Tekstovi

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Iskreno, mislio sam da će stariji brat ove godine ponovo biti glavna tema sajma, ali kao i prošle godine, upravo je Tudor taj koji je uspio da iznenadi i privuče pažnju. Dok se od nekih brendova možda očekivao siguran i predvidiv nastup, Tudor je odlučio da ode korak dalje i predstavi model koji vjerujem niko nije imao na listi mogućih povrataka. Da, Monarch se vratio. izvor: Tudor Ime koje mnogi ljubitelji satova možda ne pamte po najboljem, ili su ga jednostavno zaboravili, sada se vraća povodom 100 godina brenda, ali u potpuno novom, mnogo ozbiljnijem i profinjenijem izdanju.Novi Tudor Monarch nije omaž starom modelu u klasičnom smislu. Ovo nije reissue, niti pokušaj da se kopira nešto iz prošlosti. Prije bih rekao da je ovo Tudorov pokušaj da predstavi sat koji stoji iznad njihove uobičajene, robusne tool watch filozofije i da prvi put ozbiljnije uđe u premium segment. izvor: Tudor Kućište dolazi u 39 mm čeliku, sa debljinom od 11,9 mm i vrlo kompaktnim lug-to-lug razmakom od 46,2 mm, što znači da bi sat na ruci trebao djelovati vrlo skladno. Posebno mi se dopada što nisu otišli putem klasičnog integrisanog sportskog sata, već su zadržali zaseban identitet. Kućište ima gotovo tonneau siluetu, sa izraženim facetama i vrlo dobrim kontrastom između satiniranih i poliranih površina. Sat dolazi na novoj dvorednoj H-link narukvici, koja se odlično uklapa uz geometriju kućišta, uz poznatu T-Fit kopču sa mikro podešavanjem, što je detalj koji se u praksi uvijek pokaže veoma korisnim. izvor: Tudor Na prvi pogled, brojčanik je vjerovatno ono što najviše odvaja ovaj model od svega što smo do sada viđali kod Tudor. Tamni champagne / papyrus ton sa vertikalnim brušenjem izgleda mnogo elegantnije nego što smo navikli od brenda. Posebno zanimljiv detalj je reinterpretacija California stila, sa rimskim brojevima u gornjoj polovini i arapskim u donjoj. To cijelom satu daje vintage duh, ali bez osjećaja da je sat retro. izvor: Tudor Na poziciji 6 sati nalazi se mala sekundara, što dodatno pojačava taj klasični i ozbiljniji karakter. Uz to dolaze nove, rafinisanije Snowflake kazaljke, sada facettirane i zatamnjene, što je po meni odličan potez jer zadržavaju Tudor DNK, ali u mnogo elegantnijem ruhu. izvor: Tudor Jedan od najzanimljivijih detalja dolazi kada se sat okrene. Po prvi put imam osjećaj da Tudor želi da se mehanizam i vidi, i to sa razlogom. Kroz otvoreni poklopac vidi se novi kalibar MT5662-2U, razvijen uz pomoć Kenissi partnerstva, ali sa vjerovatno najboljom završnom obradom koju smo do sada vidjeli na Tudor satu. Prisutan je perlage, Côtes de Genève, kao i rotor sa 18-karatnim zlatnim umetkom, što je za Tudor prilično ozbiljan iskorak. Naravno, tehnička osnova ostaje poznata i vrlo pouzdana, 4 Hz, silikonska opruga balansa, METAS Master Chronometer sertifikat i 65 sati rezerve snage. izvor: Tudor Iskreno, nisam očekivao da će me upravo Tudor ponovo oduševiti na sajmu, ali to se upravo desilo. Monarch je model koji djeluje kao potpuno novo lice brenda, ozbiljnije, elegantnije i ambicioznije. Ovo više nije samo “mlađi brat” koji nudi alatne satove sa odličnim odnosom cijene i kvaliteta. Ovo je Tudor koji polako gradi vlastiti flagship segment. Cijena od 4.800 CHF, odnosno 5.400 EUR, djeluje sasvim korektno kada se uzme u obzir kompletan paket. Ako mene pitate, ovo je jedan od najprijatnijih ovogodišnjih iznenađenja sajma. Za više detalja o novim modelima posjetite zvanični sajt brenda.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Među ovogodišnjim elegantnim novitetima, Patek Philippe je odlučio da posebnu pažnju posveti i modelu koji možda nema status medijske zvijezde kao Nautilus ili Calatrava, ali u istoriji brenda ima izuzetno važno mjesto. Golden Ellipse je sat koji je još od kraja šezdesetih godina predstavljao drugačije lice Pateka, profinjeno, diskretno i gotovo vanvremensko. Ove godine brend širi ovu kolekciju kroz dva nova modela u bijelom zlatu, pri čemu je posebno važan povratak reference 3738 u njenim tradicionalnim proporcijama. izvor: Patek Philippe Prvi model je Golden Ellipse ref. 5738G-001, takozvana Jumbo verzija, u kućištu dimenzija 34,5 x 39,5 mm. Drugi, za mnoge vjerovatno i važniji novitet, jeste ref. 3738G/100G-014, koji vraća klasične proporcije istorijske reference 3738, sa dimenzijama od 31,1 x 35,6 mm. Upravo taj model nosi najveću dozu istorijskog značaja, jer je originalna referenca 3738 iz 1977. godine bila jedna od najprepoznatljivijih izvedbi Golden Ellipse linije u njenom najjačem periodu, tokom kasnih sedamdesetih i ranih osamdesetih. izvor: Patek Philippe Oba sata dolaze u 18-karatnom bijelom zlatu i zadržavaju ono po čemu je Golden Ellipse oduvijek bio poseban, kućište inspirisano zlatnim presjekom, sa vrlo skladnim i elegantnim odnosom proporcija. Patek ovdje nije pokušavao da izmisli nešto novo, i iskreno, mislim da je to dobra odluka. Golden Ellipse i ne traži radikalan redizajn, već upravo ovakav pažljiv povratak osnovnim vrijednostima modela. Oba modela dolaze na maslinasto zelenom kožnom kaišu sa kontrastnim krem štepom i kopčom od bijelog zlata, što vrlo lijepo zaokružuje cijelu priču i dodatno naglašava toplinu brojčanika. izvor: Patek Philippe Posebno lijepo izgleda novi olive-green sunburst brojčanik, koji ovim satovima daje svježinu, ali bez narušavanja njihove klasične prirode. Nijansa zelene je dovoljno mirna i duboka da ne djeluje agresivno, već vrlo otmjeno i ozbiljno. U kombinaciji sa tankim bijelo-zlatnim baton markerima i uskim kazaljkama, cijeli brojčanik ostaje potpuno vjeran dugogodišnjem Golden Ellipse izrazu. Ono što takođe treba naglasiti jeste da oba modela ostaju izuzetno tanka, sa kućištem debljine svega 5,99 mm. To je važan dio njihovog karaktera, jer Golden Ellipse upravo kroz tu tankoću i profinjenost gradi svoju eleganciju na ruci. izvor: Patek Philippe U unutrašnjosti oba modela nalazi se legendarni kalibar 240, ultra tanki automatski mehanizam sa 22-karatnim zlatnim mikro-rotorom. Ovo je jedan od onih Patek mehanizama koji se gotovo savršeno uklapa u ovakav sat, ne samo zbog tehničkih karakteristika, već i zbog istorijske veze sa samom referencom 3738. Kalibar radi na frekvenciji od 21.600 vibracija na sat, ima oko 48 sati rezerve snage i nosi Patek Philippe Seal. Upravo zahvaljujući ovom mehanizmu, Golden Ellipse i dalje ostaje jedan od najčišćih primjera ultra tankog elegantnog sata u modernoj ponudi brenda. izvor: Patek Philippe Ono što mi se posebno dopada kod ovog noviteta jeste činjenica da Patek Philippe nije pokušavao da Golden Ellipse pretvori u nešto što on nije. Umjesto toga, brend je vratio model u njegovim pravim proporcijama i podsjetio koliko ovaj sat i dalje može biti poseban kada ostane vjeran sebi. Posebno je važan povratak reference 3738, jer djeluje kao vrlo jasan signal da Patek želi da se ozbiljnije vrati ovom dijelu svoje istorije. Cijena modela 5738G-001 iznosi 34.400 CHF, dok je 3738G/100G-014 postavljen na 32.400 CHF. Više informacija o Patek Philippe satovima pronađite na zvaničnom sajtu brenda.