Tekstovi

Get ready, because Maen Hudson is really something special! People who know me, know that I hold on tightly to my integrity. In every aspect of life, I try to be as honest as possible, both with myself and with others, because I believe that is the only way to be upright in life. When I was given the opportunity to write for the website, the first thing Strahinja presented to me when we talked about writing style was that I have absolute freedom to write my opinion and that I don’t have to ‘wrap up’ some watch flaws in some wordplay that won’t crystal-clearly convey my impression of the watch to the person who took the time to read my text. It was very important for me to share this with you, because I don’t want to create a false impression about something when I talk about a watch or a brand, given that my text might be a ‘trigger’ for someone to buy a new watch. Who is, and what is Maen Just as in the world of big brands, there are well-known and lesser-known brands, and a similar situation exists in the world of microbrands. I had the opportunity to enjoy watches from various microbrands, so I started exploring what else this world has to offer. Maen Hudson in its full glory. Source : Sat na Ruci Watch Media Maen is a Swedish micro brand, founded in 2017 by two Dutchmen, Sebastiaan Cortjaens and Jules van Helvoort, who shared a passion for watches. The term „MAEN“ in Dutch means „moon,“ which symbolizes time. Their goal was to present the best possible quality watches to their clients while maintaining reasonable prices. No one in our region had the opportunity to write a few words about them and their watches, so this text represents an additional pleasure for me. Maen Hudson MK IV – a watch that changes my perception of micro-brands Arriving at my door, I didn’t know what to expect. I open the outer box and find a watch roll inside. I open it, and I have something to see. My first impressions – literally left speechless. For the first time, in all this time of my love for watches, I had nothing to say. I wanted to say „something that is not seen every day“ or „a level of quality that can and should shame luxury watches.“ These would all be terms that express hype, but in this case, they would be absolutely correct. Hudson really deserves the hype. The level of attention to detail on the Maen Hudson is incredible; Source: alekwatches Let’s start with the specifications – the case is 38.1mm in size, with a thickness of exactly 12mm. When I adjusted the bracelet to my 22cm wrist (links are adjusted with screws), it fit like a dream, thanks to the lug-to-lug length of 46.1mm. The dimensions follow my tendency to migrate towards smaller watches, for one simple reason – comfort. In my eyes, the key to the case design is precisely comfort. The case is mostly brushed, with thin polished edges that give a vintage feel. They are barely noticeable, but they reflect on the wrist so that this watch has no sharp edges, nor segments that won’t be comfortable on the wrist. Special attention is given to the case construction; source: Sat na Ruci Watch Media The bracelet, which is 20mm on the lugs and evenly narrows to 16mm on the clasp, is a story of its own! The articulation of the links is something I can devote an entire text to! The links are made up of 5 segments, 3 brushed and 2 polished, giving it a beautiful contrast on the wrist. I’ve been in the world of watches for over 10 years, and so far I haven’t come across (not even in pictures) such a bracelet. The clasp has been improved compared to previous versions of the Hudson, now featuring 4 micro-adjustment holes, ensuring that everyone can find the perfect fit. The bracelet is… well, judge for yourself from the picture ; Source : Sat na Ruci Watch Media Sapphire glass is surrounded by a thin, vintage-style diving bezel made of matte ceramic, with engraved minute markers and a red inverted triangle at the 12 o’clock position. What covers the sapphire glass is actually what surprised me the most. The relief dark gray dial is mostly black in most situations, but in the light we can enjoy a beautiful texture and dark gray color. Below the 12 o’clock marker is the discreet logo of this brand, while below the hands holder is a slightly larger ‘AUTOMATIC’ and below that ‘Hudson’ in red. The top of the hour hand is also red, as is the circle on the ‘lolipop’ second hand, which follows the overall design the creators wanted to achieve. The hands are in an art-deco style, and in a specific way symbolize the tops of New York buildings. The markers and hands are polished to a very high standard, so this watch is not ashamed even under a macro lens. Beauty is in the details ; Source : Sat na Ruci Watch Media The movement that powers the Hudson is the Ronda R-150, a Swiss made mechanism with a 40-hour reserve and a possible daily deviation of +-10 seconds, but in practice this is much closer to COSC certified calibers. Simply put, I don’t understand why this watch hasn’t received all the praise in the world. It took me a full month to write something that won’t sound like hype, but will present a real picture to you, the readers. Hudson is not trying to give off any Milsub or Tudor BB58 vibes, in fact, it doesn’t even want to. Simply put, the design that has been implemented is discreet, yet eye-catching, and the entire package exudes quality. At a price of 550 EUR, I can recommend the Maen Hudson to anyone without any hesitation, considering that I see it can ‘eat for breakfast‘ watches that cost two, three, or even four times more.

Ne odbijajte ih samo zato što su iz Kine-pročitajte pažljivo! Na šta vas asocira svima nama dobro poznati izraz „Made in China“? Da, kao i veliku većinu ljudi i mene je to uvek asociralo na kineske robne kuce i hrpu robe očajnog izgleda i još očajnijeg kvaliteta… Naravno, kada su mi prvi put pomenuli kineske satove asocijacija je bila ista, ja da stavim kineski sat u kutiju.. ma nema šanse! Dugo sam odbijao da prihvatim činjenicu da postoji kvalitetan sat koji dolazi iz Kine. Sve do bliskog susreta sa jednim primerkom Pagani Design sata. „Ovo prave u Kini?“ Kratak i jasan odgovor sam dobio.. DA! Bio sam poprilično zbunjen, do sada baš nisam uspevao da povežem kvalitet sa nekim kineskim proizvodom, pogotovo ne sa satom. Ali da, moguće je povezati ova dva pojma. Bar je Pagani design uspeo u tome. Očigledan omaž Rolex Submariner No Date modelu O omaž (homage) satovima smo do sada govorili u nekoliko navrata na našem portalu. I dalje su vruća tema, neki ih vole, podržavaju kupovinu, pa i sami kupuju omaž satove, dok su drugi protiv omaž satova, večita dilema. Očigledan omaž Speedmasteru Očigledan omaž Speedmasteru Pagani design je pretežno fokusiran na omaž satove. Realno gledano, ne ulažu previše u dizajn i neke spektakularne inovacije. Preuzimaju dizajn od već poznatih proizvođača i njihovih skupih, luksuznih, modela satova. A čime mogu da se pohvale? Nude najbolje moguće specifikacije za uložen novac! Završna obrada je odlična. Kućišta i narukvice su izrađeni od nerđajućeg čelika. Dimenzije modela se razlikuju naravno, ali svaki model je urađen tako da lepo leži na svačijem zglobu. Inserti na bezelu su pretežno keramički, dok se na nekim modelima mogu naći i metalni. Kaiševi na njihovim satovima su dobrog kvaliteta, udobni i prijatni za nošenje. Pagani design kao omaž Doxa Sub modelu; autor fotografije: Dušan Tadin Mehanizmi koji pokreću njihove satove su pouzdani. Koriste dobro poznate automatske kalibre NH35, NH36 i NH34 koji je rezervisan za GMT modele. U modele sa funkcijom hronografa ugrađuje se Seikov VK36 mecaquartz mehanizam. Na većini satova nalazi se safirno staklo, ravno ili sferno, zavisno od modela. Svi satovi su vodootporni, sa klasifikacijama vodootpornosti od 100m, 200m pa čak i 300m! Omaž Rolex Yacht Master čelik-zlato modelu A sada ono glavno! Koliko sve ove lepe specifikacije koštaju i gde mogu da se kupe Pagani design satovi? Cene satova kreću se od 80$ do 180$! Njihove satove možete poručiti na Aliexpress platformi, a od nedavno je poštarina ponovo besplatna (free shipping) za porudžbine iz Srbije! Pagani u stilu Rolex Day Date platinum modela Slobodno mogu da kažem da je Pagani design odlična ulaznica u svet omaž satova! Odlična opcija za kupovinu ukoliko nemate veliki budžet za novi sat. Teško da ćete na nekom drugom mestu dobiti sat sa ovim karakteristikama po ovakvim cenam. I ako ste tražili nešto što je kvalitetno a nije skupo, to je to! Da li ste se do sada susretali sa Pagani design satovima? Kakva su vaša iskustva i koji vam je omiljeni model?

