Tekstovi

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Zenith je na ovogodišnjem sajmu predstavio zaista prelijep niz noviteta, ali po meni se jedan model posebno izdvaja. Riječ je o novom Chronomaster Sport izdanju u kombinaciji čelika i ružičastog zlata sa mother-of-pearl brojčanikom, satu koji na najbolji način pokazuje koliko ovaj brend zna spojiti sportsku energiju i elegantan izgled. Ovo nije model koji pokušava biti napadan, već sat koji na prvi pogled djeluje smireno, a zapravo u sebi nosi jedan od najvažnijih hronografskih mehanizama u istoriji časovničarstva. izvor: Zenith Kućište zadržava već poznate proporcije Chronomaster Sport linije, sa prečnikom od 41 mm, ali sada u dvobojnoj izvedbi koja mu daje potpuno novi karakter. Osnovu čini nerđajući čelik, dok su bezel, krunica, pušeri i srednji link narukvice izrađeni od 18-karatnog ružičastog zlata. Upravo taj kontrast hladnog čelika i toplog zlata čini ovaj model po mom mišljenju jednim od najljepših Zenith satova na sajmu. Ne djeluje ni isključivo sportski, ni strogo elegantno, već savršeno balansira između ta dva svijeta. Vodootpornost od 10 ATM potvrđuje da je riječ o satu namijenjenom svakodnevnom nošenju. izvor: Zenith Narukvica prati istu dvobojnu priču, sa kombinacijom čelika i ružičastog zlata na centralnim linkovima. Upravo taj detalj čini da sat izgleda zaokruženo i vrlo luksuzno, bez osjećaja pretjerivanja. Sve zajedno djeluje izuzetno skladno. izvor: Zenith Poseban utisak ostavlja brojčanik od mother-of-pearl materijala, koji ovom modelu daje dodatnu dozu elegancije i luksuza. Svjetlost se preliva preko njegove površine tokom dana, pa sat na svakom uglu izgleda drugačije. Prepoznatljivi Zenith raspored podbrojčanika u konfiguraciji 3-6-9 ostaje prisutan, sa tri kontrastna brojača koji jasno podsjećaju na nasljeđe originalnog El Primera. Dizajn podbrojčanika sa snail završnom obradom stvara savršen kontrast MOP brojčaniku, ali ono što mi se posebno dopada jeste nova kombinacija boja. Dok je prethodni two-tone model koristio tonove slične panda Chronomaster Sport verziji, ovaj novi model mnogo skladnije povezuje nijanse ružičastog zlata, grafita i sive, čime cijeli brojčanik djeluje izuzetno elegantno i vizuelno zaokruženo. Pozlaćeni indeksi i kazaljke, premazani Super-LumiNova premazom, dodatno podižu vizuelni utisak i čitljivost. izvor: Zenith U srcu sata nalazi se legendarni El Primero 3600, automatski hronografski kalibar sa column-wheel konstrukcijom, koji radi na frekvenciji od 36.000 vibracija na sat (5 Hz). Upravo zahvaljujući toj frekvenciji, centralna hronografska kazaljka napravi puni krug za samo 10 sekundi, što omogućava očitavanje 1/10 sekunde. To je jedan od detalja po kojem se Zenith godinama izdvaja od konkurencije i zbog kojeg Chronomaster Sport i dalje važi za jedan od najzanimljivijih modernih hronografa. Mehanizam nudi i 60 sati rezerve snage, datum na poziciji 4:30, kao i stop-seconds funkciju za precizno podešavanje vremena. Kroz safirni poklopac pruža se pogled na ovaj nevjerovatni kalibar. izvor: Zenith Po meni, ovo je jedan od modela koji se najviše ističe među Zenith novitetima za 2026. godinu. Chronomaster Sport je i ranije bio fantastičan sat, ali ova kombinacija mother-of-pearl brojčanika i dvobojnog kućišta mu daje novu dimenziju. Limitiran je na svega 50 primjeraka, što ga dodatno čini posebnim za kolekcionare. Cijena iznosi 17.900 CHF. Više informacija o ZENITH satovima pronađite na zvaničnom sajtu brenda.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Prošle godine je ZENITH na sajmu predstavio model G.F.J., sat kojim je obilježen veliki jubilej, 160 godina postojanja brenda. Tada je riječ bila o limitiranoj ediciji koja je oživjela jedan od najlegendarnijih mehanizama u istoriji časovničarstva, kalibar 135. Taj model nije bio samo omaž tradiciji, već savremeni prikaz Zenithove strasti prema preciznosti i takmičarskoj hronometriji. G.F.J. je istovremeno bio i hommage osnivaču brenda, Georgesu Favre-Jacotu, i njegovoj viziji stvaranja savršenog sata. Ove godine Zenith ide korak dalje, G.F.J. više nije samo jedan poseban model, već prerasta u novu kolekciju unutar brenda. Za Watches and Wonders 2026 predstavljena su dva nova izdanja, G.F.J. Bloodstone i G.F.J. Tantalum, oba zasnovana na istom legendarnom ručno navijanom kalibru 135, ali sa potpuno različitim karakterom i vizuelnim identitetom. izvor: Zenith Model G.F.J. Tantalum dolazi u izuzetno limitiranoj seriji od svega 20 primjeraka i vjerovatno je jedan od najekskluzivnijih satova koje je Zenith donio u Ženevu ove godine. Kućište od 39 mm izrađeno je od tantala, jednog od najzahtjevnijih materijala u modernom časovničarstvu. Njegova prirodna plavo-siva nijansa daje satu ozbiljan, gotovo arhitektonski izgled, dok sama obrada ovog metala zahtijeva izuzetnu preciznost i mnogo ručnog rada. Brojčanik je jednako impresivan, centralni disk izrađen je od crnog oniksa, dok se na poziciji 6 sati nalazi mala sekunda u sivoj sedefnoj izvedbi. izvor: Zenith Spoljni prsten sa guilloché uzorkom inspirisan je fasadom Zenith manufakture, a jedanaest trapezno rezanih dijamantskih indeksa dodatno naglašava luksuzni karakter modela. Cijena ovog izdanja iznosi 73.900 CHF. izvor: Zenith Drugi model, G.F.J. Bloodstone, limitiran je na 161 primjerak i za mene djeluje kao toplija i emotivnija interpretacija iste priče. Kućište je izrađeno od 18-karatnog žutog zlata, takođe prečnika 39 mm, a najveću pažnju privlači centralni dio brojčanika od bloodstone jaspisa. Upravo taj prirodni kamen čini svaki brojčanik jedinstvenim, jer nijedna tekstura i šara nisu identične. izvor: Zenith U kombinaciji sa zlatnim indeksima, zlatnim kazaljkama i sedefnom malom sekundom, ovaj model djeluje kao pravi kolekcionarski komad. Zenith ovdje veoma pametno nastavlja priču započetu prošle godine, ali sada kolekciji daje dugoročniji identitet. Cijena iznosi 48.900 CHF. izvor: Zenith Srce oba modela ostaje legendarni Calibre 135, jedan od najnagrađivanijih hronometarskih mehanizama u istoriji. Originalni 135-O osvojio je čak 235 nagrada za preciznost, uključujući pet uzastopnih prvih mjesta na opservatoriji u Neuchâtelu od 1950. do 1954. godine, rekord koji i danas stoji. izvor: Zenith Moderna verzija zadržava originalni prečnik od 13 linija i frekvenciju od 18.000 vibracija na sat, odnosno 2,5 Hz, uz rezervu snage od 72 sata. Veliki balans sa regulacionim vijcima, Breguet opruga i stop-seconds mehanizam potvrđuju koliko je Zenith ozbiljno pristupio ovoj kolekciji. Svaki mehanizam podešen je na preciznost od +/- 2 sekunde dnevno i posjeduje COSC sertifikat. izvor: Zenith Ono što mi se posebno dopada jeste činjenica da Zenith nije ostao na jednom jubilarnom modelu, već je od G.F.J. napravio novu kolekciju koja ima potencijal da postane jedan od najvažnijih stubova brenda u godinama koje dolaze. Ako je prošlogodišnji model bio proslava istorije, onda je ovogodišnji korak jasna poruka da kalibar 135 ima svoju budućnost. Više informacija o ZENITH satovima pronađite na zvaničnom sajtu brenda. izvor: Zenith

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Nakon Big Bang Reloaded kolekcije i specijalnih izdanja sa ambasadorima, Hublot je u Ženevi predstavio još nekoliko modela koji dodatno potvrđuju koliko široko ovaj brend razmišlja kada su u pitanju materijali, boje i visoko časovničarstvo. Od izrazito luksuznih haute joaillerie komada do tehnički veoma zanimljivih Spirit of Big Bang modela, Hublot je ove godine zaista pokrio gotovo svaki segment svoje publike. Izvor: Hublot Posebnu pažnju privlači Big Bang Impact One Million, model koji već samim nazivom jasno govori gdje se pozicionira. Riječ je o satu izrađenom od 18-karatnog bijelog zlata, sa centralnim flying tourbillonom i čak 500 dijamanata ukupne težine oko 44,6 karata. Dijamanti su raspoređeni u vrtložnom, gotovo spiralnom motivu oko tourbillona, što stvara vrlo dramatičan i luksuzan vizuelni efekat. U srcu sata nalazi se ručno navijani HUB9015 tourbillon kalibar sa impresivnih 120 sati rezerve snage, odnosno pet dana autonomije. Ovo je model koji više pripada svijetu haute joaillerie i ekstremnog luksuza nego klasičnom časovničarstvu, ali upravo takvi komadi već godinama čine dio Hublotovog identiteta. Cijena iznosi nevjerovatnih 1.000.000 CHF. Izvor: Hublot Tu je i Big Bang Joyful Steel Purple, model koji donosi mnogo vedriji i elegantniji karakter. Kućište od 33 mm u čeliku, bijeli brojčanik i bezel ukrašen sa 36 ametista daju satu vrlo svjež i prepoznatljiv izgled. Ljubičasta boja gumenog kaiša savršeno prati ametist kamenje i daje ovom modelu vrlo jasan identitet. Pokreće ga HUB1120 automatski mehanizam sa 40 sati rezerve snage, a cijena iznosi 12.900 CHF. Izvor: Hublot Za mene lično, među ovim novitetima posebno se izdvaja Spirit of Big Bang Impact kolekcija. Tonneau kućište od 42 mm oduvijek je jedan od najzanimljivijih Hublotovih oblika, a ove godine dodatno dolazi do izražaja kroz tri potpuno različite interpretacije, All Black, Sapphire & Osmium i Sapphire Jewellery. Izvor: Hublot Ono što ovu kolekciju zaista izdvaja nije samo izbor materijala, već prije svega način na koji je obrađen brojčanik i bezel. Poluskeletizovani brojčanik djeluje kao raspuklo staklo, kao da je površina sata uhvatila trenutak snažnog udara. Između tih “krhotina” nazire se mehanizam, moonphase komplikacija i veliki datum, što cijelom satu daje izuzetnu dubinu i dramatičan vizuelni efekat. Upravo naziv Impact se najvećim dijelom odnosi na taj motiv, na ideju trenutka udara ili eksplozije koji je