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Ako je sportski dio ovogodišnje Patek Philippe ponude bio posvećen ikonama kao što su Nautilus i Cubitus, onda je segment komplikacija pokazao svu širinu i snagu brenda. Od godišnjih kalendara i world time modela, preko mehaničkog alarma, pa sve do astronomskih prikaza i prvog automata u modernoj istoriji kuće, Patek je i ove godine vrlo jasno pokazao da zna podjednako dobro raditi i praktične komplikacije za svaki dan i satove koji su čista demonstracija časovničarske umjetnosti. izvor: Patek Philippe Među novitetima svakako se izdvaja novi Calatrava Alarme 24H ref. 5322G. Patek je ovdje praktično pojednostavio prethodni model 5520 i umjesto kombinacije alarma i Travel Time funkcije fokus prebacio samo na alarm. Po meni, to je bio vrlo dobar potez, jer novi model djeluje mnogo čistije, elegantnije i manje napadno. Kućište od bijelog zlata promjera 41 mm dobilo je prepoznatljivi Clous de Paris dekor po cijelom obodu, dok brojčanik, dostupan u plavoj ili zelenoj verziji, prati estetiku koju smo već vidjeli kod referenci 5226 i 5326, sa granuliranom teksturom i tamnim gradijentom prema ivicama. izvor: Patek Philippe Gornji dio brojčanika rezervisan je za alarm, sa dvostrukim prozorom za podešeno vrijeme alarma, indikatorom dana i noći, kao i otvorom koji pokazuje da li je alarm aktivan. Posebno je zanimljivo što alarm ovdje ne zvoni preko samog kućišta, već udara u pravi gong unutar sata, kao kod minute repeatera, što mu daje mnogo ozbiljniji i profinjeniji karakter. U unutrašnjosti se nalazi novi automatski kalibar AL 30-660 SC, sa mikro-rotorom od 21-karatnog zlata i debljinom od svega 6,6 mm, što je impresivno kada se zna da mehanizam ima čak 524 dijela. Cijena ovog modela iznosi 225.000 CHF. izvor: Patek Philippe Patek ove godine obilježava i 30 godina godišnjeg kalendara, pa je sasvim logično da je jedan dio noviteta posvećen upravo toj komplikaciji. Prvi model u toj priči je Annual Calendar ref. 5396R-016, sat koji ostaje vjeran klasičnoj i vrlo elegantnoj arhitekturi po kojoj je ova referenca prepoznatljiva još od 2006. godine. Kućište od ružičastog zlata promjera 38,5 mm i debljine 11,25 mm zadržava vrlo čiste Calatrava proporcije, dok novi sand-beige sunburst brojčanik cijelom modelu daje topliji i savremeniji izgled. izvor: Patek Philippe Raspored indikacija ostaje jedan od najuspjelijih u ovoj klasi, dan i mjesec u dva prozora na 12 sati, a datum, 24-satni prikaz i mjesečeve mijene objedinjeni u podbrojčaniku na 6 sati. Sat pokreće kalibar 26-330 S QA LU 24, modernija evolucija ranijeg mehanizma iz ove linije, sa stop-seconds funkcijom, poboljšanim navijanjem i 21-karatnim zlatnim rotorom. Cijena još nije zvanično potvrđena, ali se očekuje oko 65.000 EUR, što se uklapa u postojeću poziciju ovog modela u kolekciji. izvor: Patek Philippe Drugi godišnji kalendar, ref. 4946G-001, ide u potpuno drugačijem pravcu. Ovdje Patek pravi komplikovani sat koji djeluje mnogo opuštenije i modernije. Kućište od bijelog zlata promjera 38 mm ostaje elegantno, ali brojčanik donosi sasvim drugačiju atmosferu. Plavo-sivi shantung finiš sa dvostrukim satiniranjem podsjeća na teksturu denima ili tkanine, a prvi put kod Pateka dobijamo i arapske brojeve sa luminiscentnim punjenjem izvedene kao monoblok elementi. izvor: Patek Philippe Uz to dolaze i leaf kazaljke sa lumom, pa ovaj model djeluje manje formalno od tipičnih Calatrava-inspirisanih komplikacija. Raspored kalendara ostaje pregledan, sa danom i mjesecom u podbrojčanicima, datumom na 6 sati i mjesečevim mijenama iznad njega. Unutra je kalibar 26-330 S QA LU, sa do 45 sati rezerve snage i vrlo preciznim moonphase prikazom kojem je korekcija potrebna tek nakon 122 godine. Cijena još nije potvrđena, ali se očekuje oko 57.000 EUR. izvor: Patek Philippe Kada govorimo o komplikacijama koje su gotovo zaštitni znak Patek Philippe kuće, onda tu svakako spada World Time. Novi ref. 7129J-001 zanimljiv je upravo zato što ovu veliku Patek komplikaciju donosi u kompaktnijem, nenametljivijem formatu. Kućište od žutog zlata ima svega 36 mm i debljinu od samo 9,18 mm, ali brojčanik čini da sat na ruci djeluje mnogo upečatljivije nego što dimenzije sugerišu. Patek je ovdje izabrao snažan carmine-red lacquer brojčanik sa ručno giljoširanom centralnom zonom u basketweave uzorku, što ovom modelu daje vrlo izražen karakter. izvor: Patek Philippe Bez dijamantskog bezela, kakav smo navikli kod manjih World Time modela, fokus je potpuno na boji i komplikaciji. Klasični gradovi svijeta i 24-satni disk ostaju u centru priče, a sat pokreće ultra tanki kalibar 240 HU sa mikro-rotorom i patentiranim sistemom jednim pušerom za promjenu vremenskih zona. Cijena u trenutku predstavljanja još nije objavljena. izvor: Patek Philippe Najveće tehničko iznenađenje među komplikacijama dolazi kroz novi Celestial ref. 6105G-001. Ovo je sat koji na prvi pogled djeluje mnogo modernije nego što smo navikli od Pateka, a istovremeno nosi jednu od najpoetičnijih komplikacija u cijeloj ponudi brenda. Osnova je Celestial koncept, dakle višeslojni brojčanik sa prikazom noćnog neba iznad Ženeve, kretanja zvijezda, orbite i faza Mjeseca, ali ovdje prvi put dobijamo i prikaz izlaska i zalaska sunca, uz mogućnost jednostavne korekcije između zimskog i ljetnog računanja vremena. To je, iskreno, nevjerovatno zanimljivo rješenje, jer upravo taj detalj do sada je bio problem kod ovakvih komplikacija. izvor: Patek Philippe Patek je za ovaj model razvio mehanizam sa dva ovoidna kamena, patentiranim sistemom očitavanja i ukupno šest patenata, a sve je ugrađeno u kućište od bijelog zlata promjera 47 mm. Iako brojka zvuči veliko, kućište bez klasičnih lugova i integrisani kaiš čine da sat djeluje kompaktnije nego što se očekuje. Unutra radi kalibar 240 C LU CL LCSO, automatski mehanizam sa mikro-rotorom i 426 dijelova. Cijena iznosi 350.000 CHF. izvor: Patek Philippe Ipak, možda najpoetičniji model cijele komplikovane Patek priče za 2026. godinu jeste ref. 5249R-001 “The Fox and the Crow” Automaton. Ovo je prvi automaton u modernoj istoriji Patek Philippe i sat koji djeluje više kao mala mehanička pozornica nego kao klasičan ručni sat. Inspiracija dolazi iz džepnog sata iz 1958. godine koji se nalazi u Patek Philippe muzeju, a cijela scena preuzima motive iz basne Jeana de La Fontainea, Lisica i gavran. Na pritisak pušera, scena oživi, lisica pokazuje sate šapom ili njuškom, a gavran ispušta komad sira koji pokazuje minute. Kada se pušer otpusti, sve se vraća na početni položaj. Sam brojčanik je remek-djelo ručnog rada, sa deset ručno graviranih zlatnih aplikacija u boji, od kojih su neke dekorativne, a neke funkcionalne, što dodatno otežava njihovu izradu. Kućište od ružičastog zlata ima 43 mm, a unutar njega radi kalibar 31-260 PS HMD AU, baziran na 260 porodici mehanizama sa mikro-rotorom. Ovo nije sat koji se nosi zbog praktičnosti, već model koji služi da podsjeti koliko daleko Patek može otići kada spoji mehaniku, umjetnost i istoriju. Cijena iznosi 320.000 CHF. izvor: Patek Philippe Ono što mi se posebno dopada kod ovogodišnjih Patek Philippe komplikacija jeste to što nisu svi modeli išli u istom pravcu. Neki, poput godišnjih kalendara i alarma, imaju vrlo jasnu svakodnevnu upotrebnu vrijednost. Drugi, kao World Time i Celestial, pokazuju onu klasičnu Patek širinu i dubinu. A automaton “The Fox and the Crow” podsjeća da ova kuća i dalje zna napraviti sat koji je istovremeno i mehanički instrument i mala umjetnička scena. Više informacija o Patek Philippe satovima pronađite na zvaničnom sajtu brenda.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom svijeta. Pratite sve novitete na našem portalu u realnom vremenu. Kada govorimo o sportskim satovima, malo je modela koji imaju status ikone kao Patek Philippe Nautilus. Sat koji je 1976. godine, zahvaljujući dizajnu Géralda Gente, potpuno promijenio način na koji gledamo luksuzni sportski sat sa integrisanom narukvicom. Ove godine Nautilus slavi velikih 50 godina, i iskreno, očekivanja su bila ogromna. Nakon brojnih spekulacija i nagađanja šta će Patek Philippe pripremiti za ovaj jubilej, brend je odlučio da ode putem koji mi se posebno dopada, bez pretjerivanja i bez forsiranja komplikacija, već kroz modele koji vraćaju fokus na samu suštinu Nautilusa. izvor: Patek Philippe Čiste linije, ultra tanko kućište i prepoznatljiv plavi brojčanik sa horizontalnim reljefom. Upravo ono zbog čega je Nautilus i postao jedan od najpoželjnijih satova današnjice. Uz to, Patek je dodatno proširio i svoju novu sportsku liniju Cubitus, koja ove godine dobija prvi model sa vječnim kalendarom. Prvi jubilarni modeli dolaze kroz reference 5810/1G-001 i 5810G-001, oba u 41 mm kućištu od bijelog zlata, i ovo je možda najčišća interpretacija Nautilusa koju smo mogli dobiti za ovakav jubilej.Na prvi pogled sve je upravo onako kako i treba da bude. Prepoznatljiv plavi brojčanik sa horizontalnim reljefnim linijama ostaje potpuno vjeran originalu, dok odsustvo datuma