Neočekivano dobar Panerai. Panerai je brend koji polako gubi publiku. Panerai je brend sa fabrikovanom istorijom kojeg su se mnogi odrekli (ne, ne mislim na Silvestera Stalonea). Mnogo loših poteza u proteklim decenijama vodili su ka gubljenju ugleda i kredibiliteta koji je građen preko jednog veka, ali ovo je i dalje ozbiljna kompanija. O svemu što sam spomenuo pisaće Jovan u budućnosti, pošto je on osoba koja zna mnogo o Paneraiu i njegovoj istoriji. Ja ću vam danas pisati o novitetu koji mi je promakao na Watches&Wondersu 2023, a koji mi se zaista dopada. Panerai je najpoznatiji po modelu Radiomir. Slobodno mogu da upotrebim reč kultni model, ne samo za brend Panerai već za čitavu horologiju. Na sajmu u Ženevi predstavili su novi Radiomir sa California brojčanikom. Rolex je brend koji je prvi patentirao California tip brojčanika 1941. godine, ali je 30ih godina sarađivao sa Panerai-em u nizu projekata u kojem je italijanski brend koristio pomenuti cifer, te ga mogu koristiti i danas. Njega odlikuju specifični indeksi na ciferu: u gornjem delu su rimski brojevi, dok su u donjem delu arapski indeksi. Na pozicijama 3, 6, 9 i 12 nalaze se obični indeksi (trougao na 12). Indeksi su luminescentni. Novi Radiomir PAM01349 je ujedno i prvi Radiomir sa California ciferom i to u kućištu od 45mm, jer je prethodno kućište bilo prečnika čak 47mm. Panerai se vezuje za velike satove i to je jedan od razloga zašto su toliko popularni na našim prostorima. Od početka 2000-ih pa do pre 3-4 godine na prostoru Balkana je vladalo ono “sat mora biti što veći i upadljiviji“. Oni koji su dolazili do malo više novca na raspolaganju su imali ili Breitling ili Panerai. Zato je ovaj brend i dalje kod nas popularan. Ovaj novitet napravljen je u nekom novom materijalu koji se naziva eČelik (eSteel). Čitajući razne portale i recenziju koju je izdao Panerai zaključio sam sledeće: radi se o materijalu koji je u osnovi čelik na koji se nanosi prvo PVD crni sloj. Nakon toga u kratkom procesu taj isti sloj se četka da bi se skinuo ali ne u celosti. Kao što možete da vidite na fotografijama koje su preuzete od Panerai-a novo kućište izgleda kao da je staro bar 50 godina. Panerai je želeo da napravi novitet koji je u potpunosti vintage inspirisan. Svaki detalj na ovom satu govori u prilog tome, a naročito kombinacija “prljavog“ kućišta, California cifera i odličnog braon kožnog kaiša. Brojčanik na ovom novitetu je sjajan! Dopada mi se nijansa zelene boje koja je upotrebljena i efekat potamnjena na obodu. Izdvojio bih mehanizam na ručno navijanje pod oznakom P.5000 koji ima rezervu od neverovatnih 8 dana! Zamerka sa moje strane je veličina. Zaista, 45mm je ogromno pa čak i za sat koji nema lugove. Da, ovaj model gotovo da nema lugove. Sat se zbog toga nosi dobro na ruci, ali sama dimenzija je zaista ogromna. Ipak ako pričamo o kompletnom izgledu meni se ovaj sat dopada. Braon i zelena su uvek odlična kombinacija! Volim vintage izgled i ovo mi stvarno deluje kao onaj pravi Panerai. Krunica je odlična, velika, kao na pilotskim satovima i zaista odgovara formi kućišta. Zaista jedan lep paket! Cena ovog modela je 12.300$ i neće biti limitiran već odmah ulazi u serijsku proizvodnju. Smatram da je ovo lepa prilika da se ljubitelji Panerai-a ponovo sa novim ljubimcem kompanije koju vole.

Ovu Daytonu videlo je svega par ljudi… Rolex je brend o kojem se najviše priča posle sajma u Ženevi. Uskoro snimam video u kome ću da iskomentarišem najznačajnije novitete sa ovogodišnjeg sajma i sat iz ovog teksta neću pominjati. Iz tog razloga pišem kratak tekst osvrta na sat koji je Rolex predstavio poslednjeg dana sajma i koji se ne nalazi u njihovom katalogu. Ovako nešto nije atipično za njih. Proteklih godina su imali uvek iznenađenja koja su objavljivali par dana pred kraj ili su pokazivali isključivo najvažnijim klijentima i saradnicima. Znam dvoje ljudi koji su videli ovaj sat uživo na sajmu ali im je strogo bilo zabranjeno da ga fotografišu i da pričaju o njemu. Naravno u 21. veku ništa ne može ostati tajna, naročito ne u svetu luksuza kojem pripada ovaj model. Radi se o novoj Rolex Daytona ref. 126599TRU koja je napravljena u belom zlatu sa setom rubina na bezelu i baguette sečenih rubina na ciferu. Kako su noviteti iz regularne proizvodnje razočarali ove godine iako se obeležavalo 60 godina od postojanja ovog kultnog hronografa ovaj novitet je malo izvadio stvari. Prečnik kućišta od belog zlata je 40mm, a brojčanik je crno-sive boje. Veoma su interesantni podbrojčanici koji su urađeni sa crvenim detaljima kako bi se uklopili sa rubinima kojih ima svuda. Kombinacija crne i crvene je opako dobra, a Rolex je na ovom satu to izveo veoma kulturno i ne mnogo napadno. izvor: WatchAnalytics Instagram Najupečatljiviji detalj je svakako bezel od 36 savršeno crvenih rubina, koji su uživo još lepši nego na ovim fabrikovanim fotografijama. Osoba koja ga je videla uživo rekla mi je da je ovo savršenstvo i da nikada nije video toliko lepe rubine na nekom satu… Maloprodajna cena nije poznata ali su neki ozbiljniji ljudi načuli da će ovaj model u radnji koštati ni manje ni više nego 420.000 evra! To bi bio jedan od najskupljih Rolexa koji su ikada proizvedeni. Na nama je da sačekamo i da vidimo ko će biti prvi VIP klijent koji će ovaj sat staviti na ruku pošto je rezervisan samo za klijente sa “dugim stažom“.