zamrznut u vremenu i prenesen na brojčanik. Izvor: Hublot Posebno je zanimljivo što i bezel prati istu teksturu krhotina, pa se motiv ne završava samo na brojčaniku, već se preliva na kompletno kućište i daje satu vrlo zaokružen identitet. Kod All Black modela, ovaj efekat je izveden kroz polirane crno-platirane aplikacije i indekse na brojčaniku, dok je bezel izrađen od polirane i mikrobrušene crne keramike sa ugraviranim Impact motivom. Upravo zbog igre svjetla između poliranih i mat površina, ovaj model dodatno naglašava osjećaj raspuknute površine i po meni upravo ovdje cijeli koncept najviše dolazi do izražaja. Cijena ovog modela iznosi 28.000 CHF. Izvor: Hublot Kod Sapphire Jewellery modela, Hublot istu ideju podiže na potpuno drugi nivo. Brojčanik koristi 91 fancy-cut dijamantsku aplikaciju, raspoređenu upravo u formi tih “krhotina”, dok bezel od poliranog safira nosi dodatnih 54 fancy-cut dijamanta. Ovdje se motiv raspuklog stakla transformiše u luksuznu interpretaciju, gdje svaka “krhotina” reflektuje svjetlost i dodatno naglašava dramatičnost dizajna. Limitiran je na 20 primjeraka, a cijena iznosi 450.000 CHF. Izvor: Hublot Treća verzija, model u safiru i osmijumu, možda najviše tehnički naglašava cijelu ovu ideju. Ovdje je posebno zanimljiva upravo upotreba materijala, safira i osmijuma, a sam model je limitiran na 30 komada. Hublot kod ovog modela koristi kristalizovani osmijum (prim. autora: Osmijum (Os) je najređi i najgušći neradioaktivni plemeniti metal na svetu), što ovom satu daje dodatnu ekskluzivnost. Njegov prirodni plavičasti sjaj veoma lijepo se uklapa uz transparentno safirno kućište i dodatno naglašava dubinu cijelog dizajna. Na brojčaniku se smjenjuju polirane rodijum-platirane aplikacije i fragmenti osmijuma, što stvara gotovo kosmički izgled, kao da su krhotine zaleđene u prozirnom safiru. U kombinaciji sa transparentnim bezelom od poliranog safira, ovaj model djeluje vrlo futuristički i možda najbolje prenosi samu ideju „impact“ koncepta. Limitiran je na 30 komada, a cijena iznosi 95.000 CHF. Izvor: Hublot Sva tri Spirit modela pokreće HUB1770 skeleton automatski moonphase kalibar sa 50 sati rezerve snage, velikim datumom na poziciji 1 sat i prikazom mjesečevih mijena na 6 sati. Mehanizam ovdje nije samo tehnički element, već je dio same priče i dizajna, jer se upravo kroz “krhotine” brojčanika nazire njegova konstrukcija. Ako treba da izdvojim lični favorit iz ovog trećeg članka, rekao bih da mi je Spirit of Big Bang Impact All Black najbliži ukusu, jer savršeno spaja Hublotov prepoznatljivi dizajn, tehnički karakter i vrlo čist, ozbiljan izgled.Više informacija o Hublot satovima pronađite na zvaničnom sajtu brenda.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Nakon predstavljene standardne Big Bang Reloaded kolekcije, Hublot je u Ženevi dodatno podigao priču na viši nivo kroz dva specijalna modela razvijena sa svojim dugogodišnjim ambasadorima, Kylianom Mbappéom i Usainom Boltom. Oba modela dolaze u limitiranim serijama od po 200 primjeraka, a svaki od njih nosi vrlo jasnu priču i identitet sportiste sa kojim je razvijan. izvor: Hublot Prvi model je Big Bang Reloaded Kylian Mbappé, sat koji kroz kombinaciju bijele keramike i 18-karatnog King Gold-a nosi vrlo čist i moderan izgled. Kućište od 44 mm djeluje upečatljivo, a kontrast bijele keramike i toplog zlata zaista odlično funkcioniše. Poseban detalj je teg na Hronograf sekundari sa KM, gravura “Trust Yourself” na poziciji 6 sati na bezelu, jasna referenca na Mbappéov način razmišljanja i pristup karijeri. izvor: Hublot Skeleton brojčanik ostaje u sivim i bijelim tonovima, sa vrlo tehničkim izgledom i otvorenim pogledom na HUB 1280 Unico manufakturni flyback hronografski kalibar. Mehanizam donosi 72 sata rezerve snage, 43 rubina i frekvenciju od 4 Hz, što je već dobro poznata osnova Big Bang Reloaded linije. izvor: Hublot Posebno lijepo djeluju detalji u King Gold nijansi i naglašeni broj 10, koji predstavlja Mbappéov broj na terenu i njegov sretni broj. Cijena ovog modela iznosi 24.900 CHF. izvor: Hublot Drugi model je po meni još zanimljiviji sa stanovišta priče, Big Bang Reloaded Usain Bolt. Ovdje je Hublot otišao korak dalje i uspio u sat unijeti vrlo lične detalje vezane za najbržeg čovjeka u istoriji. Kućište od crne keramike i frosted carbon-a, uz detalje od 18-karatnog žutog zlata, daje satu mnogo agresivniji i sportski karakter. Ono što ovaj model zaista izdvaja jeste nekoliko detalja koji direktno nose Boltov potpis. Centralna hronografska kazaljka oblikovana je u formi munje, što je jasna referenca na njegov čuveni “Lightning Bolt” gest. Na bezelu je ugraviran natpis “Anything is Possible, Don’t Think Limits”, dok je na poleđini sata, između dva safirna stakla, smješten autentični uzorak zemlje sa Boltove trening staze na Jamajci. Iskreno, to je detalj koji ovom modelu daje vrlo snažnu emotivnu priču i čini ga mnogo više od običnog limited edition sata. izvor: Hublot I ovdje je u srcu modela HUB 1280 Unico sa 72 sata rezerve snage, flyback funkcijom i column-wheel konstrukcijom. Cijena je identična Mbappé verziji i iznosi 24.900 CHF. izvor: Hublot Lično, meni se više dopada Bolt verzija, jer mi djeluje da nosi više karaktera i jaču priču. Poslije Đokovićevog Hublot modela, ovo je naredni Hublot koji mi se posebno dopada upravo zbog te veoma lične priče koju nosi sa sobom. Detalji poput munje kao centralne hronografske kazaljke, gravure inspirativne poruke na bezelu i posebno autentične zemlje sa njegove trening staze na Jamajci daju ovom modelu dodatnu emociju i čine ga mnogo više od klasičnog limited edition sata. Upravo takvi detalji mu daju posebnu težinu i čine ga satom koji će sigurno privući pažnju kolekcionara i ljubitelja sportskih priča.Više informacija o Hublot satovima pronađite na zvaničnom sajtu brenda. izvor: Hublot

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Hublot je ove godine na sajmu u Ženevi odlučio dodatno učvrstiti svoju najprepoznatljiviju liniju i predstaviti Big Bang Reloaded, kolekciju koja ne predstavlja samo redovno osvježenje, već vrlo jasan nastavak priče o modelu koji je obilježio posljednjih dvadeset godina brenda. Big Bang je od samog početka bio sat koji se oslanja na odvažan dizajn, slojevitu konstrukciju kućišta i spoj različitih materijala, a upravo je to Hublot sada dodatno naglasio. Reloaded verzija vraća fokus na Unico mehanizam, otvorenu arhitekturu i još izraženije kontraste između materijala, završnih obrada i boja. izvor: Hublot Kućište ostaje na prepoznatljivih 44 mm, uz debljinu od 14,5 mm, što je format koji Big Bang nosi već godinama. Hublot je dodatno naglasio slojevitost kućišta kroz dvodijelni bezel i jasnije odvojene površine između poliranih i satiniranih dijelova. Ono što ovaj model čini prepoznatljivim na prvi pogled ostaje prisutno, od H-vijaka na bezelu do robusnih pušera i izraženih lugova, ali sada sve djeluje još više fokusirano na sam mehanizam. izvor: Hublot Kolekcija dolazi u pet različitih izvedbi, pri čemu svaka donosi svoj karakter i vrlo jasno pokazuje Hublotov pristup materijalima. Tu su verzije Titanium Ceramic, All Black, Blue Ceramic, Dark Green Ceramic i Magic Gold. Titanium Ceramic model ostaje najbliži klasičnoj sportskoj interpretaciji Big Bang sata, sa kombinacijom titanijuma i crne keramike koja djeluje vrlo tehnički i moderno. izvor: Hublot All Black verzija nastavlja Hublotov prepoznatljivi koncept potpuno tamnog sata, gdje se igra svjetla i sjene odvija kroz različite teksture crne keramike i skeleton brojčanika. Blue Ceramic i Dark Green Ceramic donose više kolorita i pokazuju koliko je Hublot postao siguran u obradi obojene keramike, što je godinama jedna od jačih strana ovog brenda. izvor: Hublot Lično, meni se među svim ovim novitetima posebno izdvaja Magic Gold verzija. Ovaj model mi djeluje kao najpotpuniji izraz Hublot filozofije, jer upravo kroz njega najviše dolazi do izražaja ono po čemu je brend poseban, spoj inovacije u materijalima i snažnog dizajna. Magic Gold je Hublotov patentirani materijal, prvi scratch-resistant 18-karatni zlatni materijal u industriji, i upravo ta karakteristična topla bronzano-zlatna nijansa savršeno pristaje Big Bang kućištu. Za mene je to model koji najviše nosi identitet brenda i koji najbolje pokazuje zašto je Hublot godinama gradio reputaciju na spoju tehnologije i luksuza. izvor: Hublot Poluskeletizovani brojčanik kod svih modela stavlja u prvi plan Unico HUB 1280 manufakturni kalibar. Riječ je o automatskom flyback hronografskom mehanizmu sa column wheel konstrukcijom, koji radi na 4 Hz, odnosno 28.800 vibracija na sat, uz 72 sata rezerve snage. Posebno mi se dopada način na koji Hublot sada još više ističe column wheel i clutch sistem sa strane brojčanika, pa mehanika nije samo tehnički detalj već postaje glavni vizuelni element sata. izvor: Hublot Big Bang Reloaded za mene djeluje kao vrlo logičan korak za Hublot. Nisu mijenjali identitet modela, već su ga dodatno pojačali i učinili savremenijim. Posebno kroz Magic Gold verziju, ova kolekcija vrlo jasno pokazuje zašto Big Bang i dalje ostaje jedan od najprepoznatljivijih satova Hublot kolekcije. izvor: Hublot Cijene u okviru Hublot Big Bang Reloaded kolekcije raspoređene su vrlo jasno u skladu sa materijalima i završnom obradom. Titanium Ceramic model startuje od 19.900 CHF, dok All Black, Blue Ceramic i Dark Green Ceramic verzije imaju identičnu cijenu od 20.900 CHF. Na vrhu ponude nalazi se meni lično najzanimljiviji Magic Gold, čija cijena iznosi 36.900 CHF, što je i očekivano s obzirom na Hublotov patentirani scratch-resistant 18-karatni zlatni materijal.Više informacija o Hublot satovima pronađite na zvaničnom sajtu brenda. izvor: Hublot