dodatno naglašava simetriju i onu smirenu eleganciju po kojoj je Nautilus oduvijek bio poseban. Cijeli sat djeluje izuzetno čisto i nekako me odmah vraća na originalni 3700 “Jumbo”, što je vjerujem i bila namjera. izvor: Patek Philippe Sa druge strane, referenca 5810G-001 dolazi na plavom kompozitnom kaišu sa teksturom tkanine i kontrastnim krem štepom. Ova verzija djeluje nešto modernije i elegantnije, a dodatni luksuzni akcenat dolazi kroz baguette dijamantne markere na brojčaniku. izvor: Patek Philippe Iskreno, lijepo je što je Patek jubilej obilježio kroz dvije potpuno različite interpretacije istog sata, jedna ostaje vjerna izvornom sportskom karakteru Nautilusa kroz integrisanu narukvicu, dok druga donosi nešto savremeniji i profinjeniji pristup. izvor: Patek Philippe Oba modela pokreće legendarni kalibar 240 sa mikro-rotorom, jedan od najvažnijih mehanizama u istoriji Patek Philippe. Posebno mi se dopada što su upravo njega odabrali za ovaj jubilej, jer je i sam mehanizam dolazi iz sedamdesetih godina i savršeno se uklapa u cijelu priču. Zahvaljujući njemu kućište ostaje impresivno tanko, sa svega 6,9 mm debljine, što dodatno naglašava eleganciju ovih modela. izvor: Patek Philippe Treći model mi je možda i najzanimljiviji kada pogledamo današnje trendove i povratak nešto manjih dimenzija. Riječ je o referenci 5610/1P-001, koja dolazi u 38 mm kućištu od platine. Ovaj model će se posebno dopasti ljubiteljima manjih satova, a platina mu daje dodatnu dozu ekskluzivnosti. Diskretni dijamant na poziciji 9 sati ostaje onaj prepoznatljivi Patek potpis za platinaste modele. izvor: Patek Philippe Ipak, najveće iznenađenje jubileja dolazi u potpuno neočekivanom obliku. Patek Philippe je predstavio i prvi Nautilus džepni sat, referencu 958G-001. Moram priznati da je ovo potez koji nisam očekivao, ali upravo zato djeluje fantastično. Kućište od bijelog zlata promjera preko 50 mm zadržava prepoznatljive Nautilus linije, dok se unutar njega nalazi ručno navijani mehanizam sa čak 8 dana rezerve snage. Posebno je zanimljivo što se ovaj model može koristiti i kao desk clock, što mu daje dodatnu kolekcionarsku vrijednost i čini ga pravim komadom za ozbiljne kolekcionare. Uz jubilarne Nautilus modele, Patek Philippe je ove godine dodatno proširio i svoju novu sportsku liniju Cubitus, model koji je od samog predstavljanja izazvao možda i najviše podijeljenih mišljenja među ljubiteljima brenda. izvor: Patek Philippe Cubitus je od prvog dana bio sat oko kojeg su se mišljenja lomila. Jedni su ga odmah prihvatili kao moderan odgovor na tržište luksuznih sportskih satova, dok su drugi smatrali da je teško izaći iz sjene Nautilusa. Ipak, upravo ovakvo izdanje pokazuje da Patek Philippe ozbiljno gradi identitet ove kolekcije. Ove godine Cubitus dobija svoju prvu veliku komplikaciju, model 5840P Perpetual Calendar, i upravo ovdje ova linija po prvi put ulazi u ozbiljnu haute horlogerie teritoriju.Kućište ostaje vjerno originalnom dizajnu kolekcije, sa prepoznatljivim kvadratnim oblikom sa blago zaobljenim uglovima, izvedeno u platini i dimenziji od 45 mm. Na papiru to djeluje veliko, ali zahvaljujući tankom profilu od svega 10 mm, sat i dalje zadržava elegantan izgled. izvor: Patek Philippe Ono što odmah privlači pažnju jeste potpuno skeletonizovani brojčanik. Ovo nije skeletonizacija urađena samo radi vizuelnog efekta, već je veoma promišljeno uklopljena u horizontalni motiv koji jasno podsjeća na linije Nautilusa i samog Cubitusa i upravo taj detalj naglašava da sat i dalje jasno pripada sportskoj porodici brenda, uprkos tome što ispod površine nosi jednu od najprestižnijih komplikacija u časovničarstvu.Posebno dobro izgleda način na koji su mostovi i otvori mehanizma postavljeni tako da prate horizontalne linije brojčanika. Cijeli sat djeluje tehnički, moderno i gotovo arhitektonski. izvor: Patek Philippe U unutrašnjosti se nalazi novi kalibar 28-28 Q SQU, baziran na čuvenom kalibru 240 sa mikro-rotorom, ali prilagođen kvadratnoj arhitekturi kućišta. Ovaj mehanizam donosi vječni kalendar sa prikazom datuma, dana, mjeseca, prestupne godine i 24-satnog indikatora.Posebno atraktivan detalj je centralni prikaz mjesečevih mijena, koji je ovdje izveden mnogo upečatljivije nego kod klasičnih moonphase komplikacija. Umjesto malog otvora na brojčaniku, mjesec je postavljen centralno i djeluje gotovo trodimenzionalno, što satu daje dodatnu dozu luksuza i vizuelne dubine. izvor: Patek Philippe Cubitus je na samom početku djelovao pomalo kontroverzno i trebalo je vremena da ga prihvatimo. Međutim, ovakvo izdanje sa vječnim kalendarom daje mu mnogo ozbiljniji identitet i pokazuje da Patek Philippe sa ovom kolekcijom ima dugoročan plan. Više informacija o Patek Philippe satovima pronađite na zvaničnom sajtu brenda.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. U godini koja slavi neraskidivu vezu između švajcarskog luksuznog časovničarstva i hronografa, došao je trenutak da Tag Heuer ponovo osmisli ovu komplikaciju na način koji označava jedan od najznačajnijih pomaka u istoriji brenda. Oslanjajući se na više od 160 godina inovacija i stručnosti, gde hronograf predstavlja nit koja se provlači kroz istoriju TAG Heuera kao ni kod jednog drugog proizvođača, TAG Heuer Monaco Evergraph stoji kao vrhunac dostignuća. On otvara novo poglavlje u časovničarskom umeću kuće, izraženo kroz potpuno novu mehaničku arhitekturu i interpretaciju njenog kvadratnog ikoničnog modela. Izvor: TAG HEUER Od svog osnivanja 1860. godine, TAG Heuer je pionir patentiranih tehnologija koje unapređuju preciznost, izdržljivost i pouzdanost instrumenata za merenje vremena.Tokom 1880-ih, pod vođstvom Edouarda Heuera, niz patentiranih inovacija, uključujući unapređenja oscilujućeg zupčanika, sopstveni sistem navijanja bez ključa i hermetički zatvorena kućišta su značajno poboljšali izdržljivost i pouzdanost Heuer satova. Ovi napreci su bili široko zabeleženi u tadašnjim publikacijama, koje su često isticale Heuerovu stručnost u štopericama, mehanizmima sa „split seconds“ i hronografima. Izvor: TAG HEUER Sa više od jednog veka posvećenosti hronografu, bilo je neminovno da TAG Heuer ponovo reinterpretira ovu komplikaciju, ovoga puta kroz prizmu visoke časovničarske umetnosti. Godine 2024. TAG Heuer Monaco Split-Seconds Chronograph postavio je temelje za ono što je usledilo u okviru TAG Heuer Avant-Garde Horlogerie. Ono što definiše ovu priču jeste inovacija sa svrhom, korišćena kao vodeći princip za unapređenje iskustva vlasnika. Kalibar TH80-00, koji pokreće novi TAG Heuer Monaco Evergraph, savršeno utelovljuje ovu viziju.Sa jedinstvenim hronografskim mehanizmom izrađenim od fleksibilnih komponenti, u potpunosti razvijenim u TAG Heuer LAB-u, kalibar TH80-00 redefiniše i funkcionalnost i taktilni osećaj aktiviranja hronografa. Opremljen TH-Carbonspring oscilatorom, ovaj novi mehanizam obezbeđuje otpornost na magnetizam i visoku preciznost, uz frekvenciju od 5 herca, rezervu snage od 70 sati, COSC sertifikat i petogodišnju garanciju. Svaki od ovih elemenata pojedinačno predstavljao bi veliki korak dok zajedno označavaju izuzetno značajan trenutak za brend. Izvor: TAG HEUER Sam fleksibilni hronografski mehanizam predstavlja najrevolucionarniji aspekt ovog sata. On praktično eliminiše sve poluge i opruge koje se tradicionalno koriste za funkcije start, stop i reset i ne liči ni na jednu konstrukciju koja je definisala ovu komplikaciju od njenog nastanka. Umesto njih koriste se dve fleksibilne stabilne komponente; jedna za start i stop, druga za reset. Proizvedene uz pomoć visokoprecizne LIGA tehnologije, ove komponente omogućavaju brze i precizne prelaze između pozicija. Zahvaljujući finom podešavanju mehanizma i preciznosti proizvodnje, performanse ostaju nepromenjene tokom vremena. Bilo pri prvom ili svakom narednom pritisku dugmeta, hronograf uvek pruža isti osećaj i tačnost. Otvorena arhitektura i obrnuta konstrukcija omogućavaju da se ključni delovi vide sa strane brojčanika, dok novi sistem automatskog navijanja podiže ovaj mehanizam na nivo visoke časovničarske umetnosti. Izvor: TAG HEUER Novi dizajn modela Monaco Evergraph donosi unapređenu ergonomiju uz očuvanje identiteta originala iz 1969. godine. Transparentni brojčanik stvara utisak da su komponente suspendovane unutar kućišta, dajući satu gotovo eteričan izgled. Kućište od titanijuma prečnika 40 mm, sa krunicom na levoj strani i izduženim pušerima, pruža novu udobnost i savremeni izgled. Dve verzije sata odaju počast istoriji: jedna sa plavim detaljima inspirisana modelom koji je proslavio Steve McQueen i druga sa crvenim akcentima inspirisana trkačkim nasleđem brenda. Sam brojčanik poseduje dva podbrojčanika, na 3h koji je ustvari časovni podbrojčanik hronografa dok je onaj na 9h podbrojčanik sa malom sekundarom. Izvor: TAG HEUER Više od pedeset godina nakon svog debija, TAG Heuer Monaco ostaje vrhunski izraz avangardnog časovničarstva i savršena platforma za revolucionarni razvoj hronografa. Novi TAG Heuer Monaco Evergraph objedinjuje prošlost, sadašnjost i budućnost inovacija ovog brenda. Oba noviteta dolaze na gumenim kaiševima u crnoj odnosno plavoj boji a prodavaće se po ceni od 25.000 EUR. Za sve dodatne informacije posetite TAG HEUER sajt.