Tekstovi

Novi Breguet Type XX Chronograph 2075
Novi Breguet Type XX Chronograph 2075
Breguet oživljava pilotski klasik iz 1950-ih kroz novu kolekciju Type XX Chronograph 2075 Breguet nastavlja obilježavanje svog jubileja izuzetnim novitetima. Nakon modela Classique Souscription i Tradition Seconde Rétrograde, na red dolazi ono što su mnogi priželjkivali — povratak modela Type XX u kompaktnom i stilski potpuno pogođenom izdanju. Nova kolekcija Type XX Chronograph 2075 sastoji se od dva modela: jednog sa crnim brojčanikom izrađenim od anodiziranog aluminijuma, i drugog, limitiranog na 250 primjeraka, sa brojčanikom izrađenim od brušenog srebra. izvor: Breguet Ovim lansiranjem Breguet ne samo da obogaćuje svoju avijacijsku liniju, već i pravi jasan hommage pionirskom radu Louisa Bregueta u oblasti aeronautike, kao i satovima koji su nosili francuski vojni i civilni piloti sredinom XX vijeka.Breguetova veza sa avijacijom potiče iz ranog XX vijeka, kada je Louis Breguet – praunuk Abrahama-Louisa Bregueta – postao jedan od pionira evropske avijacije, konstruišući helikoptere, avione i hidroavione. Njegova kompanija „Breguet Aviation“ učestvovala je u brojnim ključnim misijama, a između dva svjetska rata postala je simbol francuskog tehnološkog napretka u avijaciji. izvor: Breguet U horološkom smislu, Type XX priča počinje 1954. godine, kada francusko ministarstvo odbrane raspisuje tender za pilotski hronograf sa flyback funkcijom. Breguet pobjeđuje na konkursu i isporučuje prvi Type 20 (vojna oznaka), odnosno Type XX (civilna verzija) satove Ratnom vazduhoplovstvu i drugim jedinicama. Ti satovi su imali prepoznatljiv izgled: crni brojčanik, velike arapske brojeve, minutni brojač i karakterističnu flyback funkciju – ključnu za preciznu navigaciju i let. vintage model iz 50-ih; Kroz decenije, Type XX postaje jedan od najvažnijih pilotskih satova u istoriji, a modeli iz 1950-ih i 1960-ih danas su visoko cijenjeni među kolekcionarima. Ove godine, sa modelima 2075, Breguet ponovo oživljava taj duh u formi koja je bliža originalu nego ikada prije. izvor: Breguet Kućišta oba nova modela izrađena su od 18-karatnog roze zlata, sa prečnikom od 38,3 mm i debljinom od 13,2 mm — dimenzije koje savršeno odgovaraju proporcijama vintage hronografa iz zlatnog doba Breguetove Type XX ere. Završna obrada kombinuje fino brušene i polirane površine, stvarajući bogat vizuelni kontrast. Zakrivljeni, kratki lugovi prate prirodnu liniju zgloba, a bezel sa 12-satnim skaliranjem zadržava robustan i funkcionalan karakter, kakav se očekuje od vojnog instrumenta. Kupolasto safirno staklo dodatno pojačava retro utisak, dok safirna poleđina kućišta otkriva mehanizam i gravuru aviona Breguet 19 u letu – omaž pionirskom transatlantskom letu iz 1930. godine. Ova gravura nije samo dekoracija, već i emotivna veza sa nasljeđem brenda. Kaiševi su pažljivo birani kako bi upotpunili izgled satova – crna verzija dolazi na crnom kožnom kaišu, dok limitirana srebrna verzija dolazi na tamnoplavom kožnom kaišu, oba sa klasičnom zlatnom kopčom. izvor: Breguet Crni model donosi reljefni brojčanik izrađen od anodiziranog aluminijuma — direktnu referencu na rane avione koje je Louis Breguet konstruisao. Veliki arapski brojevi premazani su svijetlim bež Super-LumiNova slojem, u skladu sa retro estetikom. Flyback hronograf ima uvećani minutni brojač („big-eye“) na poziciji 3, dok je mala sekundara na poziciji 9. Kazaljke sa vrhovima u obliku špriceva i centralna sekundara takođe su premazane luminiscentnim materijalom. Potpis „Breguet“ je smješten ispod pozicije 12h, bez dodatnog logotipa – minimalistički pristup koji podsjeća na originale iz 1950-ih. izvor: Breguet Limitirani model ima potpuno drugačiju estetiku: brojčanik od srebra sa vertikalnim brušenjem donosi luksuzan, gotovo dressy izgled. Plave skale, brojači, tahimetarska skala i centralna plava sekundara dodatno naglašavaju jedinstvenost modela. Kazaljke su u obliku olovke („pencil hands“) u zlatnoj boji, a minutni brojač je klasičnog 30-minutnog tipa, nije uvećan. izvor: Breguet Oba modela pokreće novi mehanizam na ručno navijanje visoke frekvencije, izveden iz prošlogodišnjeg kalibra 728. Crni model koristi kalibar 7279, dok limitirani srebrni koristi 7278 – razlika je u tipu minutnog brojača. Oba mehanizma rade na frekvenciji od 5 Hz (36.000 vph), nude rezervu snage od 60 sati i imaju flyback funkciju i kolonski točak za glatko uključivanje hronografa. izvor: Breguet Balansna opruga, escapement i anker su izrađeni od silicijuma čime obezbjeđuju izuzetnu otpornost na magnetna polja i dugoročnu stabilnost. Vizuelno, mehanizam je jednako impresivan sa mostovima koji su dekorisani tradicionalnim tehnikama, uključujući i mikrogravuru legendarnog aviona Breguet 19. izvor: Breguet Breguet je sa modelima Type XX Chronograph 2075 postigao savršen balans između istorijskog poštovanja i savremenog inženjeringa. Dimenzije od 38 mm, estetika, odsustvo datuma i vrhunski mehanizam čine ovaj sat jednim od najupečatljivijih reinterpretacija avijacijskog nasljeđa poslednjih godina. Ovi modeli nisu samo omaž prošlosti – oni su istinska modernizacija jednog od najvažnijih pilotskih satova u istoriji. Crni model nije limitiran i dolazi po cijeni od 36.500 CHF, dok je srebrna verzija, limitirana na 250 primjeraka, dostupna po cijeni od 38.000 CHF. Više informacija o Breguet satovima pronađite na zvaničnom sajtu brenda.
Masterworks by Bucherer Vienna
Masterworks by Bucherer Vienna
Uživo iz Beča o prvom Masteroworks događaju organizovanom od strane najpoznatijeg i najvećeg svetskog lanca prodavnica, koji je od nedavno u vlasništvu Rolexa! Četvrtak je, peti jun 2025. godine, pretoplo je u Beču. Leto još zvanično nije počelo, ali oseća se toplina a gužve u gradu nema. Bar ne u ovim jutarnjim časovima kada se može i kolima kroz pešačku zonu. Samo što sam sleteo na bečki aerodrom upućujem se u hotelsku sobu kako bih se pripremio za današnji događaj. Pozvan sam od strane Bucherer-a da budem njihov gost na prvom Masteroworks događaju koji organizuju u glavnom gradu Austrije u želji da se ovo lepo okupljanje nastavi kao tradicija. izvor: Sat na Ruci Watch Media Pre nego pročitate intervju zahvalio bih se Salku Tadžiću, agentu u prodaji u Buchereru i čoveku koji me je pozvao da budem njihov gost naredna tri dana. Prva osoba sa kojom me je upoznao na događaju bio je Julien Rossier, prvi čovek Bucherera zadužen za Austriju. U prijatnom razgovoru koji smo vodili u Palmhausu, saznao sam za Masteroworks i ideju oko celog projekta. Spomenuo mi je da je prošle godine u avgustu posetio, po prvi put, Geneva Watch Days i da mu se odmah dopala atmosfera koja vlada tamo. Kako kaže ljudi su neposredniji, opušteniji i manje formalni te se u takvom okruženju mnogo više sazna o brendovima i ljudima koji ih vode. Nešto tako želeo je da prenese na Beč i da u okviru Bucherera zaživi sličan format koji danas nosi naziv Masterworks. Šetajući kroz salu okruženu palmama i ptičicama koje pevaju Julien me je upoznao sa svojim kolegama i saradnicima. Posebno mi je bio drag susret i upoznavanje sa CEO brenda De Bethune, Pierre Jacques, a čiji ćete intervju imati prilike da čitate tokom vikenda. izvor: Internet Masterworks je zamišljen kao manifestacija koja slavi sve ono najlepše što nam dolazi od časovničarstva, a što se može pronaći u malim, ali luksuznim niš brendovima. Kada kažem malim mislim na obim proizvodnje, jer kao što sam video nivo znanja, truda i genijalnosti koji ulažu u svoje satove je daleko ispred onog nivoa na koji smo navikli i sa kojim smo svakodnevno okruženi. U to ime za ova 24h u Beču imao sa prilike da vidim, isprobam i testiram neke od najređih satova i komplikacija u svetu časovničarstva. Na mojoj ruci su bili brendovi poput: De Bethune, Armin Strom, H. Moser & Cie, IWC, Jacob&Co, Urwerk i mnogi drugi… Urwerk koji je deo CPO programa u Buchereru; izvor: Sat na Ruci Watch Media; Strahinja Đorić Moju posetu Bucherer Masterworks-u sam ipak započeo intervjuom sa gospodinom Oliviera Gantenbeina, koji prenosim u celosti, a koji će biti ispraćen slikama satova koje sam isprobao: izvor: Sat na Ruci Watch Media Da li nam možete reći nešto o sebi, kako ste ušli u svet satova i gde ste radili pre Bucherera? Koliko sam čuo od vaših kolega vaša karijera je sjajna i traje još od rada sa drugim brendovima. Moje ime je Olivier Gantenbein i ja sam Global Associate Director Haute Horologeria u Buchereru.Jeste, ja sam sertifikovani časovničar. Školovao sam se za ovaj zanat od 2010. do 2014. godine, nakon čega sam počeo da radim u kompaniji IWC. Nakon toga usledila je moja karijera u okviru H. Moser & Cie gde sam radio na sastavljanju mehanizama sa večnim kalendarom i drugih komplikovanih stvari. To je trajalo oko dve godine nakon čega je usledila moja jednogodišnja karijera u kompaniji Armin Strom. Nedugo zatim, tačno pre tri godine, u junu 2022. sam prešao u Bucherer gde sam zadužen za razvoj Masterworks programa. Audemars Piguet Royal Oak ref. 26512ST Tourbillon deo CPO programa u Buchereru; izvor: Sat na Ruci Watch Media; Strahinja Đorić Šta vas je dovelo do Bucherera, kako ste od karijere časovničara postali osoba koja vodi ovako važan program poput Masterworks-a? Konekcija sa Buchererom je započeta tokom perioda u H. Moser & Cie gde smo mi kao kompanija sarađivali sa njima, oni su bili naši partneri. U tom periodu su mi se javile prve misli da bih nakon 7 godina karijere u nabavci (proizvodnji satova) mogao da promenim stranu i da započnem karijeru u retailu (prodaji satova). Usledio je poziv koji se ne odbija. Od samog starta razgovarali smo o temi razvoja programa ponude najboljih i najkvalitetnijih satova i mehanizama sa raznim komplikacijama i to je od početka rada u Buchereru bila moja misija. Ja sam neko ko voli da radi sa klijentima, volim da razgovaram sa ljudima o satovima, veoma sam strastven po tom pitanju. Prelazak u Bucherer je bio dobar potez jer sam svoje prethodno stečeno znanje kao časovničar iskoristio na dobar način pri radu sa ljudima, gde svi imamo jedan zajednički cilj koji za sada dobro ispunjavamo. H. Moser & Cie Endeavour Vantablack Tourbillon; izvor: Sat na Ruci Watch Media; Strahinja Đorić I evo nas sada u Beču, okupljeni oko jednog događaja pod nazivom Masterworks. Šta je to Masterworks, kako biste to objasnili našim čitaocima i ljubiteljima satova? Taj naziv je zapravo bio naš marketinški potez/pokušaj da pod jedan naziv stavimo sve ono što nudimo u našem Bucherer salonu u Beču, a tiče se vrhunskih luksuznih brendova koji su mahom u grupi nezavisnih časovničarskih kuća. Jednostavno, taj naziv je za nas u kompaniji sinonim za Haute Horlogerie i sve brendove sa večnim kalendarom, turbijonom, minut repeticijom itd… Onda smo došli na ideju da Masterworks zapravo možete biti veća stvar od našeg internog marketing naziva i programa – jedan lep događaj koji će okupiti kako novinare tako i naše drage klijente. Svima možemo pružiti priliku da isprobaju retke satove sa komplikacijama tokom trajanja Masterworks događaja. Primera radi naši klijenti koji su ljubitleji komplikacije večnog kalendara bi u tom slučaju mogli na istom mestu da isprobaju 8, 9 ili 10 različitih satova i brendova sa ovom komplikacijom. Želja