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom svijeta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. izvor: Dennsion Avant-garde, nedostižno dalek pojam čini se, kreativnost istorije naspram umne oskudnosti sadašnjice odveć dugo ne može dohakati svim intelektualno dominantnim idejnim stvaralaštvima istaknutih časovničarskih umova minulih dekada. Dennison je brend koji svojom kreativnom inovativnošću uspijeva da se istakne na sebi svojstven način, ponovno oživljavajući ovaj konfuzan pojam, kojim se ne označava samo napredak, no nerijetko i estetski ekstremizam. Danas vam pedstavljamo novitete Dennison brenda, darovane nježnijem populusu našeg horologiumskog planetarijuma. izvor: Dennsion izvor: Dennsion Noviteti su predstavljeni u dva modaliteta, ALD Mini i ALD Mini Dual Time, prezentovani modeli teže ka promovisanju primarno prefinjenosti, koja je prožeta kroz svaki dio vizuelnog traga vintage duha. Komparativno posmatrajući časovnike, primjećujemo neodoljivu sličnost sa vintage stilom 70’ih, osobito Piaget načinom izrade, ali inovativnost je uporedo egzistirajuća odlika ovih noviteta, koja nastavlja da plijeni svojom dominantnošću. Časovnici su kreirani u više varijacija, izrada u čeliku, čelik sa PVD zlatnim premazom, dijamantski bezel, a kao kruna časovničarske umješnosti, predstavljeni su novi brojčanici koji preuzimaju ovogodišnju slavu. izvor: Dennsion izvor: Dennsion Ovaj način kreiranja centruma časovnika, pogrešno je nazvati brojčaničkim tlom, to je brojčaničko nebo, nebo na kojem se tempusni izazovi svakodnevnice tragično razaraju usljed dominantnosti prirodnog odsjaja kolornih velelepnosti. Opcije izrade cifera su Malaysian Roze Žad, Aventurine, Žad, Lapis Lazuli, Crveni Jasper, Onyx, Mother-of-Pearl, Malachite. Posebnu pažnju privlači Dual Time novitet, dvojak prikaz vremena nije samo funkcionalna solucija za ljubitelje putovanja, no i prvobitna odrednica dojma kompanijskog preduzetništva, avant garde, do sada za damske ljubitelje neviđen nivo kreativnosti. izvor: Dennsion izvor: Dennsion Geometrijski sklad, pronađen je u svakoj varijaciji noviteta, kako dual time verzija sa dijamantskim obodom, tako i mono noviteta na kožnom kaišu, ali i čeličnim narukvicama snake pattern izrade, okarakterisane kao bark-mesh, neprikosnovene elegancije. Brojčanik ustaljeno ne posjeduje indekse, sabljaste kazaljke diskretne izrade, upotpunjuju prefinjenu smjernost estetike, na donjem desnom uglu se diskretno naglašava logo brenda, te se tim okončava vizuelna kompleksnost, ali ne i cjelokupna ekspresija elegancije kojom odišu ovi časovnici. izvor: Dennsion izvor: Dennsion Dvospojna estetika, geometrijska odvojenost uz kontrolisanu proporcionalnost ne doprinosi umanjenju nosivosti sata, vizuelni balans ostvaren je i kroz tehniku brzog puštanja i pričvršćenja dodatnog kućišta, čemu se omogućava odvojeno nošenje časovnika. Dijamantski okvir kućišta sačinjen je od prirodnih dijamanata (0.044 carats, FG, VS2). Promjer kućišta iznosi 24.2 mm x 22 mm, debljina 6 mm, vodootpornost seže do 30 m. Predivne brojčanike štiti safirno staklo. Kvarcni Ronda mehanizam kalibra 1032, nalazi se unutar noviteta. Cijena se kreće od 1 030 EUR za čelične modele, te od 4 870 EUR za novitete sa dijamantskim detaljima.

Komad meteorita na zglobu! Furlan Marri Meteorite Octa donosi svežu interpretaciju Mechaquartz kolekcije, dostupnu u ograničenoj pretprodaji. U pitanju je sat koji spaja istorijsko nasleđe, savremenu tehnologiju i jedan zaista jedinstven materijal. Nasleđe kao osnova dizajna Inspiracija za kolekciju dolazi iz rada Françoisa Borgela, čuvenog majstora kućišta iz zlatnog doba časovničarstva. Njegovi radovi krasili su neke od najpoznatijih vintage hronografa, prepoznatljive po elegantnim detaljima poput „Tasti Tondi” tastera. Taj duh tradicije prenet je i ovde, ali uz savremeni pristup. Kako bi se zadržale fine proporcije kućišta, korišćen je mechaquartz mehanizam, spoj kvarcne preciznosti i mehaničkog osećaja. Upravo ta kombinacija omogućava da fokus ostane na dizajnu, završnoj obradi i ukupnom vizuelnom identitetu sata. Izvor: Furlan Marri Što se tehničkih detalja tiče, Furlan Marri ostaje dosledan svom oprobanom receptu te i Meteortie Octa model dolazi u dimenziji od 38mm sa razdaljinom od luga do luga 46mm i debljinom kućišta od 12mm. Kućište je izrađeno od visokokvalitetnog 316L čelika, sa pažljivo kombinovanim tehnikama obrade poput poliranja, satiniranja i reljefnog utiskivanja. Brojčanik je slojevit, sa aplikovanim rimskim brojevima i zakrivljenim kazaljkama, što dodatno naglašava dubinu i eleganciju modela. Izvor: Furlan Marri Brojčanik koji nosi komad svemira Najposebniji deo ovog modela je bez dileme brojčanik. Izrađen je od meteorita Muonionalusta, materijala starog više od 4,5 milijardi godina. Nastao duboko u jezgru asteroida, ovaj meteorit je svedok samih početaka Sunčevog sistema. Nakon dugog putovanja kroz svemir, pao je na Zemlju pre više od milion godina, gde je ostao sačuvan kroz ledena doba sve do svog otkrića početkom 20. veka. Ono što ga čini vizuelno fascinantnim jeste njegova unutrašnja struktura. Zbog izuzetno sporog hlađenja u svemiru, formirani su jedinstveni kristalni obrascim tzv. Widmanstättenovi šabloni. Oni nisu rezultat dizajna ili obrade, već prirodni „potpis” materijala koji se ne može replicirati na Zemlji. Baš zato je svaki brojčanik drugačiji. Svaki komad nosi neponovljiv uzorak, bukvalno fragment kosmičke istorije na zglobu. Izvor: Furlan Marri Unutar Meteorite Octa modela kuca Seiko VK64 mehanizam koji pruža ono najbolje iz oba sveta: pouzdanost kvarca i taktilni osećaj mehaničkog hronografa. Glatko kretanje kazaljke, trenutni reset i precizan odziv tastera daju satu autentičan karakter. Dodatni detalj je pulsometar, funkcija koja vuče korene iz medicinske prakse prošlosti, kada su satovi imali i praktičnu, svakodnevnu svrhu. Izvor: Furlan Marri Model će biti dostupan isključivo putem pretprodaje od 10. do 20. aprila 2026. godine i neće se ponovo proizvoditi, što ga čini još privlačnijim kolekcionarima. Dolazi sa dva kožna kaiša u crnoj i beloj boji i prodavaće se po ceni od 720 CHF. Za sve dodatne informacije posetite Furlan Marri sajt.

Napisano u saradnji sa Maestro Jewelers. Ulysse Nardin ima dugačku istoriju sa morem. Morski hronometri koji su opremali ratne mornarice širom sveta, sidro u logou koje nije tu slučajno – sve to govori da Diver kolekcija logičan nastavak DNK brenda. Diver X Skeleton je, međutim, nešto što ni sam brend ne bi lako objasnio traditionalistima. Ronilački sat koji ima skeleton ciferi i pouzdan kalibar. Dva modela koja ovde razmatramo dele isti karakter, ali dolaze u potpuno različitim bojama, odnosno materijalima. izvor: Ulysse Nardin Ref. 3723-170-1A/3A je bela varijanta. Titanijumsko kućište bez DLC premaza, bela gumena narukvica sa titanijumskim segmentom. Na ruci deluje čisto, gotovo klinički, ali kada mu pogledate u cifer, ta čistoća nestaje. Skeletonizovani mehanizam sa velikim X-om u centru koji probija površinu i otkriva sve što se dešava unutra nije tipičan prizor na ronilačkom satu od 44mm. Ovoj dimenziji treba dodati značajnih 15.7mm. Ne samo da nije zanemarljiva nego čini ovaj sat masivnim. Pravi ronilac na ruci. Ovo mogu izneti samo odabrani! izvor: Sat na Ruci Watch Media Ref. 3723-170-2B/3A, poznat i kao Azure, ide u suprotnom pravcu. Titanijum sa DLC premazom koji daje crni mat finiš, plava gumena narukvica sa keramičkim segmentom i Carbonium bezel – materijal koji nastaje kompresijom karbonskih vlakana pod visokim pritiskom i temperaturom. Rezultat je agresivniji, tamniji, gotovo industrijski karakter. Isti sat, drugačija ličnost. Sušta suprotnost ovom prvom. I za moj ukus manje primamljiv. Nekako mi crna i plava ne idu zajedno… ili su beli bezel i beli gumeni kaiš veoma dominantni. Ne znam šta vi mislite? izvor: Sat na Ruci Watch Media Elem, mehanizam. Ono što oba modela dele je kalibar UN-372. Automatski, in-house, sa 187 komponenti. Silicijumski eskejpment – točak, viljuška i spiralna opruga, sve iz sopstvene kuće. Sve je in-house. A mora biti kada je cena sata 29.200 evra! Rezerva rada od 72 sata. Frekvencija od 3Hz. Skeletonizovana konstrukcija sa X-kavezom koji ovde nije samo dekoracija već i osnovna nosiva struktura mehanizma. Na poleđini sata čeka vas X-rotor koji nastavlja priču. Opet ta opsednutost X motivom. izvor: Ulysse Nardin Ulysse Nardin i slovo X su odavno u ozbiljnoj “vezi“. Pomenuli smo to već u recenziji Blast Tourbillona i ovde je ta opsesija prisutna. Razlika je u tome što na Diver X Skeleton taj motiv ima više smisla. Nekako mi je prihvaltjiviji na ovom modelu nego na Blast Tourbillon kolekciji, ali to je samo moje mišljenje. Skeletonizacija je brutalnija, otvorenija, manje sofisticirana nego na Blastu. I to mu stoji. Ovo je sportski sat i ne pravi se da je nešto drugo. Ponavljam, to sam opet samo ja. izvor: Ulysse Nardin izvor: Ulysse Nardin Kome je ovaj sat namenjen? Onima koji žele ronilački sat, ali ne žele da izgledaju kao svi ostali na pontonu. Znate na šta mislim…tehnički sadržaj je ozbiljan, vodootpornost 200 metara je tu, bezel je funkcionalan. Ali estetika ovog sata je previše izražajna da bi prošla nezapaženo, i to je sasvim svesna odluka. Kako onih koji su ga pravili tako i onih koji će ga kupiti. Oba modela možete pogledati u Maestro Jewelers radnji na Nušićevoj 12a u Beogradu.