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Od 1969. godine, TAG Heuer Monaco ostavio je neizbrisiv trag u industriji časovničarstva. Kao prvi kvadratni, vodootporni hronograf ručni sat pokretan prvim komercijalno dostupnim automatskim hronograf mehanizmom, Calibre 11, bio je potpuno drugačiji od svega što je tada postojalo. Kao platforma za avangardni dizajn i inovacije, TAG Heuer Monaco je kroz svoju istoriju uvek slao snažnu poruku. Danas TAG Heuer redefiniše svoj kvadratni simbol potpuno novim dizajnom kućišta. Inspirisan originalnim modelom 1133 lansiranim pre više od 50 godina, ovaj novi naraštaj unapređuje prepoznatljiv oblik sata dinamičnim linijama, poboljšava ergonomiju i dodatno naglašava savremeni karakter. Više od pola veka nakon svog debija, proslavljeni TAG Heuer Monaco ulazi u novo poglavlje sa novim, ergonomičnijim dizajnom koji unapređuje udobnost i prefinjenost, a sada ga pokreće in-house automatski mehanizam Calibre TH20-11. Izvor: TAG HEUER Sredinom 1960-ih, svet je počeo da se udaljava od mehaničkih satova sa ručnim navijanjem koji su zahtevali svakodnevno navijanje. Pojava automatskih satova donela je novi nivo praktičnosti. Korisnici su se brzo navikli na činjenicu da prirodni pokreti tela obezbeđuju energiju za rad sata. Za Heuer je ova promena predstavljala izazov. Kuća je proizvodila isključivo hronografske ručne satove, a tada još nije postojao automatski mehanizam sposoban da meri proteklo vreme. U saradnji sa partnerima iz industrije, pokrenut je plan poznat kao „Project 99“, sa ciljem razvoja prvog automatskog hronografskog mehanizma. Kombinovanjem osnovnog mehanizma sa mikro-rotorom kompanije Buren i hronografskog modula Dubois-Depraz, nastao je čuveni Calibre 11, koji je predstavljen 3. marta 1969. godine i ubrzo potom postao komercijalno dostupan. Tehnički zahtevi integracije značili su da krunica mora biti postavljena na levoj strani kućišta, što je postalo prepoznatljivo obeležje. To je služilo kao praktičan podsetnik da sat više ne zahteva svakodnevno navijanje, uz poboljšanu ergonomiju i funkcionalnost. Izvor: TAG HEUER Takav revolucionarni mehanizam zahtevao je jednako revolucionaran sat. Uz kolekcije TAG Heuer Autavia i TAG Heuer Carrera, koje su već postojale ali su redizajnirane, predstavljen je vizionarski model budućnosti TAG Heuer Monaco. Od samog početka, TAG Heuer Monaco se izdvajao. Njegovo brušeno i polirano uglasto kućište, oštre linije i upečatljiva geometrija činili su ga jedinstvenim. Kada je predstavljen 1969, nije ličio ni na jedan drugi sat. Izvor: TAG HEUER Sada sa smelim bojama brojčanika i novim kalibrom, TAG HEUER Monaco deluje bolje nego ikada ranije. Oštre ivice kućišta su takođe dodatno naglašene. Safirno staklo sada ima još pravilniji kvadratni oblik, dok kućište od 39 mm, izrađeno od titanijuma klase 5, ima blago zakrivljene strane. Poleđina kućišta posebno je dizajnirana za udobnost, sa centralnim zaobljenim delom koji prati konture zgloba. Brojčanik je takođe unapređen, tipografija i raspored teksta pažljivo su optimizovani radi maksimalne čitljivosti. Kombinacija oblika, kontrastnih podbrojčanika i različitih završnih obrada daje dubinu i karakter. Ovo je i dalje prepoznatljiv Monaco samo još izraženiji. Izvor: TAG HEUER Kolekcija dolazi u tri varijante boja brojčanika, uključujući čuvenu plavu inspirisanu satom koji je nosio Steve McQueen u filmu Le Mans. Tu je i elegantna tamnozelena verzija inspirisana britanskom trkačkom zelenom bojom, kao i crni model sa kućištem od titanijuma i roze zlata. Konfiguracija brojčanika uključuje dva podbrojčanika i datum na šest sati, kao omaž originalnom Calibre 11. Najvidljiviji detalj ostaje krunica sa leve strane, zaštitni znak modela koji kolekcionari i dalje izuzetno cene. Izvor: TAG HEUER U srcu sata nalazi se novi in-house mehanizam Calibre TH20-11 sa rezervom snage od 80 sati, ovaj mehanizam podiže kvalitet i pouzdanost na viši nivo. Izvor: TAG HEUER U celini, ovaj novi dizajn predstavlja pravu reinvenciju TAG Heuer Monaco za moderno doba. Inspirisan trkama u Monaku i vozačima poput Max Verstappen na trci Formula 1 Grand Prix de Monaco, novi TAG Heuer Monaco Chronograph ostaje savremena ikona verna svojim revolucionarnim korenima. Noviteti dolaze na crnim perforiranim kožnim kaiševima sa preklopnom kopčom, koji su još jedan zaštitni znak ovog modela. Cena za plavi i zeleni model je 9.300 EUR, dok će se crni model sa roze zlatnim bezelom prodavati po ceni od 13.000 EUR. Za sve dodatne informacije posetite TAG HEUER sajt.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Radionica Les Cabinotiers kompanije Vacheron Constantin predstavlja odsek posvećen najekskluzivnijim jedinstvenim komadima. Svaki sat je posebna narudžbina poznavalaca koji traže unikatne časovnike kako bi izrazili svoju jedinstvenu umetničku viziju. Les Cabinotiers datira iz 18. veka, kada su majstori časovničari, poznati kao cabinotiers, radili na osvetljenijim gornjim spratovima ženevskih radionica. Ovi časovničari su posvećivali vreme usavršavanju i razvoju složenih kreacija po narudžbini. Danas se ta praksa nastavlja kroz Vacheron Constantin-ov unikat za 2026. godinu, koji kombinuje regulator sa turbijonom i minutni repetitor. Dodatnu složenost donosi umetnost skeletonizacije, koja otkriva mehanizam unutar kućišta od 45mm od 18K ružičastog zlata. Izvor: Vacheron Constantin Prošlogodišnji Les Cabinotiers Solaria Ultra Grand Complication ostaje najkompleksniji ručni sat ikada, sa čak 41 komplikacijom. Povodom 270. godišnjice, Vacheron Constantin je maksimalno istakao svoje časovničarsko umeće. U poređenju sa tim, model Les Cabinotiers Minute Repeater Tourbillon Skeleton iz 2026. godine je nešto suzdržaniji. Ipak, ovaj unikat nije ništa manje impresivan i nosi bogato nasleđe. Pored minutnog repetitora nalazi se turbijon na poziciji 6 sati. Turbijon rotira balansnu oprugu kako bi neutralisao odstupanja uzrokovana gravitacijom Zemlje. Izvor: Vacheron Constantin Skeletonizacija je delikatna umetnost u Vacheron Constantin-u. Veoma vešti majstori pažljivo uklanjaju materijal sa komponenti kako bi otkrili mehanizam, a da pritom očuvaju strukturalnu čvrstoću. Potrebne su dve godine obuke da bi se postalo majstor za fazetiranje (chamfering), koje podrazumeva ogledalsko poliranje komponenti. Cilj je ublažavanje unutrašnjih i spoljašnjih ivica pod uglom od 45°. U ovom modelu postoji devet faza završne obrade, od uklanjanja ostataka obrade abrazivnim kamenom, preko poliranja drvenim alatima, do završnog ručnog poliranja finom pastom koje traje najmanje 10 sati. Upravo ovaj nivo dekoracije donosi satu oznaku Poinçon de Genève (Ženevski pečat). Turbijon dobija još više pažnje, samo njegova kavezna konstrukcija zahteva četiri do pet dana obrade kako bi se postigao motiv Malteškog krsta. Završni detalj je tanka šipka koja drži turbijon na mestu, oblikovana u polucilindričnom