nam je bila da objedinimo lepo i korisno i da okupimo našu zajednicu na jednom mestu. Armin Strom Gravity Equal Force; izvor: Sat na Ruci Watch Media; Strahinja Đorić Kakvo je vaše mišeljenje o nišnim nezavisnim luksuznim kompanijama: da li su one budućnost u svetu satova ili su već sada ta velika stvar? Rekao bih da uvek postoji prostora za napretkom i za većim prostorom na tržištu za ove brendove. Definitivno su postali popularni nakon kovid ere, posle 2020. godine. Moram naglasiti da je to i dalje mlada grana u svetu satova, jer na primer De Bethune postoji tek od 2002. godine dok se Armin Strom obnovio i vratio na tržište 2009. Mi u Buchereru smo oprezni, pažljivo biramo nišne nezavisne luksuzne brendove i pridodajemo našem velikom portfoliju. Mišljenja sam da jeste ovo budućnost, ali i da je sada dovoljno veliko interesovanje za ovom vrstom časovnika. De Bethune DB28XP; izvor: Sat na Ruci Watch Media; Strahinja Đorić Zato baš Beč za prvi Masterworks ovog tipa? Beč je centralna Evropa. Dovoljno je blizu ljudima iz zapadne Evrope koji putuju na istok kontinenta ili jednostavno dolaze turistički u ovaj grad, dok je za ljude iz istočne Evrope, Beč najbliža stanica ukoliko žele da istraže nišne nezavisne brendove. Ispravi me ako grešim, ali kod vas na Balkanu ne postoji radnja ovog tipa sa ponudom brendova koji su ovde prisutni? (na šta sam mu klimnuo glavom u znak odobrenja)Cilj organizovanja ovog događaja baš u Beču je da budemo blizu svima i da Beč stavimo na mapu važnih evropskih skupova u svetu satova, pored onih već najpoznatijih koji se održavaju u Ženevi. Želimo da kada se među kolekcionarima povede razgovor na temu specifičnih brendova sa čudesnim komplikacijama da im prvo na pamet padne Beč (Bucherer) kao destinacija koja nudi sve što imaju na umu! A. Lange & Sohne Zeitwerk deo CPO programa u Buchereru; izvor: Sat na Ruci Watch Media; Strahinja Đorić Koji je plan za narednu godinu ili je rano pričati o Masterworks 2026 ediciji? Plan je da nastavimo ovim tempom i da već od naredne godine organizujemo Masterworks događaje i u drugim velikim gradovima u kojima je Bucherer prisutan, na primer Pariz. Veoma interesantno tržište za nas je u severnoamerički kontinent te radimo na tome da i toj publici donesemo događaj sličan ovom. Radujem se tome jer druženje sa ljudima, razgovor sa ljubiteljima i novinarima iz sveta satova približava nas našoj ciljnoj grupi, a Bucherer mora biti blizu svakog ljubitelja satova. izvor: Sat na Ruci Watch Media Hvala na ovom lepom razgovoru Olivier i hvala na pozivu da budem deo prvog Masterworks događaja u Beču. Velika mi je čast što sam pozvan da predstavljam Balkan i taj deo Evrope i verujem da će se ljudima koji nas prate ova ideja dopasti i da će u budućnosti posećivati Bucherer u Beču! Hvala i tebi i vidimo se već sledeće godine!
Masterworks by Bucherer Vienna
Live from Vienna: Reporting on the First Masterworks Event Organized by the World’s Largest and Most Renowned Retailer, Now Officially Owned by Rolex! It’s Thursday, June 5th, 2025, and Vienna is experiencing unusually warm weather. Summer hasn’t officially begun, yet the heat can already be felt. The city is quiet—at least during these early morning hours when it’s still possible to drive through what is usually a pedestrian zone. Having just landed at Vienna International Airport, I head to my hotel room to prepare for today’s event. I have been invited by Bucherer to be their guest at the first ever Masterworks gathering, which they hope will become a recurring tradition in Austria’s capital. The event took place at Palmhaus; source: Internet Before you read the interview below, I would like to express my gratitude to Salko Tadžić, a sales associate at Bucherer and the person who kindly invited me to be their guest for the next three days. The first person he introduced me to at the event was Julien Rossier, the Country Head of Bucherer Austria. During a pleasant conversation we had at the Palmhaus, I learned more about Masterworks and the vision behind the entire project. izvor: Sat na Ruci Watch Media He mentioned that in August last year, he visited Geneva Watch Days for the first time and was immediately drawn to the atmosphere. As he explained, people there are more approachable, relaxed, and less formal, which creates an environment where you can truly get to know the brands and the people behind them. Inspired by that experience, he wanted to bring a similar concept to Vienna and develop a format within Bucherer that has now become known as Masterworks. As we walked through the hall surrounded by palm trees and birdsong, Julien introduced me to his colleagues and partners. One particularly memorable moment was meeting and speaking with Pierre Jacques, CEO of De Bethune, whose interview you will have the opportunity to read later this weekend. source: Internet Masterworks was envisioned as a celebration of the finest craftsmanship in watchmaking, specifically highlighting the artistry of small, niche luxury brands. When I say small, I refer only to their production volume. The level of knowledge, skill, and ingenuity I witnessed during the event is far beyond what we typically encounter or expect. During my 24 hours in Vienna, I had the rare opportunity to see, try on, and explore some of the world’s most exclusive timepieces and complications. Brands like De Bethune, Armin Strom, H. Moser & Cie, IWC, Jacob & Co., Urwerk, and many others graced my wrist. Urwerk UR105 CT Bronze, part of CPO at the Bucherer; source: Sat na Ruci Watch Media, Strahinja Djoric My visit to the Bucherer Masterworks event began with an exclusive interview with Mr. Olivier Gantenbein, which I now share in full, along with highlights of the timepieces I experienced: izvor: Sat na Ruci Watch Media Can you tell us a bit about yourself, how you entered the world of horology, and your professional background before Bucherer? I’ve heard from your colleagues that your career is quite remarkable. My name is Olivier Gantenbein, and I am the Global Associate Director of Haute Horlogerie at Bucherer.Yes, I am a certified watchmaker. I trained in horology from 2010 to 2014 and began my career at IWC. Following that, I joined H. Moser & Cie, where I worked on assembling movements with perpetual calendars and other high complications. I stayed there for about two years before spending a year with Armin Strom. Then, exactly three years ago, in June 2022, I joined Bucherer, where I am now responsible for developing the Masterworks program. IWC Eternal Calendar; source: Sat na Ruci Watch Media, Strahinja Djoric What led you to Bucherer, and how did you transition from a watchmaker to someone leading such an important initiative like Masterworks? The connection with Bucherer began during my time at H. Moser & Cie, as we collaborated closely with them—they were one of our key partners. Around that time, after seven years working in watch manufacturing, I began contemplating a shift to the retail side of the industry. Then came a call I simply couldn’t refuse. From our very first conversations, we discussed building a curated program that would offer the finest and most complex timepieces. That became my mission from day one at Bucherer.I’m passionate about working with clients and love talking about watches. My background in watchmaking turned out to be a great asset in retail, where we all share the common goal of serving enthusiasts with expertise and sincerity. De Bethune DB28XP; source: Sat na Ruci Watch Media, Strahinja Djoric And now we’re here in Vienna at this event called Masterworks. How would you explain what Masterworks is to our readers and watch aficionados? Masterworks initially started as an internal marketing concept—to unify everything we showcase in our Vienna Bucherer boutique that pertains to high-end independent brands. For us, the term became synonymous with Haute Horlogerie: perpetual calendars, tourbillons, minute repeaters, and more. Then we realized Masterworks could become much more than just a program. It could be a real event—a gathering of journalists and clients where rare and complex watches could be experienced first-hand.For example, a collector who is passionate about perpetual calendars could come to Masterworks and try on 8, 9, or even 10 different interpretations of that complication in one place. Our goal was to blend beauty with purpose and bring our watch community together in one unique setting. Admin Strom Gravity Equal Force novelty; source: Sat na Ruci Watch Media, Strahinja Djoric What are your thoughts on niche, independent luxury watch brands? Are they the future of watchmaking or already the present? There is certainly room for growth and more visibility for these brands. They gained significant popularity after the COVID era, particularly post-2020. It’s important to remember that this sector is still relatively young—for example, De Bethune was founded in 2002, and Armin Strom was revived in 2009.At Bucherer, we are cautious and selective, carefully curating which independent brands we add to our extensive portfolio. I believe they represent the future, yes, but also the present—demand and interest are already quite high. H. Moser & Cie Endeavour Vantablack Tourbillon; source: Sat na Ruci Watch Media, Strahinja Djoric Why choose Vienna as the location for the first Masterworks event of this kind? Vienna sits at the heart of Central Europe. It’s easily accessible to Western Europeans traveling east and to Eastern Europeans traveling west. For many in Eastern Europe, Vienna is the closest destination where they can explore niche, high-end independent watch brands.Correct me if I’m wrong, but there are no stores in the Balkans offering this kind of selection, right? (To which I nodded in agreement.) izvor: Sat na Ruci Watch Media Our goal was to bring the event closer to everyone and to place Vienna firmly on the map as a key European destination in the world of horology—alongside more established cities like Geneva. We want collectors to associate Vienna (and Bucherer) with rare complications and exceptional craftsmanship. Audemars Piguet Royal Oak ref. 26512ST Tourbillon; source: Sat na Ruci Watch Media, Strahinja Djoric Do you already have plans for Masterworks 2026, or is it too soon to say? Our goal is to keep the momentum going. Starting next year, we plan to bring Masterworks to other major cities where Bucherer is present—Paris, for instance.North America is also a very interesting market for us, and we’re working on bringing a similar experience to that audience. I’m excited about this future, as connecting with clients, collectors, and journalists brings us closer to our community. Bucherer needs to be where the watch lovers are. H. Moser & Cie. Streamliner Skeleton; source: Sat na Ruci Watch Media, Strahinja Djoric Thank you, Olivier, for this insightful conversation and for the invitation to be part of the first Masterworks event in Vienna. It’s truly an honor to represent the Balkans and this part of Europe. I’m sure our readers will love this concept and be inspired to visit Bucherer in Vienna in the near future! Thank you as well, and see you next year!
