ovakvu tržišnu politiku iz pozicije kupca sa Balkana duboko sam razočaran, posebno kao neko ko je u ličnoj kolekciji posjedovao preko 50 Seiko modela. Na balkansko tržište Seiko se probio zahvaljujući legendarnoj ”Petici”, a i danas većina kupaca kada gleda ovaj brend očekuje za ’’male pare’’ da dobije kvalitetan sat. Globalno gledano praksa koju je Seiko započeo sa ”Peticom” je nastavljena i kod narednih generacija koje su predstavljali, SKX, 5 Sports, Monster prve generacije itd… Ovi modeli su bili preteča modela sa profesionalnim specifikacijama – PROSPEX. Uvođenjem PROSPEX serije nastavljena je prethodna praksa i tu je Seiko bio skoro bez konkurencije, izuzetno kvalitetan ronilački sat sa ISO certifikacijom i profesionalnim specifikacijama se mogao kupiti za 400-500 EUR. Nova Seiko Prospex Save The Ocean kolekcija; credits: Seiko Na žalost, ovakav vid poslovanja postaje prošlost i današnji novi modeli koje Seiko predstavlja imaju skoro duplo više cijene od svojih prethodnika. Moglo bi se pomisliti da je razlog za to unapređenje kvaliteta, ali to nije slučaj. Svakodnevno i dalje možemo naići na negativne komentare o narukvici, kopči, nedovoljnoj kontroli kvaliteta i slično, nešto što proizvođač kao što je Seiko, a posebno model koji košta 1.000 EUR i više, ne smije sebi da dopusti. Čitajući po internetu, razgovarajući sa kolegama koji vole satove i bave se ovim hobijem vidio sam da većina ne podržava ovu komercijalnu politiku koju vode i većina mojih sagovornika se okreće dugim proizvođačima. Svi su skoro istog razmišljanja i u ovom cjenovnom rangu od 1.000 EUR i više radije će odabrati Švicarskog proizođača. Mnogi će radije odabrati Longines HydroConquest u cenovnom rangu iznad 1.000 evra; credits: Longines Namjenski sam posjetio nekoliko ovlaštenih prodavaca i uporedio maloprodajne cijene novih Seiko modela i šta se to za sličnu cijenu nudi od strane Švicaraca. Modeli koje navedem dalje u tekstu neće biti 100% identični po kvalitetu i namjeni, ali vjerujem da je poenta jasna. Primeri Elegantni sat Seiko Presage Sharp Edged SPB203 sa crnim ciferom, čeličnom narukvicom i 6R35 mehanizmom se prodaje za cca 800 EUR, za nekih 100 EUR manje u radnji se može kupiti CERTINA DS-1 Big Date takođe sa crnim ciferom i čeličnom narukvicom, a Certinu pogoni Powermatic 80. Seiko SPB203; credits: Watchonista Certina DS-1 Big Date; credits: Certina Što se tiče sportskih tj. ronilačkih modela uporedio sam cijenu novog Willard modela i čuvenog Aquisa. Seiko Prospex SPB151 ima cijenu od oko 1.300 EUR, dok se Oris Aquis Date može naći za 1.350-1.400 EUR. Napominjem da je Aquis certifikovani diver na 30 BAR (300m), a Willard 20 BAR ili 200m. Seiko SPB151; credits: WatchGecko Oris Aquis Date: credits: Oris I treći model koji sam uporedio je automatska štoperica, najnoviji član PROSPEX porodice Speedtimer SRQ037 i Hamilton Intra-matic Chrono, cijena oba modela je oko 2.000 EUR. Seiko SRQ037; credits: Klokkereit Hamilton Intra-Matic; credits: Professional Watches Analizirajući modele i prodajne cijene, na žalost, ali iskreno, moram priznati da bih u svakom od navedenih slučajeva i ja lično prije izabrao nekog od navedenih švicarskih proizvođača. Kako biste vi birali? Vrijeme će pokazati da li je strategija koja se trenutno provodi pogrešna i da li će dugoročno uticati na prodaju i profit. Pomjeranjem u viši cjenovni rang stvara se vakuum u cjenovnom rangu kojim je Seiko ranije dominirao. Vjerujem je da je ovo prilika koju će drugi japanski proizvođač Citizen iskoristiti i preuzeti kupce iz ranga 300-500 EUR. Orient, Seikova sestrinska kompanija takođe može ovdje vidjeti svoju priliku, ali njihova prodajna mreža nije toliko rasprostranjena kao Seiko i Citizen, barem ne u Evropi i Sjevernoj Americi. Čitajući ovaj moj tekst može se steći pogrešan utisak da je namjera da se ”ocrni” Seiko ili da ja nisam ljubitelj ovog brenda, što je potpuno pogrešno. Moj Seiko SKX; autor fotografiar: Ognjen Vidović Seiko je jedan od najboljih proizvođača i vjerujem da se mnogi slažu sa ovim mojim mišljenjem, takođe Seiko je sigurno jedan od mojih omiljenih brendova. Ciferi koje oni proizvode i ugrađuju nemaju konkurenciju i među najljepšim su koji se mogu naći. Trenutno u svojoj kolekciji posjedujem 12 Seiko modela i vjerujem da ću i u budućnosti širiti kolekciju sa njihovim modelima, ali nikako nisam spreman da podržim cjenovnu strategiju koju trenutno provode. Nadam se da će ubrzo shvatiti signale koje im vjerni kupci šalju i da će se vratiti na put koji su utabali u predhodnih 140 godina!

Marketinški trik iza kojeg stoje nesposobnost i/ili nemogućnost. Šta danas znači limitirana proizvodnja? Najčešće ćete ovaj termin sresti kod brendova niže, srednje i entry-level luxury kategorije. Kada ste videli u protekloj deceniji da je brend poput Vacherona, Pateka ili Audemars Pigueta na godišnjem nivou izbacivao modele limitrane serije? Veoma malo, gotovo nikad. Izuzetak su modeli koji izlaze u znak obeležavanja godišnjice kao što je ovogodišnji Royal Oak koji slavi pola veka postojanja (i opet je u slučaju tog sata AP odlučio da nastavi iz limitirane u serijsku proizvodnju izmenivši samo detalj i oznaku na zlatnom rotoru). U novom Royal Oak 50th Ann. rotor mehanizma je napravljen tako da se proslavi jubilej, ali već od naredne godine sat nastavlja serijsku proizvodnju sa “običnim“ rotorom; credits: Audemars Piguet press Manje kompanije prednjače u pravljenju limitiranih serija. To proizilazi iz jednog prostog razloga-nesposobnosti i nemogućnosti da se ispuni kapaciteti potražnje kao i zbog smanjenja troškova proizvodnje kojima svi teže, a koji iz godine u godinu sve više rastu. Kao neko ko je diplomirao na odseku za logistiku ovaj problem uviđam veoma lako, jer se manje-više sve kompanije (nebitna je branša) poštapaju istim trikovima. Te trikove su pametni ljudi (čitaj menadžeri) pretvorili u prednosti kompanije i na taj način prikrili njenu nemogućnost da isprati moderne trendove i potražnju punim kapacitetima. Nema ničega lošeg u tome da svoje mane pretvorite u svoje vrline, ali u svetu satova to ima drugačiji efekat. Jednostavno takav pristup nije dobrodošao ili sve manje nailazi na odobrenje javnog mnjenja. S ozbirom da tržište svakodnevno raste, kompanije treba da budu svesne činjenice da se i publika sve više edukuje, prati i čita. Onoga ko je načitan, obrazovan i edukovan teško možete prevariti trikom zvanim limitirana serija. Casio G-Shock Rubiks Limited Edition; credits: Casio Tržište je preplavljeno različitim dizajnima i to u različitim cenovnim rangovima, svima je sve dostupno, te se više ne može sa sigurnošću reći da će neki novi model napraviti bum. Sprovođenje istraživanja unapred nije pouzdano ni dobro jer bi se publici model predstavio i kompanija zauzvrat ne bi dobila efekat iznenađenja koji priželjkuje. Poslednji kontra-primer moje teorije iznad je MoonSwatch. Uspeh MoonSwatch nije slučajan. Swatch iako prodaje pristupačne satove (te bi po kategorizaciji iznad pripadao kompaniji nižeg nivoa) spada u ozbiljnu kompaniju. Nije sprovedeno istraživanje na globalnom nivou (a ni na lokalnom koliko je meni poznato). MoonSwatch je istog sata kada je izašao postao globalni hit. Swatch je u kolaboraciji sa Omegom izbacio na tržište najnoviji model koji će se, kako stvari za sada stoje, proizvoditi bez prestanka. Znači ne radi se o limitranoj seriji iako ovaj model ima najveći potencijal za takvim epitetom. Omega x Swatch MoonSwatch; credits: Gear Patrol Swatch će samo ove godine prozivesti preko pola milion Moonswatch modela. Zamisliti kakvo je to opterećenje proizvodnog procesa kada na regularnu proizvodnju morate pridodati novi proizvod, koji se proizvodi kao svi ostali zajedno. I to opet nije dovoljno. Pa evo vi sigurno znate bar dve osobe iz okruženja koje imaju bar jedan MoonSwatch. Na toliku proizvodnju nisu mnogi spremni te testiraju tržište raznim limitiranim serijama satova. Ranije je to prodavalo proizvod, a danas ima epitet beži od ovog proizvoda. Limitirano nužno ne znači dobro i kvalitetno, a još manje ono da će mu cena zbog toga rasti u budućnosti. Ako kompanija koja treba da radi na tom proizvodu nije spremna serijski da ga proizvodi znajte da ili nemaju računicu ili tom satu nešto fali ali ga moraju izbaciti na tržište pa će vremenom poraditi na unapređenjima. Vacheron Constantin Traditionnelle China Limited Edition; credits: Vacheron Constantin Na tržištu se bez prestanka pojavljuju limitirani modeli, te smo prestali ozbiljno da shvatamo brendove koji koriste ovaj epitet. Jednostavno smo previše puta pročitali da je neki sat limitirane proizvodnje i bilo je očekivano da će doći do prezasićenja. Sada kada vidim da novi model izlazi sa tom oznakom preko toga preletim veoma brzo i zaboravim da sam pročitao da će ih biti veoma malo. A da ne pričamo o tome da je nešto limitirano na desetak hiljada komada. U svetu satova je oduvek epitet ograničene proizvodnje bio usko vezan za malu količinu. Na primeru Patek Philippe i drugih ozbiljnih brendova mnogi mogu da nauče, iako ne mogu da isprate njihov kvalitet i cene. Ako takvi brendovi prave limitiranu seriju satova to ne prelazi 300 primeraka (ponekad se ide i do 500, ali nikada se ne ulazi u hiljade i desetine hiljada). Primer dobro limitiranog izdanja: Grand Seiko Heritage Ginza-260 primeraka; credits: Grand Seiko Na primeru manjih firmi koje proizvode i prodaju više satova na godišnjem nivou jasno je da ograničena serija satova može biti i par hiljada (do 3.000 primeraka), ali limitiranost od 8.000 do 15.000 primeraka je totalni promašaj. Takve količine pronalazimo u japanskoj firmi Seiko. Neželeći da propuste priliku da izbace sve što osmisle, ova firma je počela previše da insistira na limitiranim modelima. Seiko prednjači. Njihovi dizajneri kao da ne mogu da odole da ne naprave svaki sat koji im padne na pamet. Moraju da obeleže svaki dan i datum koji postoji u japanskom kalendaru te im tradicija sve više odmaže. Ta ista tradicija je u prošlosti bila veliki vetar u leđa i veliki plus Seiku, ali bojim se da će u budućnosti stvoriti kontra-efekat. U pogledu limitiranih modela ovaj brend je broj jedan u svetu! Za njima ne zaostaje ni Invicta sa onolikim satovima, ali kako to ne smatram ozbiljnim satom nisam ih dalje uvrstio u ovaj tekst. Najnoviji limitirani Seiko Kosuke Kawamura; credits: Seiko Mislim da ne znam brend koji ima toliko limitiranih modela. Dva su krivca. Prvi je duboko usađen u japanski gen i za ovaj problem rešenje ne postoji. Tradicija. To je reč koja je sinonim za japanski narod i kulturu. Japanci su privrženi svojoj kulturi i tradicija zauzima veliku ulogu u njihovim životima. Okretanje tradiciji i nije toliko dobro ako se bavite satovima. Seikov zaštitnik znak su limitrani modeli koji izlaze u čast svega što ima neku simboliku i prenešeno značenje (kiša, voda, vetar, cunami, drvo itd…). Limitirani Seiko 5 Sport SRPH80K1 Brian May; credits: Seiko Drugi problem je ogroman portfolio. Nemoguće je nabrojati svaki model u okviru serije koju Seiko proizvodi. Primer je Seiko 5 Sport jedna je od najprodavanijih serija u cenovnom rangu do 500 evra. Pored iks boja koje su dostupne, Seiku to nije bilo dovoljno pa su nedavno počeli da izbacuju raznorazne kolaboracije street fighter, Brian May … Ovo nije sve-na ovaj broj treba dodati i limitirane modele kojih ima više nego modela u serijskoj proizvodnji; credits: StrapCode Ako pratite Sat na Ruci malo duže znate da sam oduvek voleo Seiko, ali ovakvom poslovnom strategijom polako gube prave zaljubljenike u svoj brend. Takođe njihov problem počinje i sa novim pozicioniranjem na tržištu u novim cenovnim rangovima, a o tome će vas Ognjen obavestiti. Stvarna količina SNK i SNX modela; credits: Quora Postoji još jedna stvar na koju moram da vam skrenem pažnju. Specijalna edicija i limitirana serija nisu dva ista pojma. Specijalna serija se koristi za satove koji se rade u kolaboraciji sa nekom poznatom ličnošću ili firmom i ti satovi ulaze u serijsku proizvodnju. Da sumiramo utiske. Kada u budućnosti budete videli oznaku limitirana serija znajte da je to marketinški trik i ne padajte na tu kartu na koju igraju kompanije danas. Istražite konkretan model koji vam se dopada. Fokus vaše pažnje pri izboru treba da budu specifikacije kao što su prečnik, lug to lug dimenzija kao i estetske karakteristike. Kada jedan sat ispuni te uslove, prosto je nebitno da li je limitiran ili nije.