Od televizijskih početaka do statusa Džejms Bonda, njegov izbor časovnika nikada nije bio slučajan! Karijera Pirsa Brosnana predstavlja spoj elegancije, harizme i doslednog stila a satovi koje je nosio kroz decenije savršeno reflektuju taj identitet. Rođen 1953.godine u Irskoj, preselio se u London sa 11 godina. Glumačko obrazovanje zapoćeo je u Teatru Oval House, a kasnije nastavio na Drama Centru-u u Londonu. Prekretnicu u njegovom životu čini trenutak kada se preselio u Los Anđeles 1982.godine, gde dobija ulogu u seriji Remington Steele. Početak: sofisticirani Remington Steele Širu popularnost Brosnan stiče početkom 80-ih kroz seriju Remington Steele, gde tumači uglađenog i misterioznog detektiva sa izraženim osećajem za stil. U skladu sa takvim likom, izbor satova bio je izrazito elegantan; zlatni dress modeli, prefinjen dizajn, diskretna, ali jasna doza luksuza. Posebno se izdvajaju klasični komadi koji i danas oličavaju estetiku tog perioda, Rolex Cellini od žutog zlata sa crnim brojčanikom kao i zlatni Cartier Panthere. Izvor: Sat na Ruci instagram Cartier faza: naglašena elegancija Krajem 80-ih i početkom 90-ih, Brosnanov ukus naginje ka Cartieru, brendu koji savršeno odgovara njegovom profilu. U ovom periodu dominiraju: zlatni satovi na kožnim kaiševima, prepoznatljiv francuski dizajn, modeli koji balansiraju između klasičnog i upečatljivog. Ova faza jasno pokazuje njegov afinitet ka satovima koji nisu samo funkcionalni, već i stilski komadi, pa zato na slikama iz ovog perioda Brosnana možemo najčešče da vidimo sa Cartier Francaise čeličnim modelom ali i sa Pasha modelom u žutom zlatu na kožnom kaišu. Izvor: Sat na Ruci instagram Izvor: Sat na Ruci instagram Bond era: Omega kao novi standard Prekretnica dolazi sredinom 90-ih, kada Brosnan preuzima ulogu Jamesa Bonda. Sa tim dolazi i promena u izboru satova. Fokus se prebacuje na sportske, robusnije modele pa se stiče utisak da funkcionalnost postaje važnija od estetike. Omega Seamaster postaje njegov zaštitni znak, sat koji definiše modernog Bonda i postaje globalni fenomen a ono što se spekuliše je da je prodaja Seamstera tokom ovog perioda porasla čak 10 puta. Ovaj model kombinuje eleganciju i sportsku funkcionalnost pa postaje jedan od najprepoznatljivijih satova u filmskoj industriji što će značajno uticati na popularnost brenda širom sveta. Izvor: Sat na Ruci instagram Privatni izbor: više od ugovora Za razliku od mnogih glumaca, Brosnan pokazuje autentično interesovanje za satove. Poznato je da aktivno učestvuje u izboru satova za svoje uloge što znači da preferira prave modele umesto rekvizita a takođe često zadržava satove nakon snimanja. Ovaj pristup ukazuje da satovi za njega nisu samo deo kostima, već lični izraz stila pa ga van ekrana na slikama često možemo videti sa brendovima kao što su Blancpain i Gerard-Perregaux. Izvor: Sat na Ruci instagram Izvor: Sat na Ruci instagram Speake-Marin: korak ka nezavisnoj horologiji U kasnijoj fazi karijere, Brosnan se okreće nezavisnim časovničarima. Saradnja sa brendom Speake-Marin donosi mu: više „kolekcionarske“ modele sa naglaskom na zanatsku izradu ali i diskretniji, ali vrlo prepoznatljiv „tihi“ luksuz. Ovaj izbor jasno pokazuje evoluciju njegovog ukusa od komercijalno prepoznatljivih modela ka ekskluzivnijim i horološki relevantnijim komadima. Izvor: Sat na Ruci instagram Jasno je da je tokom svoje raznovrsne karijere, Brosnan nosio impresivan niz satova kako na ekranu tako i privatno. Njegov stil je klasičan i elegantan ali sa jasnim luksuznim potpisom, a da li će tu tradiciju nastaviti i u budućim projektima ostaje nam da vidimo.

Credor je odlučio da u susret Watches and Wonders 2026 unaprijed predstavi svoje najvažnije novitete za ovu godinu Credor je u susret Watches and Wonders 2026 već objavio prve informacije o modelima koje će predstaviti na sajmu, čime je dodatno podigao očekivanja pred svoje prvo zvanično učešće na ovom prestižnom horološkom događaju. Riječ je o važnom trenutku za brend koji godinama predstavlja vrhunac japanske luksuzne horologije, sa fokusom na ultra-tanke mehanizme, ručnu završnu obradu i tradicionalne zanatske tehnike. izvor: Credor Za 2026. godinu Credor dolazi sa tri izuzetno zanimljiva modela: Goldfeather Tourbillon Engraved Limited Edition, Goldfeather Urushi Lacquer Dial Limited Edition i novim Locomotive Dawn Blue modelom, koji nastavlja priču povratka jedne od najvažnijih dizajnerskih ikona. izvor: Credor Prvi i tehnički najimpresivniji novitet je Goldfeather Tourbillon Engraved Limited Edition GBCF997. Ovaj model u prvi plan stavlja Credorovu vrhunsku graversku umjetnost. Brojčanik od platine ukrašen je radijalnim linearnim gravurama koje se šire iz centra prema periferiji, stvarajući teksturu koja podsjeća na mekoću pera, po čemu Goldfeather linija i nosi ime. Posebno je impresivno što se ista tema nastavlja i na samom mehanizmu, uključujući most tourbillona na poziciji 9 sati. izvor: Credor Drugi model, Goldfeather Urushi Lacquer Dial GBBY967, donosi potpuno drugačiji umjetnički pristup. Fokus je ovdje na tradicionalnoj japanskoj tehnici urushi laka, pri čemu brojčanik dobija duboku plavu gradaciju, nijansu koja je izuzetno rijetka u klasičnoj urushi izradi. Centralni dio brojčanika svijetli bogatom plavom bojom, dok periferija prelazi gotovo u crnu, stvarajući prelijep vizuelni prelaz. izvor: Credor Treći novitet je Locomotive GCCR995 Dawn Blue, novi regularni model koji nastavlja priču povratka legendarnog dizajna koji je originalno kreirao Gérald Genta. Nakon prethodnih limitiranih verzija sada dolazi model koji označava početak nove dizajnerske serije unutar Credora. izvor: Credor Kod novog Locomotive GCCR995, Credor ostaje vjeran originalnom Genta dizajnu. Kućište i narukvica izrađeni su od High-Intensity Titanium materijala, legure koja je približno 30% lakša i otpornija na ogrebotine od klasičnog čelika, što modelu daje vrhunsku udobnost na zglobu. Dimenzije kućišta iznose 38,8 mm u prečniku, 41,7 mm lug-to-lug, uz debljinu od svega 8,9 mm, što ovom modelu daje elegantan i izuzetno nosiv profil. Integrisana titanijumska narukvica dodatno naglašava sportski karakter sata, a vodootpornost to dodatno potvrđuje i iznosi 10 bara (100 metara). Kod Goldfeather modela pristup je znatno elegantniji. Tourbillon verzija dolazi u ručno poliranom kućištu od platine, prečnika 38,6 mm i debljine 8,6 mm, dok Urushi model ima 37,4 mm i još tanji profil od 8,1 mm. Oba modela dolaze na kaišu od kroko kože sa platinastom kopčom. izvor: Credor Credor se kao član Seiko grupe prdržava već ustaljene prakse ovog japanskog diva i brojčanici su najjača tačka cijele ove prezentacije. Kod Locomotive Dawn Blue modela, brojčanik nosi temu “Dawn Blue”, inspirisanu trenutkom svitanja i početkom novog dana. Plava nijansa podsjeća na nebo u času kada noć ustupa mjesto jutru, simbolično nagovještavajući novu budućnost Locomotive linije. Posebno je zanimljiv geometrijski motiv heksagona, direktna referenca na heksagonalni oblik kućišta i bezela. Svaki heksagon dodatno je ukrašen prugastim uzorkom koji reflektuje svjetlost iz različitih uglova. izvor: Credor Kod Goldfeather Tourbillona, brojčanik od platine nosi ručno gravirane radijalne linije koje stvaraju gotovo satenski efekat. Rimski brojevi u reljefu, nanako gravura na minutnoj skali i plavi tourbillon most daju ovom modelu gotovo umjetnički karakter. izvor: Credor Kod Urushi modela, brojčanik je pravo malo umjetničko djelo. Duboka plava gradacija postignuta je višeslojnim nanošenjem laka sa pažljivo kontrolisanom saturacijom pigmenata, dok su oznake izrađene tehnikom taka maki-e uz upotrebu platinastog praha. izvor: Credor Novi Locomotive pokreće manufakturni automatski kalibar CR01, ekskluzivan za Credor. Radi na frekvenciji od 4 Hz (28.800 vph) i nudi rezervu snage od približno 45 sati, uz prikaz sati, minuta, sekundi i datuma.Goldfeather Tourbillon GBCF997 koristi ručno navijani kalibar 6850, ultra-tanki tourbillon mehanizam sa 60 sati rezerve snage i frekvencijom od 3 Hz (21.600 vph).Goldfeather Urushi GBBY967 pokreće kalibar 6890, legendarni ultra-tanki ručno navijani mehanizam debljine svega 1,98 mm, sa rezervom snage od 37 sati. izvor: Credor Credor je ovim novitetima vrlo jasno pokazao šta želi predstaviti na Watches and Wonders 2026, spoj vrhunskog japanskog zanatstva, tehničke izvrsnosti i snažnog dizajnerskog naslijeđa.Posebno je impresivno što brend istovremeno donosi izrazito tehnički model poput Goldfeather Tourbillona, umjetnički orijentisani Goldfeather Urushi, ali i novi Locomotive, koji nastavlja da gradi međunarodnu prisutnost Credora kroz naslijeđe Gérald Genta dizajna. izvor: Credor Kada je riječ o cijenama, Locomotive GCCR995 biće dostupan po cijeni od 10.800 EUR, čime ulazi u segment luksuznih sportskih modela sa integrisanom narukvicom. Goldfeather Urushi GBBY967 dolazi sa cijenom od 39.000 EUR, dok Goldfeather Tourbillon GBCF997 dostiže impresivnih 195.000 EUR. Oba Goldfeather modela limitirana su na svega 25 primjeraka, što dodatno naglašava njihovu ekskluzivnost.Za više detalja o novim modelima posjetite zvanični sajt brenda.