i konusnom obliku. Izvor: Vacheron Constantin Vizuelni efekat sata dodatno pojačava činjenica da je zapremina mehanizma smanjena za 40%. Safirni brojčanik omogućava nesmetan pogled na kalibar. Oko turbijona nalazi se zlatni prsten sa plavim tonom i oznakama za sekunde, dok plavi indikator minuta ima oblik potkovice. Tu je i prsten sa 11 zlatnih indeksa za sate. Sa zadnje strane sata dominiraju peskirani mostovi, koji stvaraju mat teksturu i kontrastiraju sa ogledalski poliranim čekićima i turbijonom. Na poleđini kućišta nalazi se i indikator rezerve snage od 58 sati, što je posebno važno jer minutni repetitor troši više energije. Vacheron Constantin je 2007. godine razvio tihi regulator za ovu funkciju, koji eliminiše neželjenu buku mehanizma i omogućava čist zvuk gongova. Uprkos svemu, mehanizam je tanak svega 6,3 mm, što čini polovinu ukupne debljine kućišta od 12 mm. Izvor: Vacheron Constantin Novi kalibar nosi oznaku 2755 TMR SQ, gde „SQ” označava squelette (skeleton). U pitanju je kalibar na ručno navijanje koji radi na 2.5Hz-a, radi na 18.000 vibracija po času i obezbeđuje do 58 sati rezervne snage rada. Izvor: Vacheron Constantin Novi Vacheron Constantin Les Cabinotiers Minute Repeater Tourbillon Skeleton dolazi na plavom kožnom kaišu sa preklopnom kopčom od roze zlata i biće proizveden samo jedan primerak! Cena modela je na upit, a za više informacija o ovom novitetu posetite Vacheron Constantin sajt.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Prošla godina bila je ogromna za Vacheron Constantin, jer je kuća proslavila svoju 270. godišnjicu. Ovaj jubilej obeležen je nizom specijalnih izdanja. Ali šta smo mogli očekivati od Vacheron Constantin nakon tako izuzetne godine? Pa, kako se ispostavlja, ova manufaktura možda ima neka od najjačih izdanja na Watches and Wondersu 2026. Među njima su i dve nove verzije u ružičastom zlatu legendarnog modela Historiques American 1921. Izvor: Vacheron Constantin Ovaj model ima dugu istoriju. Original se pojavio 1921. godine i odmah privukao pažnju neobičnim dizajnom, pre svega brojčanikom zarotiranim pod uglom. Ipak, njegovi koreni sežu do 1919, kada je Vacheron Constantin predstavio prve verzije sa jastučićastim kućištem, arapskim brojevima, radijumskim kazaljkama, malim sekundarom na poziciji 6 sati i krunicom pomerenom u gornji desni ugao. Savremene reinterpretacije ovog modela deo su kolekcije Historiques već skoro dve decenije. Prva moderna verzija od 40mm uvedena je 2008.godine, dok je manja varijanta od 36,5mm stigla 2017. godine. Povodom stogodišnjice modela 2021.godine, predstavljene su dodatne verzije u različitim materijalima, uključujući i limitirano izdanje od platine, kao i modele od belog zlata koji su i dalje dostupni. Izvor: Vacheron Constantin Najnovija izdanja za 2026. dolaze u ružičastom zlatu i u dve veličine, 36.5mm i 40mm. Zadržan je prepoznatljiv oblik kućišta sa ravnim lugovima i elegantnim proporcijama. Manji model ima debljinu od svega 7.41mm, dok veći meri 8.06 mm, što oba sata čini tankim i veoma udobnim za nošenje. Brojčanik je srebrne boje sa blagom teksturom, ukrašen plavim arapskim brojevima i kazaljkama od 18-karatnog zlata u istoj nijansi. Spoljašnji prsten ima satenski finiš i „railroad“ minutnu skalu, dok je mala sekundara dodatno naglašena koncentričnim graviranjem. Izvor: Vacheron Constantin Unutar kućišta nalazi se manufakturni kalibar 4400 AS, ručno navijajući mehanizam debljine samo 2.8mm, sastavljen od 127 komponenti. Mehanizam je rotiran kako bi se uklopio u karakterističan ugaoni raspored brojčanika. Radi na frekvenciji od 28.800 vibracija po času i pruža rezervu snage od 65 sati. Kao što se i očekuje od Vacherona, završna obrada je na vrhunskom nivou, mostovi su ukrašeni Côtes de Genève šarama, a mehanizam nosi i prestižni Ženevski žig, koji potvrđuje njegov kvalitet i poreklo. Izvor: Vacheron Constantin Novi Vacheron Constantin Historiques American 1921 modeli dolaze na tamnoplavim kožnim kaiševima sa blagim gradijentom i kopčom od ružičastog zlata i prodavaće se po ceni od 37.100 EUR za model u 36.5mm odnosno 45.000 EUR za onaj u 40mm. Za dodatne informacije posetite Vacheron Constantin sajt.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Overseas Ultra-Thin se vraća! Nakon ukidanja modela Vacheron Constantin Overseas Ultra-Thin ref. 2000V, predstavljenog još 2016. godine, kolekcija Overseas se uglavnom zadržala na nekoliko krajnosti kada je reč o prečniku ili oko 41 mm ili oko 34 mm. Ultra-tanka izrada satova u ponudi bila je svedena na modele Overseas Perpetual Calendar, i nešto je očigledno nedostajalo nakon nestanka modela 2000V. Međutim, postoji dobar razlog zašto se 2000V ne uklapa nužno u aktuelni katalog: korišćenje mehanizma koji nije in-house, iako je legendaran, zasnovan na JLC kalibru 1120. Izvor: Vacheron Constantin Srećom, današnje predstavljanje donosi potpuno novi, in-house kalibar 2550, razvijan sedam godina. Reč je o izuzetno impresivnom mehanizmu, visine svega 2,4 mm, zahvaljujući mikro-rotoru, “suspendovanoj” dvostrukoj bačvastoj konstrukciji i redizajniranom zupčaničkom sistemu koji maksimalno koristi raspoloživi prostor. Ovaj kalibar nudi impresivnih 80 sati rezerve snage u kalibru dimenzija 30,6 mm x 2,4 mm, a povezane su serijski uprkos tome što je jedna postavljena paralelno iznad druge i obe se okreću oko jednog centralnog nosača. Zupčanički sistem je takođe nešto na šta je Vacheron posebno ponosan, sa rasporedom od pet točkova, od kojih su dva montirana na kugličnim ležajevima. Izvor: Vacheron Constantin I dok je inženjering impresivan, izrada po standardu Geneva Seal je podjednako zadivljujuća, sa ručnom završnom obradom u vidu upečatljivih ženevskih pruga, anglage tehnike, kompleksnih kombinovanih završnih obrada na mikro-rotoru i još mnogo toga. Novi kalibar ugrađen je u model Ultra-Thin 2500V, a Vacheron navodi da specifična legura platine PT950 ovde sadrži 5% bakra i galijuma, uz termičku obradu koja poboljšava izdržljivost i otpornost na ogrebotine. Ovaj Overseas model dolazi u prečniku od 39,5mm i impresivnoj debljini od samo 7,35mm, sa brojčanikom u losos boji sa sunburst efektom. Izvor: Vacheron Constantin Vacheron Constantin Overseas Ultra-Thin 2500V dolazi na planitastoj narukvici a pored nje dobijaju se i još dva kaiša. Model će biti dostupan ekskluzivno u Vacheron buticima, ograničen na 255 pojedinačno numerisanih primeraka, po ceni od 120.000 dolara. Za više informacija posetite Vacheron Constantin sajt.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Kada je Vacheron Constantin 2019. napravio jedinstveni Overseas Dual Time za avanturistu Cory Richards-a i njegov uspon na Mount Everest, nije ni slutio koliki će to trag ostaviti među kolekcionarima. Taj sat je kasnije prodat na humanitarnoj aukciji za preko 100.000 dolara, a zatim je usledila limitirana serija koja je nestala gotovo momentalno. Sada, na Watches & Wonders-u 2026, stiže nova interpretacija te ideje, kolekcija “Cardinal Points”. izvor: Vacheron Constantin Naziv nije slučajan: inspiracija dolazi iz četiri strane sveta, što se savršeno uklapa u putnički karakter ovog modela. Svaka verzija dolazi u posebnoj boji (zelena, braon, plava i bela), koje simbolično odražavaju različite pejzaže širom planete. Izvor: Vacheron Constantin Kućište ostaje verno Overseas dizajnu, ali u modernijoj izvedbi od titanijuma, sa tamnim (antracitnim) detaljima na bezelu, krunici i pušerima. Dimenzije od 41mm u prečniku i 12 mm debljine zvuče ozbiljno, ali zahvaljujući integrisanoj narukvici sat na ruci deluje uravnoteženo i nosivo. Uz vodootpornost od 150 metara i robusnu izradu, jasno je da je reč o pravom “tool watch” modelu ali sa luksuznim DNK. Izvor: Vacheron Constantin Brojčanici imaju grublju, teksturnu završnicu koja naglašava avanturistički karakter, uz fin kontrast kroz satenski obrađene i lakirane detalje. Ipak, luksuz nije zapostavljen: oznake sati i kazaljke izrađene su od 18-karatnog belog zlata. Diskretni narandžasti akcenti, poput AM/PM indikatora i kazaljke za drugu vremensku zonu dodaju malo dinamike i razbijaju monotoniju. Izvor: Vacheron Constantin Unutra kuca automatski mehanizam kalibra 5110 DT/3, nova generacija dual-time sistema. Osim što izgleda odlično zahvaljujući tamnoj obradi i zlatnom rotoru, nudi i ozbiljne performanse: 60 sati rezerve snage, frekvenciju od 28.800 vibracija po času i ukupno 234 precizno obrađena dela. Funkcionalno, tu su druga vremenska zona, AM/PM prikaz i datum na poziciji 6 sati, sve što je putniku zaista potrebno. Izvor: Vacheron Constantin Sat dolazi sa titanijumskom narukvicom prepoznatljivog Overseas dizajna, ali i sa dodatnim opcijama: gumeni kaiš u boji brojčanika i upečatljiv narandžasti kaiš. Svi se lako menjaju zahvaljujući praktičnom sistemu kopče. Najavljena cena Vacheron Constantin Overseas Dual Time “Cardinal Points” modela je 35.400 EUR i biće dostupni kao trajna kolekcija. Za sve dodatne informacije posetite Vacheron Constantin sajt.