Tekstovi

Ljubiačsto nije u modi, ali može da se nosi, zar ne? Kada je MB&F u pitanju sve je u modi i ništa nije u modi. Ovaj brend kombinuje sve netradicionalno i opet uspeva da održava interesovanje publike podjednako dobro kao ostali “komercijalniji“ brendovi. Njihov novitet HM8 Mark 2 je i novo i staro, sve u jednom. Godine 2023, MB&F je otvorio novo, smelo poglavlje u svojoj automobilski inspirisanoj priči lansiranjem modela HM8 Mark 2. Prva verzija, u besprekorno beloj boji, i dalje je u proizvodnji; na tržište je stigla zajedno sa limitiranom edicijom iz 2023. u diskretnoj nijansi britanske trkačke zelene, a zatim i sa visoko sjajnom plavom verzijom iz 2024 — obe ograničene na samo 33 primerka. Danas predstavljaju limitiranu ediciju za 2025: HM8 Mark 2 Purple, ponovo ograničenu na 33 primerka, sa upečatljivim ljubičastim panelima koji podsećaju na raskošne završne obrade na najegzotičnijim superautomobilima sveta. izvor: MB&F Model HM8 Mark 2 Purple blista jedinstvenim sjajem zahvaljujući metalik pigmentima mineralnog porekla, sličnim onima koji se koriste u vrhunskim automobilskim lakovima. Ovi pigmenti se mešaju sa providnom smolom u procesu koji je tačno određen i zaštićen – precizno kontrolisan po pitanju vremena, temperature, brzine i trajanja – kako bi se postigla estetska dubina i tehnička savršenost. izvor: MB&F Veza MB&F-a sa automobilskim dizajnom traje dugo: počinje iz dečjih snova osnivača Maximiliana Büssera, koji je nekada zamišljao da će postati dizajner automobila. Iako ga je sudbina na kraju odvela u svet časovničarstva, taj prvobitni san živi kroz više MB&F modela. Model HM5 odavao je počast legendarnim superautomobilima iz 1970-ih. HMX, napravljen povodom 10. godišnjice brenda, nastavio je tu tradiciju dizajna. A prva generacija HM8, HM8 ‘Can-Am’, slavila je sirovu snagu trkačkog šampionata Canadian-American. HM8 Mark 2 je kulminacija te linije: kombinuje skulpturalni dizajn karoserije modela HM5, kompaktne proporcije HMX-a i izloženu mehaniku HM8. izvor: MB&F Smešten u aerodinamično kućište od CarbonMacrolon©, titanijuma 5. klase i složenog safirnog kristala, HM8 Mark 2je pravi superautomobil za ručni zglob. Ovi satovi ne crpe samo inspiraciju iz automobilskog dizajna; oni su prave vozačke mašine. Njihov bočni prikaz vremena omogućava očitavanje sata na prvi pogled, bez podizanja ruke sa volana. Kao i njegovi prethodnici, HM8 Mark 2 Purplekoristi automatski mehanizam sa jedinstvenom kombinacijom mehaničkog i optičkog inženjeringa: vreme se prikazuje putem horizontalnih diskova za sate i minute, koji su optički uvećani i projektovani vertikalno pomoću precizno obrađenih safirnih prizmi. izvor: MB&F Novi HM8 Mark 2 Purple prodaje se po ceni od 68.000 švajcarskih franaka + PDV (oko 88.000 američkih dolara / 74.000 evra bez poreza).

Furlan Marri Sabbia Rosa & Ardesia Blu – elegancija, nasleđe i preciznost u meka-kvarcnoj formi Brend Furlan Marri nastavlja da iznenađuje horološki svet negujući suptilan balans između klasičnog dizajna, pristupačne cene i zadivljujuće završne obrade. Njihova najnovija izdanja, Sabbia Rosa i Ardesia Blu, predstavljaju dva elegantna dodatka stalnoj meka-kvarcnoj (mechaquartz) kolekciji – satove koji ne samo da izgledaju sofisticirano, već i osvetljavaju važan deo časovničarske istorije. izvor: Furlan Marri Kolekcija crpi inspiraciju iz rada čuvenog proizvođača kućišta François Borgela (kasnije Tauberta), koji je 1931. godine patentirao prvo vodootporno kućište sa zavrtnjem i zaptivkom. Njegovi radovi su bili temelj mnogih ikoničnih hronografa iz 1940-ih i 1950-ih, često ukrašeni detaljima poput karakterističnih „Tasti Tondi“ pušera. izvor: Furlan Marri Furlan Marri se naslanja na ovu tradiciju i kroz dizajn vraća duh tog doba, ali sa savremenom pouzdanošću – zahvaljujući upotrebi Seiko VK64 meka-kvarcnog mehanizma. Ova vrsta mehanizma, nastala tokom kvarcne krize 1980-ih, kombinuje preciznost kvarca sa taktilnim i vizuelnim karakteristikama mehaničkog hronografa – poput glatkog starta i instantnog resetovanja. Sabbia Rosa – sunčana elegancija Model Sabbia Rosa odiše toplinom i suptilnom luksuznošću. Brojčanik u krem i šampanj tonovima evocira svetlost zlatnog sata pred zalazak sunca. Matirana završna obrada u kombinaciji sa dvostruko štampanim tekstom dodatno doprinosi slojevitosti vizuelnog utiska. izvor: Furlan Marri Indeksi su izrađeni u obliku rimskih brojeva, uzdignuti i aplicirani, u visoko poliranom čeliku sa PVD završnom obradom u 4N ružičastom zlatu. Ruke su blago zakrivljene i izbočene, što dodatno doprinosi klasičnoj estetici. Kućište ima prečnik od 38 mm, visinu od 12 mm, a „lug to lug“ dimenziju od 46 mm – dimenzije koje sat čine elegantnim i pogodnim za većinu zglobova. Hronograf funkcioniše uz tahimetarsku skalu (baza 1000), sa brojačima za 60 minuta i 24 časa. Cena 585CHF! Ardesia Blu – tišina dubine Model Ardesia Blu donosi potpuno drugačiji tonalitet – hladan, smiren i savremen. Brojčanik u dubokoj plavoj nijansi izrađen je uz kombinaciju mat i sjajnih tekstura, sa kružnim i vertikalnim brušenjima koja se menjaju pod različitim uglovima svetlosti. Rimski indeksi su utisnuti, a ruke zadržavaju karakterističnu zakrivljenost. U funkcionalnom smislu, Ardesia Blu koristi pulsometarsku skalu (15 otkucaja), oslanjajući se na istorijske medicinske hronografe. Sat je opremljen brojačem za 60 minuta, bez prikaza 24h vremena. Cena takođe 585CHF. izvor: Furlan Marri Oba modela izrađena su od nerđajućeg čelika 316L, dok Sabbia Rosa ima dodatnu PVD oblogu u 4N ružičastom zlatu. Završne obrade uključuju perlaž, ogledalo-poliranje, saten brušenje i duboko ugravirane detalje na poleđini kućišta koje je zatvoreno i ima decentralnu dekagonalnu formu. Satovi su vodootporni do 5 ATM / 50 metara, a staklo je safirno sa pet slojeva antirefleksnog premaza i dodatnim zaštitnim slojem protiv otisaka prstiju. izvor: Furlan Marri Kaiševi su izrađeni od italijanske kože štavljene biljnim putem, sa sistemom za brzo skidanje. Sabbia Rosa dolazi sa dva kaiša – jednim u braon boji i drugim u krem, dok Ardesia Blu stiže sa tamnoplavim i svetloplavim kaiševima. Kopče su čelične, sa ugraviranim brojem referentnog modela i satenskom završnom obradom sa unutrašnje strane. Satovi dolaze u elegantnoj smeđoj kutiji sa sertifikatom, arhivom i krpicom za čišćenje.