Corum je za 60. godišnjicu predstavio potpuno novu Admiral kolekciju sa 11 modela Postoje satovi koji nisu samo modeli u katalogu, već istinski simboli jednog brenda. Upravo takav status već šest decenija ima Corum Admiral, sat koji je od samog nastanka neraskidivo vezan za nautički svijet. Prepoznatljiv po svom kućištu i čuvenim indeksima inspirisanim signalnim zastavicama, Admiral je kroz godine izgradio reputaciju jednog od najprepoznatljivijih sportskih nautičkih satova. izvor: Corum Povodom velikog jubileja, 60 godina kolekcije, Corum je predstavio potpuno novu generaciju Admiral modela kroz čak 11 novih referenci, uz značajno redizajniran koncept i novi in-house mehanizam. izvor: Sat na Ruci Watch Media Nova kolekcija dolazi u dvije dimenzije:39 mm i 36 mm, pri čemu svaka grupa modela istražuje drugačiji dizajnerski pravac. Kod 39 mm linije predstavljeno je šest modela. Tri dolaze u potpunosti izrađena od čelika, sa različitim brojčanicima, uključujući meteorite dial, petroleum plavi brojčanik, kao i Blue Waves brojčanik sa poznatim Corum indeksima u bojama signalnih zastava. izvor: Corum Posebnu pažnju privlači model izrađen od Grade 5 titanijuma, koji je ujedno i prvi skeletizovani Admiral u istoriji kolekcije, što predstavlja jednu od najvećih novosti ovog izdanja. Tu su i luksuznije varijante, model u kombinaciji čelika i 5N zlata sa sivim granuliranim brojčanikom, kao i potpuno zlatna referenca od 18K 5N zlata, koja dolazi na gumenom kaišu u boji Mocca-e. Kod linije od 36 mm Corum po prvi put uvodi potpuno novu dimenziju u Admiral porodicu. Ovdje nalazimo pet modela: klasični čelični model sa burgundy brojčanikom, verziju sa Blue Waves brojčanikom, te tri luksuznije varijante sa 46 dijamanata na bezelu, uključujući modele sa mother-of-pearl brojčanikom, grey grained dial izvedbom i potpuno zlatnu verziju sa bijelim MOP brojčanikom i na bijelom vulkanizovanom gumenom kaišu. izvor: Corum Jedna od najvećih promjena kod novog Admirala jeste nova arhitektura kućišta. Prepoznatljivo 12-strano dodekagonalno kućište ostaje zaštitni znak kolekcije, ali sada dolazi u modernijim proporcijama i sa znatno elegantnijim profilom. I model od 39 mm i 36 mm imaju identičnu debljinu od svega 8,90 mm, što je izuzetno impresivno za sportsko-elegantan sat sa automatskim mehanizmom. izvor: Corum Posebno je važno naglasiti da novi Admiral sada dolazi sa potpuno integrisanom narukvicom, gdje se kućište i narukvica stapaju u jedinstvenu, fluidnu siluetu. Kod modela modela širina integrisane narukvice na sastavu iznosi 21,5 mm, što dodatno naglašava sportski karakter modela. Vodootpornost iznosi 50 metara, što je u skladu sa sport-chic pozicioniranjem kolekcije, ali ja bih ga izbjegao nositi na regatu. 🙂 izvor: Corum Brojčanici ostaju jedna od najjačih tačaka Admiral kolekcije. Naravno, tu su i dalje legendarni nautički pennant indeksi, sada redizajnirani u savremenijem obliku, ali i dalje odmah prepoznatljivi. Corum je ovdje odradio odličan posao jer je zadržao prepoznatljivu siluetu kolekcije, a istovremeno model učinio modernijim i elegantnijim. Posebno zanimljivo djeluju meteorite dial i Blue Waves izvedba, dok skeleton model u titanijumu unosi potpuno novu dimenziju u Admiral liniju. Kod ženskih modela posebno atraktivno izgledaju mother-of-pearl kombinacije sa dijamantima, koje kolekciji daju luksuzniji ton. izvor: Corum Nova generacija Admirala donosi i jedan od najvažnijih tehničkih iskoraka, potpuno novi in-house kalibar. Većina modela koristi novi Corum CO231 automatski mehanizam. Ovaj kalibar radi na frekvenciji od 4 Hz (28.800 vph) i donosi rezervu snage od 72 sata, što je veoma ozbiljan rezultat. Mehanizam ima 31 rubin i prikazuje sate, minute, sekunde i datum. Kod skeletizovanog modela koristi se posebni CO232 skeleton kalibar, takođe sa 72 sata rezerve snage, 4 Hz frekvencijom i 30 rubina.Ovaj korak jasno pokazuje da Corum želi dodatno naglasiti svoju tehničku nezavisnost i otvoriti prostor za buduće evolucije kolekcije. izvor: Corum Novi Corum Admiral predstavlja izuzetno uspješan spoj naslijeđa i savremenog časovničarskog izraza. Povodom 60 godina jedne od najprepoznatljivijih nautičkih kolekcija u industriji, Corum je uspio sačuvati sve ključne elemente identiteta ovog modela, dodekagonalno kućište, signalne zastavice na brojčaniku i prepoznatljivu sport-chic eleganciju, dok istovremeno kolekciju uvodi u novu eru kroz potpuno integrisanu narukvicu, modernizovane proporcije i potpuno novi in-house mehanizam. izvor: Corum Posebno je važno što kolekcija sada pokriva i 39 mm i 36 mm segment, čime Admiral postaje znatno atraktivniji širem krugu ljubitelja satova, od klasičnih sportskih modela do luksuznijih verzija sa dijamantima i zlatom. Kada je riječ o cijenama, početni modeli u čeliku startuju od 10.700 CHF, dok se posebno izdvojeni Blue Waves modeli kreću od 10.900 CHF. Skeletizovana titanijumska verzija, kao prvi takav Admiral u istoriji kolekcije, postavljena je na 19.500 CHF. Manji 36 mm modeli sa dijamantima dostupni su od 13.900 CHF, dok two-tone verzije dostižu 23.000 CHF. Na samom vrhu ponude nalaze se potpuno zlatni modeli, čije cijene idu do 33.000 CHF. izvor: Sat na Ruci Watch Media Corum je ovim izdanjem pokazao da Admiral i nakon šest decenija ima itekako šta da kaže, i da naslijeđe, kada se pravilno reinterpretira, može djelovati modernije nego ikada. Za više detalja o novom Corum Admiralu posjetite zvaničnu prezentaciju brenda.

Dualitet tempusne alegorije ophrvan sopstvenim smislom daruje raritet uma, konkvistadorski pohod na tempusnom tlu, svjetlosni foton u prelamanju jednog otkucaja, Dennisonovu vječnu varijaciju! Evolucija mikro-brendova predstavlja širenje publikumske percepcije istinski vrijednog časovnika, koji u posljednjoj dekadi iz ustaljene norme, prerasta u evolutivnost kreativnosti, darujući horologiumskim obožavateljima ništa manje od užitka. Takav taktički i preduzentički akt, kreiran usljed nastupanja visoke pobude u vidu ljubavi, iznjedrio je brend Dennison, predstavljajujći nove pripadnike kolekcije Dual Time, koja je čvrstim korakom kreirala prepoznatljivo mjesto u našem satnom planetarijumu. Ova kolekcija biva predstavljena 3. septembra 2025. godine. Danas vam predstavljamo njihova nova tri modela! izvor: Dennsion ALD Dual Time „Shades“ Dial, noviteti osvježeni su uz novi vizualitet centruma ove kolekcije, a to je brojčanik, koji naravno za sopstvenom kompleksnošću povlači određene posljedice i na tehnikalijama modela. Diskretna diferentia u odnosu na druge modele, kako sam brend navodi „ne predstavlja eksces“, vidljiva je u načinu kreiranja kolornog tla cifera, čiji je vizualitet ipak samo površno posmatrano dualan, zapravo je riječ o konceptu koji je kreirao Emmanuel Gueit, koherentna odmjerenost boja produkovala je očuvanje svjetlosti u jedinstvenom obliku, darujući drugačiju percepciju pri svakom pokretu, u tome je i vidljiva čar tihog luksuza, bez ovlašno plasirane prometljivosti sopstvenog imena. Noviteti su promjera 37 mm x 35.6 mm, debljine 6.1 mm. izvor: Dennsion Dualni brojčanik, odvojen je i tehnikom brušenja, horizontalne i vertikalne linije, doprinose razlikovanju ova dva brojčanička neba, odajući ujedno i minimalizam uz odsustvo brutalnosti, a prisustvo odmjerene elegancije. Cjelokupni spectrum boja postaje opsesija titularske moći, koja se oduzima držaocu časovnika i vraća njemu samom. Dennison kroz ove novitete, po prvi put predstavlja časovne indekse, ne odstupajući od svoje prvobitne teze umjerenosti, shodno tome indeksi bivaju elegantno kreirani, rimski na pozicijama 12 i 6, te štapićasti na ostatku položaja vremenskih indikatora. izvor: Dennison Streličaste kazaljke upotpunjuju šarm uzdržanosti i efektnosti, sveukupno zaključno sa nazivom brenda, smještenim iznad pozicije šest. Brojčanik štiti safirno staklo. Dual Time, kao i prethodnici posjeduje dvostruku krunicu, skrivene lugove sa interchangeable funkcijom, koja omogućava laku promjenu „zrnaste“ čelične narukvice za kožni remen u nijansi brojčanika, odnosno zelenoj, plavoj i braon boji. Brend navodi simboliku kolornih opcija, zelena boja simboliše prirodu, šumske prelamajuće nijanse, plava je fluidna i prozračna odiše čistotom, dok je smeđa topla i zemljano snažna, uz svoje bronzane odsjaje. izvor: Dennsion Narukvica časovnika, poznatija kao Pebble (oblutak) link, posjeduje sitnije zaobljene linkove, sjedinjene u savršeno jedinstvo stila i izrade, centrirano sa leptir kopčom. Modele pokrećekvarcni mehanizam Ronda, kalibra 1032. Njihova vodootpornost seže do 30 m. Cijena noviteta iznosi 720 EUR na čeličnoj narukvici, odnosno 655 EUR na kožnom remenu.