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom svijeta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Cartier Santos Dumont, istorija prožeta nevjerovatnom istrajnošću ka ostvarenju istorijskog kontinuiteta dominantnosti. Cartier nam i ove godine predstavlja svoj masterpiece koji će zasigurno biti istinski favorit velikoj večini vintage ljubitelja časovničarstva, jedan potpuno novi nivo umješnosti izrade u novovremju koje sa sobom nosi enormne izazove, predočeno je na neočekivano maestralan način. Predstavljamo vam tri nova Santos Dumont modela, estetske niti Arijadnine namjere u periodu neizvjesnosti. izvor: Cartier Prethodnih godina, Cartier je predstavljao svoje nove favorite Dumont kolekcije u posve interesantnom, odveć tradicionalno inovativnom izdanju, no ta inovativnost ne biva na adekvatan način i predočena i svojoj punoći, svaki novi model, dolazio je striktno i isključivo na kožnom remenu, što je postalo i ustaljeno pravilo kreiranja od strane ovog brenda. Naime, danas nam je Cartier donio nešto potpuno novo i revolucionarno, a to je Cartier Santos – Dumont na narukvici uz novi brojčanik. izvor: Cartier Promjer kućišta noviteta iznosi 43.5 mm lug to lug, debljina modela je 7.3 mm, a kućišta posjeduju vodootpornost do 30 m. Pravougaoni okvir, poliran je, dok je ostatak kućipta brušene završne obrade, čime se daruje određena doza očekivanog kontrasta u vizualitetskom dojmu, koji ipak posve skladno djeluje. Model sa crnim obsidian (vulkanski kamen) brojčanikom, ovogodišnji je favorit. Nakon procesa sječenja brojčanika, kamen biva brušen kako bi na koncu i prikazao svoju „kosmičku“ moć estetike. Preostala dva modela, sadržala su ustaljeni dizajn brojčanika, a urađeni su u platini i žutom zlatu. izvor: Cartier Klasični dizajn ostatka časovnika, zadržan je, minimalistički rimski indeksi, kabošon krunica, tanke kazaljke, sve je ono što je istorijska odlika ovog modela. Najveću pažnju, svakako da je privukla nova narukvica, naime riječ je o dizajnu iz 1920’ih, sačinjena je od 15 redova, 394 linka, a posjeduje i quick realise sistem. Časovnike pokreće mehanizam na ručno navijanje, kalibra 430 MC, svoj rad vrši na frekvenciji od 21 600 VpH, rezerva mu seće do 38 časova, a posjeduje i 18 dragulja. Cijena časovnika iznosi 39 300 EUR (model žuto zlato, srebreni brojčanik), 41 300 EUR (model sa obsidian ciferom), te na koncu 50 500 EU (novitet na platini.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom svijeta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Pored sportskih modela koji tradicionalno privlače najviše pažnje, Rolex je ove godine na Watches and Wonders sajmu posebnu pažnju posvetio i svojim najprepoznatljivijim klasičnim linijama. U fokusu su se našli novi Day-Date 40 i Datejust 41, modeli koji na najbolji način pokazuju koliko Rolex zna da ostane vjeran tradiciji, a istovremeno predstavi nešto potpuno novo. izvor: Rolex Prvi model koji se izdvaja je novi Day-Date 40, referenca 228235, predstavljen u potpuno novoj leguri nazvanoj Jubilee Gold. Riječ je o novoj 18-karatnoj leguri zlata koju je Rolex razvio i proizvodi interno, što je samo po sebi veliki događaj, jer brend ovako rijetko uvodi potpuno novi plemeniti materijal. izvor: Rolex Jubilee Gold vizuelno zauzima prostor između žutog, bijelog i Everose zlata. Nije ni upadljivo poput klasičnog žutog zlata, niti ima toplinu roze nijansi, već donosi mnogo smireniji ton sa blagim sivkastim odsjajem. Iskreno, djeluje vrlo elegantno i dosta suptilnije od klasičnih zlatnih Day-Date modela, što mu daje poseban karakter. izvor: Rolex Brojčanik dodatno podiže cijelu priču. Rolex ovdje koristi svijetlozeleni aventurin kamen, čija prirodna tekstura i sitne inkluzije odlično prate obilježavanje 100 godina Oyster kućišta, uz jasnu asocijaciju na prepoznatljivu Rolex zelenu boju. Oko brojčanika se nalazi deset baguette dijamanata koji služe kao indeksi, dok fluted bezel u novoj Jubilee Gold leguri dodatno naglašava dubinu i luksuz cijelog modela.Sat pokreće provjereni kalibar 3255, sa 70 sati rezerve snage i unaprijeđenim Superlative Chronometer standardom za 2026. godinu. izvor: Rolex Drugi model koji je privukao pažnju jeste novi Datejust 41, referenca 126334, koji dolazi sa izuzetno atraktivnim zelenim ombré lakiranim brojčanikom.Ovo je po meni jedan od najljepših Datejust modela koje smo vidjeli u posljednje vrijeme. Rolex je ovdje zaista odradio odličan posao sa brojčanikom. Zelena boja se iz svijetlog centra postepeno preliva ka gotovo crnim ivicama, stvarajući snažan dégradé / ombré efekat koji brojčaniku daje dubinu i vizuelnu dinamiku. izvor: Rolex Posebno je zanimljivo što Rolex koristi višeslojni lak, gdje se zelena osnova dodatno zatamnjuje koncentričnim slojevima crnog laka. Rezultat je brojčanik koji iz svakog ugla izgleda drugačije, od svježeg smaragdnog tona do gotovo crne vinjete na rubovima. izvor: Rolex Kućište ostaje klasični 41 mm Datejust u Rolesor izvedbi, sa Oystersteel kućištem i prepoznatljivim fluted bezelom od bijelog zlata. Kombinacija zelenog ombré brojčanika i bijelog zlata ovdje zaista izgleda odlično, elegantno, ali dovoljno upečatljivo da odmah privuče pažnju.Ovaj model pokreće kalibar 3235, sa 70 sati rezerve snage i svim novim standardima Superlative Chronometer sertifikacije. izvor: Rolex Ako mene pitate, Day-Date donosi više prestiža i ekskluzivnosti kroz novi materijal, dok mi je Datejust 41 možda vizuelno još atraktivniji zbog tog fantastično izvedenog zelenog ombré brojčanika. Osim ovih modela, Rolex je ove godine updatovao kompletnu ponudu, a sve novitete možete pogledati na linku zvanične stranice brenda.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Jedan od najvećih povrataka ovogodišnjeg sajma bez dileme je Rolex Yacht-Master II. Nakon što je ovaj model bio van kataloga pune dvije godine, Rolex ga vraća u potpuno novoj generaciji, i to u verzijama Oystersteel ref. 126680 i 18-karatno žuto zlato ref. 126688. Iskreno, ovo je jedan od onih modela za koje je malo ko očekivao povratak, posebno nakon gašenja prethodne generacije 2024. godine. izvor: Rolex Yacht-Master II je od samog početka bio jedan od najneobičnijih Rolex Professional modela. Dok su Daytona, Submariner ili GMT-Master satovi čije funkcije svi lako razumiju, Yacht-Master II je od 2007. godine bio strogo namijenjen vrlo specifičnoj upotrebi, regatnom odbrojavanju prije starta jedriličarske trke. Upravo ta uska namjena učinila ga je posebnim, ali i pomalo neshvaćenim modelom u širem krugu ljubitelja satova. izvor: Rolex Nova generacija zadržava prepoznatljive proporcije od 44 mm uz debljinu od 13,90 mm, ali je vizuelno djeluje mnogo čistije i skladnije nego ranije. Najveća promjena vidi se odmah na brojčaniku. Prethodna generacija imala je veoma dominantnu regatnu skalu direktno na brojčaniku, dok je sada cijeli brojčanik mnogo svedeniji, sa mat bijelim lakiranim finišem, a sama skala za odbrojavanje prebačena je na novoprofilisani unutrašnji prsten. Ovaj potez po meni mnogo bolje funkcioniše, jer sat djeluje preglednije i modernije, a pritom nije izgubio ništa od svoje funkcionalnosti. izvor: Rolex Indeksi i kazaljke