Povoljan automatski sat sa profesionalnim specifikacijama je zaštitni znak Seika ili nije? Od kada sam prvi put vidio SARB Alpinist bio sam oduševljen dizajnom i funkcionalnošću ovog modela, jednostavno sve vezano za ovaj model mi je bilo savršeno uklopljeno. Nekoliko puta sam išao u radnju, stavljao sat na ruku, pozajmljivao od drugara da ga nosim, tražio po netu…ali… Sat je jednostavno bio premalen za moj zglob, iako je navedeno da je kućište 39,5mm i 47mm lug to lug, na mom zglobu ovaj model je izgledao premalen i nije stajao kako treba. Nakon početnog razočarenja upustio sam se u potragu za većim modelom, potajno se nadajući da će Seiko predstaviti Alpinist sa min. 41mm. Seiko Prospex Land SRPC29; autor fotografije: Ognjen Vidović Tokom te moje pretrage naišao sam na Prospex Land seriju i modele koji meni do tada nisu bili poznati. U pitanju su satovi sa specifikacijama za profesionalnu primjenu odakle je i nastalo ovo ime (prim. autora: Professional Specifications tj. Pro – Spex). Iako većina nas kada pomisli na Prospex na prvu pomisli na ronilački sat, Seiko je u ovoj liniji modela imao dodatne tri potpodjele: Sea kolekcija (Diver), Sky kolekcija (Pilotski) i Land kolekcija (Field) – prim. autora Sea=More; Sky=Nebo; Land=Zemlja. Unutar Prospex Land kolekcije u tom trenutku bilo je dostupno 15ak modela sa automatskim i solarnim mehanizmom koji su imali unutrašnji rotirajući kompas. Iako nisu imali oblik Alpinista, meni su se izuzetno svidjeli upravo zbog kompasa, a presudno da se odlučim za posjedovanje jednog od ovih modela je bila dimenzija od 42mm. Seiko Prospex Land SRPC29 Iako lično imam averziju od crnih kućišta ovaj put sam se odlučio za jedan model koji ima čelično kućište sa crnim premazom. Sa 42mm i dvije krunice sat je izuzetno robustan i odaje težinu i kvalitet koji očekujemo od sportskih modela. Završna obrada je u skladu sa Seiko standardima, odlikuje se kombinacijom brušenih i poliranih uglova što zajedno sa crnim premazom kućišta daje prelijepu estetiku ovog modela. Krunica na poziciji 3 služi za podešavanje vremena i nije navojna, ali sat i dalje ima vodootpornost od 100m. Na poziciji 4 se nalazi druga krunica za podešavanje kompasa, ali o tome ću reći nešto više u nastavku teksta. Seiko Prospex Land ref. SRPC29 na zglobu obima 22cm; autor fotografije: Ognjen Vidović Kao i većina Seiko modela tako i ovaj ima ’’Hardlex’’ staklo sa antirefleksivnim premazom i čitljivost je odlična. Kućište je i sa donje strane zatvoreno sa prozirnim poklopcem i daje nam uvid u mehanički sklop koji pokreće ovaj model. Iako spada u Field modele SRPC serija ima cifer u pilotskom stilu sa velikim arapskim oznakama na poziciji 3; 6; 9 i 12. Moram priznati da je ovaj pilotski cifer odlično uklopljen u kompletan dizajn sata. Kazaljke imaju oblik mača (prim. autora: sword style), a luminacija kako na ciferu, tako i na kazaljkama je odlična kao i kod svih Seiko modela. Shodno profesionalnim karakteristikama ovaj SRPC ima jaku luminaciju; autor fotografije: Ognjen Vidović Kao i većina Seiko serija i ovaj model dolazi u raznim kombinacijama cifera, pa se tako SRPC može naći sa plavim, sivim i zelenim sunburst ciferom. Model koji sam ja izabrao ima sivi cifer i iako na fotografijama izgleda jednolično kada se stavi na ruku i iznese na dnevno svjetlo odaje nevjerovatan utisak. Prozor za datum je diskretno smješten na poziciji između indeksa za 4 i 5 i zaokružuje cijelu priču jer ne smeta velikim arapskim oznakama. Seiko Prospex Land serija satova; credits: Seiko Ono što je mene posebno privuklo kod Prospex Land modela jeste unutrašnji rotirajući bezel sa oznakama za kompas. Unutrašnji bezel se pokreće na dodatnoj krunici na poziciji 4 i kompas se može pomjerati u oba smjera. Kombinacijom podešavajućeg kompasa i pozicije Sunca mogu se lako i precizno odrediti strane svijeta kada se nalazimo u prirodi. (prim. autora: mislim da je većina nas još u osnovnoj školi učila kako se ovo radi). Rad unutrašnjeg bezela je vrlo dobar i prilikom okretanja krunice se osjeća određen otpor što znači da unutrašnji bezel nije ’’labav’’ i neće doći do ’’lufta’’. autor fotografije: Ognjen Vidović Orginalno sat dolazi na tekstilnom kaišu sive boje koji je sa unutrašnje strane postavljen kožom i ima širinu 21mm. Širina od 21mm može biti mana jer se teško pronalazi, a ako kao ja volite mijenjati narukvicu/kaiš i time dodatno obogatiti izgled sata, mogućnosti su vam ograničene ovom širinom. Orginalni kaiš na modelu može biti malo krući zbog unutrašnjeg postavljanja kožom i u početku se teško savija, ali nakon nekoliko dana nošenja kaiš se oblikuje prema zglobu i vrlo je udoban. Seiko Prospex Land na zelenom kaišu; autor fotografije: Ognjen Vidović Ja sam svoj model dodatno obogatio orginalnom Seiko metalnom narukvicom sa identičnim premazom crne boje. Narukvica je orginalno od modela SRPA71 iz iste serije, ali odgovara i za sve SRPC modele sa crnim premazom. Takođe sam za svoj sat nabavio i kaiš u zelenoj vojnoj boji koji je sa unutrašnje strane postavljen gumom, pa na postavljenim fotografijama možete vidjeti svaku od ovih kombinacija. Seiko Prospex Land SRPC29 na crnoj metalnoj narukvici; autor fotografije: Ognjen Vidović Posmatrajući cjelokupan dizajn ovog modela imam samo riječi hvale za Prospex Land seriju. Seiko je predstavio izuzetno atraktivan tool watch sa nespecifičnom funkcijom kompasa i vrlo prihvatljivom cijenom. Iako smo većinom navikli da Field satovi nose jednu dozu elegancije, Seiko nam je ponudio potpuno sportski dizajniran sat koji je idealan za aktivnosti u prirodi. Većinu Prospex serija pokreću in-house mehanizmi 4R35 i 4R36, a to je slučaj i kod ovog modela. Razlika između 4R35 i 4R36 je u tome da 4R36 model osim datuma ima i prikaz dana u sedmici. Kod modela o kojem pišem mehanizam je 4R35 koji radi na 21.600 vph i ima deklarisanu rezervu snage od 40 sati i preciznosti +45/-35 sekundi na dan. Sat koji je stvoren za aktivnosti u prirodi; autor fotografije: Ognjen Vidović Mehanizmi 4R35/36 su zapravo unapređena verzija 7s26 mehanizma koji se proslavio u SKX-u, a i dalje pokreće ’’obične’’ Seiko 5 modele. Novi mehanizmi se od svog prethodnika razlikuju po tome što su unapređeni sa opcijom ručnog navijanja i zaustavljanja kazaljke (prim. autora: hand-winding and hacking). Mehanizmi su u većini slučajeva pouzdani, ali zbog nesigurne kontrole kvaliteta koja muči serijsku proizvodnju Seika, moguća su potkradanja mehanizama sa greškom. Prednost koju ovi mehanizmi donose jeste jeftin servis i ova mašina se može se servisirati u svim časovničarskim radnjama na Balkanu. Moje mišljenje o satu U poslednje vrijeme sam postao žestok kritičar poslovne politike koju Seiko vodi. Pomjeranje Prospex serije u viši cjenovni nivo, bez promjene u materijalima, kvalitetu izrade i kontroli kvaliteta, je ’’šamar u lice’’ vjernim kupcima. O neograničenom broju ograničenih serija (prim. autora: limited edition) neću ni trošiti riječi. Ipak ova cjenovna politika je aktivna u poslednje dvije-tri godine i ne odnosi se na modele kao što je ovaj o kojem pišem niti na modele iz Prospex serije prije 2020. godine. autor fotografije: Ognjen Vidović Seiko Prospex Land serija i ovaj model SRPC29 su pravi primjer onoga po čemu je Seiko bio poznat decenijama ranije, a to je kvalitetan automatski sat sa profesionalnim specifikacijama i više nego fer cijenom od oko 500 evra na tržištu. Ako ste zaljubljenik u prirodu ili jednostavno želite lijep sportski sat i uz to imate zglob obima većeg od 19cm, Seiko Prospex Land je pravi izbor za vas. ————— OSNOVNO: Brend: SeikoModel: Prospex Land SRPC29Tip: Sportski/FieldMaterijal kućišta: Čelik sa crnim PVD premazomNarukvica: Tekstilni kaišPrečnik: 42mmDebljina: 12mmCifer: sunburst sive bojeTip stakla: mineralnoBezel: Unutar kućišta – rotirajući kompasVodootpornost: 100m (10 bar) MEHANIZAM: Kalibar: kućne radinosti 4R35Funkcija: Analogno vreme; DatumRezerva snage: 40hNačin pogonjenja/navijanja: automatsko navijanje CENA I DOSTUPNOST: Dostupnost: SRPC Prospex Land serija se više ne proizvodiCena: 400-500€ (tržišna)

Floskula srećna kruna Floskula – 1. Figura ili ukras govornika u rimskom govorništvu; 2. Otrcana, prazna fraza * (* Ivan Klajn, Milan Šipka ,,Veliki rečnik stranih reči i izraza“ Novi sad:Prometej, 2012). Srećna kruna – /. Da li ste primetili da svet satova, osim što po prirodi hobija, ne dozvoljava pristup površnima, veoma pedantno krije svoja značenja, svoju terminologiju i simboliku, kao da pokušava da razvrsta prave ljubitelje – putnike, od onih koji su došli samo turizma radi? Možete da gledate i da ništa ne razumete, a opet, pogledi onih koji znaju, mogu se sresti i bez reči odmah razumeti, dominirati i možda blago nasmejati, uzbuđeni. Osim što većini ljudi termin ,,Srećna kruna“ apsolutno ništa ne znači, čak i oni koji su se po analogiji bacili na razmišljanje, savim logično bi pomislili na – monarhiju. Opravdano, osim ako ste ljubitelj satova. Ljubitelje satova, koji objašnjenja za terminologiju traže po beskrajno kompleksnim forumima, starim i prašnjavim knjigama i mnogobrojinm katalozima, kruna asocira samo na jedno – Rolex. Srećna Kruna na primeru: savršeno poravnanje Rolexove krune na krunici u odnosu na kućište sata; credits: Rolex Dakle, budući da smo se već složili da se u ovom svetu ništa ne podrazumeva, možemo da krenemo ponovo: Srećna kruna – Izmišljen termin koji označava položaj Rolex krune (Rolex amblema), na krunici sata (deo koji služi za navijanje sata) koja je savršeno pozicionirana, potpuno paralelno u odnosu na kućište sata* (*Ljubitelji satova, jednoglasno, world wide web). Ovakve sitnice laiku ne znače apsolutno ništa. Možda čak i upućenima ovakve stvari ne bi značile mnogo, ali ljudima koji putuju u ovom svetu, znači da je baš njihov model, taj koji ima srećnu krunu, veoma poseban. Ovakvo obeležje unisonim mišljenjem ljubitelja satova, nema specijalno značenje (budući da se ova pojava uglavnom svodi na slučajnosti prilikom izrade, i nema ama baš nikakvu tehničku premoć ili inferiornost) ali ipak, budući da svet hobija može da bude veoma prefinjen, isključiv i sitničav, oni koji pak imaju časovnik sa ovakvom postavkom, smatraju se malo srećnijim od drugih. Ako bi naivnim poređenjem