Ne, ne čitate isti tekst drugi put već se ponavlja vest o novom, manjem Fifty Fathomsu ovog puta u novim materijalima (napokon u čeliku)! Blancpain je konačno odgovorio na želje kolekcionara predstavljanjem modela Fifty Fathoms Automatique u prečniku od 38 mm. Doduše to su prvo uradili sa dva skupocena MOP modela, te je prva reakcija zajednice, uprkos prvobitnom oduševljenju zbog manje dimenzije (napokon x2), bila “ovo je mnogo skupo, čekamo čelik“. Original iz 1953. godine postavio je standard za ronilačke satove, a nova verzija donosi savremena unapređenja u kompaktnom i elegantnom pakovanju. Sada, nakon izdanja od 42 mm i 45 mm koji su bili solidni (znate da nisam fan savremene estetike FF-a), ali za neke bile prevelike, Fifty Fathoms ref. 5007 je dostupan u modelu koji savršeno pristaje svima, muško ili ženskom polu! izvor: Blancpain Kućište od satiniranog nerđajućeg čelika ima 38 mm prečnika i visinu od samo 12,7 mm — dimenzije koje čine ovaj ronilački sat prikladnim i za svakodnevnu upotrebu, ali za moj ukus previsoko kućište na satu ovog prečnika. Odnos lug‑to‑lug iznosi 44 mm, što doprinosi izbalansiranom osećaju na zglobu. Luneta je jednosmerna, sa keramičkim umetkom i Liquidmetal markerima – kombinacija otpornosti na grebanje i sofisticirane estetike. Boreći se sa najvišim modernim standardima, sat zadržava čitljivost i funkcionalnost, bez gubitka autentičnosti a pre svega zbog crnog/plavof brojčanika. izvor: Blancpain Brojčanik dolazi u crnoj (čelik) ili sunburst plavoj (titanijum ili roze zlato). Kazaljke u obliku mača i indeksi su premazani Super-LumiNova supstancom za bolju vidljivost. Odbacuje prste prečist dizajn, ali ne žrtvuje funkcionalnost. Unutar kućišta kuca in‑house automatski kalibar 1150, sa dva burenceta i rezervom snage od rekordnih 100 sati (4 dana). Mehanizam radi na frekvenciji od 3 Hz, a tanki profil od 3,25 mm je izuzetno impresivan s obzirom na rezervu snage. Veoma je sofisticirana upotreba silikonskih opruga – to povećava otpornost na magnetna polja i stabilnost hoda. izvor: Blancpain Fifty Fathoms Automatique 38 mm zadržava jasne ronilačke performanse sa vodootpornošću do 300 metara. Kombinacija tankog kućišta i keramičke lunete čini ga idealnim za vodene aktivnosti, ali i za elegantnu dnevnu upotrebu. Sat dolazi sa različitim opcijama nošenja: čelična narukvica, Tropic gumeni kaiš, platneni NATO kaiš ili platneni kaiš u jednoj boji – omogućavajući prilagođavanje svakodnevnom stilu. Model sa plavim kaišem odiše diskretnom elegancijom i pruža udobnost čak i na manjim zglobovima. Odabir adekvatnog kaiša/narukvice diktira cenu. izvor: Blancpain Model Blancpain Fifty Fathoms Automatique 38 mm dostupan je u različitim materijalima i konfiguracijama, a cene variraju u zavisnosti od izbora narukvice i kopče. Čelična verzija sa kaišem i klasičnom kopčom košta 16.700 USD, dok ista verzija sa preklapajućom kopčom iznosi 18.200 USD. Ukoliko se odlučite za model na čeličnoj narukvici, cena je 19.500 USD. Titanijumska varijanta sa kaišem i klasičnom kopčom iznosi 17.900 USD, dok verzija sa preklapajućom kopčom dostiže 19.800 USD, a na titanijumskoj narukvici 21.100 USD. Najluksuzniji model, izrađen od zlata, dostupan je po ceni od 30.600 USD sa klasičnom kopčom, odnosno 34.000 USD sa preklapajućom kopčom.

Urban Jürgensen: Legendarni brend se vraća sa novom misijom i nezavisnim duhom! Posle nekoliko godina tišine, kultni časovničarski brend Urban Jürgensen ponovo izlazi na scenu – ovog puta sa jasnom porukom: nezavisnost, doslednost i duboko poštovanje tradicionalnog časovničarstva. U svetu u kojem luksuzne kuće sve češće padaju pod okrilje velikih korporacija, povratak ovog nezavisnog brenda sa viševekovnom istorijom dočekan je s velikim interesovanjem. izvor: Phillips Brend Urban Jürgensen, osnovan u Kopenhagenu još 1773. godine, važi za jednog od najuglednijih predstavnika klasične švajcarske horologije. Njegov povratak 2025. godine predvodi tim entuzijasta na čelu sa Karstenom Fræsdoffom, stručnjakom poznatim po svom radu na komplikacijama i razvoju sopstvenih mehanizama i Karijem Vutilainenom, koji važi za jednog od najboljih živih časovničara na planeti Zemlji. Fræsdoff je već ostavio značajan trag u industriji i sada preuzima ulogu tehničkog direktora, a njegov zadatak je da osigura da novi Urban Jürgensen ostane veran svojim korenima – mehaničkim majstorijama ručne izrade dok će gospodin Kari biti zadužen za brojčanike i ostale tehničke detalje vezane za kućište sata. Kari Vutialinen sa GPHG nagradom; izvor: Internet Jedna od ključnih odluka ovog novog poglavlja jeste potpuno preusmerenje proizvodnje u mestima Biel i Vaud, gde će se svi delovi – od kućišta do brojčanika i narukvica – izrađivati in-house. Time brend potvrđuje svoje opredeljenje ka samostalnosti i kontroli kvaliteta u svakom segmentu i dobija oznaku swiss made. Novi portfolio Urban Jürgensena zasnivaće se na dve glavne linije: atelje kolekciji fokusiranoj na vrhunske komplikacije i majstorsku izradu, te kolekciji sa jednostavnijim modelima koji će koristiti sopstvene mehanizme. Prvi modeli očekuju se već krajem 2025. godine, dok će puna kolekcija biti predstavljena 2026. Tokom narednih meseci, u planu je i otvaranje specijalizovanih prodajnih tačaka i izložbenih prostora, ali brend će zadržati ekskluzivnost i prisustvo samo u ograničenom broju salona širom sveta. sada već vintage model Urban Jurgensen annual calendar; izvor: Internet Iako se još uvek čeka prvi fizički prikaz satova nove generacije, obećanje je jasno: ručno završeni brojčanici, kućišta polirana do savršenstva i, naravno, mehanizmi razvijeni unutar kuće. Brend ostaje veran Breguetovim tradicionalnim tehnikama poput guilloché graviranja i termički plavljenih kazaljki, koje su već ranije bile zaštitni znak Urban Jürgensena a koje je Vutilainen doveo do savršenstva u 21. veku! Zanimljivo je da će brend i dalje zadržati brojčanu oznaku svojih referenci, ali u nešto modernizovanijem sistemu. Cene još nisu zvanično objavljene, ali s obzirom na pozicioniranje i pristup, očekuje se da će modeli biti u višem cenovnom rangu, verovatno počevši od oko 30.000 švajcarskih franaka pa naviše, u zavisnosti od komplikacija i materijala. dosadašnji rad Karija Vutilainena smatra se nešto najbliže savršenstvu; izvor: Hodinkee Povratak Urban Jürgensena nije samo marketinški trik – to je ozbiljna najava da klasično časovničarstvo ručne izrade i dalje ima svoje mesto, čak i u svetu savremenog luksuza. Sa snažnim timom i jasnom vizijom, ovaj brend bi lako mogao ponovo da osvoji srca kolekcionara i znalaca širom sveta. Još jednom se potvrđuje da nezavisno časovničarstvo ne umire, naprotiv, raste iz godine u godinu i dobija sve veću publiku, te se kolekcionari širom sveta preusmeravaju kao ovoj niši. U vremenu kada se horologija sve češće pretvara u industriju sa naglaskom na masovnu proizvodnju i profit (Rolex, Tudor, Breitling itd…), Urban Jürgensen donosi nešto autentično, tiho i luksuzno – povratak esenciji časovničarskog zanata.

Ulysse Nardin Freak X Gold Enamel – savršena fuzija tradicije i modernosti U svetu luksuznih satova, retki su modeli koji istovremeno uspevaju da spoje tradicionalne zanatske tehnike i futuristički dizajn. Novi Ulysse Nardin Freak X Gold Enamel upravo je jedan od takvih satova. Predstavljen 2025. godine, pre svega par dana, ovaj model donosi sve ono po čemu je Freak linija poznata, ali sada u još sofisticiranijem, luksuznijem izdanju koje slavi umetničko umeće i inovaciju. izvor: Ulysse Nardin Kućište sata je prečnika 43 mm, a izrađeno je u kombinaciji titanijuma presvučenog plavim PVD premazom i 5N ružičastog zlata. Svojom asimetričnom geometrijom, mat i poliranim površinama, sat odiše modernim karakterom, ali sa jasno naglašenom elegancijom. Debljina kućišta iznosi 13,38 mm, a vodootpornost je deklarisana na 50 metara, što ga čini pogodnim za svakodnevno nošenje. izvor: Ulysse Nardin Međutim, prava umetnost krije se na brojčaniku. Naime, centralna ploča sata izrađena je tehnikom guilloché gravure, preko koje je nanet sloj plavog emajla. Ova tradicionalna tehnika, zahtevna i vremenski intenzivna, retko se viđa u savremenoj horologiji (ali tu su Kari Vutilainen i brend Chronoswiss koji rade isto), a njen efekat je zadivljujući: svetlosni odsjaji koji se prelamaju na plavoj površini stvaraju gotovo hipnotišući vizuelni doživljaj. Mostovi i časovni markeri izrađeni su od zlata, uz dodatak Super-LumiNova premaza koji omogućava čitljivost i u uslovima slabijeg osvetljenja. izvor: Ulysse Nardin Unutar kućišta nalazi se automatski mehanizam UN-230, razvijen interno u kompaniji Ulysse Nardin. Mehanizam kombinuje elemente iz prethodnih modela UN-118 i UN-250, ima rezervu snage od 72 sata i radi na frekvenciji od 3 Hz. Ono što ga izdvaja jeste njegov centralni „karusel“ koji ujedno služi kao minutna kazaljka. Satna kazaljka je zapravo most sa oznakom koja rotira duž prstena. Ceo mehanizam je vidljiv, što dodatno doprinosi dinamici brojčanika. izvor: Ulysse Nardin Još jedan tehnički vrhunac jeste upotreba silicijuma za balansu, oscilator i escapement. Silicijum je poznat po svojim antimagnetnim svojstvima i minimalnoj potrebi za podmazivanjem, čime se povećava dugotrajnost i preciznost sata. Kaiš je izrađen od plave aligator kože, sa ručno šivenim detaljima u zlatnoj boji, dok se kopča sastoji od titanijuma i zlata. Sat je proizveden u limitiranoj seriji od samo 120 primeraka, što ga čini kolekcionarskim komadom od posebnog značaja. izvor: Ulysse Nardin Cena Ulysse Nardin Freak X Gold Enamel iznosi 46.000 švajcarskih franaka, odnosno oko 48.500 američkih dolara. Jasno je da se ovde radi o satu namenjenom pravim poznavaocima i zaljubljenicima u visoku horologiju, onima koji traže više od samog pokazivača vremena – umetničko delo na zapešću. Za više detalja posetite Maestro Jewelers.