Prvi sat sa Master Chronometer sertifikatom koji ima dve kazaljke! Omega ima dugu tradiciju preciznih satova. Constellation kolekcija postoji od 1952. godine i uvek je bila simbol sertifikovane preciznosti. Ali ono što je brend predstavio 26. marta 2026. godine (danas), nije samo novi model. Ova nova kolekcija je tehnološki presedan u istoriji časovničarstva. izvor: Omega Constellation Observatory je prvi sat sa svega dve kazaljke, koji je ikada dobio Master Chronometer sertifikat. Do sada je preciznosno testiranje zahtevalo sekundarnu kazaljku. Bez nje, nije bilo načina da se izmeri tačnost na standardni način. Omega je to promenila. Iskreno, nisam nikada razmišljao o ovome, ali neko u Omegi jeste! I izabrali su sjajan dan da pokažu da je kriza iza njih – danas je Swatch grupacija na jakom udaru kritičara, ali kao što ćete videti neopravdano. Danas su predstavili novi Hydroconquest i ovu Omegu… izvor: Omega Kako je Omega postigla hronometarsku preciznost bez sekundare? Kroz sopstvenu instituciju – Laboratoire de Précision, brend je razvio akustičnu metodu testiranja u kombinaciji sa optičkim praćenjem kazaljki. Sistem koji su nazvali Dual Metric Technology beleži zvuk svakog otkucaja tokom punih 25 dana testiranja, istovremeno prateći temperaturu, pritisak, magnetna polja i poziciju sata. Rezultat je kontinuirani tok podataka od prve sekunde, umesto jedne fotografije dnevno kao što je bio slučaj sa tradicionalnim metodama. Sat i pokretač prolaze kroz i Chronometer i Master Chronometer testiranje – bez sekunde na ciferu. Sertifikaciju vrši METAS, a Laboratoire de Précision funkcioniše kao nezavisno telo, akreditovano od strane SAS. Rezultati su nepristrasni i dostupni celoj industriji. Sjajno! izvor: Omega Constellation Observatory dolazi u devet referenci, prečnika 39.4mm. Dizajn vodi poreklo iz 1948. godine, legendarni „pie-pan“ cifer, „dog-leg“ ušice, “kite-form“ indeksi, “dauphine“ kazaljke. Sve prepoznatljivo, sve uglačano do savršenstva. Na ciferu nema sekundare. I upravo ta odsutnost postaje najjači vizuelni identitet ovog modela. Ko voli vintage satove odlepiće za ovom Omegom. izvor: Omega Pogone ih dva nova kalibra. Kalibar 8915 nosi Grand Luxe i Luxe linije, modeli u 18K zlatu, sa rotorom u 18K Moonshine Gold ili Sedna Gold leguri. Kalibar 8914 je rodijumska verzija istog kalibra i pokreće O-MEGASTEEL modele. izvor: Omega O materijalima posebno treba reći nešto. Omega je u ovoj kolekciji po prvi put objedinila sva četiri svoja patentirana plemenita metalna legura: Sedna Gold, Moonshine Gold, Canopus Gold i platinu – sve to u jednoj kolekciji. Pored toga, crni keramički „pie-pan“ cifer je tehnološko dostignuće samo po sebi. Preciznost dvanaestougaonog oblika u keramici zahtevala je dugotrajni razvoj i nije nešto što se radi rutinski. izvor: Omega Kome je ovaj sat namenjen? Onima koji cene preciznost više od komplikacija. onima koji su ljubitelji vintage satova, ali još nisu imali hrabrosti da uplove u te vode zbog nepouzdanosti stanja satova. E pa ova nova kolekcija je, mogu slobodno ovo naglas da izgovorim, najlepša elegantna savremena Omega! DeVille nema šta da traži više pored ovih modela… Za više detalja posetite Omega sajt.

Nova generacija HydroConquest sa kompaktnijim dimenzijama i osvježenim dizajnom. Od 8. do 10. marta imao sam priliku da kao član tima Sat na Ruci, na poziv kompanije Longines i kompanije Malbašić, prisustvujem događaju Longines Trade & Press Meeting koji je održan u Beču. Tokom događaja razgovarao sam sa predstavnicima brenda, imao priliku da obavim intervju sa CEO Longinesa, ali i da među prvima vidim novi model iz jedne od najvažnijih sportskih kolekcija brenda, Longines HydroConquest. U nastavku teksta, kao i na našim profilima na društvenim mrežama, donosimo live fotografije i video snimke noviteta zabilježene na licu mjesta. Nova generacija ovog diver sata donosi značajno osvježenje, kako u dimenzijama tako i u dizajnu modela. Novi HydroConquest dolazi na platformi ranije predstavljenog HydroConquest GMT modela, ali sada u čistijoj diver verziji sa tri kazaljke i funkcijom datuma. Longines je kod ove generacije napravio važan korak naprijed kada su dimenzije u pitanju. Umjesto ranijih 43 mm, novi model dolazi u dvije dimenzije: 39 mm i 42 mm, što će sigurno odgovarati znatno širem krugu korisnika. Predstavljeno je ukupno šest standardnih modela u obe navedene veličine, raspoređenih u dvije konfiguracije narukvica. Tri modela dolaze na klasičnoj H-link čeličnoj narukvici, gdje su boja bezela i brojčanika usklađene i identične. Ove varijante dostupne su u zelenoj, Longines Blue nijansi (tamnijoj plavoj boji već dobro poznatoj ljubiteljima ovog brenda) kao i u klasičnoj crnoj.Druga tri modela dolaze na mesh narukvici, a kod njih Longines koristi zanimljiviji kontrast između boje bezela i brojčanika. Tako se pojavljuje kombinacija novog Luminous Blue bezela, zaštićene Longines boje, sa crnim brojčanikom, zatim model sa sivim bezelom i crnim brojčanikom, kao i verzija sa crnim bezelom i Frosted Blue brojčanikom, novom ledeno plavom nijansom koju je Longines ovom prilikom predstavio. Pored standardnih modela, predstavljen je i specijalni model dostupan isključivo u Longines buticima, koji dolazi na H-link narukvici i kombinuje Longines Blue bezel sa Frosted Blue brojčanikom. Među svim predstavljenim varijantama, moj lični favorit je zeleni model na H-link narukvici. Kombinacija zelenog bezela i brojčanika izgleda izuzetno atraktivno i vjerujem da će ovaj model među entuzijastima vrlo brzo dobiti nadimak “Hulk“. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika i dolazi u dvije dimenzije, 39 mm i 42 mm, sa proporcijama koje su znatno uravnoteženije u odnosu na ranije generacije ove linije. Debljina kućišta iznosi 11,7 mm, što je vrlo dobar rezultat za diver sat sa deklarisanom vodootpornošću od 300 metara. izvor: Longines; Jedna od zanimljivijih novosti je i novi sistem rotirajućeg bezela, koji se odlikuje izuzetno glatkim i preciznim okretanjem, sa vrlo “smooth“ osjećajem prilikom upotrebe. Bezel inserti izrađeni su od keramike, što donosi veću otpornost na ogrebotine i dugotrajnije zadržavanje boje. Obje narukvice, i H-link i mesh, dolaze sa kopčom koja ima push mikro-podešavanje, što omogućava jednostavno prilagođavanje dužine bez alata. Mesh narukvica ima i dodatnu prednost jer su njeni linkovi dizajnirani tako da se mogu uklanjati i podešavati po potrebi. Longines kod nove generacije HydroConquesta pravi i mali zaokret kada je riječ o završnoj obradi brojčanika. Umjesto ranije često korištenog sunburst efekta, brend se kod ovih modela odlučuje za drugačiji pristup, lakirane i polirane brojčanike. Ovakav finiš daje veću vizuelnu dubinu i doprinosi boljoj čitljivosti u različitim svjetlosnim uslovima, dok površina brojčanika reflektuje svjetlost na način koji dodatno naglašava boje i daje satu izraženiji, profinjen karakter. izvor: Longines; Pored toga, Longines je napravio i značajnu dizajnersku izmjenu uklanjanjem jednog od prepoznatljivih elemenata HydroConquest linije. Arapski brojevi na pozicijama 12, 6 i 9 su uklonjeni i zamijenjeni indeksima. Ako pogledamo unazad, prva generacija HydroConquesta imala je prilično natrpan brojčanik, sa arapskim brojevima, minutnom skalom i kombinacijom dvostrukih indeksa, okruglih sa luminacijom i pravougaonih prema centru. Druga generacija donijela je određeno osvježenje i čišći izgled, ali je i dalje zadržala kombinaciju arapskih brojeva i okruglih indeksa. izvor: Longines; Sada, treća generacija ide korak dalje i donosi dodatno pojednostavljenje i balans. Brojčanik je značajno pročišćen, a umjesto brojeva dolazi kombinacija tri tipa indeksa: trouglasti marker na poziciji 12, okrugli indeksi na mjestima nekadašnjih brojeva 6 i 9, dok ostale pozicije zauzimaju pravougaoni indeksi. Rezultat je moderniji, čitljiviji i vizuelno uravnoteženiji brojčanik, koji bolje odgovara savremenom sportskom diver satu. Važno je napomenuti da su kazaljke ostale iste kao i kod prethodne generacije, čime je zadržana prepoznatljiva HydroConquest estetika. izvor: Longines; Kod modela na H-link narukvici dominira uravnotežen pristup, gdje su bezel i brojčanik u istoj boji, dok mesh verzije koriste kontrastne kombinacije koje dodatno naglašavaju sportsku estetiku modela.Posebno zanimljiva novost je Frosted Blue brojčanik, nova ledeno plava nijansa koja donosi svjež vizuelni identitet ovoj kolekciji. Longines je takođe predstavio i novu nijansu zelene, koja sada odstupa od ranije olive green varijante i donosi življu zelenu boju, koja se po mom mišljenju znatno bolje uklapa u karakter modernog sportskog diver sata. U srcu novog HydroConquest nalazi se provjereni Longines kalibar L888.5, automatski mehanizam baziran na ETA platformi A31.L11. Mehanizam radi na frekvenciji od 25.200 vibracija na sat i pruža rezervu snage od oko 64 sata. Važna karakteristika ovog kalibra je silikonska balansna opruga, koja povećava otpornost na magnetizam i doprinosi većoj stabilnosti i preciznosti rada.Kalibar L888.5 već se dokazao u brojnim Longines modelima, uključujući kolekcije Spirit, Conquest i HydroConquest, gdje je pokazao vrlo pouzdane performanse. Pored mehaničkih modela, Longines je ovom prilikom predstavio i sedam kvarcnih verzija HydroConquesta. Ovi modeli zadržavaju isti dizajnerski pravac kao i automatske varijante, ali dolaze sa aluminijskim bezelom i dostupni su isključivo u dimenziji od 42 mm. Ponuda obuhvata tri modela u potpunosti izrađena od čelika, dok su preostala četiri podijeljena u two-tone varijante, po dva modela u kombinaciji čelika i roze zlata (PVD), kao i čelika i žutog zlata (PVD). Ovim pristupom Longines dodatno širi HydroConquest kolekciju i nudi opcije koje će privući i ljubitelje klasičnijeg, ali i nešto luksuznijeg sportskog izgleda. izvor: Longines; Nova generacija Longines HydroConquest modela predstavlja značajan korak naprijed za ovu popularnu diver kolekciju. Kompaktnije dimenzije, modernizovan dizajn, lakirani brojčanici, novi sistem bezela i provjeren mehanizam čine ovaj model veoma zanimljivim izborom u kategoriji sportskih satova. Cijena mehaničkih modela na H-link narukvici iznosi 1.850 CHF, dok verzija na mesh narukvici košta 1.950 CHF. Kvarcni modeli će u zavisnosti od toga da li su čelični ili two tone imati cijenu od 1.350 CHF do 1.550 CHF.Novi modeli su već dostupni u prodaji, a u regionu se mogu pronaći kod Malbašić – kuća zlata i satova.