Rolex časovnik mogao da se uporedi sa lepom ženom, Rolex sa srećnom krunom je upravo ta lepa žena koja sluša The Rolling Stones u kolima. Savršen. Ovakvo posmatranje simbola i obeležja, iracionalno je i nema praktično značenje, ali isto ne treba ni tražiti, jer je u pitanju čovečija potraga za savršenstvom i želja da se bude poseban. Simboli koji, međutim, imaju značenje i to veoma bitno, nalaze se upravo na toj krunici, na kojoj se nalazi Rolex kruna, bilo da je ista srećna ili nesrećna, i ponovo kriju svoja značenja od oka i uma površnog posmatrača, ali ovog puta racionalno. Na svakoj krunici modernog Rolex časovnika, nalazi se Rolex kruna. Ono što se razlikuje, u zavisnosti od modela, materijala i vodootpornosti, jesu oznake koje se nalaze ispod krune. Ukoliko se ispod Rolex krune nalazi jedna prava linija – to znači da je taj konkretan model napravljen u čeliku ili žutom zlatu. Ukoliko se ispod Rolex krune nalaze dve tačke – to znači da je časovnik izrađen u belom zlatu. Jedna tačka ispod Rolex krune, otkriva da se radi o časovniku koji je izrađen u platini. U sva tri opisana primera (linija, jedna i dve tačke) – svakako se radi o časovniku (bez obzira na materijal izrade) koji ima u sebi sistem ,,Twinlock Winding crown“. Ilustracija gore napisanog; credits: timepiecebank Twinlock winding crown – sistem zaštite sata od proboja vode u kućište, patentiran 1953. godine, omogućava da se krunica sata koja služi za navijanje, savršeno zaštiti od prodora vode, zahvaljujući dvema odvojenim zonama (komorama) – jedna koja se nalazi u samoj krunici, druga koja se nalazi u cevi krunice, čime se garantuje vodootpornost sata do 100 metara odnosno 330 fita* (*Rolex winding crown, ROLEX SA, 2018). Navedeno znači da svaki Rolex časovnik sa opisanim oznakama ima dupli sistem zaštite krunice i garantovanu vodootpornost do 100 metara. Malo može zvučati komplikovano, ali je barem gotovo. Šalim se. Ima još. Ukoliko se ispod Rolex krunice nalaze tri tačke jednake veličine – to znači da je časovnik izrađen u zlatu ili u čeliku, ali da se svakako radi o časovniku koji ima sistem ,,Triplock Crown“. Triplock crown – sistem zaštite sata od proboja vode u kućište, patentiran 1970. godine, omogućava da se krunica sata koja služi za navijanje, savršeno zaštiti od prodora vode, zahvaljujući trima odvojenim zonama (komorama) – jedna koja se nalazi u samoj krunici, i dve koje se nalazi u cevi krunice, čime se garantuje vodootpornost sata i to: Na časovniku Rolex Submariner – 300 metara odnosno 1.000 fita; Na časovniku Rolex Sea Dweller – 1.220 metara odnosno 4.000 fita; Na časovniku Rolex Sea Dweller Deepsea –3.900 metara odnosno 12.800 fita* (*Rolex winding crown, ROLEX SA, 2018). I možda bi to i bilo to za ovaj put. Možda, da nisam iznad apostrofirao tri tačke jednake veličine. Ukoliko se ispod Rolex krune nalaze tri tačke, ali tačka u sredini je veća od preostale dve tačke – radi se o časovniku koji je izrađen od belog zlata i ima ,,Triplock Crown“ sistem. Na posletku, ukoliko se ispod Rolex krune nalaze tri tačke, ali tačka u sredini je manja od preostale dve tačke – radi se o časovniku koji je izrađen u platini i ima ,,Triplock Crown“ sistem. Gradivo trema ponavljati! credits: millenarywatches Ukoliko smo sve razumeli, sledeći put kada ugledate Rolex časovnik, pogled neka vam padne pravo na njegovu krunicu (što neće biti teško, budući da zbog tehnike visoko sjajnog poliranja u izradi, krunica svakog Rolex časovnika sija kao zvezda danica), preslišajte se sve što smo danas naučili, i neka to bude vaš domaći, do sledeće lekcije. Dosta je bilo, moram ić!

Čak 111 satova jednog čoveka će biti ponuđeni u novoj Christie aukciji u Ženevi! Ovaj vikend je rezervisan za aukcije najboljih satova na svetu na jednom mestu. Ženeva je sedište jesenjeg spektakla u kojem se tri kuće nadmeću u tome ko će prodati najbolje i najskuplje satove ove godine! Moj favorit je Christies aukcije na kojoj će biti ponuđena čitava kolekcija bivšeg šefa Ferrari F1 tima-Jean Todt. Gospodin Todt je bio glavni menadžer Scuderia Ferrari F1 tima od 1994. do 2007. godine. Baš u ono vreme kada je Ferrari bio nedodirljiv. Ovaj čovek zaslužan je za jedan od najvažnijih ugovora u istoriji Formule 1 kada je uspeo da “nagovori“ mladog Mihaela Šumahera da iz Renoa pređe u Ferrari. Ostalo je istorija! Aukcijska kuća Christies ponudiće svih 111 satova iz kolekcije Jean Todt-a, od kojih je većina unikatna. Mnoge kompanije su izrađivale satove po njegovoj želji i u čast titualama koje je Scuderia Ferrari F1 tim osvajao u periodu između 1994. i 2007. godine, a bilo ih je mnogo! U nastavku ću se potruditi da vam prenesem atmosferu i uzbuđenje koje vlada oko aukcije koja se održava 06.11. u 11h u Ženevi (07.11. u 14h počinje nova aukcija ove kuće sa ponudom retkih savremenih satova). Lot 2002 Aukcija započinje sa Girard Perregaux platinum spilt-second hronografom. Prvo što je važno je funkcija hronografa koja je veoma komplikovana za proizvodnju, a druga važna karakteristika je ta što je ovo prototip. Sat je izrađen isključivo za Jean Todt 1994. godine, kako bi proslavio dolazak na čelo Scuderia Ferrari F1 tima. Procenjena vrednost sata je između 20.000 i 30.000 evra. lot 2002 – Girard Perregaux Split-Second Chronograph Prototype; credits: Christes Lot 2008 Girard Perregaux je bio važan sponzor i prijatelj Scuderia Ferrari F1 tima u periodu 2000-ih godina. Model koji je ponuđen u lotu 2008 je drugi od ukupno tri modela koja je ova firma napravila u znak proslave pete po redu šampionske titule Mihaela Šumahera u Formuli 1. U pitanju je belo zlato vintage Tourbillon iz 2002. godine sa Ferrari crvenom bojom cifera; u gornjem levom uglu je Mihaelova kaciga iz tog perioda i 5 zlatnih lovora u čast pet šampionskih titula; u donjem desnom uglu su incijali JT. Jedan sat je dobio upravo Jean Todt, drugi Šumaher, dok mi nije poznato kod koga je završio treći primerak. Cena: 80.000-120.000 evra. lot 2008 – Girard Perregaux vintage Tourbillon 5th World Championship; credits: Christies Lot 2069 Nakon GP na red dolazi Richard Mille. Brend osnovan tek 2001. godine brzo je postao simbol luksuza u svetu sporta, ali onog sporta koji igraju samo bogati. Tako su RM i Ferrari udružili snage i zajedno proslavljali razne jubileje, a model koji je ponuđen u ovom lotu vredan je između 600.000 i 1.200.000 evra. Radi se Richard Mille RM018 Piece Unique model urađen za Jean Todt-a sa gravurom njegovog imena i datuma na poleđini kućišta. lot 2069 – Richard Mille RM018; credits: Christies lot 2069 – Piece Unique RM018; credits: Christies Lot 2029 Verujem da se mnogi još uvek nisu susreli sa brendom F.P. Journe. Po mišljenju većeg dela svetske javnosti ovaj brend se smatra jednim od, ako ne i najboljim brendom na svetu. Radi se o nezavisnom proizvođaču luksuznih satova neverovatnih funckija koje niko drugi ne može da izradi. F.P. Journe čini poprilično važan deo kolekcije Jeand Todt-a. Pun naziv modela je: F.P. Journe Tourbillon Souverain Remontoire D’egalite Ruthenium, napravljeno svega 99 primeraka (ponuđeni je broj 63). Na ciferu se nalaze inicijali vlasnika, a procena vrednosti sata iznosi 650.000 – 1.250.000 evra! lot 2029 – F.P. Journe Tourbillon Souverain Remontoire D’egalite Ruthenium; credits: Christies Lot 2096 Ponovo Richard Mille. Ni manje ni više jedan od najređih safirnih transparentnih satova koje je ova kompanija napravila. Da, čitavo kućište ovog sata izrađeno je od jednog komada safira. Radi se o Richard Mille RM56-01/PR00 čija je procenjena vrednost od 2.500.000-4.500.000 evra! Najskuplji sat na ovoj aukciji uzimajući u obzir procenu mada verujem da će poslednji lot napraviti najveću cifru. lot 2096 – Richard Mille RM56-01/PR00; credits: Christies Lot 2109 Veoma redak, jednistven i unikatan Vacheron Constantin rađen samo za Jean Todt-a. Ovaj platinasti 36mm veliki Vacheron poseduje emajlirani cifer, ručno iscrtan crveni Ferrari Enzo i retrogradne minute i časove. Ovo je nova funkcija na sajtu (prvi put je pominjem). Funkcija retrogradacije označava da se kazaljke resetuju u nultu poziciju nakon dostizanja definisane granice. U ovom slučaju minutna kazaljka se kreće sa leve na desnu stranu od 0 do 60 minuta i kada prođe pun sat ona se u deliću sekunde resetuje na nultu poziciju, započinjući merenje novog časa. Isto važi i za časovnu kazaljku ovog sata. Procenjena vrednost ovog Vacherona je 100.000 i 200.000 evra. lot 2019 – Vacheron Constantin “Red Enzo Ferrari“ Piece Unique; credits: Christies Lot 2110 Veoma redak i cenjen F.P. Journe Centrigraphe Souverain koji možda i najbolje reprezentuje ljubav između ove firme i Jean Todt-a. Sat napravljen 2008 godine u svega tri primerka od kojih je prvi primerak pripao Todtu i za njega personalizovan sa inicijalima na poziciji 12, odmah ispod Ferrari logoa. Reči su suvišne, a cena realna i verujem mnogo manja od cene koju će sat dostići na aukciji na čekiću. Procenjeni iznos je 800.000-1.400.000 evra! lot 2110 – F.P. Journe Centrigraphe Souverain 1/3; credits: Christies Lot 2111 Poslednji sat na ovoj aukciji je naravno F.P. Journe, model Grande Et Petite Sonnerie Souveraine. Unikatan model urađen samo za Jean Todt-a u znak proslave sedme po redu Ferarijeve konstruktorske titule u Formuli 1. To je naznačeno u srebrnom lovoru u donjem levom uglu Petrol plavog cifera, koji je takođe unikatan! Sat je završen 2009. godine i iste isporučen sadašenjm vlasniku. Ako za neki od ovih satova može da se kaže da je poseban kolekcionarski primerak (a svi su) onda je to ovaj sat. Od ovoga bolje ne može! Sat zatvara pomenutu aukciju, a iznos za koji stručnjaci smatraju da ovaj sat može da se proda je između 2.400.000 i 4.400.000 evra! lot 2111 – F.P. Journe Grande Et Petite Sonnerie Souveraine; credits: Christies To bi ukratko bilo to. Na aukciji će se pojaviti 111 retkih i unikatnih modela koji su u vlasništvu Jean Todt-a. Ovaj gospodin odlučio je da rasproda čitavu kolekciju u svojoj 76-oj godini života, a mi ćemo biti svedoci nekih rekordnih cena. U to ne sumnjam. Zamoliću vas da posetite link i pregledate ostale satove sa spiska, jer je ovo jedinstvena prilika da saznate nešto novo i vidite satove koje nikada više nećemo imati priliku da vidimo javno. Uživajte!