sada su izvedeni u bijelom ili žutom zlatu, u zavisnosti od reference, uz Chromalight luminiscenciju. Posebno mi se dopada što je Rolex zadržao vrlo prepoznatljiv trokutasti centralni pokazivač za odbrojavanje, jer upravo taj detalj daje Yacht-Master II modelu njegov identitet. izvor: Rolex Druga velika promjena je na bezelu. Ranije je Yacht-Master II koristio Ring Command sistem, gdje se okretanjem bezela programiralo odbrojavanje, što je bilo fascinantno sa tehničke strane, ali iskreno i prilično komplikovano za korištenje. Sada toga više nema. Novi model koristi klasični unidirekcioni rotirajući bezel sa plavim Cerachrom insertom i 60-minutnom skalom, što ga čini mnogo intuitivnijim za svakodnevnu upotrebu. Sve funkcije sada se podešavaju preko pušera sa desne strane kućišta. izvor: Rolex Upravo tu dolazimo do možda najvažnijeg tehničkog unapređenja. Novi Yacht-Master II pokreće potpuno novi Rolex kalibar 4162, koji nasljeđuje raniji 4161. Ovo je jedan od najsloženijih Rolex mehanizama koji se trenutno proizvode. Riječ je o automatskom hronografskom kalibru sa column wheel i vertical clutch konstrukcijom, uz 72 sata rezerve snage. Naravno, tu su i sve savremene Rolex tehnologije, Chronergy escapement, plava Parachrom opruga, Microstella regulacija i Paraflex zaštita od udaraca. izvor: Rolex Funkcionalno, sat i dalje ostaje regatni timer sa centralnim odbrojavanjem do 10 minuta, uz mogućnost on-the-fly sinhronizacije, što je izuzetno korisno tokom same regate. Gornji pušer pokreće odbrojavanje, dok donji služi za podešavanje i korekciju vremena, sada na mnogo jednostavniji način nego ranije. izvor: Rolex Narukvica je takođe blago redizajnirana i sada djeluje šire i skladnije u odnosu na prethodnu generaciju, što satu daje mnogo bolji profil na ruci. Spoljašnji linkovi su brušeni, centralni polirani, a kopča ostaje Oysterlock sa Easylink produžetkom od 5 mm. Cijena čelične verzije iznosi 19.850 EUR, dok model u žutom zlatu košta 56.700 EUR. Više informacija o Rolex satovima pronađite na zvaničnom sajtu brenda.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Rolex je ove godine na Watches and Wonders odlučio obilježiti jedan od najvažnijih jubileja u svojoj istoriji, 100 godina Oyster kućišta. Malo je inovacija u svijetu časovničarstva ostavilo tako snažan trag kao Oyster, kućište koje je prije jednog vijeka postavilo temelje za ono što danas smatramo standardom kada su u pitanju robusnost, pouzdanost i vodootpornost. Upravo zato je ovaj novitet mnogo više od još jednog modela u kolekciji, riječ je o omažu jednom od najvažnijih poglavlja u istoriji Rolex brenda. izvor: Rolex Već na prvi pogled jasno je da ovaj model nosi snažnu simboliku, jer ne slavi samo tehničku inovaciju, već i ideju sata koji je kroz generacije postao sinonim za svakodnevnu eleganciju i dugotrajnost. U tom smislu, ovaj jubilej djeluje kao savršen trenutak da Rolex još jednom podsjeti zbog čega Oyster i danas ostaje jedan od najvažnijih stubova cijelog brenda. izvor: Rolex Najveću pažnju među novitetima svakako privlači novi Oyster Perpetual 41 ref. 134303, koji po prvi put u savremenoj Oyster Perpetual liniji donosi Yellow Rolesor kombinaciju čelika i žutog zlata. Kućište i narukvica ostaju u Oystersteel izvedbi, dok su bezel i krunica izrađeni od 18-karatnog žutog zlata. Rolex je ovdje napravio zanimljiv i vrlo odmjeren potez, jer zlato nije preneseno i na centralne linkove narukvice, kao što je to često slučaj kod drugih two-tone modela, već je zadržan mnogo svedeniji pristup. izvor: Rolex Brojčanik je novi slate grey sa sunray završnom obradom, uz zelene oznake minutne skale i tople tonove zlatnih kazaljki i indeksa. Posebnu simboliku nosi natpis “100 Years” na poziciji 6 sati, gdje inače stoji “Swiss Made”, kao i diskretno ugravirani “100” na krunici. Ovaj model djeluje kao vrlo elegantan i dostojanstven način da Rolex obilježi vijek Oyster kućišta, bez pretjerivanja i bez suvišne nostalgije. izvor: Rolex Rolex je zatim otišao i korak dalje sa manjim Oyster Perpetual modelima u punom zlatu, što je možda i najzanimljiviji materijalni iskorak u ovoj liniji posljednjih godina. Novi Oyster Perpetual 34 ref. 124205 dolazi u 18-karatnom Everose zlatu, dok je Oyster Perpetual 28 ref. 276208 izrađen u 18-karatnom žutom zlatu. Ono što je ovdje posebno zanimljivo jeste da Rolex nije išao na klasično visoko polirani luksuzni izraz, već je oba modela obradio u satiniranoj završnoj obradi, pa zlato djeluje mnogo mirnije, modernije i nosivije. izvor: Rolex Brojčanici dodatno pojačavaju cijelu priču. Model od 34 mm dolazi sa plavim stone lacquer brojčanikom i markerima od dumortierita na pozicijama 3, 6 i 9, dok manji 28 mm model kombinuje zlatno kućište sa zelenim brojčanikom i heliotrop kamenim markerima na istim pozicijama. Upravo ti detalji daju ovim modelima poseban karakter, jer ne djeluju kao klasične zlatne varijante postojećih satova, već kao promišljeno osmišljeni jubilarni komadi sa mnogo više teksture i dubine. izvor: Rolex Treći važan novitet u okviru Oyster Perpetual linije je Oyster Perpetual 36 “Jubilee Dial” ref. 126000, model koji jubilej obilježava na mnogo razigraniji i vizuelno upečatljiviji način. Kućište ostaje u čeliku, sa poznatim proporcijama od 36 mm, ali brojčanik ovdje postaje glavna zvijezda. Rolex je oživio stari Jubilee motiv, ali ga je ovaj put interpretirao potpuno drugačije, kroz višebojni grafički raspored ponavljajućih slova R-O-L-E-X. izvor: Rolex Umjesto klasične igre teksture i svjetla kakvu pamtimo sa starijih Jubilee brojčanika, ovdje dobijamo gotovo kolažnu, veoma živu i savremenu interpretaciju. Iz blizine se jasno vidi struktura i raspored slova, dok sa nešto veće udaljenosti cijeli brojčanik djeluje kao oblak boja i oblika iza kazaljki. Ovo je vjerovatno najrazigraniji Oyster Perpetual novitet u ovogodišnjoj ponudi i model koji će sigurno izazvati podijeljena mišljenja, ali baš zbog toga ima snažan karakter. izvor: Rolex Sa tehničke strane, Rolex je ostao dosljedan provjerenim rješenjima. Oyster Perpetual 41 i Oyster Perpetual 36 Jubilee Dial pokreće kalibar 3230, automatski mehanizam sa 70 sati rezerve snage, Chronergy escapementom i Superlative Chronometer standardom. Manji Oyster Perpetual 34 i 28 koriste kalibar 2232, takođe automatski mehanizam, sa 55 sati rezerve snage i Syloxi silikonskom oprugom. Svi modeli zadržavaju vodootpornost od 100 metara, Oyster narukvicu sa Easylink produžetkom i onu prepoznatljivu Rolex filozofiju da se i kod najsvedenijeg modela ništa ne prepušta slučaju. izvor: Rolex Ono što mi se posebno dopada kod ovogodišnjih Oyster Perpetual noviteta jeste to što Rolex jubilej nije obilježio jednim jedinim memorijalnim modelom, već kroz više različitih interpretacija iste osnovne ideje. Imamo ozbiljniji i klasičniji Rolesor OP 41, luksuznije i elegantnije manje modele u punom zlatu, ali i razigrani Jubilee Dial koji cijeloj priči daje malo više hrabrosti i boje. Sve zajedno djeluje kao pažljivo osmišljen omaž Oyster kućištu, ali bez doslovnog vraćanja u prošlost. Osim ovih modela, Rolex je ove godine updatovao kompletnu ponudu, a sve novitete možete pogledati na linku.