Luksuzna kompanija nastup baš kako treba-luksuzno! Juče je set satova uzdrmala vest koja dolazi direktno od CEO kompanije Audemars Piguet, gospodina François-Henry Bennahmias. On je javnosti saopštio da će AP uvesti osiguranje za nove satove koji budu ukradeni prvim vlasnicima! Suočeni smo sa svetto u kojem je razlika između onih koji imaju i nemaju sve veća. Nemaština je na sve strane, a najveća razlika pravi se u najvećim svetskim gradovima. Upravo u njima se dešavaju najveće, najčešće i najbrutalnije pljačke luksuznih satova. Spisak najopasnijih gradova možete pronaći ovde. Na meti su najčešće tri brenda: Patek Philippe, Audemars Piguet i Rolex. Kako bi smanjili štetu i umirili svoje verne kupce iz kompanije Audemars Piguet su saopštili da od 2024. godine na snagu stupa “osiguranje satova“ za modele koji su kupljeni u 2022. i 2023. godini, kao i u tekućoj 2024-oj. Pod osiguranjem spadaju sledeće dve opcije: dobijanje novog modela ili povrat novca. Na par mesta se spominje cifra od 55.000$ do koje bi garantovao povrat novca ili nvoog sata, ali verujem da će i vlasnici skupljih modela imati pravo na ovo osiguranje. Kako će ovo funkcionisati? Prvi uslov da bi se apliciralo za osiguranje ručnog časovnika jeste da je kupljen od 2022. godine pa na dalje. Vlasnik koji aplicira za kupovinu mora poslati fotografiju svog sata uz serijske brojeve istog kao dokaz, a u AP-u će izvršiti proveru. Pravo na osiguranje imaće samo prvi vlasnici, tj ljudi koji su kupili sat direktno u butiku. U slučaju dalje prodaje drugi i svaki sledeći vlasnik gubi pravo na osiguranje svog sata. Kada se ispune dati uslovi i Audemars Piguet odobri osiguranje ono stupa na snagu od dana kupovine sata (a ne od dana podnošenja zahteva) pa dve godine unapred do istog datuma. U slučaju krađe ili oštećenja u slučaju pljačke vlasnik sata je dužan da pošalje prijavu sa zvaničnim dokumentima iz nadležne policije u tom regionu/gradu o prijavljenom slučaju. Ukoliko je sat samo oštećenjen prilikom krađe, a vlasnik je uspeo da ga sačuva na svojoj ruci, kompanija Audemars Piguet snosi sve troškove popravke i servisa. Bravo za Audemars Piguet! Ovim potezom postaju prva kompanija koja je omogućila “ful kasko“ u svetu luksuznih satova u slučaju krađe. Pljačke su sve učestalije i postaju jedan od najvećih problema u svetu satova, jer vlasnici malo skupljih i onih zaista skupih časovnika se više ne osećaju bezbedno u velikim svetskim gradovima, gde je verovatnoća da im neko skine sat gotovo 100%. Svaka čast na ovom potezu i jedva čekam da vidim kako će ovo funkcionisati na delu, jer sve počinje tek od 2024. godine.

Ko čeka taj i dočeka! Seiko je najpopularniji brend u srednjem cenovnom rangu na našim prostorima. Sa velikim izborom i uglavnom pristupačnom cenom Seiko je ušao u srca mnogih. Neretko to bude i prvi automatski sat nekoga ko tek ulazi u svet satova na pravi način. Vi koji ste ušli dublje u tematiku ovog japanskog brenda (mnogo ljudi koji prate Sat na Ruci znaju dosta toga o Seiku) upoznati ste sa njihovom ponudom i sigurno znate da je Seiko 5 Sport njihov najprodavaniji model. Zamišljen kao naslednik legende pod oznakom SKX (nije baš najbolji naslednik, no dobro) S5 Sport serija je donela živopisnije boje i manju vodootpornost. Seiko SRPK35, izvor: Seiko Najveća mana tog sata nije ni manja vodootpornost i mineralno staklo već njegove dimenzije. Prečnik čeličnog kućišta je 42.5mm sa debljinom od oko 13.5mm što ovaj sat čini zaista glomaznim. Pre bih rekao da je sat mnogo deblji nešto što je prečnik zaista toliko veliki. Meni je smetala debljina. Vremenom sam se odvikao od satova većih od 40mm. Uvek sam priželjkivao manji Seiko 5 Sport, nešto kao što je bio SKX013. Seiko SRPK33, izvor: Seiko I danas, Seiko je još jednom uslišio želje svoje publike i svetu satova predstavio novog, umanjenog “sportistu“ u 38mm i pod punim nazivom: SEIKO 5 SPORTS “SKX SPORTS STYLE“. Predstavljene su 4 nove referentne oznake i 4 različite boje brojčanika, od kojih se jedna itekako ističe. Seiko SRPK33, izvor: Seiko Tehničke specifikacije su ostale iste kao na verziji od 42.5mm: mineralno (hardleks) staklo, metalna narukvica, vodootpornost od 100m i unidirekcioni alumijumski bezel kao i mehanizam, kalibar 4R36. Promena je samo u kućištu i širini narukvice koja je sada 20mm između lugova. Razdaljina od luga do luga je 44mm, dok je debljina 12.1mm. To je tanje kućište od prethodnog, ali po mom mišljenju nedovoljno tanko za sat od 38mm. Ipak ključan podatak je razdaljina od gornjeg do donjeg luga koja je sa 44mm gotovo idealna za svačiji zglob, a naročito za one sa manjim obimom, kao i za dame! Seiko SRPK29, izvor: Seiko Seiko SRPK31, izvor: Seiko Novi modeli dolaze u 4 boje brojčanika, u čemu je i ključna razlika: SRPK29 crni cifer; SRPK31 krem brojčanik; SRPK33 mint zelena (biće prozvan Tiffany) i SRPK35 narandžasta boja, kao na SSK GMT modelu. Seiko SRPK33, izvor: Seiko Seiko SRPK35, izvor: Seiko Satovi se uskoro puštaju u prodaju i biće deo standardne kolekcije, ali Srbija nije na mapi zemalja koja se snabdeva velikom količinom satova te ne bi trebalo da se očekuje dosta modela i treba biti brz. Cena nije poznata ali ona ne bi trebala da bude veća od 300 evra.