Seiko nam predstavlja satove nastale iz opsesije detaljem Seiko nastavlja sa svojim nesvakidašnjim i veoma zanimljivim projektom pod nazivom Power Design Project, inicijativom koja dizajnerima unutar kompanije daje prostor da istraže samu suštinu časovnika kroz neočekivane teme, lične fascinacije i gotovo opsesivnu posvećenost detalju. izvor: Seiko Experience Engineering and Design Nakon ranijih izdanja o kojima smo već pisali 2024 i 2025 godine, Seiko za 2026. godinu donosi novo poglavlje ovog projekta, sada predstavljenog u prostoru Light Box Studio u tokijskom Aoyami, gdje je pažnja ovog puta usmjerena na ono što bismo mogli nazvati čistom dizajnerskom opsesijom. Tema projekta okuplja sedam modela, a svaki od njih nastao je iz jedne specifične horološke fascinacije, od tragova obrade metala, preko zakrivljenih površina i teksture brojčanika, pa sve do kazaljki koje doslovno oživljavaju lik na brojčaniku. Dizajneri; izvor: Seiko Experience Engineering and Design Za razliku od klasičnih komercijalnih noviteta, ovdje fokus nije na tržišnoj logici, nego na ideji, procesu i emociji koju određeni detalj sata može izazvati. Upravo zato je Power Design Project jedan od najzanimljivijih Seikovih dizajnerskih eksperimenata, jer pokazuje koliko daleko jedan časovnik može otići kada dizajner dobije slobodu da slijedi vlastitu opsesiju. U nastavku teksta predstavljamo svih sedam modela iz Seiko Power Design Project 2026. 1. Machining Marks Sat posvećen ljepoti tragova obrade Prvi model za 2026. godinu nosi naziv Machining Marks, a osmislio ga je dizajner Naoya Sukeda. U središtu njegove ideje nalaze se tragovi koje alat ostavlja na površini metala tokom obrade, elementi koji se u proizvodnji najčešće posmatraju kao tehnička faza, ali ih je Sukeda pretvorio u glavnu estetsku temu sata. izvor: Seiko Experience Engineering and Design Za njega tragovi rezanja i obrade nisu puka nuspojava proizvodnje, nego svojevrsni dokaz vještine, preciznosti i ljepote industrijskog procesa. Inspiraciju je pronašao čak i u radu drvodelja, u prizorima turpijanja drveta, gdje iza svakog poteza ostaje vidljiv trag ljudske ruke i zanata. izvor: Seiko Experience Engineering and Design Kod ovog modela kućište i brojčanik nisu posmatrani kao odvojeni elementi. Naprotiv, sat je oblikovan tako da djeluje kao da je nastao iz jednog komada metala, sa jasno naglašenim tragovima mašinske obrade koji se protežu kroz gotovo sve dijelove sata. Posebno su zanimljivi stepenasti prelazi i oštri nivoi na kućištu, krunici, kopči i drugim elementima, čime je vizuelni identitet “rezanja“ prenesen na cijeli časovnik. izvor: Seiko Experience Engineering and Design Čak i gumeni kaiš nije običan dodatak, već je oblikovno inspirisan pogonskim gumenim remenjem koje se koristi u mašinama za obradu metala. Sve zajedno ostavlja utisak sata koji slavi proces nastanka jednako koliko i gotov proizvod. izvor: Seiko Experience Engineering and Design 2. Spherical Surface Istraživanje savršene zakrivljene površine Drugi model, Spherical Surface, potpisuje Yu Ishihara, Seikov dizajnerski direktor za luksuzne satove. Njegova fascinacija polazi od jednog osnovnog, ali snažnog elementa u dizajnu satova, a to je sferna, odnosno savršeno zakrivljena površina. izvor: Seiko Experience Engineering and Design Za Ishiharu je takva površina svojevrsno “konačno ogledalo“, forma koja ne samo da reflektuje okruženje, već ga pretvara u dio samog sata. Inspiraciju pronalazi u svakodnevnim predmetima poput konveksnih ogledala ili farova klasičnih automobila, gdje zakrivljena površina običnim prizorima daje gotovo nestvaran karakter. izvor: Seiko Experience Engineering and Design Kod ovog koncepta sva četiri glavna nivoa konstrukcije, staklo, bezel, kućište i spoljašnji zaštitni dio, usklađeni su tako da zajedno stvaraju jednu neprekinutu sfernu formu. I prednja i zadnja strana sata slijede istu logiku, a u centru poleđine smješten je mali mehanički mehanizam, gotovo kao jezgro unutar savršeno oblikovane forme. izvor: Seiko Experience Engineering and Design Zanimljivo je da ovaj model nema klasično istaknutu krunicu niti klasične lugove za pričvršćivanje kaiša. Krunica je postavljena tačno u centar, čime je pri bočnom pogledu postignuta potpuna simetrija. Sve na ovom satu podređeno je jednoj ideji, a to je slavljenje ljepote površine i svjetlosti koja se na njoj prelama. izvor: Seiko Experience Engineering and Design 3. Dial Texture Mikroskopska umjetnost na brojčaniku Treći model nosi naziv Dial Texture, a iza njega stoji dizajner Takuya Matsumoto. Ovaj koncept polazi od teksture brojčanika, odnosno tehnike utiskivanja uzoraka u metalnu površinu brojčanika sa izuzetnom preciznošću. izvor: Seiko Experience Engineering and Design Matsumoto ovu vrstu obrade doživljava kao mikroskopsku trodimenzionalnu umjetnost. Njegova inspiracija dolazi iz islamske arhitekture, posebno iz čuvene Alhambre, čiji ga geometrijski motivi i ornamentalna složenost fasciniraju već dugo. Upravo je tu prepoznao sličnost sa načinom na koji se svjetlo i sjenka lome na reljefnim brojčanicima satova. izvor: Seiko Experience Engineering and Design Za ovaj projekat izabrao je temu The Flow of Life, odnosno protok života, koji je na brojčaniku prikazan kroz izmjenu godišnjih doba. Svaki segment brojčanika simbolično predstavlja jedan dio godine: proljećnu rijeku, ljetno sunce, jesenje zvjezdano nebo i zimske kristale snijega. izvor: Seiko Experience Engineering and Design Dodatni sloj priče donosi kružna kompozicija od dvanaest cvjetova, pri čemu su latice oblikovane iz brojeva. Posebno je lijep detalj što je tipografija brojeva inspirisana ciframa sa prvog ručnog sata koji je nosio ime Seiko iz 1924. godine. Uz to dolazi i višeslojni kaiš inspirisan biljnim motivima, pa cijeli sat djeluje gotovo kao nosiva minijaturna umjetnička kompozicija. izvor: Seiko Experience Engineering and Design 4. Manual Winding Sat koji slavi vezu između čovjeka i mehanike Model Manual Winding potpisuje Kento Ito, a u fokusu ovog sata je čin ručnog navijanja. Za Ita je ručno navijanje više od tehničke radnje, to je direktna veza između čovjeka i mašine, ritual kroz koji korisnik doslovno daje energiju svom satu. izvor: Seiko Experience Engineering and Design Inspiraciju za ovaj koncept pronašao je u djetinjstvu i svojoj opsesiji Mini 4WD modelima, malim trkaćim automobilima koje je sastavljao i podešavao. Upravo iz tog iskustva razvila se njegova fascinacija mehanikom, zupčanicima i osjećajem da se kroz fizičku interakciju produbljuje odnos prema objektu. izvor: Seiko Experience Engineering and Design Kod ovog modela ta filozofija je pretvorena u vrlo konkretan dizajn. Bezel i krunica funkcionišu poput međusobno povezanih zupčanika, pa sam čin navijanja postaje vizuelno i taktilno naglašen. Okretanjem bezela korisnik jasnije osjeća prenos sile unutar mehaničkog sata, što cijeli doživljaj čini dinamičnijim i intuitivnijim. izvor: Seiko Experience Engineering and Design Zlatna boja na pojedinim dijelovima referiše na samu ideju krune, odnosno crown, dok je raspored kazaljki namjerno pomjeren kako bi indikator rezerve snage bio izraženiji. Ovaj model ne pokušava da sakrije mehaniku, nego je pretvara u glavni dio priče. izvor: Seiko Experience Engineering and Design 5. Bar Indices Igra svjetlosti pretvorena u brojčanik Peti koncept, Bar Indices, djelo je dizajnerke Miho Wada, koja danas djeluje kao Design Director za Credor. Ovaj model nastao je iz fascinacije jednostavnim štapićastim indeksima, elementima koji na prvi pogled djeluju svedeno, ali u stvarnosti nose ogroman vizuelni potencijal. izvor: Seiko Experience Engineering and Design Za Wadu, bar indeksi nisu samo skraćena oznaka za sate, već nosioci svjetlosti. Njena opsesija ovim detaljem, kako sama ističe, možda vuče korijene iz djetinjstva, kada ju je očaravao metalni sjaj tvrdokrilaca i drugih insekata koje je posmatrala u prirodi. Taj rani osjećaj fascinacije refleksijom i sjajem kasnije je prenijela