Novi vintage inspirisan Eska hronograf – stvoren za trenutke kada je svaka sekunda važna! Osnovana 1918. godine u mestu Granges, u srcu švajcarskog časovničarskog regiona, Eska je kroz decenije negovala pionirski duh, spajajući prefinjenost, zanatsku veštinu i kreativnost. Od klasičnih satova sa tri kazaljke do prefinjenih komplikacija, emajliranih brojčanika i drugih oblika umetničkog časovničarstva (métiers d’art), svaka Eska kreacija nosila je prepoznatljiv pečat — brenda posvećenog detaljima i eleganciji. Izvor: Eska 2024. godine Eska doživljava svoj veliki povratak. Zahvaljujući dvojici strastvenih zaljubljenika u časovničarstvo, Christophe Chevretonu i Siniši Kneževiću brend ponovo stupa na scenu. Njihova misija? Sačuvati duh istorijskih modela i osavremeniti ih kroz savremeni dizajn, ne narušavajući njihovu autentičnost. Njihova vizija je jasna — oživeti nasleđe koje je palo u zaborav i predstaviti ga novim generacijama koje vrednuju karakter, mehaničku složenost i identitet. Izvor: Eska NOVA ERA POČINJE SA HERITAGE MODELOM Eska Heritage Chronograph je omaž trkačkom duhu prošlosti, ali kroz savremenu prizmu. Inspirisan automobilskim sportom, Heritage oživljava one uzbudljive trenutke kada je svaka sekunda važna, a preciznost ključna. Ovaj Eskin novitet dolazi u čeličnom kućištu prečnika 38mm, sa razdaljinom od luga do luga 47mm i debljinom od 13.8mm računajući i safirno staklo. Kućište Heritage modela obiluje kombinacijom poliranih i brušenih površina, svaki ugao, svaka linija je ovde precizno osmišljena. „Drilled“ lugovi, klasični pušeri za hronograf i reljefni logotip na masivnoj krunici daju ovom satu snažan karakter. Izvor: Eska Brojčanik Heritage Chronograph modela je izrađen kao „step dial“ — sa dve slojevite površine emajla koje mu daju dubinu i teksturu. Inspiraciju crpi iz kontrolnih tabli trkačkih automobila iz sredine 20. veka. Sve je podređeno funkcionalnosti: podbrojčanici su jasno istaknuti, a svaki detalj dopunjuje eleganciju dizajna. Model se nudi u dve boje brojčanika u bi-compax rasporedu: crni model ima crne podbrojčanike, bele oznake, brojeve u retro tonu i bele kazaljke dok bež varijanta dolazi sa bež podbrojčanicima, kombinacijom crnih i radijumskih oznaka i crnim kazaljkama. Izvor: Eska Unutar modela Heritage nalazi se kalibar na ručno navijanje La Joux-Perret L113, izrađen u Švajcarskoj. Ovaj kalibar radi na 28.800 vibracija po času i ima rezervu snage od 60 sati ali i luksuznu završnu obradu pa je tako ovaj mehanizam više od tehničkog dostignuća, on je srce koje diše u ritmu tradicije. Sklapanje svakog Heritage modela odvija se u francuskom Bezansonu, u kolevci evropskog časovničarstva, gde se francuski senzibilitet susreće sa švajcarskom preciznošću. Rezultat? Hronograf koji meri vreme, ali i čuva priče. Izvor: Eska Eska Heritage Chronograph biće deo limitirane serije koja će se proizvoditi u svega 500 primeraka godišnje. Svaki sat dolazi u lepoj vintage inspirisanoj kutiji sa dve narukvice i to jednom čeličnom „beads of rice“ kao i jednim kožnim kaišem. Pre-order prvih 250 modela iz serije moguće je obaviti od danas pa sve do 12.jula po ceni od 1625 EUR i oni će biti isporučivani od septembra dok će ostatak od 250 primeraka koštati 2075 EUR i isporučivaće se do kraja godine. Za sve dodatne informacije o modelu kao i poručivanje posetite Eska sajt.

Publika, vi i ja, ma svi mi zajedno doveli smo do neočekivanog obrta i novog Blancpain Fifty Fathomsa. Blancpain je lansirao novu, kompaktniju verziju svog kultnog ronilačkog modela – Fifty Fathoms Automatique u prečniku od 38 mm. Da, dobro ste pročitali svega 38 mm! Dok je originalni Fifty Fathoms iz 1953. godine postavio standard modernih ronilačkih satova, a veće varijante iz 2013. i kasnije bile cenjene ali ne i kupovane, ovaj model unosi savremenost u savršeno vintage-proporcije, kombinovanjem ergonomije i izvornog duha legende. izvor: Blancpain Dogodilo se to da kompanija koja je bila stroga po pitanju smanjenja dimenzija morala je da posluša nas – javnost. To je uradio i Breitling i ne kaju se. Njihov novi Chronomat u 38 mm sjajno se prodaje te verujem da če i novi FF u istoj dimenziji biti pun pogodak, ali ako bude pristupačniji. No počnimo od početka. model koji neodoljivo podseća na one iz kolabroacije sa Swatch-om, zar ne?; izvor: Blancpain Kućište od titanijuma/roze zlata prečnika je 38 mm, visine svega 12 mm — veoma elegantno za ronilački model. Skladno, iako je debljina mogla biti za milimetar manja. Luneta je jednosmerna, sa keramičkim umetkom i Liquidmetal markerima, što pruža luksuzan izgled i odličnu otpornost na ogrebotine. Brojčanik je dostupan sa crnim MOP ciferom (na zlatnoj verziji) za muškarce, odnosno sa roze MOP u titanijumskoj verziji koji je namenjen damama ili onim malo hrabrijim muškarcima! izvor: Blancpain Srce sata čini automatski kalibar 1153, razvijen unutar Blancpain manufakture. Ovaj mehanizam koristi dva serijski povezana burence za impresivnu rezervu snage od 100 sati, radi na frekvenciji od 3 Hz, i opremljen je silikonskom oprugom za izvanrednu stabilnost i antimagnetna svojstva. Debljina samo 3,25 mm za mehanizam sa tom rezervom snage svedoči o izuzetnoj inženjerskoj veštini. izvor: Blancpain Model je vodootporan do 300 metara, kao i cenjene veće verzije čime zadržava svoj status istinskog ronilačkog instrumenta. Debljina iznad 10 mm i keramička luneta čine ga otpornim i pouzdanim za svakodnevnu upotrebu, ali i za avanture pod vodom. izvor: Blancpain Blancpain Fifty Fathoms Automatique 38 mm idealan je za ljubitelje klasičnih ronilačkih satova, posebno one koji žele sofisticiran dizajn u manjim dimenzijama. Na zglobovima od 15–19 cm, sat izgleda skladno i komforno, a zahvaljujući crnoj ili roze boji brojčanika lako se uklapa u svaku garderobu. Cena je malo veća od očekivane, a pre svega zbog materijala od kojeg je izrađen novi FF. Zlatna verzija košta od 31,000CHF do 34,000CHF dok se titanijumski prodaje po ceni 15,500CHF (nato kaiš), odnosno 18,500CHF za model sa titanijumskom narukvicom.