Novi Laurent Ferrier Sport Auto 79
Novi Laurent Ferrier Sport Auto 79
Luksuzni sportista sa dušom trkača. Roze zlato na sportskim satovima je sve popularnije. Sve je atraktivnije i prihvaćenije u svetu kolekcionarstva luksuznih satova te se brend satova Laurent Ferrier odlučio na potez o kome će se pričati. Njihov novi Sport Auto 79 u crvenom zlatu (kako ga oni nazivaju) izgleda fantastično! Kućište sata ima prečnik od 41,5 mm i debljinu od 12,7 mm, izrađeno u 18k crvenom zlatu. Njegov oblik je rezultat pažljivog balansiranja čvrstih i zaobljenih linija, što mu daje dinamičan i elegantan izgled. Neka mešavina oštrih ivica sa Royal Oak i zaobljenih sa Nautilusa. Zar ne? Ili se možda samo meni tako čini… Bezel je satiniran u krug, dok su bočne strane kućišta polirane mat obradom, stvarajući kontrast koji ističe sofisticiranost dizajna. Integrisana narukvica od istog materijala prati linije kućišta, pružajući besprekornu harmoniju. izvor: Laurent Ferrier Brojčanik je predivne nijanse rozikaste peskirne boje sa detaljima u zlatnoj nijansi (kazaljke i indeksi), koji se uklapaju sa kućištem. Kazaljke su oblikovane u stilu mača, a sat poseduje i malu sekundaru na poziciji 6. Sve kazaljke i indikatori premazani su luminiscentnim materijalom, što omogućava čitanje vremena i u slabije osvetljenim uslovima. Poseban detalj i posvećenost izradi visokog nivou jeste prozor za datum koji je na poziciji 3, a koji je sve samo ne standardan. izvor: Laurent Ferrier Unutar kućišta nalazi se automatski mehanizam Calibre LF270.01, sa 72 sata rezerve snage, proizveden u Laurent Ferrier manufakturi. Sat je otporan na vodu do dubine od 120 metara, što ga čini pogodnim za svakodnevno nošenje, ali i za one ekstremnije prilike. Recimo to tako jer se ipak radi o zlatnom satu koji nije predviđen za more i plažu. izvor: Laurent Ferrier Cena ovog luksuznog modela u crvenom zlatu iznosi oko 79.000 evra (neuključući takse), što ga svrstava u ekskluzivnu kategoriju luksuznih sportskih satova. izvor: Laurent Ferrier
Novi Zenith Defy Extreme & Revival
Novi Zenith Defy Extreme & Revival
Neočekivana paleta boja za Zenith, ali uspešno uklopljeno. Zenith nastavlja da oduševljava ljubitelje satova svojim inovativnim pristupom i poštovanjem tradicije, a najnoviji dokaz za to su dva atraktivna ronilačka modela: Defy Extreme Diver Shadow i Defy Revival Diver Shadow. Ovi satovi kombinuju vrhunsku tehničku izradu, robusne karakteristike i savremen dizajn inspirisan istorijskim korenima brenda. Defy Extreme Diver Shadow je moćan sat dizajniran za ozbiljne ronioce i entuzijaste koji ne prave kompromise kada su u pitanju performanse. Kućište ovog modela izrađeno je od brušenog titanijuma, prečnika 42,5 mm i debljine 15,5 mm, što mu daje impresivan, ali i lagan profil na zglobu ruke. Sat je vodootporan do 600 metara i u potpunosti zadovoljava stroge ISO 6425 standarde za profesionalne ronilačke satove, uključujući antimagnetnu zaštitu, otpornost na udarce i izdržljivost u ekstremnim uslovima. izvor: Zenith Unutar kućišta nalazi se automatski mehanizam El Primero 3620 – poznat po visokoj preciznosti i izuzetnoj pouzdanosti. Ovaj kalibar ima rezervu snage od 60 sati i radi na frekvenciji od 36.000 vibracija po satu. Brojčanik dolazi u dve verzije – crnoj i plavoj – sa sunburst završnom obradom i suptilnim uzorkom inspirisanim zvezdanim nebom, što aludira na Zenithovo ime i nasleđe. Kazaljke i satni markeri su premazani Super-LumiNova X1 premazom u tri nijanse – plavoj, zelenoj i narandžastoj – kako bi čitljivost bila maksimalna i u najmračnijim dubinama. izvor: Zenith Sat dolazi sa čak tri kaiša u pakovanju: titanijumska narukvica sa preklopnom kopčom za sigurnost pod vodom, gumeni kaiš idealan za svakodnevno nošenje i kaiš izrađen od recikliranih ribarskih mreža – simbol posvećenosti ekologiji. Ova kombinacija funkcionalnosti i održivosti čini ovaj model idealnim za savremenog avanturistu. Preporučena maloprodajna cena iznosi oko 12.300 američkih dolara i serija nije ograničena. Drugi model, Defy Revival Diver Shadow, je omaž originalnom Zenith Defy modelu iz 1969. godine, ali u savremenom izdanju i materijalima. Kućište prečnika 37 mm izrađeno je od mikro-peskiranog titanijuma, što mu daje diskretan, ali moderan izgled, dok debljina od 13,6 mm doprinosi njegovoj prisutnosti na ruci. Ovaj model je vodootporan do 300 metara i odlikuje ga specifična estetika sa mnogo retro šarma. izvor: Zenith Unutra kuca automatski mehanizam Elite 670 – kalibar poznat po svojoj pouzdanosti i jednostavnosti, sa rezervom snage od 60 sati. Brojčanik je mat crne boje, sa minimalističkim markerima i kazaljkama koje su obložene bež Super-LumiNova premazom, stvarajući kontrast koji evocira dizajn iz prošlosti. Vizuelna čistota brojčanika u kombinaciji sa savremenim materijalima stvara savršen balans između vintage izgleda i moderne funkcionalnosti. izvor: Zenith Ono što posebno izdvaja Revival verziju jeste titanijumska “ladder” narukvica, direktno inspirisana originalnim dizajnom iz kraja 60-ih. Ova narukvica ne samo da doprinosi autentičnom retro izgledu, već i osigurava izuzetnu udobnost na ruci. Cena ovog modela je oko 8.200 američkih dolara, a serija nije ograničena. izvor: Zenith Za više informacija o ova dva noviteta možete kontaktirati Maestro Jewelers.
Šta to Seiko kuva ovo ljeto? ''Procurili'' noviteti!
Šta to Seiko kuva ovo ljeto? ''Procurili'' noviteti!
Novi Seiko modeli „cure“ prije premijere, pogledajte šta nam se to sve sprema! Nešto se čudno dešava u 2025. godini, a vezano za novitete u svijetu satova. Prvo smo početkom godine imali situaciju da su procurile informacije o svim novim Rolex modelima i kao što smo vidjeli na Watches & Wonders – sve informacije su se pokazale tačnim. Onda prije par mjeseci su izašle informacije o prvom Casio automatiku, ali o tome ćemo vam pisati u nekom od narednih tekstova. Sada su procurile informacije i o novim Seiko modelima koji trebaju biti najavljeni ovo ljeto. Sve informacije se čine legit i iste prate i vrlo kvalitetni renderi koje treba uzeti za ozbiljno. Ovo još uvijek nisu službeno potvrđene informacije, ali riječ je o temi koja se već danima intenzivno provlači kroz horološke forume, društvene mreže i specijalizovane portale. Od noviteta se posebno izdvajaju novi Alpinist, potpuno nova Speedtimer automatik kolekcija, Prospex diveri, ali i nekoliko 5 Sports različitih modela. A najavljena je i limitarana saradnja sa DATSUN-om – brendom koji je bio dio japanske automobilske istorije i koji danas ima gotovo kultni status među ljubiteljima klasičnih vozila. Novi Alpinist i Speedtimer automatik serija zaslužuju zasebne tekstove, te ćemo njih obraditi u narednom periodu – biće prilike da se detaljno upoznate sa ova dva modela. A sada dalje u nastavku pogledajte šta nam je to sve Seiko pripremio. Seiko 5 Sports SNXS – tri nove boje za ljeto Prošlo je godinu dana od kada je Seiko predstavio reinterpretaciju SNXS modela u 5 Sports seriji, a od ovog ljeta kolekcija se dopunjuje sa tri nova modela vibrantnih boja. Novi modeli dolaze u nepromijenjenom kućištu od 37,4 mm sa lug to lug razdaljinom od 44,7 mm. Prema dostupnim renderima, kućište je urađeno tehnikom brušenja, a čini se da je i bezel sada brušen, umjesto poliranog koji smo imali na prethodnoj verziji. Zadržan je pouzdani 4R36 mehanizam, vidljiv kroz prozirni poklopac. Vodootpornost ostaje na standardnih 100 metara, a noviteti se svode na nove boje brojčanika i kazaljki. Svi modeli imaju zlatne kazaljke i indekse, dok su brojčanici dostupni u zlatnoj (SRPL59K1), žad zelenoj (SRPL57K1) i kraljevski plavoj (SRPL55K1) boji. Očekuje se da će cijena biti oko 400 EUR. Nova dva Seiko 5 Sports SKX Midi modela u kolekciji redukovanog dizajna Najavljena su i dva nova modela iz popularne Seiko 5 Sports SKX Midi linije, koja je inspirisana legendarnim SKX013. Ova serija je prvi put predstavljena prije dvije godine kao manja, 38-milimetarska verzija klasičnih 5KX (SRPD ili “Nove 5-ice“) modela, a nova izdanja donose svježinu kroz dvije nove boje brojčanika i bezela. Specifikacije ostaju nepromijenjene: kućište od nerđajućeg čelika prečnika 38 mm, visine 12,1 mm i lug-to-lug razmaka 44,2 mm, sa oyster-style narukvicom koja se sužava sa 20 na 18 mm. Tu su i poznati elementi: jednosmjerni rotirajući bezel, Hardlex staklo, providni poklopac kućišta, Lumibrite premaz na kazaljkama i indeksima, kao i automatski mehanizam sa prikazom dana i datuma – 4R36. Prvi model, sa referencom SRPL77K1, dolazi u potpuno plavoj varijanti i vizuelno podsjeća na smanjenu verziju starijeg brata SRPD51K1. Drugi model, sa referencom SRPL79K1, ostavlja snažniji utisak zahvaljujući crnoj osnovi, koju efektno razbijaju detalji u zlatnoj boji – kazaljke i indeksi – čime se postiže diskretan, ali efektan kontrast. Oba modela biće dostupna od avgusta ove godine, po preporučenoj cijeni od oko 350 EUR, donoseći osvježenje i dodatnu opciju za ljubitelje manjih, ali pouzdanih sportskih satova iz Seiko 5 Sports kolekcije. Seiko x Bamford – SKX Time Sonar reimaginacija Saradnja Seika sa drugim brendovima nije novost, ali saradnja sa Bamford Watch Departmentom jeste iznenađenje. Bamford, poznat po luksuznim personalizacijama, sarađuje sa najvećim imenima industrije – od TAG Heuera do G-Shocka – a sada izgleda i sa Seikom. Model koji je procurio je reinterpretacija Seiko 5 Sports SKX “Time Sonar“ pod potencijalnom referencom SRPL95K1. Kućište ostaje klasično 42,5 x 46 mm, a sat dolazi na NATO kaišu sa plavo-narandžastim detaljima. Najveći wow efekat je polutransparentni brojčanik u nijansi plave, inspirisan čuvenim Time Sonar modelima iz prošlosti. Dvobojne kazaljke, retro indeksi i narandžasti Bamford potpis na poziciji 6 zaokružuju priču. Pokretač je naravno 4R36, a iako još nema potvrde, vjerovatno će biti riječ o limitiranom modelu. Cijena za sada nije poznata. “Gene Kranz“ reinterpretacija – sat iz svemira stiže u 5 Sports liniju Seiko voli da zakopa u svoju arhivu i da radi reinterpretacije kultnih modela, to je slučaj i sa sledeća dva sata. U okviru 5 Sports serije, jedan od najintrigantnijih noviteta koji je “procurio“ svakako je reinterpretacija legendarnog modela Seiko 6119-8460 – poznatijeg kao „Gene Kranz“ sat. Ovaj vintage Seiko je nosio niko drugi do Gene Kranz, legendarni NASA Chief Flight Director koji je tokom misija Apollo 11 i Apollo 13 igrao ključnu ulogu u istoriji svemirskih istraživanja. Kranz je bio taj koji je rukovodio prvim slijetanjem na Mjesec, ali i koji je spasio posadu Apolla 13 nakon eksplozije servisnog modula – a kroz sve