Spremite se, jer je Maen Hudson nešto stvarno posebno! Ljudi koji me poznaju, znaju da se čvrsto držim do svog integriteta. U svakom aspektu života, gledam da budem maksimalno iskren, kako prema sebi, tako i prema drugima, jer smatram da je to jedini način da se bude ispravan u životu. Kada sam dobio priliku da pišem za sajt, prva stavka koju mi je Strahinja prezentovao kada smo pričali o formi pisanja, bila je to da imam apsolutnu slobodu da pišem svoje mišljenje, te da ne moram da neke nedostatke satova ’’zavijam’’ u nekakvu igru rečima koja osobi koja je odvojila vreme da čita moj tekst neće kristalno jasno do znanja staviti moj utisak o satu. Jako mi je bilo bitno da ovo podelim s vama, iz razloga što ne želim da se u bilo kom aspektu misli da, kada govorim o satu ili brendu, karikiram i time stvaram lažnu sliku o nečemu, imajući u vidu da vam možda moj tekst bude ’’okidač’’ za kupovinu novog sata. Ko je, i šta je Maen Kao što u svetu velikih brendova postoje poznati, i manje poznati brendovi, slična situacija je i u svetu mikrobrendova. Imao sam prilike da uživam u satovima raznih mikrobrendova, te sam počeo da istražujem šta to još ovaj svet ima da nam ponudi. Maen Hudson u svom punom sjaju. Izvor : Sat na Ruci Watch Media; izvor Sat na Ruci Watch Media Maen je švedski mikrobrend, osnovan 2017. godine od strane dva Holanđanina, Sebastiaan-a Cortjaens-a i Jules-a van Helvoort-a, koji su delili strast za satovima. Termin MAEN na holandskom jeziku znači ’’mesec’’ koji predstavlja simbol vremena. Cilj im je bio da klijentima predstave najbolji mogući kvalitet sata, a da pri tome zadrže razumne cene. Na našim prostorima niko nije imao prilike da napiše par reči o njima i njihovim satovima, te mi ovaj tekst predstavlja dodatno zadovoljstvo. Maen Hudson MK IV – sat koji menja moju percepciju o mikrobrendovima. Stigavši na moja vrata, nisam znao šta da očekujem. Otvaram spoljnu kutiju, i u njoj zatičem ’’watch roll’’. Otvaram ga, i imam šta da vidim. Moji prvi utisci – doslovno ostavljen bez teksta. Prvi put, za svo ovo vreme moje ljubavi prema satovima nisam imao šta da kažem. Želeo sam da kažem ’’nešto što se ne viđa svaki dan’’ ili ’’stepen kvaliteta koji može, i treba da postidi luksuzne satove’’. To bi sve bili termini koji izražavaju hajp, ali bih u ovom slučaju bile apsolutno tačne. Hudson stvarno zaslužuje hajp. Stepen na koji se kod Hudson-a obraćalo na detalje ne neverovatan ; izvor : alekwatches Počnimo od specifikacija – kućište je dimenzija 38,1mm, sa debljinom od ravno 12mm. Kada sam prilagodio narukvicu mom zglobu od 21cm (linkovi se podešavaju šrafovima) legao je kao san, zahvaljujući dužini od luga do luga koja iznosi 46,1mm. Dimenzije su ispratile moju tendenciju da migriram ka manjim satovima, iz jednog jedinog razloga – udobnost. U mojim očima, ključ dizajna kućišta je upravo udobnost. Kućište je uglavnom brušeno, sa tankim poliranim ivicama koje daju vintage osećaj. Jedva su primetne, ali se na ruci ogledaju tako da ovaj sat nema oštrih ivica, kao ni segmentata koje neće prijati zglobu. Posebna pažnja je posvećena izradi kućišta ; izvor Sat na Ruci Watch Media Narukvica, koja je na lugovima dimenzija 20mm, te se na kopči ravnomerno sužava na 16mm, je tek priča za sebe! Artikulacija linkova je nešto o čemu mogu posvetiti jedan ceo tekst! Linkovi su iz 5 segmentata, 3 brušena i 2 polirana, koji se prelepo igraju sa dnevnim svetlom. U svetu satova sam preko 10 godina, i do sada se nisam susreo (čak ni na slici) sa ovakvom narukvicom. Kopča je unapređena u odnosu na prethone markacije Hudson-a, te sada poseduje 4 rupe za mikropodešavanja, garantujući da će svako uspeti da nadje savršen fit. Narukvica je … Pa, zaključite sami po slici ; izvor Sat na Ruci Watch Media Safirno staklo je oivičeno tankim, vintage style ronilačkim bezelom izrađenim od mat keramike, sa izgraviranim minutnim markerima i crvenim obrnutim trouglom na poziciji 12. Ono što prekriva safirno staklo jeste zapravo i ono što me je iznenadilo najviše. Reljefasti tamno sivi cifer je u većini situacija zapravo crn, no na svetlosti možemo uživati u prelepoj teksturi i tamno sivoj boji. Ispod markera na 12h stoji diskretni logo ovog brenda, dok se ispod nosača kazaljki nalazi malo krupnije ’’AUTOMATIC’’ i ispod toga ’’Hudson’’ u crvenoj boji. Vrh satne kazaljke je takođe crven, kao i krug na ’’lolipop’’ sekundari, koji prati sveukupni dizajn koji su kreatori hteli da postignu. Kazaljke su u art-deko stilu, i na specifičan način simbolizuju vrhove zgrada Njujorka. Markeri i kazaljke su polirani u jako visokom standardu, te se ovaj sat ne stidi ni makro objektiva. Lepota je u detaljima ; izvor Sat na Ruci Watch Media Mehanizam koji pokreće Hudson je Ronda R-150, Swiss Made mehanizam za 40 sati rezerve i mogućim dnevnim odstupanjem od +-10 sekundi, no je u praksi to mnogo bliže COSC sertifikovanim kalibrima. Jednostavno, nije mi jasno kako je ovaj sat nije pokupio sve hvale ovog sveta. Meni je trebalo punih mesec dana da napišem nešto, što neće zvučati kao hajp, već će vama, čitaocima, predstaviti realnu sliku. Hudson se ne trudi da odaje primese Milsub-a, ili Tudora BB58, štaviše, ni ne želi to. Jednostavno, dizajn koji je implementiran je diskretan, a opet upada u oči. Kompletan paket odiše kvalitetom. Sa cenom od 550 EUR, Maen Hudson bez ikakve griže savesti mogu da preporučim svakome, imajući u vidu da ga vidim da može da ’’pojede za doručak’’ i satove koji koštaju dva, tri, čak i četiri puta više.