Levijatanski prodor profundumske promisli, spiritus marinus novovremja, Tudorov anahronistički paradoks, plava Laguna sukcesora niže ljestvice, Black Bay marine! Ljeto za nama omiljenu, baznu konsekvencu produkuje obilje noviteta, koje brendovi plasiraju u skladu sa pubilkumskim htjenjem i težnjama, koje će njihov novitet da zadovolji uz posjedovanje baznih karakteristika, koje uprkos svom deja vu prikazu, produkuju neophodnu dozu privlačnosti, koja ih čini aktuelnim. Danas vam predstavljamo novitet koji nam stiže od Tudor kompanije, riječ je o Black Bay 54 modelu, novih dimenzija, vizualiteta, ali i upotrebne dostupnosti. izvor: Tudor Naziv noviteta je Lagoon Blue, te odmah možemo zaključiti o kakvoj inspirativnoj noti modela se radi, straight from paradise, sintagma je kojom se opisuje ovaj novitet, no priznajemo tako i djeluje. Estetska skladnost, objedinjena kroz vintage duh, protkan kroz ustaljenu grafičku percepciju bezela, lugova, te same narukvice, kao i moderan dizajn, koji se odaje najpre kroz živopisno pjeskareni brojčanik, sve je ono što ovaj novitet čini istinski atraktivnim izborom. izvor: Tudor Proporcionalnost je epitet koji bazno opisuje ovaj časovnik, promjer čeličnog kućišta iznosi 37 mm x 11.2 mm, što ga čini dostupnim kako dominantnijoj sferi ljubitelja časovnika, tako i nježnijem polu, damama koje hrabrost odabranog pratioca iskazuju na sebi svojstven i avangardan način. Nakon modela promjera 41 mm, te 39 mm, ovo je istinsko osvježenje za brend, te se ovim činom nastavlja nama omiljena „manija za malim satovima“. Čelični rotirajući bezel, usklađen je sa ostalim dijelovima časovnika, te se i njegovi markeri, stapaju sa ostatkom estetike, ne ističući suviše svoj diver sportski animus. izvor: Tudor Najviše pažnje, svakako da privlači morsko plavi brojčanik, snowflake nadimka. Sportski diver indeksi, jednostvanog dizajna, bijele su boje, te odaju luminiscenciju, odsustvo funkcije datuma doprinosi jednostavnosti i smjernosti izrade. Tekstura brojčanika, blago je grube površine, što je produkovano uz pomoć tehnike „pjeskarenja“, ovim činom Tudor doprinosi neprikosnovenom doživljaju reminiscencije, kada se uprkos eventualnoj geografskoj udaljenosti od mora, vaš intelektualni duh i percepcija prisjeća čari nostalgičnih trenutaka. izvor: Tudor Vodootpornost časovnika seže do 200 m, što ga čini sasvim funkcionalnim pratiocem za sve morske aktivnosti kojih ste potencijalni pobornici. Časovnik dolazi na klasičnoj five link narukvici, sa sigurnosnom T fit, Tudor kopčom. Model pokreće mehanizam na automatsko navijanje, kalibra MT5400 koji je COSC sertifikovan, njegova rezerva iznosi 70 časova, svoj rad vrši na frrekvenciji od 28 800 VpH, odnosno 4 Hz. Cijena ovog zaista neočekivano inspirativnog modela, unisex proizvodnje, iznosi 4 240 EUR.

Postmisionarski pohod, estetski hegemon, magna congregatio smislenosti, a contrario tekovini, baštinski a priori dominus, bezvremje u omažu trena, Mille Miglia! Istorijski momentum, obilježen višedecenijskim naslijeđem, čija se bazna čestica ogleda u višeaspektnom skladu, koji produkuje legendarnu tvorevinu, objedinitelja horologiumskih krucijaliteta, koji ga čine titularskim idealom, ispoljen je kroz težnju pojedinca ka sticanju epiteta imaoca el grande mille, ili pak Chopard Mille Miglia modela. Chopard Mille Miglia, časovnik koji je suvišno predstavljati, nastao povodom čuvene Lombardijske trke izdržljivosti 1927. godine, da bi danas kao omaž Sterlingu Mosu, ali i cijelokupnom događaju, bio predstavljen u dvije nove varijacije. izvor: Chopard Novitet ustaljenog dizajna, prepoznatljivog ovoj seriji brenda, dolazi u promjeru 40.5 mm x 12.88 mm, čeličnog kučišta. Posjeduje srebrni opal brojčanik, čija je inspirativna nijansa pronađena u Mosovoj boji Mercedes Benz 300 SLR čuvenog automobila. Arapski indeksi, posjeduju super-luminova premaz, kao i sabljaste kazaljke. Između pozicija 4 i 5, nalazi se otvor za funkciju datuma. Estetika časovnika u nastavku cijeline, kombinuje plave i crvene fontove za tahimetarsku i minutnu skalu. izvor: Chopard Na poziciji tri nalazi se podbrojčanik, koji vrši funkciju odbrojavanja 60-minutnog proteka vremena, 12-časovno mjerenje vremenskog intervala nalazi se na poziciji šest, dok se protek 30-minutnog perioda nalazi na poziciji devet. Na gornjoj polovini brojčanika, smještena je Mille Miglia oznaka serije. Kazaljka za odbrojavanje sekundi, posjeduje crveni vrh, čime se dodatno doprinosi sportskom dizajnu ovog noviteta. izvor: Chopard Chopard Mille Miglia Tribute to Ser Stirling Moss model, pokreće sertifikovani mehanizam na automatsko navijanje, kalibra ETA A322-11, koji svoj rad vrši na frekvenciji od 28 800 VpH, posjeduje 37 dragulja, a njegova rezerva iznosi 54 časa. Ovaj model brenda, sa drivers only oznakom, svakako da predstavlja ekskluzivitet proizvodnje i boutique only dostupnost. Časovnik dolazi na racing kožnom remenu smeđe nijanse. izvor: Chopard Chopard Mille Miglia GTS Power Control, novi je model koji nam dolazi u nešto većem promjeru, 43 mm x 11.43 mm, čeličnom kućištu kreiranom od Lucent čelika. Bezel noviteta, fiksno je postavljen sa oznakom za 60-minuta i crnim aluminijumskim umetkom. Brojčanik losos boje ovog modela, posjeduje indikator rezerve snage na poziciji devet, funkciju male sekunde na poziciji šest i otvor za funkciju datuma na poziciji tri, gdje se nalazi i oznaka serije pripadnosti modela. Vodootpornost modela za razliku od prethodno opisanog, nešto je veća, te iznosi 100 m. Časovnik dolazi na crnom kožnom kaišu od teleće kože, sa takođe racing stilskom izradom. izvor: Chopard Novitet pokreće mehanizam na automatsko navijanje, kalibra 01.02-M, ovaj hronometar sertifikovani mehanizam posjeduje rezervu do 60 časova, te 36 dragulja, svoj rad vrši na frekvenciji od 28 800 VpH, te se uvid u njegov rad, kao i estetski prikaz može vidjeti kroz prozirnu stražnju stranu kućišta. izvor: Chopard Stirling Moss novitet, limitiran je na 70 primjeraka, dok je časovnik GTS ograničene proizvodnje na 250 primjeraka. Plasirani noviteti, zaista nastavljaju vizualitetsku i funkcionalnu dominaciju, koja svjedoči o istorijskom renomeu brenda, čija je ovo i najpoznatija serija, Cijena Stirling Moss noviteta iznosi 11 100 EUR, dok GTS model košta 7 800 EUR.