te dramatične trenutke, uz njega su uvijek bile dvije stvari: njegov prepoznatljivi bijeli prsluk i Seiko 6119-8460 sa srebrnim brojčanikom. Nova reinterpretacija tog kultnog modela dolazi pod okriljem Seiko 5 Sports linije, nose oznake SRPL93K1 i SRPL95K1 i vjerno slijedi svaki dizajnerski detalj originala – toliko vjerno da to izaziva i iznenađenje i divljenje. Kućište prečnika 38,2 mm i debljine 12,3 mm, originalni logo, karakteristična narukvica, oblik bezela, dvobojni diskovi za dan i datum, ali i font i raspored natpisa na brojčaniku – sve je doslovno preneseno iz arhiva 1970-ih. Pokreće ga provereni automatski kalibar 4R36, koji je u potpunosti razvijen unutar Seiko manufakture. Sat će biti dostupan u dvije verzije: sa srebrnim brojčanikom, vjernom repliku onog koji je Kranz nosio, i u varijanti sa crnim brojčanikom. Oba modela biće proizvedena u limitiranoj seriji od po 9.999 primjeraka, što dodatno naglašava njihovu kolekcionarsku vrijednost. Sa očekivanom cijenom od 460 EUR ovo je rijetka prilika da se dođe do Seikovog nasljeđa u formi svakodnevnog sata koji nosi autentičnu priču. izvor: NASA Dva nova Presage Classic modela – plava tekstilna elegancija Serija Presage Classic, inspirisana tradicionalnim japanskim tehnikama obrade platna, tiho ali sigurno gradi svoje mjesto u Seikovom portfoliju. Do sada smo vidjeli tri verzije (dimenzije) sa brojčanicima toplih, zemljanih tonova, a sada kolekcija dobija dodatnu dubinu uz najavu još dva modela – SPB525J1, Date Display, i SPB527J1, Semi Skeleton – oba sa prelijepim plavim brojčanicima u nešto tamnijoj, elegantnijoj nijansi. Ovi brojčanici, bogate teksture i zakrivljenog profila, vjerno dočaravaju mekoću i prirodni sjaj svile, odnosno sirovog svilenog prediva, zavisno od verzije. Kao i kod prethodnih modela, zadržana je podjela na Date Display varijantu, inspirisanu sjajnom svilom, i Semi Skeleton model koji prenosi strukturu sirove svile kroz radijalni uzorak i otvoreno srce brojčanika. Kućišta ostaju istih dimenzija – 40,2 mm – dok su u njima standardno provjereni mehanizmi: 6R55 za Date Display i 6R5J za Semi Skeleton verziju. Očekuje se da će novi modeli zadržati i postojeće cijene – 990 EUR za Date Display i 1.230 EUR za Semi Skeleton – što ih čini i dalje jednim od najzanimljivijih izbora za ljubitelje zanatski izrađenih brojčanika u ovoj klasi. Presage Classic sa reljefnim bezelom i brojčanikom u boji bakra Još jedan novitet iz Presage Classic serije, model SPB529J1, privukao je pažnju svojom jasno drugačijom estetikom u odnosu na prethodne modele. Iako dolazi u istom kućištu prečnika 40,2 mm i sa već poznatim automatskim kalibrom 6R55, ovaj model donosi čitav niz vizuelnih promjena. Kućište je metalno, ali na osnovu dostupnih rendera nije potpuno jasno da li je izrađeno od nerđajućeg čelika ili eventualno od titanijuma. Boja metala djeluje za nijansu tamnije u odnosu na ranije modele, što ostavlja prostor za mogućnost upotrebe drugačijeg materijala ili specifične završne obrade. Drugi detalj, glatki bezel je zamijenjen reljefnim koji ima blago drugačiju nijansu od kućišta, što sat čini vizuelno izražajnijim. Brojčanik je pravo iznenađenje – u pitanju je zrakasta tekstura, kao na manjem SPB523J1 modelu, koja se širi od centra prema rubovima, dodatno naglašena zadimljenim „fumé“ efektom u bakarnoj nijansi, svjetlijoj u centru i tamnijoj ka ivicama. Kazaljke i indeksi su u boji starog zlata, a sve zaokružuje bordo-braon kožni kaiš – prvi takav u ovoj seriji – koji se savršeno uklapa uz tonove brojčanika. Iako još nema zvaničnih informacija o cijeni, vizuelna izvedba i pažnja posvećena detaljima navode na zaključak da bi moglo biti riječ o limitiranom izdanju. Novi Prospex Samurai – sada u pravim bojama Nakon 5 Sports serije, vrijeme je da zaronimo dublje – i to doslovno – uz nove modele iz Seiko Prospex kolekcije, tačnije iz linije ronilačkih satova. Ove godine u fokusu je unaprijeđena verzija popularnog „Samurai“ modela, čiji je prošlogodišnji novitet u smanjenom formatu naišao na odličan prijem. Novi Samurai donosi znatno kompaktnije dimenzije – prečnik od 41,7 mm, debljinu od 12,25 mm i dužinu lug-to-lug od 49,5 mm – čime postaje idealna mjera za svakodnevno nošenje i za većinu zglobova. U poređenju sa prethodnim izdanjem koje je imalo skoro 44 mm, ovaj potez Seika predstavlja jedan od najrazumnijih i najpraktičnijih poteza koje su uradili u posljednje vrijeme. Međutim, i pored sjajne ergonomije, prošlogodišnje izdanje je ostavilo pomiješane utiske kada su u pitanju boje brojčanika. Crvena verzija jeste bila zanimljiva, ali se osjećao nedostatak klasičnih „morskih“ tonova koji prirodno pripadaju ronilačkom satu. Upravo zato, ovog ljeta Seiko pogađa u centar – i to sa dva atraktivna modela. Prvi donosi klasičnu ronilačku kombinaciju plavog brojčanika i plavog bezela, dok drugi, kao specijalna PADI edicija, dolazi u zelenoj varijanti sa teksturom koja podsjeća na dinamiku morske površine. (Da li ćemo ga zvati Hulk Samurai!?) Ovaj vizuelni identitet konačno stavlja Samurai na svoje prirodno mjesto – podvodni svijet, tamo gdje i pripada. Naravno, neće svi biti zadovoljni – i dalje je tu Hardlex staklo, što će pojedinci zamjeriti, ali realno gledano, u ovom cjenovnom rangu kompromisi su neizbježni. Modeli nose oznake SRPL51K1 i SRPL53K1 (PADI), a cijene su postavljene na 650, odnosno 670 EUR. Za one koji traže pravi ronilački sat s karakterom i naslijeđem, novi Samurai djeluje kao pun pogodak. PADI u zelenoj – nova specijalna edicija u Heritage Diver’s liniji Nakon predstavljanja manjeg PADI modela u Samurai liniji, Seiko ove godine donosi i novu verziju unutar 1965 Heritage Diver’s serije – model SPB501J1, specijalno izdanje posvećeno saradnji sa PADI organizacijom. Ovo je prvi Seiko PADI u 62/63 MAS kućištu. Sat zadržava osnovni dizajn inspirisan legendarnim modelom 62MAS, ali donosi potpuno novu estetiku. Kućište od nerđajućeg čelika dimenzija 40mm sa lug to lug visinom od 46,4mm i debljinom od 13mm kombinuje se sa aluminijumskim prstenom bezela u vibrantnoj zelenoj boji, dok brojčanik u smaragdnozelenoj nijansi nosi duboki gradijent efekat, koji se zatamnjuje prema dnu – efektno imitirajući pogled iz dubine ka površini. Brojčanik je dodatno obogaćen teksturom koja podsjeća na uzburkano morsko prostranstvo, sa velikim apliciranim indeksima i kazaljkama sa LumiBrite premazom, dok je prozor za datum diskretno postavljen između 4 i 5 sati. U srcu sata kuca Seikov in-house kalibar 6R55, automatski mehanizam sa rezervom snage od 72 sata i deklarisanom preciznošću od +25/-15 sekundi dnevno. Sat dolazi na čeličnoj narukvici sa novom divers kopčom koja omogućava šest koraka mikro-podešavanja po 2,5 mm – ukupno do 15 mm, bez upotrebe alata. Kao dodatak, u paketu je i tkanina Seichu NATO kaiš, izrađen od recikliranih ribarskih mreža i ručno tkan japanskom tehnikom korišćenom za obi pojaseve kod kimona. Vodootpornost iznosi profesionalnih 300 metara, a na poleđini kućišta nalazi se oznaka Special Edition. Preporučena cijena SPB501J1 PADI modela iznosi 1.750 EUR. Porculanska tradicija iz Arite – u čeliku i koži Presage serije Jedan od najupečatljivijih najavljenih noviteta dolazi iz Seiko Presage kolekcije – model SPB497, koji pripada liniji Classic Series Automatic – Craftsmanship. Ovaj sat donosi izuzetno izražajan brojčanik od neglaziranog porculana iz Arite, ukrašen tradicionalnim dijamantskim uzorkom koji simbolizuje sreću, blagostanje i zdravlje. Kućište od nerđajućeg čelika sa Super-Hard-Coating završnom obradom, prečnika 40,6 mm i visine 12,5 mm, u kombinaciji sa kožnim kaišem i blago zakrivljenim safirnim staklom, odiše profinjenim balansom tradicije i savremenog dizajna. Unutra kuca automatski mehanizam 6R51, a vodootpornost je ocijenjena na 10 bara. SPB497 je limitiran na 1.200 primjeraka i biće dostupan od 1. jula 2025. po cijeni od 1.950 EUR. King Turtle x JAWS – Ajkula od sata Za sam kraj, Seiko nam servira pravu kolekcionarsku poslasticu – specijalno izdanje King Turtle modela, navodno označenog kao SRPL81, koje bi trebalo da bude objavljeno povodom 50. godišnjice legendarnog filma “Ralje“ (Jaws). Već sama najava ovakve posvete budi interesovanje, ali kad se zaronimo dublje u detalje – postaje jasno da je ovaj model daleko više od običnog tribute sata. Tehnički gledano, riječ je o prepoznatljivom Turtle formatu – robusno kućište dimenzija 45 x 47,7 mm i debljine 13,2 mm, safirno staklo sa kiklopom i gumeni kaiš koji podvlači njegovu ronilačku prirodu. Ispod haube se nalazi Seikov provjereni 4R36 mehanizam sa prikazom dana i datuma – već standardna konfiguracija u ovoj liniji. No, tehnički podaci ovdje padaju u drugi plan, jer ono što ovaj sat čini apsolutno neodoljivim jeste njegov brojčanik. Brojčanik ovog modela je bez pretjerivanja prava mala umjetnička instalacija na zglobu. Inspirisan kultnim posterom filma “Jaws“, dizajn brojčanika vizualno prelama scenu iz filma na dvobojnu kompoziciju – donji dio u zanosnoj nijansi morske plave, a gornji u bijeloj boji neba. Najveći vizuelni efekat dolazi od siluete ajkule koja se iz pravca pozicije 3 proteže prema centru, kao da vreba iz dubina, dok se ispod centra, u pravcu pozicije 6, ističe natpis “JAWS“ u autentičnoj crvenoj tipografiji sa originalnog filmskog postera. To nije samo dizajnerski trik – to je nostalgična eksplozija koja momentalno priziva kultnu scenu iz filma i budi uzbuđenje kod svakog ljubitelja sedme umjetnosti i satova.King Turtle x JAWS će biti limitirana verzija od 5.000 komada i prodavat će se po cijeni od oko 800 EUR. Ako vam se čini da je Seiko za ovo ljeto otkrio previše – niste jedini. Ali, vjerujte nam na riječ, ovo je tek zagrijavanje. Svjesno smo odlučili da vam ne otkrijemo baš sve što Seiko sprema za 2025. godinu, jer bi to bilo previše uzbuđenja odjednom. U mjesecima koji dolaze, možemo da očekujemo još niz atraktivnih izdanja – od novih modela u 5 Sports seriji, preko osvježenih PADI edicija, pa sve do elegantnih Presage modela i tehnički zahtjevnijih časovnika poput automatskih hronografa. Posebnu pažnju privući će i limitirani modeli posvećeni Svjetskom prvenstvu u atletici, koje se ove godine održava u Tokiju, a kako znamo Seiko – biće i neočekivanih iznenađenja. Jedno je, ipak, neupitno – Seiko nas nikada ne ostavlja ravnodušnim. Svaka kolekcija, svaka reinterpretacija i svaki novi potez samo dodatno učvršćuju status ove kuće kao jednog od najuzbudljivijih i najdosljednijih brendova u svijetu satova. Za više informacija o novitetima pratite Sat na Ruci, ali i zvanični sajt brenda Seiko.