Vikend najboljih aukcija je pred nama! Monaco Legend Group aukcija je održana pre dve nedelje u Monaku. Videli smo neke neverovatne vintage satove i poneki piece unique model, koji su prodati za neverovatnih 17.042.950 evra. Sada na red dolazi najvažniji vikend u kalendarskoj godini ljubitelja satova. Prvi vikend u Novembru mesecu rezervisan je za veliku svetsku smotru u Ženevi. Aukcijski vikend počinje aukcijom svetski poznate kuće Phillips (05.11-06.11.2022 godine), koja drži brojne rekorde u prodaji vintage satova. Nakon njih, u nedelju 06.11. je na redu Christies aukcija satova, možda i najinteresantnija tematska aukcija ove godine, jer će se na istoj pojaviti neverovatna kolekcija satova nekadašnjeg šefa Ferrari F1 tima Jean Todt-a. O toj aukciji čitajte ovde. Par dana kasnije, 09.11. se održava Sothebys aukcija satova o kojoj neću naročito pisati, ali sve satove možete pogledati ovde. Nakon ovog (ne)potrebnog uvoda prelazim na stvar. Aukcijska kuća Phillips “krivac“ je za neke rekorde u svetu satova. Najpoznatiji primer je svakako prodaja čuvene Paul Newman Rolex Daytona-e ref. 6239 iz 2017. godine, kada je ovaj model koji je nosio poznati glumac i trkač, prodat za neverovatnih 17.8 miliona dolara! Ove godine na aukciji neće biti toliko značajnih modela, ali se pojavljuju satovi koje ne možete videti svaki dan. U nastavku teksta prenosim vam neke od najzanimljivijih i najskupljih ovogodišnjih lotova. Uživajte! Lot 1 Aukciju otvara “moj“ sat (posedujem OP36 sa tirkiznim ciferom). Svaki događaj ovog tipa mora započeti polako, bez značajnijih modela koji su skupi, jer se potencijalni kupci još nisu smestili na svoja mesta i došli sebi. Potrebno je bar 30-40 minuta da se svi smeste u salu, da se atmosfera podgreje i da prisutni budu spremni da potroše stotine hiljada ili milione evra na jedan sat. Iz tog razloga svaka aukcija počinje sa “običnim“ satovima. Predstavljam vam prvi lot, referencu 124300, kod nas poznatiji kao Tiffay Oyster Perpetual u 41mm. Zanimljivost u vezi ovog sata je procenjena vrednost koja iznosi svega 5.000-10.000 evra! lot 1: procena €5.000-10.000; credits: Phillips PRODATO: 30.240€ Nakon ovog lota sledi još 10 savremenih satova, nakon čega kreće zagrevanje za Patek Philippe vintage modele. Ako je po nečemu Phillips aukcijska kuća poznata u svetu satova to je onda upravo ponuda veoma retkih, često i piece unique Patek Philippe hronografa i perpetual kalendara. Lot 20 Legenda! Tako se najbolje može opisati referenca 2499-perpetual kalendar hornograf. Zapamtite ovo: Patek Philippe ref. 2499 se smatra najboljim satom na svetu! Prečnika 37.5mm i sa funkcijama koje poseduje ovo je ujedno i najproporcionalniji sat na svetu. Ovo nije moj stav (iako se slažem sa svim navednim stavkama) ovo je mišljenje svih svetskih stručnjaka i kritičara. Sledeći put kad vas pitaju koji je najbolji sat na svetu vi sa ponosom recite Patek Philippe ref. 2499. Primerak koji je na prodaju u ovom katalogu je iz 1963. godine, od žutog je zlata sa posebnim i veoma retkim crnim gilt-glossy ciferom. Ovo je ujedno i jedini primerak ove reference u ovoj konfiguraciji za koji postoji potvrda iz Patekove arhive da se na satu nalazi crni cifer! Procenjeni iznos je od 400.000 do 800.000 evra, ali vrlo je verovatno da će ovo biti prvi sat u danu koji će preskočiti magični cifru od milion evra! lot 20 – reference 2499; credits: Phillips lot 20: procena €400.000-800.000; credits: Phillips PRODATO: 1.179.500€ Lot 21 Na talasu reference 2499 i potencijalnih milion evra dolazi nam Zenith. Phillips nije slučajno ovaj sat stavio odmah nakon predivnog Pateka. Naime, na prodaju će biti unikatan model Zenith X Voutilainen X Phillips, koji je napravljen u Nobijumu (posebnom metalu u kojem se satovi gotovo nikad ne izrađuju). Nakon čitanja naziva sata verujem da se pitate ko je Voutilainen. Pre tačno 20 godina, finski časovničar po imenu Kari Voutilainen se osamostalio i započeo proizvodnju malog broja ručno izrađenih satova (kućišta, cifera i mehanizama), koji su prava mala remek-dela. Nivo posvećenosti i obradi detalja na njegovim satovima graniči se sa perfekcijom. lot 21 – Zenith x Voutilainen x Phillips; credits: Phillipsprocena: €100.000 – 200.000 Zenith, finski časovničar i Phillips su udružili snage kako bi napravili piece unique model od čije će prodaje prihod otići u humanitarne svrhe. Pored predivnog 38mm velikog Nobijum kućišta, sat ima ručno rađen salmon cifer (salmon dial-cifer boje lososa) i predivno ukrašen mehanizam, kalibar 135. Radi se o Zenithovom kalibru iz perioda 1949-1962 godine, a mehanizam u ovom satu dolazi iz 1953. godine (otuda je u lotu opisano da je sat 1953 i 2022-o godište). Phillips je pristupio Zenithu sa pitanjem da napravi nešto jedinstveno i da bi voleli da se u tom satu nalazi njihov čuveni mehanizam na ručno navijanje. lot 21 – Kalibar 135-0; credits: Phillips Zenith je firma koja je poznata po neverovatnoj arhivi u kojoj se čuvaju neiskorišćeni delovi i mehanizmi stari preko 60 godina. Izdvojili su najbolji primerak i dodelili ga Kariju Vutilainenu i njegovom timu kako bi ga oni doradili, osavremenili i ukrasili. Rezultati su zapanjujući! Procenjeni iznos za koji bi ovaj sat mogao da se proda je između 100.000 i 200.000 evra, ali nakon svega što ste pročitali verujem da je i vama jasno da će sat otići za mnogo veći novac! lot 21; credits: Phillips PRODATO: 315.000€ Lot 72 Lepo je na aukcijama videti Speedmaster. Iako je tržište danas preplavljeno savremenim Speedmaster-ima u različitim re-edicijama, retko kada se pojavi neki vintage primerak koji niko nije video. To je slučaj sa lotom broj 72. U ponudi je Omega Speedmaster Prototype Ref. 145012-68SP, rađen po porudžbini NASA-e. Sat je napravljen 1968. godine, ali nikada nije ušao u serijsku proizvodnju niti je neki član Apolo misije zadužio ovaj sat. NASA je imala zahtev pravljenja Speedmaster-a sa GMT funkcijom i otuda dolazi ovaj prototip, sa narandžastom kazaljkom za drugu vremensku zonu i posebnim 24-časovnim bezelom. Procenjena vrednost ovog sata je 60.000-120.000 evra. lot 72 – procena 60.000-120.000 evra; credits: Phillips PRODATO: 138.600€ Lot 96 Cartier satovi se pojavljuju često na aukcijama. Ono što se ne pojavljuje često je model Crash koji je u poslednjih par godina doživeo neverovatnu popularnost, a ove godine jedan primerak je prodat za preko milion evra. Na Phillipsovoj aukciji pojavio se prelepi model u roze zlatu sa Burgundy rimskim indeksima za časove rađen za Hong Kong tržište, godina 1994. Stručnjaci su procenili ovaj sat na 100.000-200.000 evra. lot 96 – Cartier Crash; credits: Phillips PRODATO: 214.200€ Lot 153 U priču o legendarnim Patekovim hrono-referencama, uz 2499, ulazi i 1518. Radi se o satu istih komplikacija (perpetual kalendar-hronograf) koji je ustvari preteča reference 2499. Kada se pojavio 1941. godine, Patek Philippe ref. 1518 postao je prvi sat u serijskoj proizvodnji na svetu sa mehanizmom koji ima uklopljene pomenute dve funckije. Sa njim je počela revolucija koja se nastavila sa referencom 2499 (lot 20). Iako sam nahvalio ref. 2499 kao najbolji sat ikada, moram naglasiti da ništa manje ne zaostaje ni 1518 u toj priči. Proizvedeno ih je znatno manje i predstavljaju pravi grail watch svakog značajnijeg kolekcionara. Zaboravite na savremene Nautiluse, Royal Oak ili Daytona, ove reference su pravi statusni simbol u svetu! Lot pod brojem 153 je ujedno i najskuplji sat na ovoj Phillips aukciji, gledajući procenu: 800.000-1.600.000 evra! lot 153 – Patek Philippe ref. 1518; credits: Phillips PRODATO: 1.240.000€ Lot 209 Nemački proizvođač satova koji ima potencijal da Švajcarcima pomrsi račune. Tako bih opisao ukratko brend A. Lange & Söhne. Najpoznatiji modeli su im Lange One, Datograph i Zeitwerk, a sama firma najveći utisak ostavlja završnom obradom mehanizma, koja je na nivou iznad svih ostalih. U ovom lotu nalazi se jedinstveni A. Lange & Söhne 1815 Chronograph „Hampton Court Edition“ Ref. 414.047 napravljen u 39.5mm velikom kućištu od belog zlata. Radi se o “letećem hronografu“ sa crnim ciferom koji je napravljen u ovoj 2022. godini. Procena stručnjaka za vrednost ovog sata je između 100.000 i 200.000 evra. lot 209 – A. Lange & Söhne; credits: Phillips lot 209 – završna obrada mehanizma na A. Lange & Söhne; credits: Phillips PRODATO: 1.058.500€ Ovo je bilo svega 7 lotova od ukupno 232 koliko će ih se pojaviti na aukciji ovog vikenda. Aukciju možete pratiti putem njihovog sajta ili skidanjem njihove aplikacije sa store-a. Predlažem da instalirate aplikaciju ukoliko niste u mogućnosti da sa saobom nosite tablet ili laptop. Sve ostale lotove, koji zaista lepi i interesantni, možete pogledati na linku ovde. Uđite u svet aukcija što pre, jer će vam doneti novu dimenziju uživanja u svetu satova, naročito vikendom!

Dok čekamo nastavak serijala podsetimo se kako je sve počelo! Serijal pod nazivom otkrivanje kolekcije satova je deo Youtube serijala klipova u kojima pričam sa kolekcionarima o njihovim satovima i zajedničkom strašću koju delimo. Sve sam započeo 2020. godine sa Srđanom Stevićem koji je bio ujedno i moj prvi gost. Nakon njega, svoju kolekciju satova široj publici predstavio je u to vreme košarkaš Panatenaikosa, a danas Crvene Zvezde–Nemanja Nedović. Nemanju sam upoznao putem Instagram profila Sat na Ruci i vrlo brzo smo pronašli zajednički jezik i mnogo interesantnih tema za razgovor. Nakon par poruka skupio sam hrabrost da ga upitam za gostovanje, jer mi je to bio prvi put da komuniciram sa javnom ličnošću želeći da je ugostim u mom novom formatu. Nemanja je pristao i na leto 2021. godine smo snimili video o njegovoj kolekciji satova. Prva poznata ličnost koja je pristala da bude gost na kanalu SAT NA RUCI je bio Nemanja Nedovićcredits: Youtube SAT NA RUCI II Strast prema satovima kod Nemanje se rodila već u dečačkim danima u osnovnoj školi, kada je nosio Swatch! Mnogi su svoju avanturu u svet horologije ušli putem Swatch-a i to je najveća zaostavšina ove švajcarske firme. Velika većina nas ipak ne pamti koji je bio to prvi sat koji smo stavili na ruku, jer ili smo bili mnogo mali ili nas to u tom trenutku nije toliko fasciniralo. U mom slučaju je preovladala ova prva situacija. Prvi sat koji je Nemanja Nedović kupio sebi bio je Fossil. Shodno tadašnjem budžetu i afinitetima koje je imao ovo je bio pravi izbor za njega. Sat nije skidao sa ruke sve dok mu se nije desio peh, sat je ispao, slomilo se staklo…Ovaj brend je na našim prostorima veoma popularan, jer je pristupačan sa interesantnim dizajnom za osobe koje tek ulaze u svet satova. Ali za one malo ozbiljnije ovo nije već pravi izbor. Na red su došli ozbiljni satovi. Prvi sat iz luksuzne kategorije koji je Neda posedovao dolazi od brenda Hublot. Radi se o modelu Classic Fusion Chronograph All Black. Iako je prvobitna želja bila Breilting, nakon prve inostrane sezone sprski reprezentativac se ipak odlučio za Hublot-ov hronograf. Prvi luksuzni sat koji je Nedović kupio bio je Hublot Classic Fusion Black; credits: Youtube SAT NA RUCI II Kako bez Rolexa? Ne poznajem domaćeg sportistu koji u jednom trenutku nije posegnuo za Rolexom. To je stanica na koju svako ko želi da nosi neki skupoceni sat mora da stane. Mnogi se zadrže na Rolexu i svoju dalju kolekciju grade isključivo sa satovima ovog brenda. Primer domaćeg fudbalera koji obožava savremene Rolexe je Aleksandar Prija Prijović, koji poseduje gotovo svaki savremeni Rolex za kojim je najveća potražnja. I svaki model mu sroji odlično! Nemanjin prvi Rolex je Datejust referentne oznake 126334, model koji verujem da je malo ko od vas i video. Sat u ovoj konfiguraciji nije toliko popularan i ne viđa se često. To može biti motiv više za kupovinom, jer je tržište prezasićeno istim modelima koje viđamo iz dana u dan. Posegnuti za ovakvim modelom je odlika hrabrosti i pokazivanja ukusa na kojem se gradi kolekcija. Model desno: reference 126334 sa dijamantskim indeksima na ciferu; credits: Youtube SAT NA RUCI II Gde je prvi tu je i drugi Rolex. I ja sam svestan da ću nakon OP36 sigurno kolekciji pridodati još jeden novi Rolex ili neki vintage. Nakon Datejust-a, Nedović je krunisao kolekciju sa najlepšim savremenim Day-Date modelom. Referenca 228235 sa maslinasto zelenim ciferom, složiće se mnogi, predstavlja najlepšu savremenu izvedbu u Day-Date seriji. U ovom modelu Rolex je pogodio apsolutno sve! Ipak dimenzija od 40mm predstavlja gornju granicu veličine elegantnog sata. Mi, ljubitelji vintage satova, zagovornici smo teorije da Day-Date ne bi trebao da pređe čarobnih 36mm, tačnije nikada i nije trebao da izlazi iz tih okvira. Rolex Day-Date ref. 228235 sa maslinasto zelenim ciferom; credits: Youtube SAT NA RUCI II Više o ovoj kolekciji pogledajte u Youtube klipu ovde. Saznaćete kako i zašto je kupio ove satove kao i par nekih simpatičnih anegdota u vezi ova tri modela. Posebno je zanimljiv detalj o nastavku izgradnje kolekcije kao i satu koji mu predstavlja onaj pravi, takozvani grail watch!