Mnoštvo novih boja… a po prvi put i u 40mm! Danas je Breitling predstavio novitete unutar SuperOcean Heritage linije, i odmah ću vam reći – brend je potpuno uspeo. Satovi predstavljaju evoluciju, a ne potpunu transformaciju, a najvažnije je to što bi ovi satovi napokon mogli da privuku nove kupce kojima prethodna generacija nije bila udobna za nošenje jer su po prvi put predstavili i SuperOcean Heritage model u 40mm. Izvor: Breitling Mnogo opcija, uključujući manje dimenzije Kod lansiranja ovako popularne linije, očekujte mnogo varijacija. Satovi u verziji sa samo prikazom vremena dolaze u 36mm, 40mm, 42mm i 44mm. Tu je i hronograf od 42mm. Bezeli od aluminijuma više se ne koriste – zamenjeni su mnogo pogodnijim keramičkim. Većina modela koristi novi kalibar B31, koji se ekskluzivno proizvodi u Sellita AMT odeljenju. Osim prednosti u tačnosti, ovaj mehanizam omogućava manje i tanje kućište. Pored toga, satovi dolaze sa novom, tanjom čeličnom mesh narukvicom ili gumenim kaišem u boji brojčanika. Oba modela koriste leptir kopču, a kraj narukvice je sada ergonomski uklopljen u kućište, što značajno poboljšava estetiku. Izvor: Breitling Breitnling SuperOcean Heritage 40mm + limitirana serija Po prvi put se Breitling odvažio da napravi ovaj model u 40mm i zato će o njemu biti prvo reči. Izgleda zaista sjajno. Tanji mehanizam omogućio je tanju i ergonomičniju siluetu kućišta te ovaj čelični model od 40mm, ima razdaljinu od luga do luga 48.2mm i debljinu od svega 11.73mm. Polirano kućište u kombinaciji sa sjajnim detaljima brojčanika izgleda elegantno a istovremeno i sportski. Izvor: Breitling Izvor: Breitling Dostupne boje brojčanika za ovaj model su tamnozelena i crna a kao dodatak kolekciji predstavljen je i limitirana edicija od 500 komada u saradnji sa Kelly Slater-om koja poseduje plavi brojčanik sa šarom nalik lišću havajskih plaža. Svaki od modela u 40mm pokreće Breitlingov B31 samonavijajući kalibar, koji radi na 28.800 vibracija po času, sertifikovan je od strane COSC-a i obezbeđuje rezervu rada do 78 časova. izvor: Breitling Izvor: Breitling Izvor: Breitling Izvor: Breitling Modeli su dostupni na mesh narukvici po ceni od 6.400 EUR, tj 6.100 EUR za one koji se odluče za gumenu narukvicu. Limitirani model će se prodavati za 6.750 EUR na mesh narukvici odnosno 6.450 EUR na gumenoj. Breitling SuperOcean Heritage 44mm Prethodno je postojao model od 46mm, ali sada je najveći model prečnika 44mm koji ima 52.17mm lug-to-lug, a debljinu od 12,17mm. Svi modeli imaju kućište od čelika i keramički bezel u boji brojčanika, koja je kao i kod modela u 40mm crna, tamnozelena i ovog puta tamnoplava sa detaljima od 18ct roze zlata. I modele u 44mm pokreće kalibar B31. Izvor: Breitling Izvor: Breitling Cene za crni i zeleni model ista je kao i za modele u 40mm dok će se plavi model sa detaljima u roze zlatu na gumenoj narukvii prodavati po ceni od 8.150 EUR dok će onaj na mesh narukvici koštati 8.450 EUR. Breitling SuperOcean Heritage 42mm Iako je stari SuperOCean 42mm bio najtraženiji model kolekcije, vrlo često su korisnici zamerali neudobnost zbog prevelikog lug to lug rastojanja i same debljine kućišta. Sada su obe dimenzije smanjena te imamo lug to lug od 49.55mm (naspram starih 51.8mm) i debljinu od 12.03mm (naspram 14.35mm). Boje brojčanika ostaju iste crna, plava i zelena a ovde ponovo imamo varijantu sa roze zlatnim detaljima ali sada sa crnim bezelom. Izvor: Breitling Noviteti u 42mm dolaze i u hronograf varijanti što je prijatno iznenađenje. Prethodna generacija je imala 44mm hronografe sa B01 ili SW500 mehanizmom. Novi model je manji i tanji (14.55mm), ali zadržava vodootpornost od 200m. Druga velika promena je da je mehanizam B01 izgubio jedan podbrojčanik. Sada prikazuje samo sekunde i 30-minutni brojač. U Breitlingu smatraju da je 12-časovni brojač bio suvišan za ronilačku upotrebu. Estetski i po udobnosti, ovo je veliki napredak. Izvor: Breitling Izvor: Breitling Izvor: Breitling Izvor: Breitling Izvor: Breitling Izvor: Breitling Cena za zeleni/plavi hronograf model na gumenoj narukvici je 8.900 EUR a na mesh narukvici 9.200 EUR. Crni model sa roze zlatnim detaljima na gumenoj narukvici je 9.900 EUR dok će za onaj sa mesh narukvicom biti potrebno da izdvojite 10.200 EUR. Breitling SuperOcean Heritage 36mm Kućište ovog uniseks modela je 10.42mm tanko, sa lug-to-lug rastojanjem od 42.84mm. Ova verzija koristi Breitling kalibar 10, baziran na Sellita SW300, sa 42 sata rezerve snage i COSC sertifikatom. Dostupan je u tamnoplavoj boji kao i svi drugi noviteti ali i svetlozelenoj koja je idealna za predstojeći letnji period. Cena za model na gumenoj narukvici je 5.250 EUR dok će onaj na mesh narukvici koštati 5.550 EUR. Izvor: Breitling Izvor: Breitling Sve informacije o novitetima potražite na Breitling zvaničnom sajtu ili kontaktirajte domaćeg dobavljača Absolut Time.

Moćan sat u pustnjiskom ruhu za avanturiste koji vole manje dimenzije. Nije baš tačna opaska da je 41 mm manja dimenzija. Tačnije nije u slučaju IWC satova. Tradicionalno većih dimenzija IWC-ovi sportski satovi retko kada se mogu pronaći u prečniku od 41 mm, međutim novi TOP GUN Mojave Desert je baš to! IWC Schaffhausen širi svoju poznatu seriju satova za pilote modelom Pilot’s 41 TOP GUN Mojave Desert, koji donosi sofisticiran, minimalistički dizajn i visokotehnološke materijale. Po prvi put u veličini od 41 mm, Mojave Desert estetika dolazi u jednostavnijem, čistom formatu koji čini ovaj sat idealnim za svakodnevno nošenje. Ovaj time only sat je sada i pristupačniji, a neki bi rekli i lepši od prethodnika u okviru TOP GUN serije, a to je Lake Tahoe. izvor: IWC Kućište je izrađeno od bež keramike, materijala po kojem je IWC postao poznat u svetu savremenog horologije. Prečnik kućišta iznosi 41 mm, debljina 11,4 mm, dok je između lugova 20 mm. Keramika je izuzetno lagana, otporna na ogrebotine i koroziju, a specifična bež nijansa inspirisana je pustinjom Mojave u Kaliforniji, gde se nalazi i vojna baza američke mornarice – TOPGUN. Brojčanik je tamno smeđ, gotovo bronzan, sa belim markerima i kazaljkama koje su premazane Super-LumiNova supstancom za optimalnu čitljivost u svim uslovima. Dizajn brojčanika je klasično pilotski – čist, pregledan i bez viškova. Prikaz datuma nalazi se na poziciji 3 sata, diskretno uklopljen u ukupnu kompoziciju. izvor: IWC Unutar sata nalazi se IWC-ov automatski kalibar 32112, koji je deo najnovije generacije mehanizama razvijenih u sklopu brenda. Ovaj mehanizam radi na frekvenciji od 28.800 vibracija na sat (4 Hz) i pruža izvanrednu rezervu snage od 120 sati (pet dana). Mehanizam je dodatno zaštićen mekim gvozdenim kućištem unutar keramičkog omotača, koje ga štiti od uticaja magnetnih polja – što je čest izazov kod pilotskih satova. Vodootpornost od 100 metara dodatno doprinosi njegovoj svestranosti, iako je prvenstveno zamišljen kao pilotski sat. izvor: IWC Cena ovog modela iznosi oko 8.500 američkih dolara, što ga pozicionira kao pristupačniju alternativu unutar TOP GUN kolekcije, ali bez kompromisa po pitanju izrade, materijala ili mehanike. Nije u pitanju limitirana serija i sat je dostupan odmah. Više informacija potražite na Maestro Jewelers.

Casio bez baterije? Da li se sprema novi model EFK-100, prvi Casio na mehanički pogon!? Već mjesecima internetom kruže spekulacije da Casio priprema svoj prvi mehanički sat, a sada te priče konačno počinju da poprimaju konkretniji oblik. Po svemu sudeći, novi model biće dio Edifice kolekcije i nosiće oznaku EFK-100. Posljednjih dana na Redditu i drugim forumima pojavili su se i renderi koji otkrivaju kako bi novi model mogao izgledati – a ako je suditi po njima, pred nama je ozbiljna promjena kursa jednog od najpoznatijih japanskih proizvođača. Casio je godinama gradio svoj imidž kroz kvarcnu preciznost, dostupnost i robusnost, dok su mehanički satovi uglavnom bili teritorija brendova poput Seika i Citizena. Zato nije čudo što su prve informacije o Casio mehaničkom satu izazvale iznenađenje. Ali sada, sa procurjelim specifikacijama, renderima i sve većim brojem izvora koji potvrđuju detalje, jasno je Casio automatik dolazi i Edifice EFK-100 serija je realna stvar i mogla bi biti predstavljena ovog ljeta. Dizajnerski, EFK-100 ostaje vjeran ustaljenim linijama Edifice kolekcije – prepoznatljive oštrije ivice, sportska robusnost i tehnički, precizno obrađene brušene površine stvaraju izraženu siluetu. Najavljuje se kućište prečnika 39 mm što je odlična vijest jer ova dimenzija čini ovaj model vrlo nošljivim. Casio dodatni nivo kvaliteta donosi upotrebom safirnog stakla sa prednje strane, dok je za ljubitelje pogleda na mehaniku tu i providni poklopac kućišta koji otkriva automatski kalibar u radu. Posebno važan detalj je integrisana narukvica koja vizuelno zateže linije kućišta, čineći sat kompaktnijim, skladnijim i robusnijim na zglobu. Iskreno, ovaj pristup nam se znatno više dopada nego kod modela poput Citizen Tsuyose – iako je ideja slična, Casio je integraciju narukvice i kućišta izveo na znatno bolji, ergonomičniji i autentično sportski način, što EFK-100 čini pravim sportsko elegantnim modelom idealnim za sve prilike. Najavljeno je pet modela EFK-100 serije: četiri u čeličnom kućištu sa odgovarajućim čeličnim narukvicama i reljefnim brojčanicima koji podsećaju na mineralni kamen ili dekorativnu fasadu – bijeli, plavi, zeleni i crni, dok peti model, još bez zvanične oznake, donosi karbonsko kućište, brojčanik sa karbonskom teksturom i integrisani crni gumeni remen što ga čini najradikalnijom verzijom u cijeloj seriji. Brojčanici na modelima EFK-100 odišu svedenošću i minimalističkim dizajnom. Prepoznatljivi Edifice indeksi i kazaljke jasno su oblikovani, čime se naglašava čitljivost i sportski duh sata. Poseban dodatak je prozor za datum smješten na poziciju šest sati, što doprinosi očuvanju savršene simetrije brojčanika i dodatno ističe njegov elegantan i uravnotežen izgled. Ispod brojčanika EFK-100 modela prvi put u Casio istoriji nalazi se automatski mehanizam, gotovo sigurno Seiko NH35. Ovaj kalibar je poznat kao pouzdan i široko korišten mehanizam koji nudi funkcije ručnog navijanja, hacking sekundaru za precizno podešavanje vremena, kao i rezervu snage od oko 40 sati. O NH mehanizmima smo već pisali i dobro su poznati u svijetu satova jer pokreću veliki broj mikrobrendova i modela drugih proizvođača koji koriste outsourcing kalibre, što dodatno potvrđuje njegovu pristupačnost i praktičnost. Zvanično serija EFK-100 još nije potvrđena i cijene modela nisu objavljene, ali se očekuje da će standardni modeli koštati preko 300 EUR, dok će karbonske verzije vjerovatno premašiti 500 EUR. Iako cijena karbonskog modela prelazi 500 EUR, Casio će vjerovatno biti jedan od rijetkih koji nudi ovaj materijal u kombinaciji sa automatskim mehanizmom po ovako pristupačnoj cijeni. Prvobitno najavljeno lansiranje novih modela je planiranu u junu, ali prema najnovijim informacijama pomjereno je za avgust 2025. godine. Iskreno, ideja da Casio uđe u svet mehaničkih satova nije iznenađujuća i predstavlja logičan nastavak nakon decenija uspjeha u kvarcnom segmentu. Međutim, zbunjuje me odluka da se ovaj model pozicionira unutar Edifice serije i da koristi NH35 mehanizam. Casio ima znanje, resurse i kapacitet da razvije sopstveni mehanizam, što bi tržištu poslalo mnogo jasniju i snažniju poruku. Takođe, ovo je bila prilika za lansiranje potpuno nove linije satova sa jasno izraženim mehaničkim DNK, odvojene od postojećih kolekcija. Bez obzira na to, Casio nas je ovim potezom sigurno iznenadio, a naše je da čekamo zvanično predstavljanje. Da li će EFK-100 pronaći svoju publiku, ostaje da se vidi, ali ulazak Casia u svijet mehaničkih satova mogao bi promeniti odnose snaga na tržištu pristupačnih automatskih modela. Više detalja očekujemo već ovog ljeta, pa ćemo pažljivo pratiti dalji razvoj situacije. Za više detalja o Casio novitetima pratite na zvaničnom sajtu brenda. NAPOMENA: Sve informacije iz ovog teksta i renderi modela su prikupljeni sa različitih internet izvora i nisu zvanično potvrđeni od strane Casio-a.