Kada broj miliona postane nebitan… Kompanija Jacob&Co je ovim novitetom sebe postavila na visoko četvrto mesto najskuplje proizvedenih satova svih vremena. Prva tri mesta drže takođe kompanije čiji su satovi napravljeni od dijamanata. To je jedini način da sat kada izađe iz proizvodnje košta 10-ak miliona evra ili više. Važno: na ovom spisku se ne nalaze satovi koji su prodati na aukcijama. Uživajte u ovom nesvakidašnjem spisku, jer verujem da niste ni slutili da ove kompanije drže pomenute rekorde. Mesto broj 5 Jacob&Co je ušao na spisak nedavno, jer i sama kompanija postoji mnogo kraće od ostalih brendova sa spiska. Na ovom spisku pronaći ćete dva njihova sata. Na petom mestu nalazi se sat koji je u posedu bivšeg boksera Floyda Mayweather-a: Jacob&Co Billionaire vredan 18.000.000 dolara! Na satu se nalazi preko 400 baguette-sečenih dijamanata najveće finoće i ukupne karataže od 260 karata. Mesto broj 4 Upravo lansiran novitet brenda sa mesta broj pet ušao je na spisak na visoko četvrto mesto. Radi se o Jacob&Co Billionaire Timeless Treasure napravljen od 460 dijamanata sa karatažom od 216.89. Jeste, u pitanju je manje karata nego na modelu iznad ali se radi o znatno ređim dijamantima. Toliko su retki da se jedan žuti dijamant pronađe na svakih 10.000 belih (dijamanti za sat odozgo). Ovaj model ima cenu od 20.000.000 dolara. Koliko je to zapravo skupo možda ću najbolje dočarati ovom rečenicom: jedan link na narukvici ovog sata košta 150.000 dolara. Za jedan link možete kupiti 100 Rolex Submariner Date modela po tržinoj ceni! Za sada ovaj sat nema vlasnika. Mesto broj 3 Brend koji se povezuju sa satovima u cenovnom rangu od oko 5-10.000 dolara proizveo je treći najskuplji sat na svetu. U pitanju je brend Chopard i njihov model pod nazivom 201 Carat. Kao što mu sam naziv kaže ovaj sat ima dijamante težine 201 karat. Na ovom satu nalaze se ukupno 874 dijamanta različite finoće, boje i težine, ali se posebno ističu tri modela u blizini brojčanika: roze dijamant u obliku srca težak 15 karata, plavi dijamant od 13 karata i beli D-boje dijamant od 11 karata. Vrednost ovog sata kada je prodat nepoznatom kupcu 2001. godine bila je 25.000.000 dolara. Ako bi se uračunala inflacija od 2001. godine do danas ovaj sat bi koštao mnogo mnogo više. Mesto broj 2 Kompanija koja uopše ne proizvodi satove odlučila je da umeša svoje prste i pokaže koliko ja moćna tako što će napraviti dva najskuplja sata na svetu. Na mestu broj dva nalazi se Graff Fascination sa cenom od 40.000.000 dolara. Kompanija Graff proizvodi najlepši i najskuplji dijamantski nakit na svetu. Drže mnoge rekorde u svetu nakita te su odlučili da se umešaju i u svet satova. Ovaj model ima ukupno 114 karata u dijamantima bez boje, sa brojčanikom oblikovanim kao kap kiše. Da stva bude još zanimljivija brojčanik može da se skine i da se iskoristi kao prsten, dok se ostatak može nositi kao skupocena narukvica. Mesto broj 1 Na mestu broj jedan nalazi se Graff Hallucination sa 110 karata u dijamantima raznih boja. Sat je predstavljen 2014. godine na Baselworldu. Kako kažu na ovom modelu se nalaze najlepši dijamanti na svetu koje je sam odabrao John Graff i sa svojim timom izrađivao više godina. Napravili su najskuplji sat na svetu vredan 55.000.000 dolara! A sad malo ozbiljnosti Ovo je najtačniji spisak najskupljih satova na dan 02.04.2023 godine, ali meni se ne sviđa uzimanje zdravog za gotovo. Naime na ovom spisku ste mogli da vidite satove koji se nazivaju satovima samo zato što imaju dve kazaljke za prikaz vremena i u pozadini kvarcni mehanizam koji ih pokreće (satovi na prva tri mesta). Da se razumemo, nemam ništa protiv kvarcnih satova, štaviše imam modele koje pokreće baterija u svojoj kolekciji, ali u slučaju ovog spiska toliko toga je pogrešno. Izneo sam činjenice i to kako ih ceo svet tumači ali hajde da se pozabavimo onim pravim stvarima. Da bi se sat smatrao ozbiljnom napravom za merenje vremena, pogotovo napravljen od strane ozbiljnih kompanije, treba da ga pokreće mehanizam kućne izradi koji nije kvarcni. Hajde da postavimo uslov da sat može da uđe na spisak najskupljih na svetu ukoliko ga pokreće mehanizam na ručno ili automatsko navijanje. Prva tri sata sa spiska iznad bi odmah otpala, jer ih sve pokreće kvarcni mehanizam. To bi značilo da novonapravljeni Jacob&Co Billionaire Timeless Treasure postaje najskuplji sat svih vremena! Kakav je vas komentar na ovaj spisak i na ovu temu?