u svijet časovnika. izvor: Seiko Experience Engineering and Design Na ovom modelu brojčanik je doslovno ispunjen indeksima. Korišteno je čak 23 tipa bar indeksa, ukupno 37 pojedinačnih elemenata, čime je stvoren gotovo apstraktan pejzaž refleksija. Čim sat malo promijenite pod uglom, igra svjetlosti i sjene se momentalno mijenja, pa brojčanik stalno dobija novo lice.Poseban detalj je i to što se refleksija kazaljki projektuje na indekse, pa crvena boja nanesena na poleđinu kazaljke postaje vidljiva kao suptilan simbol strasti. Ovaj koncept gotovo da pretvara svjetlost u glavni materijal dizajna. izvor: Seiko Experience Engineering and Design 6. Day Indicator Staromodna funkcija sa toplinom koju tehnologija ne može da zamijeni Šesti model, Day Indicator, osmislio je Akihiro Hasegawa, dugogodišnji Seikov dizajner sa međunarodnim iskustvom. U centru pažnje je prikaz dana u sedmici, funkcija koja danas djeluje gotovo starinski, ali upravo zbog toga posjeduje poseban emotivni naboj. izvor: Seiko Experience Engineering and Design Hasegawa day indicator vidi kao vrstu “low-tech“ rješenja koje i dalje dira čovjeka. Inspiraciju pronalazi u starim fotografskim objektivima koje sakuplja, predmetima koji možda nisu savršeni po savremenim standardima, ali imaju karakter, atmosferu i ono što Japanci često opisuju riječju emoi, emocionalni kvalitet koji nadilazi logiku i specifikacije. izvor: Seiko Experience Engineering and Design Ovaj sat ne prikazuje samo današnji dan, već i dan koji dolazi sutra. Uz japanski i engleski prikaz naziva dana, na brojčaniku se pojavljuju i vedri, optimistični natpisi, kao svojevrsna želja da svaki dan bude dobar dan. Prozori i arapski brojevi naglašeni su svijetloplavim sjenčenjem koje podsjeća na vedro nebo i stvara zanimljiv trodimenzionalni efekat. izvor: Seiko Experience Engineering and Design Model dolazi u dvije boje inspirisane dnevnim i noćnim nebom, a cijela ideja zasniva se na tome da pogled na sat, baš kao i pogled ka nebu, nosiocu popravi raspoloženje. izvor: Seiko Experience Engineering and Design 7. Hands Kada kazaljke doslovno ožive lik na brojčaniku Sedmi i vjerovatno najrazigraniji model zove se jednostavno Hands, a osmislila ga je Yuki Omori. Tema su, naravno, kazaljke, ali ne kao obični pokazivači vremena, nego kao živi dio karaktera prikazanog na brojčaniku. izvor: Seiko Experience Engineering and Design Omori polazi od ideje da se kod satova sa likovima upravo kroz kazaljke stvara osjećaj života. Pokret kazaljki može liku dati emociju, gest, stav i karakter. Inspiraciju nalazi u klasičnoj animaciji, gdje i bez mnogo riječi jedan pokret ruke ili jedan pogled može ispričati cijelu priču. izvor: Seiko Experience Engineering and Design Za ovaj model izabran je Seikov originalni lik Ten-chan, koji se pojavljivao i na ranijim izložbama. Ovdje njegove ruke služe kao sekundara, noge kao minutna kazaljka, a rep kao satna kazaljka. Dodatno, kazaljke su savijene i trodimenzionalno oblikovane, pa cijeli lik djeluje mnogo življe i izražajnije nego što bi to bio slučaj sa ravnim kazaljkama. izvor: Seiko Experience Engineering and Design Na poleđini kućišta nalazi se izrez u obliku Ten-chanovog otiska šape kroz koji se vidi balans mehaničkog mehanizma, a čak su i lugovi oblikovani poput njegovih udova. Sitni detalji, uključujući i jastučiće šapa sa donje strane, pokazuju koliko je pažnje posvećeno tome da sat zaista djeluje kao mali mehanički lik na zglobu. izvor: Seiko Experience Engineering and Design Seiko Power Design Project 2026 još jednom potvrđuje da Seiko ovaj projekat ne koristi samo kao internu dizajnersku vježbu, nego kao pravi prostor za istraživanje granica časovničarskog izraza. Ovogodišnja tema nije zasnovana na nekoj spoljašnjoj priči ili zamišljenom korisniku, kao što je to bio slučaj ranijih godina, već na duboko ličnim fascinacijama samih dizajnera. Upravo zato modeli iz 2026. djeluju intimnije, studioznije i u određenom smislu zrelije. izvor: Seiko Experience Engineering and Design Od sata koji slavi tragove mašinske obrade, preko gotovo skulpturalne igre sfernih površina, pa do brojčanika inspirisanog arhitekturom, ručnog navijanja pretvorenog u doživljaj i kazaljki koje liku daju život, svaki od ovih modela pokazuje koliko jedan mali detalj može postati čitava dizajnerska filozofija. izvor: Seiko Experience Engineering and Design Power Design Project ni ove godine vjerovatno nije zamišljen kao najava serijske proizvodnje, ali upravo u tome i leži njegova čar. Ovo su satovi koji ne pokušavaju da budu racionalni ili komercijalni po svaku cijenu. Oni postoje da nas podsjete koliko horologija može biti kreativna, emotivna i neobično lična kada se prepusti čistoj dizajnerskoj strasti. Više detalja o ovim “ludim“ modelim možete pogledati na zvaničnoj Seiko Power Design Project prezentaciji.

Poznata forma, osvežena dubinom i karakterom. DOXA sa modelom SUB 200 II ne pravi revoluciju, već pažljivo unapređuje ono što već funkcioniše. Rezultat je sat koji zadržava svoj prepoznatljiv DNK, ali dobija suptilniju i moderniju notu. Najveća novina dolazi u vidu fumé brojčanika, gradijentnog prelaza koji daje osećaj dubine i dinamike. Umesto ravne površine, brojčanik sada “živi” pod svetlom: svetliji u sredini, tamniji ka ivicama, sa blagim teksturalnim efektom koji dodatno naglašava igru svetlosti. Sve to bez žrtvovanja onoga po čemu je DOXA poznata a to je izuzetna čitljivosti. Nova paleta boja deluje bogatije i slojevitije. Klasične nijanse, crna, plava, zelena, siva i crvena dobijaju novu dimenziju upravo kroz ovaj dimni (fumé) efekat. Izvor: DOXA Novi model nosi „male“ promene, ali te promene će ljubitelji kultnog brenda svakako osetiti. Na papiru, razlike možda deluju „male“, ali u praksi znače dosta. Kućište je tanje nego ranije i sada iznosi 12.8mm što je 1mm tanje od prethodnog modela i doprinosi udobnijem nošenju i elegantnijem profilu. Iako sat ima 44 mm u prečniku, zbog kompaktnih proporcija i kratkih lugova deluje manji na ruci, bliže 42 mm. To je jedan od onih detalja koji se najbolje primete tek kada se sat stavi na zglob. Bezel sa aluminijumskim insertom ostaje veran ronilačkoj funkcijim lagan, izdržljiv i lako čitljiv u svim uslovima. Izvor: DOXA Pored standardnih verzija, tu je i upečatljivija varijanta koja je preoistekla iz smelosti DOXE da eksperimentiše a to je potpuno crno DLC kućište u kombinaciji sa novim Redcoral brojčanikom. Ova crvena nije napadna više je duboka i promenljiva, zavisno od svetla. Nekad deluje gotovo tamno i diskretno, a nekad izbija njen “živi” karakter inspirisan koralnim grebenima. Uprkos izraženijem izgledu, funkcionalnost ostaje u prvom planu kontrasti su jasni, a očitavanje vremena i dalje besprekorno. Izvor: DOXA Još jedna novina je milanese mesh narukvica koja ovde nije samo estetski dodatak, već ključni deo iskustva. Fleksibilna, udobna i prilagodljiva, prati oblik zgloba i ravnomerno raspoređuje težinu. Ima gotovo “tekstilni” osećaj, ali uz čvrstinu čelika. Za one koji žele više sportski pristup, tu je i novi gumeni kaiš sa retro vibrom jednostavan, izdržljiv i spreman za svakodnevne izazove, bilo da je reč o vodi ili gradu. Izvor: DOXA SUB 200 II i dalje je ono što treba da bude, pouzdan ronilački sat sa jasnim identitetom. Vodootporan do 200 metara, sa funkcijom datuma na poziciji 3, safirnim „glassbox“ staklom i automatskim Sellita SW200 mehanizmom koji obezbeđuje rezervu rada do 38h jasno je da se radi o modelu koji je spreman i za more i za svakodnevni život. Ukratko, ovo nije sat koji pokušava da izmisli nešto novo već model koji uzima proverenu formulu i dorađuje je tamo gde je to zaista važno. Više dubine, više karaktera i malo više stila, ali bez odstupanja od onoga što DOXA zapravo jeste. Izvor: DOXA Novi DOXA SUB 200 II modeli biće deo stalne kolekcije i prodavaće se po ceni od 1.650 EUR za modele na Milanese narukvici ili 1.590 EUR za modele na gumenoj narukvici. Za sve dodatne informacije posetite DOXA zvanični sajt.