Breguet oživljava pilotski klasik iz 1950-ih kroz novu kolekciju Type XX Chronograph 2075 Breguet nastavlja obilježavanje svog jubileja izuzetnim novitetima. Nakon modela Classique Souscription i Tradition Seconde Rétrograde, na red dolazi ono što su mnogi priželjkivali — povratak modela Type XX u kompaktnom i stilski potpuno pogođenom izdanju. Nova kolekcija Type XX Chronograph 2075 sastoji se od dva modela: jednog sa crnim brojčanikom izrađenim od anodiziranog aluminijuma, i drugog, limitiranog na 250 primjeraka, sa brojčanikom izrađenim od brušenog srebra. izvor: Breguet Ovim lansiranjem Breguet ne samo da obogaćuje svoju avijacijsku liniju, već i pravi jasan hommage pionirskom radu Louisa Bregueta u oblasti aeronautike, kao i satovima koji su nosili francuski vojni i civilni piloti sredinom XX vijeka.Breguetova veza sa avijacijom potiče iz ranog XX vijeka, kada je Louis Breguet – praunuk Abrahama-Louisa Bregueta – postao jedan od pionira evropske avijacije, konstruišući helikoptere, avione i hidroavione. Njegova kompanija „Breguet Aviation“ učestvovala je u brojnim ključnim misijama, a između dva svjetska rata postala je simbol francuskog tehnološkog napretka u avijaciji. izvor: Breguet U horološkom smislu, Type XX priča počinje 1954. godine, kada francusko ministarstvo odbrane raspisuje tender za pilotski hronograf sa flyback funkcijom. Breguet pobjeđuje na konkursu i isporučuje prvi Type 20 (vojna oznaka), odnosno Type XX (civilna verzija) satove Ratnom vazduhoplovstvu i drugim jedinicama. Ti satovi su imali prepoznatljiv izgled: crni brojčanik, velike arapske brojeve, minutni brojač i karakterističnu flyback funkciju – ključnu za preciznu navigaciju i let. vintage model iz 50-ih; Kroz decenije, Type XX postaje jedan od najvažnijih pilotskih satova u istoriji, a modeli iz 1950-ih i 1960-ih danas su visoko cijenjeni među kolekcionarima. Ove godine, sa modelima 2075, Breguet ponovo oživljava taj duh u formi koja je bliža originalu nego ikada prije. izvor: Breguet Kućišta oba nova modela izrađena su od 18-karatnog roze zlata, sa prečnikom od 38,3 mm i debljinom od 13,2 mm — dimenzije koje savršeno odgovaraju proporcijama vintage hronografa iz zlatnog doba Breguetove Type XX ere. Završna obrada kombinuje fino brušene i polirane površine, stvarajući bogat vizuelni kontrast. Zakrivljeni, kratki lugovi prate prirodnu liniju zgloba, a bezel sa 12-satnim skaliranjem zadržava robustan i funkcionalan karakter, kakav se očekuje od vojnog instrumenta. Kupolasto safirno staklo dodatno pojačava retro utisak, dok safirna poleđina kućišta otkriva mehanizam i gravuru aviona Breguet 19 u letu – omaž pionirskom transatlantskom letu iz 1930. godine. Ova gravura nije samo dekoracija, već i emotivna veza sa nasljeđem brenda. Kaiševi su pažljivo birani kako bi upotpunili izgled satova – crna verzija dolazi na crnom kožnom kaišu, dok limitirana srebrna verzija dolazi na tamnoplavom kožnom kaišu, oba sa klasičnom zlatnom kopčom. izvor: Breguet Crni model donosi reljefni brojčanik izrađen od anodiziranog aluminijuma — direktnu referencu na rane avione koje je Louis Breguet konstruisao. Veliki arapski brojevi premazani su svijetlim bež Super-LumiNova slojem, u skladu sa retro estetikom. Flyback hronograf ima uvećani minutni brojač („big-eye“) na poziciji 3, dok je mala sekundara na poziciji 9. Kazaljke sa vrhovima u obliku špriceva i centralna sekundara takođe su premazane luminiscentnim materijalom. Potpis „Breguet“ je smješten ispod pozicije 12h, bez dodatnog logotipa – minimalistički pristup koji podsjeća na originale iz 1950-ih. izvor: Breguet Limitirani model ima potpuno drugačiju estetiku: brojčanik od srebra sa vertikalnim brušenjem donosi luksuzan, gotovo dressy izgled. Plave skale, brojači, tahimetarska skala i centralna plava sekundara dodatno naglašavaju jedinstvenost modela. Kazaljke su u obliku olovke („pencil hands“) u zlatnoj boji, a minutni brojač je klasičnog 30-minutnog tipa, nije uvećan. izvor: Breguet Oba modela pokreće novi mehanizam na ručno navijanje visoke frekvencije, izveden iz prošlogodišnjeg kalibra 728. Crni model koristi kalibar 7279, dok limitirani srebrni koristi 7278 – razlika je u tipu minutnog brojača. Oba mehanizma rade na frekvenciji od 5 Hz (36.000 vph), nude rezervu snage od 60 sati i imaju flyback funkciju i kolonski točak za glatko uključivanje hronografa. izvor: Breguet Balansna opruga, escapement i anker su izrađeni od silicijuma čime obezbjeđuju izuzetnu otpornost na magnetna polja i dugoročnu stabilnost. Vizuelno, mehanizam je jednako impresivan sa mostovima koji su dekorisani tradicionalnim tehnikama, uključujući i mikrogravuru legendarnog aviona Breguet 19. izvor: Breguet Breguet je sa modelima Type XX Chronograph 2075 postigao savršen balans između istorijskog poštovanja i savremenog inženjeringa. Dimenzije od 38 mm, estetika, odsustvo datuma i vrhunski mehanizam čine ovaj sat jednim od najupečatljivijih reinterpretacija avijacijskog nasljeđa poslednjih godina. Ovi modeli nisu samo omaž prošlosti – oni su istinska modernizacija jednog od najvažnijih pilotskih satova u istoriji. Crni model nije limitiran i dolazi po cijeni od 36.500 CHF, dok je srebrna verzija, limitirana na 250 primjeraka, dostupna po cijeni od 38.000 CHF. Više informacija o Breguet satovima pronađite na zvaničnom sajtu brenda.