Novi Swatch x Blancpain Fifty Fathoms Green Abyss
Novi Swatch x Blancpain Fifty Fathoms Green Abyss
Swatch predstavlja novi Scuba Fifty Fathoms Green Abyss – sve detalje saznajte u nastavku. Swatch i dalje ne odustaje od pokušaja da pronađe pravi ritam sa Blancpain saradnjom. Nakon početnog entuzijazma i iznenađenja koje je pratio prvi talas Scuba Fifty Fathoms modela, postaje sve jasnije da ova serija – uprkos atraktivnim bojama i neosporno zanimljivim detaljima – neće dostići status MoonSwatch-a. Taj prvi Swatch x Omega model izazvao je nezapamćeni globalni hype i potpuno redefinisao granice horološkog marketinga. Nasuprot tome, Fifty Fathoms linija, iako tehnički ambicioznija, polako gubi zamah – pa i Green Abyss, iako zanimljiv, dolazi više kao produžetak te borbe nego kao prekretnica. izvor: Swatch Green Abyss zadržava prepoznatljivo Bioceramic kućište, izrađeno od mješavine keramike i biološke plastike. Zelena boja je mat, bez sjaja, u nijansi “military green“ i dobro se slaže sa temom dubokih voda iz koje ovaj model navodno “izranja“. Dimenzije su ostale iste kao kod prethodnika: 42,3 mm u prečniku, 14,4 mm debljine i 48 mm lug-to-lug. Iako brojke ne djeluju ekstremno, u praksi sat ima dosta prisustva na zglobu – za mnoge možda i previše. Utisak je da bi promišljenije rješenje bilo nešto kompaktnije, recimo 39 ili 40 mm, što bi dodatno povećalo privlačnost širem krugu ljubitelja mehaničkih ronilačkih satova. izvor: Swatch Narukvica je dvodijelni tekstilni kaiš izrađen od recikliranih ribarskih mreža, sa Bioceramic kopčom. Nije pravi NATO, ali je udobniji i lakši za svakodnevno nošenje. Najveća vizuelna razlika kod novog Scuba Fifty Fathoms odnosi se upravo na brojčanik. Dok su prethodni modeli imali prepoznatljive arapske oznake na pozicijama 3, 6, 9 i 12, ovaj model donosi potpuno drugačiji raspored – kombinaciju trouglastog indeksa na 12, pravougaonika na 3, 6 i 9, te okruglih markera za preostale pozicije. Ova promjena donosi čistiji, možda i zreliji izgled, ali i dalje ostaje u duhu ronilačke tematike. izvor: Swatch Kazaljke su zadržane iz prethodnih modela – šire, čitljive i ispunjene sa Super-LumiNova u boji starog radijuma. Detalj sa retro bojom koja podsjeća na modele sa radijumom dodaje dozu retro-vintage šarma. Sekundara ima istaknuti vrh, a brojčanik ima i jedan od najinteresantnijih detalja čitave linije – oznaka iznad pozicije 6 sati koji funkcioniše kao indikator vlažnosti, što je direktna referenca na originalne MIL-SPEC modele Blancpaina iz sredine XX vijeka. izvor: Swatch Unutra je i dalje SISTEM51 – Swatchov automatski mehanički kalibar sa rezervom snage od 90 sati. Mehanizam je u potpunosti antimagnetan zahvaljujući Nivachron dijelovima, a karakterišu ga 51 komponenta pričvršćena jednim centralnim šrafom. Iako se radi o industrijskom proizvodu u svakom smislu te riječi, teško je osporiti njegovu inovativnost i estetski šarm – naročito zbog zadnjeg poklopca sa otvorom koji otkriva grafiku morskog puža Felimare picta, poznatog i kao Regal Sea Goddess. Ilustracija je živopisna, a oko nje je ugravirano pet poruka koje su postale standardni element Scuba Fifty Fathoms serije. izvor: Swatch Swatch nastavlja da istražuje koliko daleko može ići u reinterpretaciji Blancpainovog naslijeđa kroz prizmu plastike, boje i pop-kulture. Fifty Fathoms Green Abyss je bez sumnje jedan od vizuelno najsmirenijih i najkoherentnijih modela u seriji. Novi raspored indeksa i zeleni tonovi daju mu identitet, ali istovremeno ne nude ništa revolucionarno. Ono što ostaje kao pitanje jeste koliko je ova linija zapravo održiva na duže staze. Swatch očigledno želi da Fifty Fathoms serija postane njihov drugi veliki hit, ali uprkos konstantnim vizuelnim osvježenjima, čini se da publika više ne reaguje istim intenzitetom. Možda je vrijeme da se formula preispita – ili da se napravi zaista radikalan iskorak. izvor: Swatch Swatch x Blancpain Scuba Fifty Fathoms Green Abyss biće dostupan od 7. juna 2025. isključivo u Swatch prodavnicama, po cijeni od 400€, a ograničenje i dalje važi – jedan sat po osobi dnevno. Za više detalja o Swatch x Blancpain posjetite zvanični sajt brenda.
Bulgari Aluminium Chronograph
Bulgari Aluminium Chronograph
Bulgari hronograf sa aluminijumskim kućištem u plavoj i beloj boji pred početak leta! Od kada je prvi put predstavljen 1998. godine, Bulgari Aluminium menja ustaljena pravila u svetu satova. Umesto plemenitih metala, spojeni su lagani aluminijum i otporna guma – kombinacija koja je tada delovala gotovo radikalno. Dve i po decenije kasnije, ova linija i dalje izaziva pažnju. Nakon uspešnog relansiranja 2020. godine i osveženja kolekcije 2023, Bulgari za leto 2025. donosi dva nova hronografa: u beloj i plavoj varijanti. Izvor: Bulgari izvor: Bulgari Novi modeli zadržavaju prepoznatljiv izgled i dimenzije — kućište od 41mm izrađeno je od aluminijuma, sa detaljima od titanijuma i legendarnim gumenim prstenom sa Bulgari logom. Satovi su vodootporni do 100 metara, a najviše pažnje privlače brojčanici u svežim, letnjim bojama. Bela verzija odiše stilom, dok plava donosi izražen sportski karakter. Izvor: Bulgari Svetliji od dva modela ima matirani beli brojčanik sa finom teksturom na podbrojčanicima, smeštenim na 3, 6 i 9 sati. Hronograf kazaljka ima crveni vrh, a kazaljke za sate i minute ispunjene su belim Super-LumiNova premazom. Drugi novitet ističe se dubokim mornarsko plavim brojčanikom, sa plavim podbrojčanicima i svetlećim kazaljkama. Oba modela imaju istaknute arapske brojeve na poziciji 12 sati, štapićaste markere i diskretan prozor za datum između pozicija 4 i 5, kao i periferni prsten sa minutima i sekundama. Izvor: Bulgari Unutar kućišta nalazi se automatski mehanizam Bulgari Calibre B381, baziran na mehanizmu Sellita SW300 uz dodatak hronograf modula. Radi na frekvenciji od 28.800 vibracija po satu i pruža rezervu snage od 42 sata. Mehanizam je smešten ispod titanijumskog poklopca — peskiranog na belom modelu, odnosno premazanog DLC-om na plavom, sa ugraviranim detaljima modela. Izvor: Bulgari Za potpuni vizuelni sklad, satovi dolaze na prilagođenim gumenim narukvicama u boji brojčanika, sa detaljima od aluminijuma i klasičnom kopčom. Plavi model će biti deo stalne ponude, dok će bela verzija biti dostupna u limitiranoj seriji od svega 400 primeraka ali će cena za oba modela iznositi 5.300 evra. Za sve dodatne informacije posetite zvanični Bulgari sajt.