Zenith je predstavio novitet insipirasan satom iz 1997. godine! Ovo su potpuno novi modeli. Zenitjh je još jednom zaronio u svoju arhivu i pronašao nešto na čemu treba ponovo poraditi. Nakon novih skiciranja, istraživanja vintage modela došlo se do rešavanja za potpuno novi model u Zenithovom portfoliju: Pilot i Pilot Big Date Flyback. izvor: Zenith izvor: Zenith Zenith novitete sam, kao i u slučaju Hublota, imao prilike da vidim iz blizine. Zahvaljujući Juliji sve Zenith novitete sam mogao da probam, snimi izbliza i o njima saznam neophodne detalje i pojedinosti. O Defy Skyline Skeleton Ceramic sam već pisao, a celo moje iskustvo možete pogledati na Youtube kanalu. izvor: Zenith Pre nego vam predstavim novitete moram sa vama podeliti informaciju koju čak ni ja nisam znao, a koju mi je Julija prenela. Zenith je jedina kompanija na svetu koja ima pravo da koristi reč PILOT na ciferima satova. Nijedan drugi brend to ne sme da radi, jer je osnivač Zenitha, Georges Favre-Jacot, patentirao brojčanike sa ispisom PILOT za prve pilotske satove koje je Zenith napravio. izvor: Zenith Mnoge kompanije danas se diče svojim avijatičarskim korenima i saradnjama koje su imali sa vazduhoplovnom industrijom, ali niko od njih ne sme da iskoristi reč PILOT na brojčaniku. Zbog toga pojedini luksuzni brendovi koriste složenice od dve ili više reči kako bi izbegli probleme: Big Pilot (IWC), ProPilot (Oris) itd.. izvor: Zenith Novi ZENITH Pilot Big Data Flyback Ne samo da su izradili potpuno novi model već su to uradili u dva materijala: čelik i keramika i sa komplikacijom letećeg hronografa. Pre nego pređem na hronografe spomenuću “običan“ model koji prikazuje vreme i funkciju datuma. Opalin crni cifer sa horizontalnim šarama smešten je u čelično i crno keramičko kućište prečnika 40mm. Sjajnu dimenziju su odabrali za novitet. Satovi dolaze na gumenom kaišu, koji se lako menja, a uz svaki sat se dobija više opcija a sistem za skidanje je prilagođen svakome. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media; Watches & Wonders 2023, Ženeva Ipak zvezda svih noviteta je flyback model koji je takođe izrađen u istom prečniku i u ista dva materijala. Izrađen je po uzoru na njihov veoma popularni flyback model iz 1997. godine. Preuzeli su dizajn šarenog podbrojčanika i preneli ga u novitet i sličan stil luminescentnih kazaljki dok je sve ostalo izmenjeno. Zenith Flyback Chrono iz 1997. godine; izvor: Rob Report Pre svega dizajn cifera je potpuno drugačiji. Nije komplikovan kao na pomenutom modelu već je sveden na tri značajna detalja: 2 podbrojčanika i veliki datum. Desni podbrojčanik je u službi hronograf funkcije zajedno sa centralnom sekundarom crvene boje, kao i pušeri iznad i ispod velike krunice. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media; Watches & Wonders 2023, Ženeva Sklonjen je i pilotski bezel te na novitetu ga uopšte nemamo. Glavni akcenat je na ciferu i na flyback funkciji hronografa. Spomenuo sam veliki datum. To je nešto novo takođe, nalazi se na poziciji broj 6 i uz pomoć komandne krunice moguće je menjati ga veoma lako. Zenith je patentom zaštitio njihov El Primero 3652 hi-beat mehanizam koji vrši ovu funkciju, jer su uspeli da postignu savršeno poravnanje dvocifrenih brojeva (datum od 10 do 31–og) koji se nalaze na potpuno odvojenim diskovima crne boje. izvor: Zenith izvor: Zenith Dimeznije su odlične. Proporcionalnost postignuta. Znamo da u slučaju pilotskih satova brendovi preteruju i prave modele preko 45mm, ali Zenith je znao da targetira publiku koja sve više voli manje dimenzije i napravio ovaj model u 42.5mm. Bravo za Zenith! autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media; Watches & Wonders 2023, Ženeva

Nastavak prezentacije novih modela uživo. Nevena je bila i više nego raspoložena da mi predstavi sve novitete. Iz tog razloga sam tekst o novitetima Hublota morao da podelim u dva dela, jer želim da vam pokažem slike satova i da ih što detaljnije opišem. Za one koji vole video format ovde mogu pogledati celu moju posetu Hublotu. Novi HUBLOT Big Bang Integrated Tourbillon Full Carbon Ovo je prvi novitet koji sam video na sajmu i prvi sat koji sam stavio na ruku. Novi Big Bang napravljen je u novom materijalu pod nazivom Texalium u prečniku od 43mm. Osnova je karbon sa presvlakom od Texaliuma koji je otporan na grebanje u 99.99% slučajeva, jer je gornji slov ovog materijala presvučen aluminijumom. izvor: Hublot Korišćenjem lakih i otpornih materijala hublot je postigao to da novi Big Bang teži svega 68g. Narukvica je teška samo 26g, a kućište 42g, a pre svega zbog mehanizma. Pokreće ga kalibar kućne radinosti HUB6035. Neverovatna lakoća za ovoliko veliki sat, koju ne mogu da vam prenesem putem fotografija. To morate da osetite uživo. izvor: Hublot Mehanizam je na automatsko navijanje sa veoma čudnim mostićima koji ga drže. To se vidi na poleđini kroz safirno staklo. Turbijon se nalazi na donjem delu cifera dok je rotor sa prednje strane vidljiv. Limitirano na 50 primeraka. Novi HUBLOT Classic Fusion Orlinski Hublot već 6 godina sarađuje sa francuskim umetnikom Ričardom Orlinskim. Njihove kolaboracije odišu novim dizajnom. Kao i njegova umetnička dela ovi satovi poseduju niz oštrih ivica na kućištu, a po prvi put je u okviru ove kolaboracije predstavljen titanijumski model sa narukvicom koja ima ivice prilagođene kućištu. izvor: Hublot Orlinski modeli su popularni među ženskom publikom veoma. Novi modeli dolaze u prečniku od 41mm kako na titanijumskoj narukvici tako i na gumenom kaišu crne boje. U pitanju su hronografi sa crnim brojčanikom i dva hrono podbrojčanika na ciferu. Pokreće ih automatski mehanizam kućne radinosti HUB1153. Novi HUBLOT Big Bang “Golf“ Za ljubitelje golfa stiže model koji će meriti vaša postignuća na travnatoj podlozi. Novi Big Bang izrađen je u kućištu od carbonfibera sa presvlakom od Texaliuma (kao prvi model u tekstu) u plavoj boji. Ima prečnik od 45mm i zaista je veliki sat, ali zog plave boje izgleda manje. Na luogima se nalazi i one-click sistem za lako skidanje kaiša (na slici ispod možete videti dva različita kašia na satu). autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media; Watches & Wonders 2023; Ženeva Automatski mehanizam nosi oznaku HUB1580 i ozbebeđuje rezervu od 3 dana. Pored standarne funckije prikaza vremena Hublot je uz ovaj mehanizam dodato nesvakidašnju komplikaciju. Radi se o merenju poena postignutih u golfu putem sata. Pušeri na desnoj strani kućišta služe za praćenje udaraca i toga na kojoj je rupi igrač, dok se pušer na poziciji 8 odnosi na totalni skor. izvor: Hublot Sve navedene podatke možete pratiti i na brojčaniku: broj rupe je u prozoru na poziciji 9, broj udaraca na trojci u žutom prozoru dok se ukupan broj poena prikazuje na poziciji 6. Ovaj model biće proizveden u samo 100 primeraka. Moj omiljeni novitet More se reći da nisam bio ljubitelj rainbow satova, ali je mišljenje počelo da mi se menja onog trenutka kada sam video Rainbow Daytonu uživo. Kakav sat! Isto se desilo i pre 4 dana kada sam u ruke uzeo novi Hublot Big Bang Rainbow, koji je po prvi put dobio narukvicu koja je popločana dijamantima duginih boja. Nešto tako nisam video do tgo momenta i verujte mi na reč, tek kada takav sat stavite na ruku shvatite koliko je zapravo dobar. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media; Watches & Wonders 2023; Ženeva Završna obrada narukvice je sjajna, linkovi su popunjeni dijamantima raznih boja koji prate formu duge. Sat ja napravljen u roze zlatu. Svideo mi se veoma i to bih izdvojio kao moj omiljeni Hublot novitet sa ovog sajma u Ženevi. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media; Watches & Wonders 2023; Ženeva Zahvalio bih se Neveni još jednom. Zaista, da nije bilo nje ceo moj doživljaj bi bio sasvim drugačiji. Predstavljala je Hublot u najboljem svetlu i blago kompanija koja ima nju za PR-a! Drago mi je takođe da vidim puno naših ljudi koji rade na veoma važnim pozicijama u najboljim kompanijama na svetu. Nadam se novom susretu i možda poseti Hublotove fabrike, pored koje sam prošao 2-3 puta do sada i nikad se nisam zaustavio. Takođe, ukoliko Nevena ovo čita spomenuo bih da Novak Đoković čeka već dve godine da bude intervjuisan o njegovim Hublot satovima-a koja bi bila bolja saradnja od srpskog portala koji se bavi satovima i srpskog tenisera? Strpljivo čekamo i taj trenutak, koji će se desiti, jer čvrsto verujem u njega! Za više informacija o pristiazanjju Hublot noviteta u Srbiju kontaktirajte Maestro Jewelrs ovde. Hvala na čitanju!