Nakon mnogo komentara, publika je prizvala najnoviji Rolex! Oktobar mesec je sa sobom doneo novitete najpoznatijih brendova na svetu koji su nas oduševili i razočarali. Tu pre svega mislim na Patek-ove novitete u Nauitlus seriji, kao i novitet sa krunicom na levoj strani o kojem je Jovan napisao ozbiljan tekst. Audemars Piguet nas je razočarao sa njihovim dijamantskim novitetima, a u celom tom ludilo Rolex je sedeo sa strane i čekao da sve prođe. Naravno, Rolex nikada nije sedeo skrštenih ruku i posmatrao konkurenciju. Kao i vrhunski sportista koji je godinama na zavidnom nivou fizičke spreme, uvek u pripravnosti da pruži svoj maksimum, tako i Rolex uvek ima pripremljen odgovor. Kada se konkurencija aktivira to i Rolex uradi, nekad pre, a nekad i posle njih. Ovog puta su sačekali da sve prođe kako bi pokazali šta su oni spremili za ovu godinu. Ali niko, ama baš niko od nas ovo nije mogao da nasluti ni u najluđim snovima-Rolex je lansirao prvi titanijumski sat ikada: Rolex Sea Dweller DEEPSEA CHALLENGE! Novi Rolex Sea Dweller Deepsea Challenge; credits: Hodinkee/James Stacey Da počnemo od materijala. Grade 5 Titanium je oznaka materijala koji se najčešće koristi u izradnji titanijumskih satova. Rolex je ovu leguru krstio u RLX Titanium, ali u osnovi je to isti materijal koji se nalazi i na “njihovim“ Tudor Pelagos modelima. Napisah “njihov Tudor“, jer svima nam je poznata povezanost ove dve kompanije mada se Tudor u poslednjih 5 godina odvažio i osamostalio u polju proizvodnje satova nesvakidašnjih materijala. Nesvakidašnjih za Rolex i njihovu filozofiju. Pre svega mislim na bronzu i titanijum. Ukoliko niste, predlažem da pogledate i probate Tudor Pelagos sa plavim ciferom i uvidećete lepotu titanijuma na satu. Novi Deepsea Challenge je lansiran danas, prvog Novembra, ali je projekat trajao čitave tri godine. Rolex je razvijao materijal u saradnji sa Tudorovim inženjerima, ali je završna obrada pala na njihove inženjere. Sudeći po prvim fotografijama koje je objavio Hodinkee završna obrada kućišta ovog materijala je zaista gruba. Ne bih je nazvao savršenom, ipak je ovo prvi titanijumski sat Rolexu i biće potrebno vreme da usavrše i ovo polje. Veličina ovog sata je zapanjujuća; credits: Hodinkee/James Stacey Drugi razlog korišćenja titanijuma je veličina sata. Prečnik novog modela je ogromnih 50mm, debljina sata je 23mm, od čega je samo safirno staklo debelo 9.3mm. Razdaljina od luga do luga je 61mm. Ne pamtim da sam skoro čitao i pisao o satu ovih dimenzija, a da pritom dolazi od nekog poznatog luksuznog brenda. Ali novi Sea Dweller Deepsea Challenge je morao biti toliki. Sat ovih dimenzija u čeliku bi težio bar 400 grama što je mnogo za jedan sat. Iz ovoga je jasan zaključak zašto se Rolex opredelio za titanijum, koji je gotovo duplo lakši od čelika (ali i teži za obradu). Kome je namenjen sat od 50mm? Napokon tool-watch koji, nadam se, neće uzeti ljudi za svakodnevno nošenje. Tako su “propali“ Submariner i GMT-Master, koje gotovo da niko više ne koristi u svrhe za koje su namenjeni i napravljeni. Ovaj Deepsea Challenge namenjen je najboljima-roniocima čiji život visi o koncu dok zaranjaju na dubine na kojima je bilo manje ljudi nego u svemiru. Rolex Deepsea Challenge koji je nosio James Cameron na ekspediciji 2012. godine, velik 51mm; credits: OceanTime Dzemjs Kamerun se u ekspediciji 2012. godine spustio na dno okeana noseći na zglobu ruke takođe Deepsea Challenge u čeliku. Marijanski rov, najdublja tačka u Tihom Okeanu ima dubinu nešto više od 11.000 metara, a Džejm Kamerun je noseći prvu verziju dotakao dubinu od 10.898m. Današnji novi Deepsea Challenge je naslednik modela iz 2012. godine koji nije ušao u serijski proizvodnju. Današnji titanijumski model ima najveću vodootpornost od 11.000m ili 36.090ft i ta oznaka se nalazi na ciferu, kod pozicije 6. Koliko je zapravo dubok Marijanski rov? Ne pamtim da je jedan cifer ovoliko bio popunjen natpisima. Pored oznake koju sam naveo gore, ovaj sat ima i oznaku za COSC sertifikat. Na poziciji 12 se nalazi logo i natpis brend i odmah ispod stoji novi naziv Deepsea Challenge. Na gornjem i donjem delu spoljašnjeg prstena cifera nalaze se oznake karakteristične samo za Deepsea seriju satova. Za kraj ću samo spomenuti da je cena ovog sata u radnjama 26.000 dolara, što ga čini skupljim od svih čeličnih satova koje Rolex ima u portfoliju! Moje mišljenje o satu Drago mi je što Rolex počinje da izlazi iz zone komfora. Prvi pokazatelj toga je ovogodišnji GMT-Master II ‘‘Destro“ sa krunicom na levoj strani. Nakon njega izlazi i prvi titanijumsku sat njihove kuće. Ova godina je rezervisana za iznenađenja. Sa druge strane veličina ovog sata nije za mene, a i njegova cena. Prvo 50mm je veliko gotovo svakom čoveku kojeg ja poznajem. Skup je. Po ceni od 26.000 evra možete kupiti mnoge nošljivije satove drugih brendova koji su dostupni. Ipak voleo bih da ovaj sat ostane nedostupan “običnim ljudima’‘ koji bi ga nosili u restoranima i kafićima jer je ovo ozbiljan sat-alat koji ima svrhu. Vrhunski roniocio-istraživači će pronaći smisao u ovoliko velikom satu, koji kada se stavi preko ronilačkog odela zaista dobija na težini. Vreme će pokazati ko je ciljna grupa za novi Deepsea Challenge, a do tada ostaje na nama da ga komentarišemo.

Šifra: Export Španija! autor teksta: Aleksandar Savin, idook media Bili ljubitelj novijih ili starijih automobila, specifičnog brenda ili tipa, a smatrate sebe pasioniranim zaluđenikom za četvorotočkaše, ne možete ostati ravnodušni kada su pojedini modeli u pitanju. Jedan od takvih vozila je BMW serije 3, konkretno e30 generacije, koja danas puni 40 godina od svog nastanka. BMW E30 kabrio Davne 1982. godine BMW je predstavio drugu generaciju popularne serije 3, koja je, kao i njen prethodnik, bila praktičan automobil namenjen svakodnevnom korišćenju. Ipak, popularnost se naglo menja onda kada BMW odlučuje da nastupi u DTM trkačkoj seriji, a da bi obezbedili adekvatan trkački automobil, pravila nalažu da ista tehnološka rešenja moraju da postoje i u redovnoj, civilnoj verziji. Te, 1986. godine nastaje legenda, a oznaka je svima dobro poznata – M3. Od tada, cela generacija e30 dobija na popularnosti. Zalazak Sunca uz spušteni krov na BMW E30 kabrioletu Nažalost, kao što je slučaj i sa drugim starim stvarima, tako je i e30 u jednom dobu postao jeftin, dostupan, bio je prvi automobil mnogih, kupovali su ga ljudi da im posluži kao drugi, treći automobil, te su mnogi završili svoju karijeru na livadama, parkinzima i na kraju otpadima. Godinama, potražnja je počela da raste, “zdrav” primerak je sve teže naći i zbog toga su cene drastično skočile, pogotovo u poslednje 3 godine. Zbog toga se danas ispred vas nalazi jedan, nekada zaboravljen e30 kabrio, čija je sudbina naizgled bila zacrtana, ali se pojavio Vladimir Bogojević koji je odlučio to da promeni i podari ovoj “kockici” novi život! Da li možete da navedete nazive modela svih automobila u Vladimirovoj garaži? Kao što možete videti u video prilogu, Vlada živi i radi u Vrnjačkoj Banji, poseduje svoj servis i restauracije mu nisu strane. Iza sebe ima nekoliko uspešnih projekata. Rad na e30 kabrio počeo je nakon što ga je, kako kaže, prijatelj zamolio da nađe dobar primerak automobila u Srbiji koji će poslužiti kao osnova za restauraciju, nakon čega će se odvesti i koristiti u Španiji. Godinu i tri meseca, puno izazova u traženju delova i repariranju starih, Vlada je uspeo, a e30 je ponovo zasijao starim sjajem. Sa ponosom možemo da kažemo da ovaj automobil, sa domaćim tablicama iz Vrnjačke Banje, dok čitate ovaj tekst, već uveliko vozi ulicama Španije, sa spuštenim krovom i pogledom na more. U nastavku uživajte u mini kolažu fotografija ovog lepotana, koje smo napravili u brdovitim delovima Srbije, a ceo video možete pogledati na našem Youtube kanalu!