Cartier Grain de Cafe i En Equilibre kolekcije
Cartier Grain de Cafe i En Equilibre kolekcije
Bahusov a contrario epitet smjelosti, Ničeov dionizijski krah, eksplorativni pohodnik ka harmonijskom jednoumlju svrhe u simetriji, juvelirskom Griniču balansa splendorne čestice, Equilibre! Epiteti ka kojima stremi istorija juvelirstva Cartier ideologije, naziva se harmonija, jasnoća izrade, prefinjenost kreacije geometrijske i metafizičke simetrije. Suptilnost naumlja, hromatska smjelost obistinjenja glamurozno oživotvorene vizije, „balansirajući čin“ epopejske dogme Juvelira kraljeva. Danas Vam predstavljamo dvije novopredstavljene kolekcije Cartier serije, High Jewellery Maison-a. izvor: Cartier Grain de Cafe Kolekcija inspirisana florinim cvatom Midinog dodira, predstavlja novu ideološku strukturu arhitekture brenda koja je zasnovana na arhe principu. Dijamantske linije predstavljaju aksis iz kojeg se postepeno hronološko-smislenim putanjama šire zrna kafe (inspirativna baza juvelirskog reda). Noviteti ove kolekcije, pristižu nam uz sve varijantne opcije. Ogrlica, sačinjena od pokretnih perli, kao i same naušnice, odišu retro duhom. Narukvica i prsten (kreiran po uzoru na koktel prsten iz 1950’ih), proizvode se u limitiranom izdanju. izvor: Cartier Blistavost kontrasta, sintagma je kojom brend opisuje svoje djelotvorstvo, koje odiše vintage duhom u postmodernom izdanju. Kako bi došlo do konačne izrade narukvice, bilo je potrebno preko 120 časova rada, za narukvicu 64 časa, te 54 vremenska časovna intervala za minđuše i 26 sati za prsten. izvor: Cartier Jedinstvena značajka koja ovu kolekciju čini sui generis u odnosu na druge, jeste pokretljivost sačinateljskih dijelova, koji se svojom koherentnošću izrade, savršeno prilagođavaju trenutnom držaocu, odnosno njenim tijelesnim konturama. izvor: Cartier Estetski spoj bijelog i žutog zlata, gadrona, pa na koncu i same platine na ogrlici koja se svojim vizuelnim, ali i zvučnim raskošom izdvaja od ostatka kolekcije, čini ovaj vid izrade neprikosnovenim. Narukvica premijerno kreirana uz najnoviju Cartier tehniku, sačinjena je od 179 dijamanata. Broš, kreiran od 70 dijamanata, simbol stila i raskoši, sazdan je uz pomoć oksimoronskih tehnika, poliranja i brušenja, te dijamantskog ukrašavanja površinskih dijelova. izvor: Cartier En Equilibre Nomen est omen kolekcije, borba ka pronalaženju balansa i jedinstvene ravnoteže, put Cartier-a ka savršenstvu, put ka ostvarenju ideološke zamisli, njihov equilibre. Animus potentia ka ekstravagantnim ostvarenjima imaginarno realnog. Shito ogrlica, koja daruje estetski prioritet zelenom dragom kamenju, sačinjena je od 49.37 karatna Zambianska emeralda, koji po riječima kreatora ističu „volumen“ dizajna, na koncu i vrhu sa dijamantskom „X“ kopčom. Asimetrične linijske poveznice dijamanata i emeralda, produkuju zakrivljeno okončanje ovog prefinjenog zanatlijskog djela, onemogućavajući estetski eksces. izvor: Cartier Hyala ogrlica, predstavnik je odveć neznatno glamurozno istaknutog dijela, optočenog nježnom prefinjenošću, koja je per se dovoljan svijedok latentno prikazanog summaruma ideološke teze kompanije. Kombinacija roze zlatnih dijelova, sa misterioznim perla oblikovanim dijamantima, sačinjavaju „paukovu mrežu“ gloriusa. Panthere orbitale ogrlica, sa svojom Panthere trade mark oznakom predstavlja najodvažniji novitet ove kolekcije. Emeraldne oči simboličke maskote, ekstraoridinarno se odvajaju od ostatka oniksa, ametista kabošona, voluminizirajući glamur. izvor: Cartier Tsagaan ogrlica, svojim oblikom predstavlja sniježnog leoparda, svojom kompleksnošću izrade, odaje omaž ovoj prelijepoj životinji, kompanijskom simbolu. Rijetkost, raskoš, artizam, epitetski su opisi ove ogrlice. Vizualitetski sklad, ogledan je kroz šarm, vidljiv samo iz frontalnog položaja, kada je omogućena spoznaja summarumske tajne ogrlice. izvor: Cartier Trouglasto rezani dijamanti, kao i oniks, sačinjavaju površinske dijelove, ovog impresionističko velelepnog zdanja. Traforato ogrlicu od ostatka kolekcijskih primjeraka odvajaju tri istaknuta emeralda, okružena dijamantskom mrežom, koji odišu ritmičkim skladom. izvor: Cartier Pavocelle ogrlica, ovalno rezani kabošon centralni je njen dio sa 58.08 karata, strukturno sjedinjen u davanje apsolutne dominantnosti centralnom dijelu, optočenom dijamantima u punoći obima sadržinskih dijelova. Na koncu Vam predstavljamo dva prstena ove kolekcije, koji kombinuju centralne emeralde, oniks i dijamante, a sve usklađeno sa nosiocima edicijske slave. izvor: Cartier izvor: Cartier Predstavljeni noviteti, garanti su viševjekovne dominacije brenda u juvelirskom preimućstvu, ne samo glamuroznih tvorevina, no ideološke biti koja je jedini adekvatan uzrok opstanka svrhe u bespuću megalomanskih težnji.
Novi: Citizen Zenshin Senkei
Novi: Citizen Zenshin Senkei
Zenshin Senkei: Kompaktni hronografi od titanijuma sa modernim dizajnom i Eco-Drive tehnologijom! Citizen je svoju Zenshin kolekciju postavio kao temelj za potpuno novu liniju modela, na sličan način kako Promaster funkcioniše kao krovna platforma za profesionalne sportske satove. Sve je počelo sa modelima koje su ljubitelji nazivali Tsuyosa Titanium – automatski satovi sa malom sekundarom, minimalističkog izgleda, ali savremene izrade. Danas, samo dvije godine kasnije, Zenshin se razvio u zasebnu kolekciju sa sopstvenim identitetom, koja obuhvata sve – od automatskih modela, quartz day-date varijanti, preko Eco-Drive chrono satova, do novog Zenshin 60 modela. Poslednja dva modela Zenshin kolekcije; izvor: Citizen Najnovije izdanje koje se upravo pridružuje Zenshin porodici nosi naziv Zenshin Senkei Chronograph manji, kompaktniji hronograf sa izraženim geometrijskim linijama, Super Titanium kućištem i osvježenim brojčanicima. izvor: Citizen Prošlogodišnji Zenshin chrono modeli nosili su širinu od 42,5 mm i nosili su se poprilično „veliko“, iako su imali razumno lug-to-lug rastojanje. Citizen je ove godine pažljivo poslušao komentare korisnika – i rezultat su novi modeli od 41 mm, izrađeni od izuzetno laganog i otpornog Super Titaniuma, zaštićenog Duratect TIC premazom. Debljina kućišta iznosi 11,68 mm, a otpornost na vodu je 100 metara. Vizuelno gledano, kućište ima izraženije ivice i sada dolazi sa dvanestostranim bezelom, kao kod novih Zenshin 60 modela. Novi bezel zamjenjuje raniji kružni oblik i daje satu dozu karaktera i dinamike. Narukvica? Integrisana, takođe Super Titanium, sa tri linka i preklapajućom kopčom sa mikroregulacijom – jednostavno i efikasno. izvor: Citizen Novi Zenshin Senkei modeli dolaze u četiri boje: crna, bijela, plava i zelena. Za razliku od prošlogodišnje teksture koja je podsjećala na naboranu tkaninu ili teksturu leda, novi brojčanici imaju rešetkastu teksturu, suptilnu, ali vizuelno efektnu. Brojčanik krase tri podbrojčanika – 60-minutni brojač, 24-časovni indikator i mala sekundara, s tim da je zadnji jedini kontrastno dizajniran u odnosu na osnovnu boju brojčanika. Kazaljke su velike, polirane i ispunjene luminacijom, baš kao i markeri za sate. Na poziciji između 4 i 5 sati nalazi se prozor za datum blago pomaknut prema centru brojčanika koji će možda nekima zasmetati, ali se uklapa u cjelokupnu asimetričnu dinamiku. U tamnijim verzijama, kroz središnji dio brojčanika diskretno se nazire solarni Eco-Drive panel koji ne remeti dizajn, ali daje podsjetnik na tehnologiju u pozadini. izvor: Citizen Kao što se i očekuje, u srcu svakog novog modela nalazi se Citizenov kalibar B620 – solarno napajani Eco-Drive kvarcni mehanizam sa autonomijom do devet mjeseci kad je potpuno napunjen. Preciznost iznosi ±15 sekundi mjesečno, što ga čini idealnim „uzmi i nosi“ satom – bez brige oko zamjene baterije ili podešavanja. izvor: Citizen Nova Zenshin Senkei Chronograph kolekcija predstavlja prirodan i promišljen nastavak prethodnih modela – sada u manjem formatu, sa izraženijim linijama i upečatljivijim vizuelnim identitetom. I dok će neki u dizajnu prepoznati eho sportskih klasika iz sedamdesetih, jasno je da Citizen ovdje crpi inspiraciju iz vlastitog nasljeđa, bez kopiranja i sa mnogo autentičnog karaktera. Novi modeli su dostupni u prodaji po cijeni od 470 EUR, a za više detalja o Citizen novitetima posjetite zvanični sajt brenda. izvor: Citizen
IWC kalendar za večnost i šta treba da znate
IWC kalendar za večnost i šta treba da znate
Večni kalendari su najlepši ali nije ih lako koristiti na ručnim časovnicima. Ovo su 3 stvari koje morate da znate! Prošle godine tokom sajma Watches&Wonders brend IWC predstavio je novitet IWC Portugieser sa večnim kalendarom. Proporcije ovog sata su 44 mm u prečniku sa oko 14 mm debljine (sa ispupčenim safirnim staklom) a kućište ovog skupocenog primerka proizvedeno je od roze zlata. IWC je ovaj materijal nazvao armor gold i odvaja se od drugih roze zlatnih kućišta po čvrstini i lepoti isijavanja. izvor: Sat na Ruci Watch Media Ipak mislim da je najveći adut ovog sata crni obsidian brojčanik koji uz zlatne indekse i kazaljke izgleda zaista luksuzno, kako i treba jedan ručni časovnik čija je cena 55.000 evra. Za više informacija o dostupnosti ovog modela možete posetiti sajt Maestro Jewelers. Više detalja o satu kao i prelepe kadrove ovog modela možete pogledati na našem Youtube kanalu u detaljnom recenziji koju smo snimili. Međutim pišem ovaj tekst kako bih skrenuo pažnju na tri stvari koje morate da znate, a naročito oni koji planiraju kupovinu sata sa večnim kalendarom. SAFE ZONE Svaki sat koji poseduje komplikaciju ima svoju bezbednu zonu. Šta to znači? To je period dana kada MOŽETE komplikaciju na satu da podešavate putem krunice, a da ne ošteti mehanizam. Komplikacijom se smatra i funkcija datuma te se većina vas već susretala sa komplikovanim satovima. Ali većina nije obratila pažnju na bezbedonosnu zonu. IWC Big Pilots večni kalendar prečnika 46 mm i u čeliku; izvor: Sat na Ruci Watch Media Da bih je lakše pojasnio kazaću vam šta je nebezbedna zona. To je period dana od 22h do 2h ujutru kada ne smete podešavati vaše komplikacije putem krunice (ovo važi za meheničke satove, ali ne i za kvarcne). Ovo je period dana (tačnije noći) kada je mehanizam najviše napregnut, zupčanici započinju svoj put ka prebacivanju sa jednog na drugi datum i ukoliko vi tada upotrebite krunice poremetićete prirodan tok aktivnosti… dan za danom, greška za greškom i mehanizam se kvari, a neretko zupčanici pucaju. izvor: Sat na Ruci Watch Media U slučaju večnog kalendara nebezbedna zona se proširuje. Nikako ne biste smeli da podešavate svoj večni kalendar na IWC Portugieser ref. IW503202 u periodu od 20h do 4h ujutru. Večni kalendar donosi mnogo delova u mehanizmu, neretko preko tri stotine i svaki dodatan napor na prenosnike i zupčanike, koji nije ukalkulisan dovešće do velikih problema. Redovan servis večnog kalendara ovog brenda košta ne manje od 3,000 evra, a popravka kalendara sa zamenom oštećenih delova će iznositi više. izvor: Sat na Ruci Watch Media Ukoliko želite podesiti komoplikaciju na satu najbolje je kazaljke postaviti u pola 5 (16:30h) kada su zupčanici najmanje napregnuti. Tada izvucite krunicu i podešavajte datum, dan u nedelji ili kalendar kako vam je volja. OVO NIKAKO NE RADITE Nikada ne pokušavajte da “sredite“ večni kalendar ukoliko preterate u podešavanju. Ukoliko slučajno odete u budućnost sa kalendarom tu se zaustavite. Izvucite krunicu sata u prvu poziciju. Time se hakuje sekundara, zaustavlja se rad mehanizma i samim tim komplikacija miruje. Pustite da vreme odradi svoje. Ukoliko ste preterali za 5 dana, dovoljno je samo izvući krunicu i čekati da dođe taj dan do kojeg ste dogurali greškom. izvor: Sat na Ruci Watch Media Retke su kompanije koje proizvode večne kalendare čiji kalendar može da se podešava unazad. To za sada radi samo Ulysse Nardin. To znači da morate pažljivo rukovati mehanizmom za podešavanje kalendara bio on putem krunice ili putem dugmadi sa strane kućišta. IWC proizvodi večne kalendare koji se podešavaju samo putem krunice što je delo časovničara Kurta Klausa koji je ovo izradio za IWC i napravio revoluciju još 1985. godine. Za više detalja kako se podešava kalendar na ref. IW503202 pogledajte Youtube video. ODRŽAVANJE TAČNOSTI Nisam zagovornik teorije da svaki ljubitelj satova treba da poseduje navijač za satove, ali u slučaju večnih kalendare posmatrajte to kao moranje. Morate posedovati kvalitetan navijač za automatske satove koji će prepoznati koji sat je u njemu i koliko obrtaja dnevno mu je potrebno kako bi bio u modu održavanja rezerve rada. To je jedini način da vaš večni kalendar radi pravilno i ravnomerno. izvor: Sat na Ruci Watch Media Redovono održavanje podrazumeva i redovan servis čiji je predloženi interval pet godina. Na svakih pet godina večni kalendari moraju da se servisiraju. To ne znači da moraju da im se menjaju delovi, već da se ceo mehanizam rastavi, pregleda svaki zupčanik i svaka opruga, podmaže ono što je potrebno i da se mehanizam ponovo sastavi. Tako nešto će koštati ne manje od 3,000 evra. Primera radi za stariju referencu večnog kalendara IWC IW3750 servis košta tačno tri hiljade evra. zanimljivost – kaiš na IWC Portugieser večnom kalendaru izrađuje Santoni; izvor: Sat na Ruci Watch Media Iako se ovo više može nazvati rutinskom kontrolom ona ipak zahteva mnogo posla i preveliko znanje. To se naplaćuje. Imajte na umu ovaj podatak pri kupovini večnih kalendara. Oni su kao skupoceni sportski automobili ili superautomobili kojima je potrebno redovnije održavanje nego “običnim“ vozilima. izvor: Sat na Ruci Watch Media To bi bilo nešto ukratko. O večnim kalendarima se može pisati knjiga te sam odlučio da ovaj tekst više fokusiram na informativni karakter i upoznavanje vas sa nekim važnim činjenicama.