Čovek sa vezama i sa vizijom-Jacob Arabo! Upoznati ste sa radom kompanije Jacob&Co (ukoliko niste posetite link). Znate da vole da budu drugačiji i znate da im to polazi za rukom. Njihovi satovi su za one koji gaje specifičan ukus, koji vole da sat pokaže statusni simbol i da ima po neku interesanntu funkciju. Takođe su za one koji imaju mnogo para. Kada kažem mnogo mislim baš baš mnogo. izvor: Jacob&Co Za takav imidž zaslužan je osnivač brenda i juvelir po profesiji Jacob Arabo, po kome je Brend i dobio ime. Sat je ove nedelje bio izložen u vitrinama hotela 4 Seasons u Ženevi, okružen ozbiljnim obezbeđenjem i najlepšim devojkama na svetu. Hoću reći da je sve na toliko visokom nivou da to ne možete da zamislite, a kamoli da ja mogu kroz jedan tekst to da prenesem. Ukoliko niste, pogledajte video sa lica mesta koji sam snimio pri poseti Jacob&Co. Jacob&Co Billionaire Timeless Treasure Dijamanti, dijamanti i samo dijamanti. Sličan model ste već mogli da vidite na ruci bivšeg boksera Floyda Mejvedera koji ponosno šeta sa svojim 18 miliona vrednim Billionaire modelom. Nakon što je taj model prodao, Jacob Arabo je pripremio plan za izradu još unikatnijeg, lepšeg i skupljeg modela. Projekat je započeo 2017. godine i postavio visoke ciljeve. izvor: Jacob&Co Prvi veliki, za mnoge nedostižan cilj, je pronaći 430 dijamanata žute i jako žute boje. Primera radi jedan savšeni žuti dijamant, koji je upotrebljen pri izradi ovog sata, se pronađe na svakih 10.000 belih “običnih“ dijamanata. Da, na ovom satu je upotrebljeno 426 dijamanata čija je ukupna karataža pre izrade isnosila 880 karata. Nakon precizne obrade i pripreme za ugradnju na zlatno kućište karataža je svedena na “svega“ 216.89 karata. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media, Wacthes & Wonders 2023, Ženeva Savšrenih 46 Asscher-sečenih dijamanta čini kućište ovog sata, čije su dimenzije 52.2mm x 43.5mm x 12mm. Radi se o zaista velikom modelu. Na modelu se nalazi safirno staklo, a vodootpornost ovog kućišta je 30m (nije vodootporan). izvor: Jacob&Co Cifer je skeletonizovan. Kroz njega se vidi skeletonizovani JCAM39 kalibar kućne radinosti koji se ručno navija i čija rezerva rada iznosi 3 dana ili 72h. Ovo je važan detalj na koji ću se osvrnuti u tekstu o top 5 najskupljih satova svih vremena. izvor: Jacob&Co Brojčanik je oivičen zelenim dijamantima, koji su veoma dugački i retko kada mogu da se sretnu u ovom obliku. Takvu zamisao je imao osnivač brenda u cilju da napravi cifer primamljivijim i da bi se napravio dovoljno jak kontrast providnog brojčanika i ostatka sata žute boje. A koja boja se bolje ukalapa uz žutu od zelene? Nijedna. Za izradu unutrašnjeg bezela iskorišćena su 76 kite-sečena i emerald-sečena tsavorites dijamanta (izvinjavam se na nepoznavanju materije koja se odnosi na dijamante, te mi je terminologija lošija strana). autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media, Wacthes & Wonders 2023, Ženeva Narukvica je tu da zatvori krug. Video sam ovaj sat uživo, dovoljno blizu da se uverim u savršenstvo dijamanata koje su koristili pri izradi. Svaki od 378 Asscher-sečenih žutih dijamanta na narukvici je savršen! Svaki je identičan onom drugom. Tako se postiže savršena harmonija i ovaj sat izgleda kao remek-delo. Znam da mnogi nisu ljubitelji dijamanata na satu, a pogotovo dijamantskih satova ali ovom modelu se mora odati priznanje. izvor: Jacob&Co Billionaire Timeless Treasure je jedinstven, drugi nije napravljen i verujem da neće biti. Ciljna grupa za ovaj sat? Isključivo milijarderi. Floyd je priuštio sebi onaj prethodni, ali je sada vreme na nekog drugog da bude glavna zvezda i da sat plati neverovatnih 20.000.000 dolara!