Šta radimo pogrešno? Kako sačuvati satove da ostanu u što boljem, prvobitnom stanju? Nikako. Ovo je pitanje koje nas sve muči, jer satovi su predmeti koji se prave od potrošnih materijala, koliko god oni bili kvalitetni. Čelični satovi su među najizdržljivijima (govorim o materijalima koji su većini pristupačni), dok se zlatni modeli mnogo lakše grebu i oštećuju. Iako je čelik čvrst materijal velika je verovatnoća da ćete posle svega mesec dana nošenja sata primetiti tragove grebanja na kućištu. Satovi se grebu podjednako kada ih nosite i kada ih ne nosite. Verovali ili ne, satovi su podložniji grebanju kada ih ne nosite, tj. kada nisu na zglobu ruke, jer se nalaze u nekontrolisanim uslovima. Takođe, oštećenja nastala dok su nam na ruci su nekako i podnošljiva, jer satovi i mi, njihovi vlasnici, stvaramo uspomene svakim novim ožiljkom na kućištu (bar ja tako posmatram tu situaciju). Na scenu problematičnosti stupaju ogrebotine nastale onda kada ne nosimo sat, jer zaboga “kako se izgrebao ako ga nisam nosio?!“. Kada primetim oštećenje na kopči ili narukvici, a pritom znam da nije nastalo dok sam nosio sat, blago rečeno obuzme me napad panike! Odlaganje satova u kućnim uslovima nikada nije bilo lakše otkada postoje stalci, rolne i kutije za satove Sledi pitanje broj jedan: kako čuvate satove u kućnim uslovima? Većina ljudi ne nosi sat u kući ili je procenat 50-50. Ja spadam u grupu ljubitelja satova koji iste skidaju čim pređu kućni prag. Smatram nepotrebnim nošenje ručnog časovnika u svoja četiri zida. No to nije današanja tema. Pitao sam vas kako čuvate satove kada dođete kući, tj. gde iste odlažete. Većina ljudi sat skine sa ruke i spusti ga na drvenu podlogu. Greška! Ne bacajte sat na sto! Kada uđete u kuću odvojite 30 sekundi da odložite vaš sat kako treba. Prvo, satove ne treba bacati na stolove i police koje su od drveta ili iverice (i drugih materijala). Spustite sat polako na podlogu. Ako ih grubo spuštate satovi se mnogo lakše grebu, tačnije od ponavljanja ovog proces iz dana u dan. Predlažem odlaganje na profesionalnu opremu sa kojom je vaš sat siguran u kućnim uslovima. Naime, danas postoje razni stalci za odlaganje satova u kući, stanu ili kancelariji. Ovi stalci izrađeni su od mermera sa kožnim podlogama na koje se odlažu satovi. Najbolji stalci na našim prostorima dolaze od firme About Time, čiju celokupnu ponudu možete pogledati ovde. Mermerni stalci takođe mogu biti lep dekorativni detalj u kancelariji, a koliko sam primetio najkorisniji su u teretanama, jer ljudi koji dolaze direktno sa posla mogu svoj sat odložiti na stalak bez da isti guraju po džepovima od jakne i kasnije rizikuje da im ispadne (meni se dešavalo). Odlaganje sata na stalak Odlični su i za kancelarijske prostorije, ali ja ih koristim za odlaganje kod kuće Sklonite ih od prašine! Druga važna stvar jeste čuvanje od prašine i ostalih naslaga. Ukoliko sat nosite svaki dan onda vam prašina ne predstavlja problem jer samim nošenjem “čistite“ sat. Ipak ako u kolekciji imate više od jednog sata, ovaj drugi je izložen prljavštini ukoliko nije na zatvorenom. U tom slučaju odlično rešenje su rolne za satove. Napravljene su uglavnom od kože za jedan sat ili za 3-4 sata. Izgledaju zaista lepo, mogu biti odličan poklon vama dragoj osobi, ali pre svega su veoma korisne. Ja ih najčešće koristim pri putovanjima, jer uglavnom nosim do tri sata. U veliku rolnu stanu tri modela, a sama rolna lako staje u bilo koji kofer, ranac ili kasetu automobila. Cena rolni se kreće između 125 evra i 225 evra u zavisnosti od materijala. Kožne rolne vam omogućavaju da sklonite više od jednog sata na sigurno, odlične su za putovanja i mnogo praktičnije od glomaznih kutija Što dalje od kućnih aparata! Treća važna stvar pri odlaganju satova je ta da ih sklonite od električnih uređaja. Iako je tehnologija izrade delova mehanizama napredovala i sada se prave otporniji delovi, magnetno polje pojedinih uređaja u našim domovima je zaista jako i može uticati na sat. Uzmite u obzir da nas magnetno polje sve više okružuje, jer iz dana u dan u kuću unosimo neka nova elektrićna čudesa koja nam pre 10-15 godina nisu ni bila potrebna. Dovoljno je da u maloj meri aparat zrači sat na dnevnom nivou, jer ako se taj proces ponavlja svaki dan u godini, neminovno je da će se vaš sat namagnetisati. Posledica svega toga je da vam sat kasni ili žuri, a vama nije jasno “kako sad to odjednom“, jer ga pravilno nosite i navijate (ovo se pre svega odnosi na mehaničke satove, ne na kvarcne). Ne brinite, ovaj mali defekt se lako rešava kod bilo kog iskusnijeg časovničara, ali ako to možete preduprediti zašto to i ne uraditi. Zato su rolne u ovom slučaju idealne, jer satove možete smestiti na sigurno mesto, rolnu zatvoriti i pomeriti je dalje od televizora, kompjutera, radija… Stalak koristim najviše za sat koji je u fokusu tih dana i koji najviše nosim. Posvetite svega 1 minut vremena nakon što uđete u kuću i posegnete za satom na ruci. Uložite još oko stotinak evra i satovima ste obezbedili duži rok trajanja i manje ogrebotina koje niste spremni da gledate. Kako očistiti sat? Satu je neophodna nega. U kućnim uslovima najbolje koristiti krpicu za naočare da biste očistili sat. Pod ovim čišćenjem podrazumevam da laganim brisanjem skinete masne naslage sa stakla i narukvice. Obratite posebnu pažnju na unutrašnji deo narukvice jer je ona u konstantnom dodiru sa kožom koja se znoji. Za ostale tragove i prljavštine koje se nalaze između linkova narukvice ili između narukvice i kućišta nikako, ali nikako ne koristite drvene čačkalice. Par prijatelja mi je reko da su to pokušali….ostao sam zatečen. Kada dođe do toga da su naslage vidljive onda posetite časovničara koji će čišćenjem ultrazvukom sve srediti za jedan do dva dana. I to vas ne košta puno. Takođe satove koji su vodootporni preko 50m možete proprati kroz mlaz mlake vode, ali ukoliko niste sigurni u vodootpornost ili u samog sebe ovo ne pokušavajte kod kuće! credits: euronews Ne mogu, a da se bar na kratko, ne osvrnem na poliranje satova. Koliko god vodili računa sat će se izgrebati. U samom startu se pomirite sa tim i nemojte sat polirati čim se na njemu pojavi prva tačkica. Generalno poliranje i ne preporučujem, pogotovu što je mali broj majstora na ovim prostorima koji to mogu da izvedbu kako treba. Nosite sat, uživajte u njemu. Svaki trag će imati svoju priču i na kraju dana je to što nam ostaje od satova-ispričane i neispričane priče koje ste vi i vaš sat zajedno prošli. svako mermerno postolje je unikatno jastuče za odlaganje satova je od fine kože kožne rolne sa logom firme About Time kroko kožna rolna firme About Time

Osećam neku odgovornost da pišem na ovu temu. Kada sam napravio stranicu na Instagramu @belgrad1an_watches, želja mi je bila da dokumentujem svoje putovanje kroz svet satova, kao i svoj napredak u svetu fotografije. Stranica je počela sa fotkama koje su bile blago rečeno amaterske. Instagram me je sproveo kroz strani „Watch community“ gde sam imao prilike da vidim da ljudi prave spektakularne fotografije satova, i što je najcrnje, to nisu neki ultra-luksuzni satovi, već nešto što ćete često videti na ruci prolaznika oko sebe. Ja sam osoba koja uvek voli da stalno unapređuje svoje veštine, te sam gledao tutorijale na Youtube, dopisivao se s ljudima, kupio savete kako bi napravio bolju fotografiju. Nedugo zatim sam kupio i fotoaparat, te otvorio vrata jednom potpuno novom hobiju – ali to nije tema današnje priče, o tome možda neki drugi put. Gotovo je sigurno da svako ko je ljubitelj satova voli da vidi dobru fotku. Poenta je da te fotografije, sem ukoliko nisu uslikane u nekom profesionalnom okruženju, svako od nas može da napravi svojim telefonom. Želim da sa vama podelim par saveta koje sam na svom primeru. Podeliću primere šta bi to trebalo izbeći, i na kraju kako to može da izlgeda. Koristiti glavnu kameru ! Uzećemo jedan sat kao primer, i njime se voditi kroz celu priču. Prva stavka koju želim da spomenem jeste da uvek pri fotografiji uvek koristite glavnu kameru na vašem telefonu. Zašto? Zato što svi proizvođači telefona sav svoj fokus guraju u ’’main’’ kameru. Kamera širokog ugla ili zoom kamera neće moći da valjano uhvate detalje, ili će softverski izobličiti sliku. Želja da uz sat uhvatite i okolinu u kojoj se nalazite će u mnogome unazaditi fokus na sat. Ako se slika sat, onda fokus treba da bude na satu, a ne na okolini. Kazaljke ! Da, tajming je bitan. Da li ste primetili da je na 95% fotografija satova koje vam se dopadaju vreme na 10:10 ? To nije slučajno – ta pozicija kazaljki će na pravi način ’’otvoriti’’ cifer, kazaljke neće prekriti logo i natpis koji stoji ispod. Takođe onda i kazaljke dolaze do punog sjaja. Ova ’’poza’’ je takođe popularna kao ’’smajli’’ jer izgleda kao da kazaljke prikazuju osmeh. Različite iteracije razdvojenih kazaljki po levoj i desnoj strani su u 01:50, 03:40, i 08:20. U svim ovim pozicijama kazaljke su na suprotnim stranama i prave balans na ciferu. Takođe, ako već pričamo o tajmingu, uvek je lepo da pogodite da sekundara stoji suprotno od minutne ili satne kazaljke, i da ne prekriva logo, odnosno natpise ispod. U celoj priči oko pozicije kazaljki je najbitnija simetrija. To je zapravo cilj. Ukoliko je u pitanju hronograf gde imate više registara, ili pak GMT – eksperimentišite ! Nađite pozicije kazaljki u kojima će vaš sat na najlepši mogući način biti prikazan. Fokus je sada na satu, kazaljke su na mestu, ali nešto još uvek fali, zar ne ? Svetlo ! Jako je velika razlika u tome da li ćete sat uperiti ka suncu ili naći neku pogodnu lokaciju gde osvetljenje nije toliko agresivno. Čak će se i profesionalni fotografi složiti sa mnom u činjenici da je najbolje svetlo – dnevno svetlo. Pod tim, ne mora da znači da morate šetati okolo tražeći hladovinu ili nadstrešnicu kako bi napravili dobru fotku, nekad je dovoljno samo da se okrenete od sunca i već je druga priča. Pozicija ! Da ne dužim – detalji sata neće biti u prvom planu ukoliko sat slikate iz prevelikog ugla. Sat je najbolje slikati ravno iznad (top down) da bi se videla kompletna linija kućišta i uhvatili svi oni detalji na kojima je proizvođač radio. Naravno da može da se ’’uhvati ugao’’ no ne treba preterivati jer u tom slučaju može doći do distorzije i sat opet neće biti prikazan onako kako ga vi vidite. Blago podignuta ruka ispred sebe, ili čak skroz uz telo, može da prikaže i trenutnu odevnu kombinaciju i doda fotki još veću dubinu i više detalja. Takođe, treba skrenuti pažnju na to da krunica koja je zabijena u kožu usled iskrivljene ruke ne pomaže. Pomerajte telefon da bi ste uhvatili lep ugao, a ne ruku, odnosno sat. Sklonili smo se sa jakog sunca, opustili ruku da se krunica ne zabija u šaku, sada to već počinje da liči na nešto. Edit ! Da se ne lažemo – svaka fotografija je po malo ’’doterana’’. Ogromna je razlika između onog što prvo vidite kada uslikate fotku, i onog što može da ispadne od nje. Svaki telefon ima aplikaciju za ’’editovanje’’ fotografija, ja preferiram Lightroom, ali to je već stvar izbora. Podesite svetlost, oštrinu, igrajte se sa opcijama koje su vam pružene kako bi izvukli maksimum iz svoje fotografije. Sada je sat u apsolutno prvom planu, sve je na svom mestu, blago “doterana“ slika sada u punom sjaju prikazuje ovog lepotana. Želim na kraju balade da se ogradim, i kažem da ja nisam majstor za fotografiju, ovo o čemu sam pričao nisu pravila niti ih tako treba shvatiti. Ovo su samo saveti koji će vam možda (a možda i ne) pomoći da unapredite fotkanje svojih satova. Fotografija je, na kraju priče, ipak vid umetnosti, a u tom kontekstu, lepota je u oku posmatrača. Voleo bih da vidim vaše fotografije i napredak ! Slobodno me tagujte na @belgrad1an_watches na Instagramu, ili ukoliko imate neko pitanje, tu sam da odgovorim.