Uživo iz Beča o prvom Masteroworks događaju organizovanom od strane najpoznatijeg i najvećeg svetskog lanca prodavnica, koji je od nedavno u vlasništvu Rolexa! Četvrtak je, peti jun 2025. godine, pretoplo je u Beču. Leto još zvanično nije počelo, ali oseća se toplina a gužve u gradu nema. Bar ne u ovim jutarnjim časovima kada se može i kolima kroz pešačku zonu. Samo što sam sleteo na bečki aerodrom upućujem se u hotelsku sobu kako bih se pripremio za današnji događaj. Pozvan sam od strane Bucherer-a da budem njihov gost na prvom Masteroworks događaju koji organizuju u glavnom gradu Austrije u želji da se ovo lepo okupljanje nastavi kao tradicija. izvor: Sat na Ruci Watch Media Pre nego pročitate intervju zahvalio bih se Salku Tadžiću, agentu u prodaji u Buchereru i čoveku koji me je pozvao da budem njihov gost naredna tri dana. Prva osoba sa kojom me je upoznao na događaju bio je Julien Rossier, prvi čovek Bucherera zadužen za Austriju. U prijatnom razgovoru koji smo vodili u Palmhausu, saznao sam za Masteroworks i ideju oko celog projekta. Spomenuo mi je da je prošle godine u avgustu posetio, po prvi put, Geneva Watch Days i da mu se odmah dopala atmosfera koja vlada tamo. Kako kaže ljudi su neposredniji, opušteniji i manje formalni te se u takvom okruženju mnogo više sazna o brendovima i ljudima koji ih vode. Nešto tako želeo je da prenese na Beč i da u okviru Bucherera zaživi sličan format koji danas nosi naziv Masterworks. Šetajući kroz salu okruženu palmama i ptičicama koje pevaju Julien me je upoznao sa svojim kolegama i saradnicima. Posebno mi je bio drag susret i upoznavanje sa CEO brenda De Bethune, Pierre Jacques, a čiji ćete intervju imati prilike da čitate tokom vikenda. izvor: Internet Masterworks je zamišljen kao manifestacija koja slavi sve ono najlepše što nam dolazi od časovničarstva, a što se može pronaći u malim, ali luksuznim niš brendovima. Kada kažem malim mislim na obim proizvodnje, jer kao što sam video nivo znanja, truda i genijalnosti koji ulažu u svoje satove je daleko ispred onog nivoa na koji smo navikli i sa kojim smo svakodnevno okruženi. U to ime za ova 24h u Beču imao sa prilike da vidim, isprobam i testiram neke od najređih satova i komplikacija u svetu časovničarstva. Na mojoj ruci su bili brendovi poput: De Bethune, Armin Strom, H. Moser & Cie, IWC, Jacob&Co, Urwerk i mnogi drugi… Urwerk koji je deo CPO programa u Buchereru; izvor: Sat na Ruci Watch Media; Strahinja Đorić Moju posetu Bucherer Masterworks-u sam ipak započeo intervjuom sa gospodinom Oliviera Gantenbeina, koji prenosim u celosti, a koji će biti ispraćen slikama satova koje sam isprobao: izvor: Sat na Ruci Watch Media Da li nam možete reći nešto o sebi, kako ste ušli u svet satova i gde ste radili pre Bucherera? Koliko sam čuo od vaših kolega vaša karijera je sjajna i traje još od rada sa drugim brendovima. Moje ime je Olivier Gantenbein i ja sam Global Associate Director Haute Horologeria u Buchereru.Jeste, ja sam sertifikovani časovničar. Školovao sam se za ovaj zanat od 2010. do 2014. godine, nakon čega sam počeo da radim u kompaniji IWC. Nakon toga usledila je moja karijera u okviru H. Moser & Cie gde sam radio na sastavljanju mehanizama sa večnim kalendarom i drugih komplikovanih stvari. To je trajalo oko dve godine nakon čega je usledila moja jednogodišnja karijera u kompaniji Armin Strom. Nedugo zatim, tačno pre tri godine, u junu 2022. sam prešao u Bucherer gde sam zadužen za razvoj Masterworks programa. Audemars Piguet Royal Oak ref. 26512ST Tourbillon deo CPO programa u Buchereru; izvor: Sat na Ruci Watch Media; Strahinja Đorić Šta vas je dovelo do Bucherera, kako ste od karijere časovničara postali osoba koja vodi ovako važan program poput Masterworks-a? Konekcija sa Buchererom je započeta tokom perioda u H. Moser & Cie gde smo mi kao kompanija sarađivali sa njima, oni su bili naši partneri. U tom periodu su mi se javile prve misli da bih nakon 7 godina karijere u nabavci (proizvodnji satova) mogao da promenim stranu i da započnem karijeru u retailu (prodaji satova). Usledio je poziv koji se ne odbija. Od samog starta razgovarali smo o temi razvoja programa ponude najboljih i najkvalitetnijih satova i mehanizama sa raznim komplikacijama i to je od početka rada u Buchereru bila moja misija. Ja sam neko ko voli da radi sa klijentima, volim da razgovaram sa ljudima o satovima, veoma sam strastven po tom pitanju. Prelazak u Bucherer je bio dobar potez jer sam svoje prethodno stečeno znanje kao časovničar iskoristio na dobar način pri radu sa ljudima, gde svi imamo jedan zajednički cilj koji za sada dobro ispunjavamo. H. Moser & Cie Endeavour Vantablack Tourbillon; izvor: Sat na Ruci Watch Media; Strahinja Đorić I evo nas sada u Beču, okupljeni oko jednog događaja pod nazivom Masterworks. Šta je to Masterworks, kako biste to objasnili našim čitaocima i ljubiteljima satova? Taj naziv je zapravo bio naš marketinški potez/pokušaj da pod jedan naziv stavimo sve ono što nudimo u našem Bucherer salonu u Beču, a tiče se vrhunskih luksuznih brendova koji su mahom u grupi nezavisnih časovničarskih kuća. Jednostavno, taj naziv je za nas u kompaniji sinonim za Haute Horlogerie i sve brendove sa večnim kalendarom, turbijonom, minut repeticijom itd… Onda smo došli na ideju da Masterworks zapravo možete biti veća stvar od našeg internog marketing naziva i programa – jedan lep događaj koji će okupiti kako novinare tako i naše drage klijente. Svima možemo pružiti priliku da isprobaju retke satove sa komplikacijama tokom trajanja Masterworks događaja. Primera radi naši klijenti koji su ljubitleji komplikacije večnog kalendara bi u tom slučaju mogli na istom mestu da isprobaju 8, 9 ili 10 različitih satova i brendova sa ovom komplikacijom. Želja nam je bila da objedinimo lepo i korisno i da okupimo našu zajednicu na jednom mestu. Armin Strom Gravity Equal Force; izvor: Sat na Ruci Watch Media; Strahinja Đorić Kakvo je vaše mišeljenje o nišnim nezavisnim luksuznim kompanijama: da li su one budućnost u svetu satova ili su već sada ta velika stvar? Rekao bih da uvek postoji prostora za napretkom i za većim prostorom na tržištu za ove brendove. Definitivno su postali popularni nakon kovid ere, posle 2020. godine. Moram naglasiti da je to i dalje mlada grana u svetu satova, jer na primer De Bethune postoji tek od 2002. godine dok se Armin Strom obnovio i vratio na tržište 2009. Mi u Buchereru smo oprezni, pažljivo biramo nišne nezavisne luksuzne brendove i pridodajemo našem velikom portfoliju. Mišljenja sam da jeste ovo budućnost, ali i da je sada dovoljno veliko interesovanje za ovom vrstom časovnika. De Bethune DB28XP; izvor: Sat na Ruci Watch Media; Strahinja Đorić Zato baš Beč za prvi Masterworks ovog tipa? Beč je centralna Evropa. Dovoljno je blizu ljudima iz zapadne Evrope koji putuju na istok kontinenta ili jednostavno dolaze turistički u ovaj grad, dok je za ljude iz istočne Evrope, Beč najbliža stanica ukoliko žele da istraže nišne nezavisne brendove. Ispravi me ako grešim, ali kod vas na Balkanu ne postoji radnja ovog tipa sa ponudom brendova koji su ovde prisutni? (na šta sam mu klimnuo glavom u znak odobrenja)Cilj organizovanja ovog događaja baš u Beču je da budemo blizu svima i da Beč stavimo na mapu važnih evropskih skupova u svetu satova, pored onih već najpoznatijih koji se održavaju u Ženevi. Želimo da kada se među kolekcionarima povede razgovor na temu specifičnih brendova sa čudesnim komplikacijama da im prvo na pamet padne Beč (Bucherer) kao destinacija koja nudi sve što imaju na umu! A. Lange & Sohne Zeitwerk deo CPO programa u Buchereru; izvor: Sat na Ruci Watch Media; Strahinja Đorić Koji je plan za narednu godinu ili je rano pričati o Masterworks 2026 ediciji? Plan je da nastavimo ovim tempom i da već od naredne godine organizujemo Masterworks događaje i u drugim velikim gradovima u kojima je Bucherer prisutan, na primer Pariz. Veoma interesantno tržište za nas je u severnoamerički kontinent te radimo na tome da i toj publici donesemo događaj sličan ovom. Radujem se tome jer druženje sa ljudima, razgovor sa ljubiteljima i novinarima iz sveta satova približava nas našoj ciljnoj grupi, a Bucherer mora biti blizu svakog ljubitelja satova. izvor: Sat na Ruci Watch Media Hvala na ovom lepom razgovoru Olivier i hvala na pozivu da budem deo prvog Masterworks događaja u Beču. Velika mi je čast što sam pozvan da predstavljam Balkan i taj deo Evrope i verujem da će se ljudima koji nas prate ova ideja dopasti i da će u budućnosti posećivati Bucherer u Beču! Hvala i tebi i vidimo se već sledeće godine!