Mjesec maj u znaku nakita
Mjesec maj u znaku nakita
Vice versa reciprocitetski koridor misli, ioda polihromatske spoznaje, estetski privid! Čin juvelirske Erinije, quamobrem anatema čiji krah postaje gemmariusni Aeropag! Dinamiku juvelirskog planetarijuma, diktiraju sami brendovi, koji mahom predstavljaju svoje inspirativne kreacije u periodu pogodnom za dominaciju pomenutih, te se proljeće per se odlikuje kreativnošću prirode, čija se unikatna spoznaja interpretira na diferencijalne i možemo reći sui generis načine od strane preoznatljivih brendova. Danas vam u tonu proljeća predstavljamo Bvlgari i Tiffany & Co novitete! izvor: Bvlgari Bvlgari Polychroma serija, premijerno je predstavljena 19. maja na Siciliji, tačnije gradu Taormina, nomen est omen kolekcija reprezentuje bogatstvo kolornih struktura, geometrijske nesvakidašnjosti i stilskog preimućstva. Unutar predstavljene postavke, nalazi se preko 600 primjeraka nakita, gdje se ističe brojka 250, koja reprezentuje potpuno novi dizajn, kao i br. 60 orijentisan na ekskluzivitet dostupnosti primjeraka. Među plasiranim novitetima, ističu se: izvor: Bvlgari Celestial Mosaic ogrlica, koja svoju inspirativnu notu pronalazi u drevnom gradu Jerihonu, te u mogulskoj umjetnosti, predstavljeni primjerak titular je 131.21 karatnog spinela iz Tadžikistana, koji je okružen tirkizom, turmalinom, smaragdima, oniksom, kao i dijamantima. izvor: Bvlgari Magnus Emerald ogrlica, posjeduje fascinantni 242.06 karatni kolumbijski smaragd, koji je ujedno i najveći smaragd koji je ovaj brend ikada koristio u svojoj juvelirskoj djelatnosti. Smaragd je rezan u kabošon stilu, čija geometrijska linija podsjeća na kupole rimskih crkava, a nasleđe ove ideologije prošireno je i na kreativni osvrt dizajnera ove ogrlice. Za njenu izradu potrebno je preko 1800 časova ručnog rada. izvor: Jewellery Editor Polychromatic Bloom ogrlica, odaje notu nježnosti i ženstvenosti, te je možemo nazvati istinskim masterpiecom ove kolekcije. Sačinjena je od rubelita, peridote i tanzanite, što produkuje vizualitetsku šarolikost boja, u skladu sa ideološkom česticom ove kolekcije. Cijelokupni vizualitet narukvice, simboliše raskoš prirode, te se bogatstvo boja i specifična posvećenost detaljima, ogledaju u svakoj konturi ove izvanredne kreacije. izvor: Bvlgari Cijene ovih luksuznih modela, po ustaljenoj tradiciji nisu objavljene, no komparativnom analizom, te exempli causa navodima možemo zaključiti da će se cijena ogrlice Magnus Emerald, kretati između 5 i 10 miliona USD, dok bi cijena Polychromatic Bloom ogrlice mogla iznositi između 1 i 3 miliona USD. izvor: Bvlgari Tiffany & Co Blue Book 2025: Sea of Wonder kolekcija, predstavljena je u Metropolitan muzeju u Njujorku, ljepota i mistični priziv okeana inspirativne su note, koje su posvjedočene kroz apsolutne sve primjerke ove kolekcije, koja predstavlja omaž dizajneru, koji je svoj rad specifičnom obradom kreirao u prepoznatljivoj taktici transformisanja prirodnih motiva u briljantne dragulje, Jeana Schlumbergera. Glavni primjerci kolekcije su: izvor: Tiffany & Co Wave ogrlica, odlikuju je izdužene linije, te specifičan sjaj dragulja, kreirana je od 18k bijelog zlata, sa dijamantima. Estetika ogrlice ističe fluidnost morske površi, koju i sama reprezentuje. izvor: Tiffany & Co Shell ogrlica, takođe simbol morskog svijeta, predstavlja istinsko remek djelo izrade, a ručno je rađena. Kreirana od platine i ukrašena dijamantima, zajedno sa centralnim crnim opalom, teži preko 19 karata. Njen dizajn simboliše kompleksnost i ljepotu morskih školjki. izvor: Tiffany & Co Seahorse broš, predstavlja povratak brenda ka pređašnjoj ideologiji, čija zastupljenost u vintage svijetu zaista predstavljaja dominatnu prepoznatljivost, istinski trade mark. Modeli su kreirani u više verzija sa dijamantima i drugim dragim kamenjem, te predstavljaju deja vu avangardu koja višedecenijski opstaje. izvor: Tiffany & Co Starfish, glamur kojim dominira centralni rubin, otpočen dijamantima, te usklađen sa 18k žutnim zlatom, sa svojim diferentia specifica kreiranim linijskim svodovima krakova, svakako da ostavlja bez daha umješnošću izrade. izvor: Tiffany & Co Predstavljeni noviteti, reprezenti su visokog luksuza, vrhunca juvelirske umješnosti, te se mahom kreiraju po narudžbi. Shodno prethodnim navodima, njihova cijena nije poznata. Ukoliko ste istinski ljubitelj old Hollywood stila, onda su plasirani noviteti u vama produkovali Italijanski definisan sensazione di gia visto osjećaj.
Novi Maurice Lacroix Fiaba modeli
Novi Maurice Lacroix Fiaba modeli
Strukturni pandan Stoičke ideologije estetskog duha, horologiumski neikos, Empedokla tempusnog planetarijuma, otjelotvorenje Divinum Consultor homini tempus utilissimus ideološkog significatia! Zastupljenost ženskih časovnika u izvornom obliku stila i luksuza, svakako da je višedecenijskim protekom vremena produkovala dekadentne produkte, čija se baza vizualiteta ogledala u odveć ispraznim, deja vu odlikama koje svoje summarumske tragove naslućuju u tragovima omaža koji per se predstavljaju. Ukoliko bismo težili definisanju principijelnosti pri izradi modela, koja će predstavljati ikoničnost elegancije, bezvremenske estetike i funkcionalnosti, to bi zasigurno bio Cartier Tank model, koji svoj uticaj luksuza prostire vijekovnim intervalom. Danas vam predstavljamo Maurice Lacroix verziju vremenskog pohodnika! izvor: Maurice Lacroix Fiaba Square kolekcija pomenutog brenda, predstavlja obnovljenu tradicionalnu seriju koja je u pravougaonom obliku plasirana od strane ove kompanije, tokom 1980’ih, što još jednom potvrđuje našu ideološku tezu da se istinska klasika zadržava perpetuo među bivstvenicima materijalnog el munda. izvor: Maurice Lacroix Danas Vam predstavljamo čak dvanaest varijacija nove serije, koja je namijenjena damama koje pretenduju ka preimućstvu istorijske koherentnosti, koja predstavlja prkosnika novih generacija aeternitasne avangarde. Pravougaona kućišta, bazno poliranih površina promjera su 24 mm x 34 mm x 6.5 mm, što predstavlja dimenzijalni sklad časovnika, koji svojom smjernošću stila i obrade produkuje savršeno pristajanje na zglob titularske ruke, dok bogatstvo širnog dijapazona odabirnih varijanti omogućava savršenu prilagodljivost Vašim potrebama. izvor: Maurice Lacroix izvor: Maurice Lacroix Počevši od classic modela u čeličnom izdanju, preko kombinacije čelik / roze ili žuto zlato, do potpuno zlatnih modela, a na koncu sa visualite vrhuncem uz novitete na kožnim remenima crne, smeđe, te nebesko plave i pistać zelene nijanse, koji zajedno čine savršene alternative za Cartier Tank Small Quartz modele. izvor: Maurice Lacroix izvor: Maurice Lacroix Brojčaničko tlo noviteta simbol je ikonične sintagme le classique est eternel, ispod tankih rimskih indeksa crne boje, nalazi se pravougaoni centralni dio, u bijeloj ili mother of pearl nijansi, sa logoom brenda, te sabljastim kazaljkama plave, odnosno roze i žuto zlatne nijanse. Modeli su dostupni na metalnim narukvicama u čeličnoj ili PVD roze ili žuto zlatnoj premazanoj izvedbi, čiji su bočni linkovi polirani, dok su bazni brušene završne obrade. Časovnici koji dolaze na kožnom remenu posjeduju logo brenda utisnut na njihovoj površini. izvor: Maurice Lacroix Vodootpornost noviteta seže do 50 m, a pokreće ih kvarcni mehanizam kalibra Ronda 762.E, koji posjeduje posve impresivnu rezervu u trajanju do 10 godina, što se zaista ne viđa često na tržišnoj ponudi. Posvećenost obradi posvjedočena je i kroz diferentia specifica pristup obrade pomenutih kaiševa od teleće kože na strani lica, dok je unutrašnja strana kaiša kreirana od antilop kože, što u enormnoj mjeri doprinosi udobnosti pri nošenju. izvor: Maurice Lacroix izvor: Maurice Lacroix Cijena noviteta varira od konkretnih odlika, bazno se dotiče estetike, te modeli čeličnog kućišta sa crnim i smeđim kožnim remenom koštaju 850 CHF, classic nosilac serije sa čeličnom narukvicom košta 900 CHF, cijena noviteta na kožnim kaiševima sa mother of pearl ciferom iznosi 950 CHF, mother of pearl čelični model košta 990 CHF, satovi sa roze i žuto zlatnim PVD obloženim kućištima na kožnim remenima koštaju 1050 CHF, kombinacija zlato / čelik 1 150 CHF, te na koncu cijena roze zlatnog i žuto zlatnog noviteta iznosi 1 200 CHF.