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Prošle godine, svega nekoliko sedmica prije početka Watches and Wonders sajma, internetom su počele kružiti informacije o Rolex modelima koji su na kraju zaista bili predstavljeni, što je dodatno podiglo interesovanje među ljubiteljima satova. Ove godine imamo gotovo identičnu situaciju. Već sredinom marta pojavile su se prve informacije i renderi mogućih Rolex noviteta za 2026. godinu. izvor: Rolex Među modelima koji su procurili vidjeli smo “Albino“ Daytonu, novi, svedeniji Yacht-Master II, Day-Date sa brojčanikom od žada, a zatim su se, povodom 100 godina Oyster kućišta, pojavile i informacije o two-tone i full gold Oyster Perpetual modelima sa natpisom “100 Years“ na brojčaniku. Prije samo nekoliko dana vidio sam i render modela Rolex GMT-Master II Batman sa plavim brojčanikom, za koji pretpostavljam da bi mogao dolaziti u kućištu od bijelog zlata. izvor: Rolex Danas, kada Watches and Wonders i zvanično počinje, konačno ćemo vidjeti šta se od ranijih “procurjelih“ informacija pokazalo kao tačno, a šta je ipak ostalo samo na nivou spekulacija. Već prvi novitet koji slijedi pokazuje da li su ovogodišnje glasine bile samo želje entuzijasta ili nagovještaj onoga što je Rolex zaista pripremio. izvor: Rolex Ako je bilo dileme da li su ovogodišnje procurjele informacije bile tačne, Rolex je već prvim velikim novitetom dao odgovor. Pred nama je novi Cosmograph Daytona ref. 126502, model koji već na prvi pogled podsjeća na ono što su ljubitelji satova na internetu prozvali “Albino Daytona”. Iskreno, ovo je jedan od onih Rolex noviteta koji odmah izazove reakciju, ne samo zbog izgleda, već i zbog materijala i priče koju nosi. Riječ je o potpuno novoj interpretaciji Daytona modela u Rolesium izvedbi, kombinaciji Oystersteel čelika i platine, uz brojčanik od Grand Feu emajla i potpuno novi antracit sivi bezel. izvor: Rolex Kućište ostaje na već poznatih 40 mm, sa debljinom od 12,2 mm, što znači da zadržava provjerene Daytona proporcije. Narukvica i srednji dio kućišta izrađeni su od Oystersteel čelika, dok platinu ovdje nalazimo na prstenu bezela i zadnjem prstenu kućišta, što je dovoljno da Rolex ovaj model nazove Rolesium. Posebno je zanimljivo da ovaj Daytona dolazi sa otvorenim poklopcem kućišta, što ga svrstava među rijetke moderne Daytona modele sa safirnim pogledom na mehanizam. izvor: Rolex Ono što ovom modelu daje poseban karakter jeste novi antracit sivi Cerachrom bezel, koji za razliku od standardnih crnih Daytona bezela ima gotovo metalni sjaj. Rolex je ovdje otišao korak dalje i razvio potpuno novu kompozitnu keramiku obogaćenu cirkonijumom i tungsten karbidom, što ne samo da pruža drugačiji vizuelni efekat, već dodatno povećava otpornost na ogrebotine. Posebno mi se dopada što font i raspored tahimetarske skale podsjećaju na starije Daytona reference, što ovom modelu daje suptilan vintage prizvuk. izvor: Rolex Ipak, najveća zvijezda ovog noviteta za mene je brojčanik. Rolex po prvi put na jednom Daytona modelu koristi četverodijelni Grand Feu emajl brojčanik, izrađen od četiri odvojena emajlirana diska pečena na keramičkim pločicama i zatim postavljena na mesinganu osnovu. Rezultat je nevjerovatno bogat, dubok i gotovo mliječno bijel izgled koji odmah podsjeća na legendarne “porcelain” Zenith Daytona modele iz kasnih osamdesetih, ali i na rijetke vintage Albino Daytona reference. Upravo zbog toga ovaj model već sada djeluje kao potencijalni budući kolekcionarski komad. izvor: Rolex U srcu sata nalazi se već dobro poznati Rolex kalibar 4131, automatski hronografski mehanizam sa 72 sata rezerve snage. Pokreće ga Chronergy escapement, plava paramagnetna Parachrom opruga i Paraflex zaštita od udaraca, dok je preciznost certificirana kroz COSC i Rolex Superlative Chronometer standard od -2/+2 sekunde dnevno. Kroz otvoreni poklopac sada je moguće vidjeti i dekoraciju mostova sa Rolex Côtes de Genève završnom obradom. izvor: Rolex Ono što je posebno zanimljivo jeste cijena i pozicioniranje modela. Ovaj Daytona dolazi kao off-catalog model, što znači da će biti još teže dostupan od standardne čelične Daytone. Cijena iznosi oko 55.000 EUR, što je više čak i od pojedinih full gold Daytona modela, ali jasno pokazuje kako Rolex vidi ovaj sat, kao poseban, gotovo eksperimentalni showcase svojih novih tehnologija u obradi materijala i brojčanika. izvor: Rolex Iskreno, meni je ovaj model jedan od najzanimljivijih Rolex noviteta posljednjih godina. Kombinacija “albino” izgleda, emajl brojčanika i sivog metalik bezela djeluje kao savršen spoj vintage inspiracije i savremene tehnologije. Više informacija o Rolex satovima pronađite na zvaničnoj stranici brenda. Više informacija o Rolex satovima pronađite na zvaničnom sajtu brenda.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Zenith je na ovogodišnjem sajmu dodatno proširio jednu od svojih najvažnijih linija i predstavio novi Chronomaster Sport Skeleton, model koji u prvi plan stavlja ono po čemu je ovaj brend decenijama prepoznatljiv, legendarni El Primero mehanizam. Skeleton izvedba ovdje djeluje kao prirodan nastavak priče, jer kompletna mehanika izlazi na scenu i postaje sastavni dio dizajna samog sata. Ovo je jedan od onih modela kod kojih tehnički detalji nisu skriveni, već upravo oni čine najveći dio njegovog šarma. izvor: Zenith Kućište ostaje na provjerenih 41 mm, sa kombinacijom brušenih i poliranih površina, što dodatno naglašava sportski karakter modela. Zenith je zadržao klasične pump pushere i prepoznatljiv keramički bezel sa skalom za očitavanje 1/10 sekunde, što je već godinama jedan od najjačih vizuelnih potpisa Chronomaster Sport kolekcije. U ponudi su dvije čelične verzije, jedna sa crnim, a druga sa zelenim keramičkim bezelom, uz dodatni gumeni kaiš u odgovarajućoj boji. Tu je i model u 18-karatnom ružičastom zlatu sa crnim keramičkim bezelom, kao i limitirana verzija od punog ružičastog zlata sa dijamantima. izvor: Zenith izvor: Zenith Novi patentirani ZENCLASP sistem sa mikro podešavanjem je jedan od najkorisnijih dodataka koje je Zenith predstavio ove godine, jer omogućava brzo prilagođavanje narukvice bez skidanja sata sa ruke. izvor: Zenith Ono što posebno privlači pažnju jeste brojčanik izrađen od safira sa zatamnjenjem, gdje se od centra prema ivicama postepeno razvija tamnija sjenka. Taj prelaz daje vrlo upečatljiv efekat zadimljenog, gotovo vinjeta brojčanika, pa sat iz svakog ugla i pod različitim svjetlom izgleda drugačije. Upravo taj detalj mu daje dodatnu dubinu i čini da otvoreni mehanizam ispod safira još više dođe do izražaja. izvor: Zenith Podbrojčanici ostaju vjerni Zenith tradiciji i dolaze u prepoznatljivoj trobojnoj kombinaciji, sivoj, antracit i plavoj. Dodatno su naglašeni okvirima sa snail završnom obradom, što stvara odličan kontrast u odnosu na transparentni safirni brojčanik. Taj fini kružni uzorak unosi teksturu i dubinu, pa brojčanik djeluje veoma bogato, a pritom ostaje pregledan i sportski. Upravo taj spoj transparentnosti, boje i teksture čini ovaj model jednim od najzanimljivijih Zenith noviteta na sajmu. izvor: Zenith U srcu svih modela nalazi se El Primero 3600 SK, automatski hronografski kalibar koji radi na 36.000 vibracija na sat (5 Hz). Centralna hronografska kazaljka puni krug završava za samo 10 sekundi, čime omogućava direktno očitavanje desetinke sekunde. Mehanizam koristi i silicijumski escapement, što dodatno poboljšava preciznost i dugotrajnost, uz rezervu snage od 60 sati. izvor: Zenith Lično, meni se najviše dopada čelični model sa crnim bezelom. Nekako mi djeluje najsmirenije i najzaokruženije od svih verzija. Zadržava sportski karakter, ali bez pretjerivanja, a crni keramički bezel savršeno prati zadimljeni safirni brojčanik i daje satu vrlo čist i ozbiljan izgled. Zelena verzija je atraktivnija na prvi pogled, ali crna mi djeluje kao model koji će najbolje ostariti kroz godine i ostati jednako privlačan. izvor: Zenith Tu je i model u 18-karatnom ružičastom zlatu sa crnim keramičkim bezelom, koji izgleda vrlo luksuzno, a pritom uspijeva zadržati sportski identitet. I na kraju dolazimo do verzije koja će sigurno izazvati najviše reakcija, full rose gold model sa dijamantima, limitiran na svega 10 primjeraka. Lično, moram reći da mi se ovaj model ne dopada, jednostavno mi djeluje previše kičasto za jedan sportski hronograf. Chronomaster Sport je za mene sat koji najbolje izgleda kada naglašava mehaniku i sportsku funkciju, a ovdje dijamanti na bezelu i indeksima ipak odvode priču u potpuno drugom smjeru. Ipak, siguran sam da će ovaj model bez problema pronaći svoju publiku, posebno među kolekcionarima koji vole upečatljive i luksuzne komade. izvor: Zenith izvor: Zenith Cijene počinju od 14.900 CHF za čelične verzije, 27.900 CHF za model u ružičastom zlatu, dok dijamantska verzija dostiže 99.000 CHF. Više informacija o ZENITH satovima pronađite na zvaničnom sajtu brenda. izvor: Zenith izvor: Zenith izvor: Zenith izvor: Zenith