Live from Vienna: Reporting on the First Masterworks Event Organized by the World’s Largest and Most Renowned Retailer, Now Officially Owned by Rolex! It’s Thursday, June 5th, 2025, and Vienna is experiencing unusually warm weather. Summer hasn’t officially begun, yet the heat can already be felt. The city is quiet—at least during these early morning hours when it’s still possible to drive through what is usually a pedestrian zone. Having just landed at Vienna International Airport, I head to my hotel room to prepare for today’s event. I have been invited by Bucherer to be their guest at the first ever Masterworks gathering, which they hope will become a recurring tradition in Austria’s capital. The event took place at Palmhaus; source: Internet Before you read the interview below, I would like to express my gratitude to Salko Tadžić, a sales associate at Bucherer and the person who kindly invited me to be their guest for the next three days. The first person he introduced me to at the event was Julien Rossier, the Country Head of Bucherer Austria. During a pleasant conversation we had at the Palmhaus, I learned more about Masterworks and the vision behind the entire project. izvor: Sat na Ruci Watch Media He mentioned that in August last year, he visited Geneva Watch Days for the first time and was immediately drawn to the atmosphere. As he explained, people there are more approachable, relaxed, and less formal, which creates an environment where you can truly get to know the brands and the people behind them. Inspired by that experience, he wanted to bring a similar concept to Vienna and develop a format within Bucherer that has now become known as Masterworks. As we walked through the hall surrounded by palm trees and birdsong, Julien introduced me to his colleagues and partners. One particularly memorable moment was meeting and speaking with Pierre Jacques, CEO of De Bethune, whose interview you will have the opportunity to read later this weekend. source: Internet Masterworks was envisioned as a celebration of the finest craftsmanship in watchmaking, specifically highlighting the artistry of small, niche luxury brands. When I say small, I refer only to their production volume. The level of knowledge, skill, and ingenuity I witnessed during the event is far beyond what we typically encounter or expect. During my 24 hours in Vienna, I had the rare opportunity to see, try on, and explore some of the world’s most exclusive timepieces and complications. Brands like De Bethune, Armin Strom, H. Moser & Cie, IWC, Jacob & Co., Urwerk, and many others graced my wrist. Urwerk UR105 CT Bronze, part of CPO at the Bucherer; source: Sat na Ruci Watch Media, Strahinja Djoric My visit to the Bucherer Masterworks event began with an exclusive interview with Mr. Olivier Gantenbein, which I now share in full, along with highlights of the timepieces I experienced: izvor: Sat na Ruci Watch Media Can you tell us a bit about yourself, how you entered the world of horology, and your professional background before Bucherer? I’ve heard from your colleagues that your career is quite remarkable. My name is Olivier Gantenbein, and I am the Global Associate Director of Haute Horlogerie at Bucherer.Yes, I am a certified watchmaker. I trained in horology from 2010 to 2014 and began my career at IWC. Following that, I joined H. Moser & Cie, where I worked on assembling movements with perpetual calendars and other high complications. I stayed there for about two years before spending a year with Armin Strom. Then, exactly three years ago, in June 2022, I joined Bucherer, where I am now responsible for developing the Masterworks program. IWC Eternal Calendar; source: Sat na Ruci Watch Media, Strahinja Djoric What led you to Bucherer, and how did you transition from a watchmaker to someone leading such an important initiative like Masterworks? The connection with Bucherer began during my time at H. Moser & Cie, as we collaborated closely with them—they were one of our key partners. Around that time, after seven years working in watch manufacturing, I began contemplating a shift to the retail side of the industry. Then came a call I simply couldn’t refuse. From our very first conversations, we discussed building a curated program that would offer the finest and most complex timepieces. That became my mission from day one at Bucherer.I’m passionate about working with clients and love talking about watches. My background in watchmaking turned out to be a great asset in retail, where we all share the common goal of serving enthusiasts with expertise and sincerity. De Bethune DB28XP; source: Sat na Ruci Watch Media, Strahinja Djoric And now we’re here in Vienna at this event called Masterworks. How would you explain what Masterworks is to our readers and watch aficionados? Masterworks initially started as an internal marketing concept—to unify everything we showcase in our Vienna Bucherer boutique that pertains to high-end independent brands. For us, the term became synonymous with Haute Horlogerie: perpetual calendars, tourbillons, minute repeaters, and more. Then we realized Masterworks could become much more than just a program. It could be a real event—a gathering of journalists and clients where rare and complex watches could be experienced first-hand.For example, a collector who is passionate about perpetual calendars could come to Masterworks and try on 8, 9, or even 10 different interpretations of that complication in one place. Our goal was to blend beauty with purpose and bring our watch community together in one unique setting. Admin Strom Gravity Equal Force novelty; source: Sat na Ruci Watch Media, Strahinja Djoric What are your thoughts on niche, independent luxury watch brands? Are they the future of watchmaking or already the present? There is certainly room for growth and more visibility for these brands. They gained significant popularity after the COVID era, particularly post-2020. It’s important to remember that this sector is still relatively young—for example, De Bethune was founded in 2002, and Armin Strom was revived in 2009.At Bucherer, we are cautious and selective, carefully curating which independent brands we add to our extensive portfolio. I believe they represent the future, yes, but also the present—demand and interest are already quite high. H. Moser & Cie Endeavour Vantablack Tourbillon; source: Sat na Ruci Watch Media, Strahinja Djoric Why choose Vienna as the location for the first Masterworks event of this kind? Vienna sits at the heart of Central Europe. It’s easily accessible to Western Europeans traveling east and to Eastern Europeans traveling west. For many in Eastern Europe, Vienna is the closest destination where they can explore niche, high-end independent watch brands.Correct me if I’m wrong, but there are no stores in the Balkans offering this kind of selection, right? (To which I nodded in agreement.) izvor: Sat na Ruci Watch Media Our goal was to bring the event closer to everyone and to place Vienna firmly on the map as a key European destination in the world of horology—alongside more established cities like Geneva. We want collectors to associate Vienna (and Bucherer) with rare complications and exceptional craftsmanship. Audemars Piguet Royal Oak ref. 26512ST Tourbillon; source: Sat na Ruci Watch Media, Strahinja Djoric Do you already have plans for Masterworks 2026, or is it too soon to say? Our goal is to keep the momentum going. Starting next year, we plan to bring Masterworks to other major cities where Bucherer is present—Paris, for instance.North America is also a very interesting market for us, and we’re working on bringing a similar experience to that audience. I’m excited about this future, as connecting with clients, collectors, and journalists brings us closer to our community. Bucherer needs to be where the watch lovers are. H. Moser & Cie. Streamliner Skeleton; source: Sat na Ruci Watch Media, Strahinja Djoric Thank you, Olivier, for this insightful conversation and for the invitation to be part of the first Masterworks event in Vienna. It’s truly an honor to represent the Balkans and this part of Europe. I’m sure our readers will love this concept and be inspired to visit Bucherer in Vienna in the near future! Thank you as well, and see you next year!

Luksuzni sportista sa dušom trkača. Roze zlato na sportskim satovima je sve popularnije. Sve je atraktivnije i prihvaćenije u svetu kolekcionarstva luksuznih satova te se brend satova Laurent Ferrier odlučio na potez o kome će se pričati. Njihov novi Sport Auto 79 u crvenom zlatu (kako ga oni nazivaju) izgleda fantastično! Kućište sata ima prečnik od 41,5 mm i debljinu od 12,7 mm, izrađeno u 18k crvenom zlatu. Njegov oblik je rezultat pažljivog balansiranja čvrstih i zaobljenih linija, što mu daje dinamičan i elegantan izgled. Neka mešavina oštrih ivica sa Royal Oak i zaobljenih sa Nautilusa. Zar ne? Ili se možda samo meni tako čini… Bezel je satiniran u krug, dok su bočne strane kućišta polirane mat obradom, stvarajući kontrast koji ističe sofisticiranost dizajna. Integrisana narukvica od istog materijala prati linije kućišta, pružajući besprekornu harmoniju. izvor: Laurent Ferrier Brojčanik je predivne nijanse rozikaste peskirne boje sa detaljima u zlatnoj nijansi (kazaljke i indeksi), koji se uklapaju sa kućištem. Kazaljke su oblikovane u stilu mača, a sat poseduje i malu sekundaru na poziciji 6. Sve kazaljke i indikatori premazani su luminiscentnim materijalom, što omogućava čitanje vremena i u slabije osvetljenim uslovima. Poseban detalj i posvećenost izradi visokog nivou jeste prozor za datum koji je na poziciji 3, a koji je sve samo ne standardan. izvor: Laurent Ferrier Unutar kućišta nalazi se automatski mehanizam Calibre LF270.01, sa 72 sata rezerve snage, proizveden u Laurent Ferrier manufakturi. Sat je otporan na vodu do dubine od 120 metara, što ga čini pogodnim za svakodnevno nošenje, ali i za one ekstremnije prilike. Recimo to tako jer se ipak radi o zlatnom satu koji nije predviđen za more i plažu. izvor: Laurent Ferrier Cena ovog luksuznog modela u crvenom zlatu iznosi oko 79.000 evra (neuključući takse), što ga svrstava u ekskluzivnu kategoriju luksuznih sportskih satova. izvor: Laurent Ferrier