Novi Hublot Big Bang Beton
Novi Hublot Big Bang Beton
Beton u satu. Molim? Beton – nekada simbol brutalizma i velikih infrastrukturnih projekata – postao je stub savremenog dizajna, neprestano redefinisan zahvaljujući svojoj teksturi, tonovima i radikalnoj svestranosti. U rukama umetnika, arhitekata i dizajnera, beton je od sirovog i utilitarnog materijala postao sofisticiran i izražajan. Sa novim modelom Big Bang MECA-10 Concrete Jungle, Hublot transformiše ovu ikoničnu sirovinu u smelu novu formu časovničarstva – spajajući horologiju i urbani duh u omaž njujorškom horizontu, uličnoj kulturi i duši grada. izvor: Hublot „Beton je dugo bio pogrešno shvaćen kao hladan i industrijski materijal, ali u svetu vrhunskog dizajna on je postao nešto sasvim drugo – taktilan, profinjen, pa čak i izražajan. Model Big Bang MECA-10 Concrete Jungle hvata sirovu energiju Njujorka i preciznost švajcarskog časovničarstva. Ovaj sat je posvećen našoj novoj prodavnici u Njujorku i izrađen je od istog materijala kao i fasada naše nove radnje na Petoj aveniji“, izjavio je Žilijen Tornar, izvršni direktor Hublota. izvor: Hublot Impresivno specijalno izdanje prečnika 44 mm, Big Bang MECA-10 Concrete Jungle u potpunosti je izrađen od mat betona – neočekivanog materijala koji je ovde predstavljen uz prepoznatljivu Hublotovu sofisticiranost. Kućište je uokvireno H-šrafovima od poliranog i mikro-peskanog titanijuma, sa poleđinom i krunicom od satenski obrađenog titanijuma obloženom crnom gumom. Debljine 15,3 mm i vodootpornosti do 50 metara, ovaj sat je bez kompromisa – reflektujući snagu i izdržljivost grada kome je posvećen. izvor: Hublot Pokretan je mehanizmom HUB1201, koji je u potpunosti razvijen unutar Hublota – skeletizovani ručno navijani kalibar sa izuzetnom rezervom snage od čak 10 dana. Mehanizam se sastoji od 223 pažljivo izrađena dela (ravne i zakrivljene perforirane metalne trake, zupčanici, osovine, ploče i točkovi za navijanje), i radi na frekvenciji od 3 Hz (21.600 vibracija na sat). Mehanizam ima dvostruki burence i specifičan indikator rezerve snage u obliku zupčastog sistema – označen crvenom bojom radi lakšeg očitavanja preostale energije. Njegova arhitektura je vidljiva u potpunosti, prikazujući mehaničku preciznost i duhovni nastavak brutalističkog izraza koji sat nosi. izvor: Hublot Hublot dodatno učvršćuje vezu sa Njujork Sitijem predstavljanjem trećeg modela iz serije Concrete Jungle, nakon modela Big Bang iz 2016. i Classic Fusion iz 2020. godine. Ovaj časovnik takođe obeležava preseljenje vodeće Hublot butike na novu lokaciju na Petoj aveniji. Nova adresa označava hrabru novu fazu brenda u jednom od najpoznatijih luksuznih trgovačkih centara na svetu. Fasada butike izrađena je u istoj industrijsko-luksuznoj estetici kao i sam sat – od betona i crnog brušenog aluminijuma. Model Concrete Jungle MECA-10 dolazi sa dva zamenjiva kaiša: sivim tekstilnim kaišem sa čičak zatvaranjem i crnim Hublotovim gumenim kaišem sa unutrašnjom teksturom, koji se lako menja pomoću „One Click“ sistema. Svaki primerak se isporučuje u unikatnoj zelenoj Hublot kutiji, sa stilizovanom ilustracijom panorame Njujorka, ekskluzivno dizajniranom za ovu ediciju. Neočekivan, neustrašiv i neosporno njujorški, ovaj specijalni model Big Bang MECA-10 Concrete Jungle dostupan je od sada u novoj vodećoj Hublot butici na Petoj aveniji i putem zvanične Hublot internet prodavnice.
Novi IWC Big Pilot’s Watch 43 Tourbillon Le Petit Prince
Novi IWC Big Pilot’s Watch 43 Tourbillon Le Petit Prince
IWC Schaffhausen nastavlja da razvija svoje partnerstvo sa nasledstvom Antoana de Sent-Egziperija predstavljanjem luksuznog i tehnički impresivnog časovnika – Big Pilot’s Watch 43 Tourbillon Le Petit Prince u platini. Ovaj ekskluzivni model, ograničen na samo 150 primeraka, objedinjuje vrhunsku mehaničku izradu i poetsku simboliku inspirisanu legendarnim delom „Mali Princ“. Kao i prethodne iteracije koje odaju počast slavnom piscu i pilotu, i ovaj sat se oslanja na bogatu tradiciju IWC-ove pilotske linije, ali donosi novu dozu sofisticiranosti kroz upotrebu dragocenih materijala i integraciju kompleksnog horološkog mehanizma – letećeg turbijona. izvor: IWC Kućište sata izrađeno je u potpunosti od platine, jednog od najcenjenijih i najskupljih metala u svetu luksuznog časovničarstva. Prečnik sata iznosi 43 mm, dok je njegova debljina 14,58 milimetara. Vodootpornost je deklarisana do 100 metara, što ga čini prilično izdržljivim za svakodnevno nošenje, uprkos komplikovanom mehanizmu u njegovoj unutrašnjosti. Kućište je kombinacija brušenih i poliranih površina koje dodatno naglašavaju njegovu luksuznu prirodu, dok velika, konusna krunica u pilotskom stilu olakšava podešavanje i dodaje na karakterističnom izgledu koji je postao sinonim za Big Pilot liniju. izvor: IWC Brojčanik dolazi u upečatljivoj duboko plavoj boji sa sunburst finišom, što je već prepoznatljiva karakteristika „Le Petit Prince“ izdanja. Na brojčaniku dominiraju veliki arapski brojevi, kao i kazaljke u obliku mača, sve obloženo slojem Super-LumiNova® premaza koji omogućava odličnu čitljivost čak i u uslovima slabog osvetljenja. Ipak, najveća atrakcija je smeštena na poziciji 6 sati – prelepo izrađen leteći turbijon. Ovaj horološki dragulj sastavljen je od 56 delova, a kompletna konstrukcija teži svega 0,635 grama. Turbijon ne samo da služi kao vizuelna tačka fokusa, već značajno doprinosi tačnosti sata neutralisanjem uticaja gravitacije na hod mehanizma. izvor: IWC Unutar kućišta se nalazi manufakturni kalibar IWC 82905, koji je opremljen Pellaton sistemom automatskog navijanja. Ovaj sistem koristi keramičke komponente za duži životni vek i veću pouzdanost. Mehanizam radi na frekvenciji od 4 Hz (28.800 vibracija u satu) i obezbeđuje impresivnu rezervu snage do 80 sati. Vlasnik sata može uživati u pogledu na finiširani mehanizam kroz zadnji poklopac izrađen od safirnog stakla. Na rotoru se nalazi gravura Malog Princa koji stoji na svom asteroidnom domu, B612, okružen simboličnim drvećem baobaba – detalj koji povezuje tehniku sa literarnom magijom na jedinstven način. izvor: IWC Cena ovog ekskluzivnog časovnika iznosi 95.200 evra, što ga svrstava u sam vrh ponude IWC-a i u luksuzni segment namenjen istinskim kolekcionarima. Ograničena serija, visokokvalitetni materijali i umetničko-horološka vrednost garantuju da će svaki primerak brzo pronaći svoje mesto među znalcima. Za više informacije posetite ili kontaktirajte Maestro Jewelers.
Novi Breitling Navitimer B02 Cosmonaute
Novi Breitling Navitimer B02 Cosmonaute
Kompanija Breitling obeležila je stogodišnjicu rođenja astronauta Skota Karpentera predstavljanjem limitiranog izdanja sata Navitimer B02 Chronograph 41 Cosmonaute u platini. Ovaj ekskluzivni model je omaž legendarnom trenutku iz maja 1962. godine, kada je Karpenter, kao član NASA misije Mercury-Atlas 7, poneo prvi švajcarski ručni sat u svemir – upravo Breitling Navitimer Cosmonaute, prilagođen tada njegovim specifičnim zahtevima. Novi model ostaje veran tom duhu, ali donosi savremeni kvalitet izrade i luksuzne materijale. izvor: Breitling Sat ima prečnik od 41 mm, debljinu od 13 mm, a razmak između lugova iznosi 47,1 mm. Ove dimenzije ga čine vrlo nosivim i udobnim na ruci, bez obzira na to da li ga nosi ljubitelj tradicionalnih pilotskih satova ili kolekcionar koji ceni istorijski značaj modela. Kućište je izrađeno od platine – najcenjenijeg materijala u svetu satova… a ujedno i najskupljeg. Staklo je zakrivljeni safir sa antirefleksnim premazom sa obe strane, što omogućava odličnu čitljivost pod svim uglovima. izvor: Breitling U srcu ovog modela nalazi se manufakturni mehanizam Breitling B02, koji je ručno navijani hronograf kalibar sa 70 sati rezerve snage. Radi na frekvenciji od 28.800 vibracija po satu i poznat je po svojoj pouzdanosti i preciznosti. Sat poseduje funkcije hronografa sa merom četvrtine sekunde, 30-minutnim i 12-časovnim brojačima, a tu je i datum, kao i legendarni 24-časovni brojčanik – karakteristika po kojoj se Cosmonaute izdvajao još od svog originalnog modela iz šezdesetih godina. Ova 24-časovna skala omogućavala je astronautima da razlikuju dan i noć u svemiru, gde prirodna svetlost nije referenca. izvor: Breitling Cena ovog časovnika iznosi 42,000 evra što ga pozicionira u višu kategoriju luksuznih hronografa, ali s obzirom na kombinaciju prestižnog brenda, limitirane serije, plemenitog materijala i istorijskog značaja, taj iznos je više nego opravdan. Previđena količina od 50 satova biće proizvedena za one najozbiljnije kolekcionare ovog brenda. izvor: Breitling Više informacija na sajtu brenda Breitling.