Omega predstavila novi Speedmaster (koji niko ne može da priušti)! Sinoć je svet satova obradovala vest o tome da je Omega izbacila novi Speedmaster. I dok smo svi očekivali Moonwatch u nekom novom izdanju desilo se nešto što je malo ko mogao da pretpostavi. Omega je svetu predstavila gotovo svima nedostižan model, ali sa komplikacijom (ili dve) koju do sada nisam video da poseduje nijedan drugi sat. O čemu je reč? Ovo je važan trenutak za horologiju. Počeću od onoga što me je najviše fasciniralo i što bi možda trebalo da ostavim za kraj ovog teksta, ali u trenutku dok ovo pišem sam pod velikim utiskom i to moram iskoristiti da napišem koji red više. Naime, u novom modelu pod nazivom Omega Speedmaster Chrono Chime kuca novi Kalibar 1932 koji su uradili u kolaboraciji sa firmom Blancpain. Mehanizam je na ručno navijanje i obezbeđuje rezervu rada od 60h. Šta je novo u novom mehanizmu? Nova Omega Speedmaster Chrono Chime u Sedna zlatu sa zvezdanim nebom na ciferucredits: Omega Novi mehanizam-kalibar 1932 Da li ste čuli za komplikaciju minut repeticije? Ova funkcija se smatra jednom od najkomplikovanijih za izradu u svetu satova. Ona podrazumeva funkciju u kojoj gongovi, koji se nalaze u mehanizmu, otkucajavu vreme na satu. Ova komplikacija datira iz 1710. godine kada je gospodin po imenu Samuel Watson patentirao mehanizam sa ovom funckijom. Do dana današnjeg ostala je veoma komplikovana za izradu koliko god tehnologija napredovala iz veka u vek. Satovi sa minut repeticijom važe za jedne od najskupljih na tržištu. E baš ovu funkciju ima novi Speedmaster Chrono Chime, ali u paketu sa split-second hronografom i dodatkom koji niko pre njih nije uradio za ovih 312 godina! Hronograf funckija koja istovremeno meri dva različita vremenska intervala naziva se split-second chronograph. Omega je u novom, 45mm velikom satu od Sedna 18k zlata (patentirana legura roze zlata), povezala ove dve funkcije tako što je napravila gong koji otkucava hrono vreme tačno u sekund! Ovo je prvi put u istoriji satova da je neka kompanija uvezala ove dve funkcije u jednu i po tome je ovaj novitet ozbiljan pečat u vremenu i prostoru u kojem živimo. Kalibar 1932 je novi i prvi mehanizam ovog tipa u svetu satova; credits: Omega Blancpain I Omega inženjeri su 6 godina radili na razvoju i uvezivanju ovog mehanizma. Napravljen je od 575 komponenti. Garancija na rad mehanizma je 5 godina. Jedina stvar koja može da se provuče kao mana, zbog ovako dobrog mehanizma, je njegova debljina. Usled nove komplikacije i velikog broja komponenti kućište ovog sata je debelo pozamašnih 17.3mm. Moonwatch na steroidima Spomenuo sam Sedna gold. Kućište i narukvica su napravljeni od ove vrste zlata, koje je jedno od najlepših na tržištu. U suštini dizajn kućišta i narukvice se ne razlikuje od regularnog Moonwatch. Jedina je razlika u veličini, Chorno Chime je Moonwatch na steroidima. Ali cifer je možda najveća zvezda ovog noviteta. Kažem sa razlogom zvezda, jer su cifer i bezel urađeni u motivu zvezdanog neba. Podbrojčanici su napravljeni od Sedna zlata sa giljoše radom i raspoređeni su na pozicijima 3 i 9. Ovaj na poziciji 9 je poseban, jer se kroz njega vide gongovi koji vam otkucavaju izmereno proteklo vreme na štoperici. Detalji na ovom satu su izvedeni na put perfekcionizma, naročito cifer i Sedna zlatni gijoše podbrojčanicicredits: Omega Broj proizvedenih satova će biti ograničen, ali za sada nije poznat. Omega je ovim novitetom zapušila usta kritičarima koji su insistirali na tome da je Omega ostala bez ideja u proizvodnjih novih modela. Ovim potezom švajcarska kompanija pokazala je da ima keca u rukavu i to onog koji je istorijski važan. Njihov novi mehanizam će biti predmet izučavanja na raznim tehničkim fakultetima širom sveta, jer je ova inovacija zaista zadivljujuća. Kome je ova sat namenjen? Ipak, ništa ne može da prođe bez onog ali. U ovom slučaju to ali je veliko 450.000 evra. Da, ovaj novi Omega Speedmaster košta 450.000 evra! Ovde bih se zadržao i ovo prokomentarisao na sebi svojstven način. Često opravdavam cene skupocenih modela, te me neretko možete čuti kako pričam da su Richard Mille i Jacob and Co. satovi opravdano skupi. Od Omege nismo očekivali sat u ovom cenovnom rangu, jer nam je Omega do sada pružala “pristupačnije“ modele cenovnog ranga od 4.000 evra do 12.000 evra. Nisam u ovaj opseg uključio zlatne modele, ali primera radi nešto najsličnije ovom novitetu je novi Moonwatch Moonshine Gold sa zelenim ciferom čija je cena oko 40.000 evra. Od tog sata do Chrono Chime modela imamo jaz od 400.000 evra. To je velika praznina! Uživajmo u detaljima ovog sata koji do sada nisu viđeni od Omege, a cenu ostavimo za neku drugu prilikucredits: Omega Brendovi koje sam spomenuo iznad imaju veću ujednačenost od Omege. Ovim Omega pokazuje inženjersku moć, ali marketing strategija iza ovog noviteta mi nije jasna. Ko je ciljna grupa za ovaj sat? Iz moje perspektive bolje bi bilo da je Omega ovaj sat izvela na put “muzejske edicije“, ali izbacivanje na tržište sata vrednog pola miliona evra, dok u portfoliju dominiraju satovi ne skuplji od 10.000 evra, je u najmanju ruku promašaj. Možda ja grešim i ostavimo prostora da me neko od vas ubedi u suprotno. Više o samom satu pogledajte na Omega sajtu. Zaista je dobar!credits: Omega

Titanijumski Citizen Promaster za samo 400 evra! ’’Zelena je nova plava’’ ili barem tako pričaju ljubitelji satova u poslednjih par godina. Ne mogu reći da se baš 100% slažem sa ovom izjavom jer će za mene plavi cifer uvijek biti nešto neprevaziđeno, boja neba i okeana je nenadmašiva. Od kada je počeo hype oko zelene boje, ja sam tražio sebi jedan sportski sat sa zelenim ciferom i prihvatljivom cijenom, jer da budemo realni, o Rolex Submariner ’’Hulku’’ sam mogao samo maštati. Bilo je tu par modela na koje sam sporadično obraćao pažnju, kao što je Orient Kamasu ili Seiko SRPD, ali jednostavno to nije bilo to, prema tim modelima nisam imao onaj osjećaj oduševljenja koji imam kada nabavljam novi sat. Citizen Promaster Titanium; autor slike: Ognjen Vidović Citizen je proizvođač satova koji zvanično postoji od 1930. godine, ali smatra se da je sa poslovanjem počeo još davne 1918. godine. Citizen je prvi proizvođač u svijetu koji je u proizvodnju uveo Titanium kao materijal, prvi japanski potpuno vodootporan sat (Parawater) došao je od ovog proizvođača i ova kompanija je posebno ponosna na svoju ekološku osvješćenost koja datira još od 1976. kada su predstavili prvi analogni sat na solarno punjenje (početak Eco-Drive revolucije). Citizenova Promaster serija je kolekcija satova koja se odnosi na profesionalne primjene, tj. “tool watch”. Ova kolekcija podrazumijeva diver (satove za ronjenje), field (satove za istraživanje/ vojsku/ planinarenje i sl.) i pilotske satove. Citizen priča sa modelima za profesionalnu upotrebu je počela 1960-ih godina sa Citizen Parashock i Citizen Parawater – satovima otpornim na udarce i vodu, ali zvanično PROMASTER kolekcija se pokreće 1989. godine. Citizen Promaster Sky iz 1989. godine jedan je od prvih Promaster modela ove japanske kompanije Citizen je prvi proizvođač koji je uveo Titanium u proizvodnju satova i to prije više od 50 godina, tačnije 1970. godine sa modelom X-8 Chronometer. Kroz godine koje su dolazile Citizen je konstantno radio na razvoju titanijumske legure koja će zadovoljiti sve postavljene zahtjeve kupaca. Konačno 2000-ih godina predstavili su material Super Titanium koji je čak 60% lakši od čelika, pet puta otporniji na grebanje od čelika i potpuno je otporan na koroziju. Citizen Promaster Marine Titanium NY0100-50XE Sat je vrlo udoban za nošenje i nevjerovatno lagan, u poređenju sa drugim diverima koji su izrađeni od čelika težina ovog modela je 50% manja. Nakon skinutih par linkova i podešavanja narukvice težina mog sata iznosi samo 105 grama. Prečnik kućišta iznosi 42mm sa debljinom od cca 13mm, a ono što je posebno interesantno jeste ’’lug to lug’’ visina od 48mm što ga čini idealnim za većinu zglobova. Sa ovakvim dimenzijama lako ga mogu nositi i oni koji inače biraju prečnik 39-40mm. Titanijumsko kućište “pomaže“ da sat ovih dimenzija bude veoma lagan i lak za nošenje, a sam materijal veoma kvalitetan; autor slike: Ognjen Vidović Potpisana navojna krunica na poziciji 8 je zaštitni znak Promaster Marine kolekcije i zajedno sa ’’Fugu style’’ bezelom daju na orginalnosti u moru ’’identičnih’’ divera koje vidimo u prodaji. Što se tiče završne obrade tu dominira ’’satensko’’ brušenje sa par visokopoliranih detalja i ovakva obrada u kombinaciji sa Super Titanium legurom daje svijetlo sivu boju kućišta koja je estetski puno privlačnija od standardne titanium ’’dim sive’’ boje. Najljepši dio ovog modela je svakako njegov sunburst zeleni cifer koji je odlično ukomponovan sa unutrašnjim bezelom i bezel insertom u identičnoj nijansi. Dubina zelene boje i super titanium sivog kućišta i narukvice ostavlja utisak ležernog sportskog stila koji se može lako ukombinovati u svakodnevne odjevne kombinacije. Cifer je lako čitljiv sa poliranim indeksima i kazaljkama. Interesantan detalj je crvena minutna kazaljka koja pravi sjajan kontrast na sunburst zelenom ciferu. I kazaljke i indeksi su sa luminacijom koja je blago plave boje i odstupa od ’’lume pip’’ na bezelu kod kojeg je lume zelene boje. Ovo nije velika zamjerka, ali iskreno ja bih volio da se te dvije luminacije slažu. Sunburst cifer zelene boje se odlično uklapa sa aluminijumskim bezelom iste bojeautor slike: Ognjen Vidović Bezel je odlično fiksiran, sa 60 klikova što je možda iznenađujuće s obzirom da je skoro postao standard da bezel ima 120 klikova. Uprkos ovome rad bezela i poravnanje je savršeno i nema povratnog rada. Aluminijski flat bezel insert i mineralno staklo su malo zastarjeli, ali to je standard kod svih japanskih proizvođača i izgleda da ćemo keramiku i safir morati još malo da sačekamo kod Japanaca u ovom cjenovnom rangu. Narukvica je čvrsta, dobro izrađena, sa punim linkovima i punim endlinkovima. Kod završne obrade kao i kod kućišta ovdje dominira ’’satensko’’ brušenje sa par visokopoliranih detalja, a najveći plus koji su kod mene dobili sa milled kopčom savršenog kvaliteta sa push button zatvaranjem i osiguračem. Citizenovi japanski konkurenti bi mogli na ovom primjeru ponešto naučiti i prepisati o kvalitetu narukvice i kopče. Citizen Promaster Marine Titanium prečnika 42mm; autor slike: Ognjen Vidović ’’Ispod haube’’ ove zvjerke kucka in-house kalibar 8203 koji radi na 21.600 vph sa rezervom snage od cca 40 sati. U pitanju je pouzdani robusni mehanizam sa dan/datum komplikacijom i preciznosti +/- 20 sekundi na dan. Mehanizam je sasvim pristojan za ovu cjenovnu katergoriju sata i u praksi je puno precizniji od deklarisanih specifikacija. Moje mišljenje o satu Osvrćući se par godina unazad, Citizen ljubitelje satova svaki put nanovo oduševi sa modelima koje predstavi. Iskreno vjerujem da će u godinama koje dolaze ovaj japanski proizvođač dominirati u cjenovnom rangu do 500,00 EUR. Dokaz za to vidim u ovom modelu o kojem sam govorio, ali i u kompletnoj Promaster seriji. Uzimajući u obzir materijale, dizajn i kvalitet izrade Citizen Promaster Titanium sa zelenim ciferom je jedan od najboljih modela u ovom cjenovnom rangu i kupovinom ovog sata dobijate puno više nego što to drugi proizvođači mogu ponuditi.Ako bih trebao navesti neku manu ovog modela to bi jedino bila njegova nefotogeničnost. Sat je izrazito težak za fotografisanje i lično garantujem da je uživo 5x ljepši nego na fotografijama. Zeleni sunburst cifer u kombinaciji sa zelenim bezelom je pun pagodak u ovum titanijumskom satuautor slike: Ognjen Vidović ————— OSNOVNO: Brend: CitizenModel: Promaster MarineTip: Sportski/ronilačkiMaterijal kućišta: titanijumPrečnik: 42mmDebljina: 13mmCifer: sunburst zelene bojeTip stakla: mineralnoBezel: aluminijumskiVodootpornost: 200m (20 bar) MEHANIZAM: Kalibar: kućne radinosti 8203Funkcija: Analogno vreme; Dan-DatumRezerva snage: 40hNačin pogonjenja/navijanja: automatsko navijanje CENA I DOSTUPNOST: Cena: 400–500€ (preporučena tržišna)

Ovo nam je bilo potrebno-sve što treba da znate o aukcijama luksuznih satova u svetu sada je dostupno na našem jeziku! Ovog vikenda u Monaku u hotelu “Meridien“ održava se zimska aukcija koju organizuje aukcijska kuća Monaco Legend Group. Aukcijska kuća je osnovana 2015. godine, ali na samim počecima se nije bavila satovima. Njen osnivač, Claude Cohen, udružio je snage 2018. godine sa velikim šefom u svetu vintage satova, Davide Parmegiani-jem i započeo avanturu u nepoznato. Četiri godine kasnije ova kuća postaje jedna od najozbiljnijih aukcijskih kuća vintage satova na svetu. U današenjm članku proći ćemo kroz neke modele koji će biti na ovogodišnjoj aukciji, koja počinje 22.10.2022 u 14:30h. Druge dve sesije održaće se u nedelju, 23.10. sa početkom u 10:30h i 14:30h. Oba dana aukciju ćete moći da pratite uživo na njihovom Instagram profilu u live prenosu ili putem njihovog sajta ovde. Na ovoj aukciji biće prisutan srpski kolekcionar vintage satova Srđan Stević, zahvaljujući kojem sam ušao u ovu nišu i naučio mnogo o njoj. Srđan je prisustvovao gotovo svakoj Monaco Legend Group aukciji satova i iz prve ruke sam dobijao slike, snimke i utiske o svim nestvarnim modelima koji su bili deo ponude. Osim što predstavlja sebe, od nedavno Srđan ponosno predstavlja prvi i jedini muzej starih satova na teritoriji Balkana i našu radnju Belgrade Vintage Watches. Šta je vintage? Svet vintage satova je oblast horologije posvećena starijim modelima satova. Nema uspostavljenog starosnog stadarda koji bi vam dao odgovor na pitanje koji sat je vintage sat i koliko on mora biti star, kao što je to slučaj u automobilskoj industriji. Ova grana horologije naročito je počela da bude dominantna oko 2010. godine kada je tržište ovakvih satova eksplodiralo. U moru novih satova, koji svi izgledaju isto, svet vintidža polako postaje primamljiviji većini ljubitelja. Budimo realni na trenutak, u 20-om veku su pravljeni bolji i lepši satovi. To je vreme u kojem se vodilo računa o detaljima, ručna izrada je dominirala u odnosu na robotiku i pravljeno je znatno manje modela. U prošloj godini Rolex je proizveo 1.8 miliona satova te se postavlja logično pitanje o kojem niko ne priča-koji od tih satova će biti raritet ili vintidž za 20-30 godina? Retko koji, gotovo nijedan. Da se mi vratimo aukciji koja se održava u Monaku. Monaco Legend Group beleži konstantan rast prodaje i interesovanja iz godine u godinu. Na poslednjoj aukciji koja je održana u aprilu ove godine prodati su satovi u vrednosti od 20.070.570 evra! Uzimajući u obzir ljude koji vode ovu kompaniju i njihovu filozofiju odabira modela za aukciju gotovo sam siguran da će u bliskoj budućnosti ovo postati vodeća aukcijska kuća, specijalizovana za retke vintidž modele satova. U nastavku ovog teksta osvrnuću se na ovogodišnje lotove (lot=redni broj pod kojim je sat upisan na aukciji lot 1-lot 271) koji su meni najinteresantniji. Lot 41 Nautilus na aukciji? Verujem da bi 9 od 10 ljudi reklo da sat ne može biti jeftiniji od 60.000 evra. Ako vam kažem da je procena za sat, koji je pod rednim brojem 41, svega €20.000-40.000*, malo ko bi poverovao. Referenca 3800 je popularna među kolekcionarima vintidž satova jer se radi o Nautilusu prečnika 37mm koji gotovo idealan za svačiji zglob. Takođe, mnogi beže od čelik-zlato satova, ali 3800 u ovoj kombinaciji metala je prava mala poslastica. Sat je u odličnom stanju i uz njega ide Ekstrakt iz Arhive Patek Philippe-a (prateći papir koji ima težinu originalnog papira, zamenjuje isti ukoliko se on izgubio u međuvremenu i dobija se direktno iz arhive sedišta firme u Švajcarskoj).*napomena: kupac ne plaća “hammer price“ (cena na čekiću kada se ozvaniči kraj kupovine) već se na tu cenu dodaje premija kupca koja iznosi između 20-25%. Znači za sat za koji sam išao do 1.000 evra i kupio ga za taj novac, ja aukcijskoj kući plaćam još 250 evra premije te je ukupan iznos sada 1.250 evra. Lot broj 41 – Patek Philippe Nautilus ref.3800 sa procenom €20.000-40.000; credits: monacolegendgroup Lot 63 Nisu svi satovi koji se pojave na spisku aukcijske kuće preskupi. Na ovim skupovima nalaze se i pristupačniji modeli najpoznatijih svetskih kuća, koji su neretko u odličnom stanju. Takav je i Rolex Datejust ref. 1601 iz 1960. godine. Ovaj čelični model dolazi u kombinaciji jubilej narukvice i nazubljenog bezela sa veoma dobro očuvanim crnim ciferom i baton indeksima za sate. Njegov estimate (procenjeni iznos od-do za koji bi sat mogao da se proda) iznosi samo €4.000-8.000. Uz sat dolazi i originalna garancija distributera pod imenom Verga. Lot broj 63 – Rolex Datejust ref. 1601 sa procenom €4.000-8.000 ; credits: monacolegendgroup Lot 104 Zvezda ovogodišnje aukcije. Sat sa najvećom procenom je lot pod rednim brojem 104, ujedno i poslednji sat u prvoj sesiji za subotu, Patek Philippe World Time ref. 2523/1 “Tiffany & Co“, model u žutom zlatu prečnika 36mm iz 1963. godine. Ovakvi modeli se viđaju jednom u životu, a možda ni tad. Veruje se da je ovo jedini 2523 sa Tiffany potpisom na svetu. Procenjena vrednost ovog sata je €1.8mil-3.6mil ! Sat je u odlično očuvan, prati ga papir iz arhive i veruje se da će biti najskuplji sat ovogodišnje aukcije. Sasvim opravdano svi verujemo u to. Lot broj 104 – Patek Philippe World Time “Tiffany and Co.“ ref. 2523 sa procenom €1.800.000-3.600.000credits: monacolegendgroup Lot 112 Malo ko je na našim prostorima čuo za brend Daniel Roth. Radi se o proizvođaču luskuznih satova koji je nastao ne tako davne 1989. godine, ali se od samog starta pozicionirao među najbolje zahvaljujući odličnim mehanizmima i nesvakidašnjem dizajnu kućišta koje je gotovo besprekorno. Model koji se nalazi na ovoj aukciji je piece unique, rednog broja 001, duo-face osmodnevac sa funckijom turbijona referentne oznake 197.X.60. Šta vam napričah? Ukratko, radi se o veoma komplikovanom, retkom satu koji je napravljen od platine i za koji procena iznosi €125.000-250.000. lot 112 – Daniel Roth ref.197.X.60. druga strana ovog modela sa funkcijom datuma Lot 141 Neretko se na aukcijama mogu pronaći satovi brendova Longines i Tissot. Iako im je savremena filozofija izrade i prodaje satova pod uticajem Swatch grupacije kojoj pripadaju, ovi brendovi su nekada davno, u 20-om veku, bili na jakom glasu. Proizvodili su neverovatne satove, naročito u period pred i tokom Drugog Svetskog Rata. Jedan takav primerak nalazi se i na ovoj aukciji. U pitanju je Tissot Chronograph iz 40-ih godina, čelična štoperica sa crnim ciferom. Procena vrednosti ovog sata je €5.000-10.000. Verujem da ćete nakon ovoga malo drugačije gledati na Tissot satove. Lot broj 141 – Tissot Chronograph sa procenom €5.000-10.000; credits: monacolegendgroup Lot 176, 177, 178, 179 Da li ste znali da nešto ovakvo uošte postoji? Četiri jedinstvena perpetual calendar modela (Jovan je u ovom tekstu lepo objasnio funckiju večnog kalendara) sa dijamantskim bezelom i lugovima. Toliko neverovatna i do sada nikad viđena izvedba reference 25740PT u platini. Tim stručnjaka potrudio se da sesija broj dva, koja počinje lotom 105, bude završena u spektakularnom stilu sa ponudom ova četiri sata. Audemars Piguet je 1993. godine napravio ova četiri modela sa 4 različie vrste dijamanata-safir (plavi), rubin (crveni), emerald (zeleni) i “obični“ dijamanti (beli). Procena za svaki od navedenih modela iznosi €200.000-400.000. Biće interesantno videti koji će biti najskuplji od ova 4, ali moj favorit je emerald model. Sve u svemu uživajte u još jednom lotu koji potpada u kategoriju “ovo do sada niste videli“. lot 176 – safIrni AP QP ref. 25740PT lot 177 – Rubin AP QP ref. 25740PT lot 178 – emerald AP QP ref. 25740PT lot 179 – dijamntski AP QP ref.25740PT Lot 187 Moji favoriti na aukcijama ovog tipa su Rolex Day-Date modeli. Tek kada sam počeo da pratim aukcije uvideo sam koliko (ne)znam o ovom eksluzivnom Rolexovom modelu. Varijacije na temu ove serije satova su zapanjujuće i kako stoje stvari neograničene. Rolex je kroz istoriju, veoma čudno za njih, najviše eksperimentisao sa ovim modelom, koji je na kraju dana namenjen jednoj maloj niši ljudi u svetu satova. U tom periodu između 70-ih i 90-ih godina prošlog veka nastali su neki od najlepših satova koje je svet video. Ako Monaco Legend Group ima jednu specijalnost onda je to pronalaženje u ponuda najluđih Day-Date modela koje ste videli. U ponudi broj 187 nalazi se Rolex Day-Date ref. 18138 iz 1985. godine sa dijamantskim bezelom i narukvicom i popločanim dijamantskim ciferom. Cifer sa dijamantima oponaša teksturu saća, a procenjena vrednost ovog sata je €50.000-100.000. lot 187 – Rolex Day-Date ref. 18138 sa procenom €50.000-100.000; credits: monacolegendgroup lot 243 -ref.18378; €40.000-80.000 lot 239 – ref.1803; €40.000-80.000 lot 244 – ref.1804 “octopussy“; €125.000-250.000 lot 270 – ref.1804 platinum; €150.00-300.000 Lot 271 Otkako pratim aukcije vintage satova ne pamtim aukciju bez neke stare Daytona-e (osim onih tematskih kada se nude i prodaju satovi određene kategorije, kao što je ova ovde). U slučaju ovog modela nema toliko varijacija na temu kao kod Day-Date serije, jer hronograf sam po sebi ne dozvoljava kombinacije sa dijamantima i ostala eksperimentisanja. Model pod rednim brojem 271 je ujedno i poslednji sat na ovogodišnjoj aukciji i u pitanju je Rolex Daytona ref. 6265 u žutom zlatu sa Tiffany & Co. potpisom na ciferu. Kućište od 14k zlata je veoma lepo, prirodno patiniralo i ovom satu donosi pravi vintidž izgled. Procenjena cena sata na ovoj aukciji je €450.000-900.000, a verujem da će lako dostići magičnu cifru od milion evra. Budimo strpljivi do nedelje i videćemo jesam li bio u pravu. lot 271 – Rolex Daytona ref. 6265 sa procenom €450.000-900.000; credits: monacolegendgroup Ovo su bili samo neki od lotova. Ukupno će ih biti 271 i verujte mi na reč svaki je atraktivan na svoj način. Celu ponudu ove aukcijske kuće možete pogledati ovde. Kroz ovaj suženi izbor u tekstu iznad sam želeo da vam predstavim više različitih kategorija i cenovnih rangova i nadam se ste shvatili poentu: aukcije su lepa mesta na kojima ima i jeftinijih satova koji su nam pristupačni, dok je drugi deo rezervisan za gledanje i uživanje. Užitak vam je zagarantovan u svakom slučaju.Meni je san da jednog dana na jednoj aukciji ovog tipa kupim sebi jedan sat, pa makar to bio i najjeftiniji Datejust na listi. Sam proces kupovine, koji prvo započinjete razgledanjem satova u hotelu dan ranije i deljenjem prostorije sa najvećim imenima u svetu satova, onda to željno iščekivanje aukcije i nervozno dizanje palice dok na vas ne upere prst i kažu SOLD TO i izgovore vaš broj palice, verujem da to nema cenu. Verujem da će jednog dana, u bliskoj budućnosti, na ovom sajtu osvanuti moj blog-tekst o tome kako sam bio prisutan na jednom ovakvom događaju i kupio sebi jedan sat. Jednog dana…