Iskustvo iz Hublota koje se ne zaboravlja! Prvog dana sajma u 9h sam imao sastanak sa predstavnicom Hublota. Prva osoba kojoj su predstavili satove prvog dana sajma sam bio ja. Za to je zaslužna Nevena Krasojević, mlada dama od 27 godina koja radi na poziciji glavnog PR-a za brend Hublot. Da, kao što ste primetili Nevena ima ime i prezime koji su nama bliski i da, Nevena jeste sa ovih prostora. Ceo svoj život je u Švajcarskoj ali sjajno priča našim jezikom te sam imao tu čast da prezentacija Hublot noviteta bude baš na srpskom jeziku! Nevenu i njenu sjajnu prezentaciju možete pogledati na ovom linku ovde. izvor: Hublot Atmosfera je bila sjajna. Svi zaposleni u Hublotu su nasmejani i raspoloženi da odgovore na vaša pitanje, procedure su strogo profesionalne ali opet prijatne te sam uživao u svakom koraku koji sam napravio od ulaska na njihov štand pa sve do kancelarije u kojoj mi je Nevena prezentovala novitete u kojima ćete i vi uživati u nastavku ovog teksta. Novi HUBLOT MP-13 Tourbillon Inženjersko čudo. Mali broj kompanija danas je sposoban da proizvede turbijon koji je pokretan u dve ose i to različitim brzinama. Hublot to radi kompletno in-house zajedno sa svim ostalim delovima na ovom satu. Kavez u kojem se nalazi turbijon postavljen je na poziciji 6 sa produženim kućištem. Primećujete kako se na tom delu safirno staklo savija ka zglobu ruke, čineći ovo istovremeno čudnim, inovativnim i hrabrim. izvor: Hublot Kućište ovog sata možda deluje preveliko ali njegov prečnik je zapravo 44mm. Napravljeno je od brušenog titanijuma te je sat veoma lagan. Uživo na mene je najveći utisak definitivno ostavio turbijon i rešenje koje je upotrebljeno da se zakrivi staklo, produži bezel kako bi se ovoj komplikaciji omogućilo kretanje u više osa. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media, Watches & Wonders 2023, Geneva Nisu izostal ni ostali detalji na brojčaniku. On je skeletonizovan sa retrogradnim časovima koji su postavljeni naopačke na gornjem delu cifera. Indikator za 1h ili 13h nalazi se na poziciji 8 dok je oznaka za 12h ili 00h na poziciji 4. Iako prezauzet ovaj brojčanik se lako očitava zahvaljujući odlično dizajniranim kazaljkama. Biće proizvedeno svgea 50 primeraka ovog sata. Mana ovom modelu je mala vodootpornost koja iznosi svega 30m (nije vodootporan). izvor: Hublot Mehanizam je kompletno izrađen od strane Hublota što podržava moju tezu da će ova kompanija kroz koju godinu vladati luksuznim svetom satova baš zbog mehanizama. Ne samo da se oslanjaju na vrhunsko inženjerstvo sopstvenih časovničara već streme ka tome da njihovi kalibri obezbeđuju nestandardno velike rezerve rada. Primera radi MP-13 ima rezervu od 96h ili tačno 4 dana, što će onome ko nosi sat značiti da ako ga skine pred vikend može isti staviti na ruku u ponedeljak a vreme će ostati tačno. Indikator rezervne snage rada nalazi se u gornjem levom delu brojanika. Novi HUBLOT Spirit Of Big Bang Yellow Ceramic Do ovog noviteta došlo kroz dugi niz godina testiranja materijala kao što je keramika. Upoznati smo sa satovima u crnoj ili belo keramici koje je veoma lakše izraditi u odnosu na ove obojene. Mnoge kompanije imale su pokušaje da proizvedu obojeni keramički sat ali bi se takva kućišta pri izlaganju velikim temperaturama skroz deformisala-boja bi se promenila. izvor: Hublot Hublot je patentirao čitav proces izrade kućišta od obojene keramike te su danas u mogućnosti da naprave satove u bojama koje do sada niko nikada nije napravio. Jedan takav je i novi Spirit of Big Bang u žutoj keramici. Žuta boja uživo je zaista odlična i nikada ne bih rekao da će mi se neki sat žute boje ovako dopasti. Prečnik keramičkog kućišta je 42.5mm. Uz žutu keramiku na satu pronalazimo detalje od crne keramike poput šrafova na bezelu, horno pušera i krunice. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media, Watches & Wonders 2023, Geneva Cifer je skeletonizovani safir na kojem se nalaze žuti hrono podbrojčanici, žuti časovni indeksi i kazaljke iste boje! Kroz cifer se vide detalji na još jednom mehanizmu kućne radinosti, kalibar MHUB4700 koji radi na 5Hz i obezbeđuje rezervu od 50h. Ovaj sat biće proizveden u 200 primeraka. izvor: Hublot Novi HUBLOT Big Bang Integrated Tourbillon Nisam se nikada pre ovog sastanka susreo sa satom koji je napravljen od safira. Novi Hublot Big Bang Integrated Tourbillon je u potpunosti napravljen od plavog safira. Kućište prečnika 43mm je izrađeno od jednog komada safira, lepo oblikovano i uz pomoć titanijumskih šrafova sastavljeno u kućište za sat. Proces izrade ovakvog kućišta je neverovatno težak jer se i najmanji pogrešan trzaj može odraziti na safir koji može postati neupotrebljiv. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media, Watches & Wonders 2023, Geneva Cifer je od safira, naravno skeletonizovan i sa dva detalja koja do sada nisam video zajedno na brojčaniku-turbijon i rotor. Naime, rotor in-house kalibra MHUB6035 nalazi se sa prednje strane brojčanika, na poziciji 12, vidljiv svakome ko nosi sat! Turbijon se nalazi na standardnoj poziciji 6. izvor: Hublot Rotor mehanizma izrađen je od 22k belog zlata. Kada se dovoljno izrotira on navije mehanizam dovoljno da isti radi 3 dana ili 72h. Narukvica sata izrađena je od istog materijala kao i samo kućište. Limitirano na samo 10 primeraka. izvor: Hublot Ukoliko vas interesuje neki od noviteta iz ovog teksta možete kontaktirati Maestro Jewelers kao zvaničnog uvoznika za Hublot u Srbiji. Nastavak u pt.2 sa još 5 satova.

Ono što je izgledalo kao pokušaj da se bude drugačiji danas je dokaz da ovaj brend zna da gleda u budućnost! Kada se pojavio 2001. godine Freak je bio u najmanju ruku čudak, a tako je i nazvan. Bio je nešto sa čim se svet satova nije susretao do tada. I danas je “neprihvatljivo“ inovativan jer ovaj sat nema CIFER, KAZALJKE I KRUNU. Započnite razgovor sa nekim ko nije iz sveta satova i recite mu baš ovo što sam napisao velikim slovima i sačekajte njegovu reakciju. Izostaće ili će nasmejati na “vašu glupost“. Kako sat može da nema ono što ga čini satom? Može! Ulysse Nardin je pomenute godine predstavio Freak One (tako se zove i novitet) i započeo novu eru u svetu satova. Nešto inovativno i novo što niko do tada nije pokušao da uradi. Sat je zamišljen kao model u kojem se ispod safirnog stakla nalazi mehanizam koji pokazuje vreme bez kazaljki. Nastavili su tradiciju i danas je Freak možda i najbolji model koji proizvode. Na Watches & Wondersu 2023 predstavili su naslednika, model koji je unapređena verzija svih prethodnih. Ovaj model nema krunicu i oatle bih započeo priču. U ovoj kompaniji dosetili su da funckiju komande podešavanja vremena premeste na bezel. Interesantno je da kada sam uzeo ovaj sat u ruke nisam primetio da mu krunica nedostaje. Jednostavno mi je sve izgledalo normalno. Tek kada je njihov direktor, koji nam je držao prezentaciju, skrenuo pažnju rekoh sebi “kako je moguće da to nisam primetio?“. To je iz razloga što sam previše gledao u brojčanik očaran satelitskom funkcijom koju on obavlja. Na Instagram nalogu Sat na Ruci možete pogledati ceo video kako se podešava ovaj novitet. Prečnik DLC coated sata je 44mm, na njemu se nalazi roze zlato komandni bezel koji se aktivira nakon što pritisnete dugme ispod pozicije 6 na kojoj piše FREAK. U ovom novitetu se nalazi kalibar kućne radinosti UN-240. Mehanizam se nalazi u centru sata sa gotovo 90% pokretnih delova, što je retkost. Proporcija bi treba da bude obrnuta i da je 90% delova nepokretno, tačnije fiksno u mehanizmu ručnog sata, ali Ulysse Nardin je odlučio da napravio totalni obrt. Do sada nisam imao prilike uživo da vidim nijedan Freak, ali nadam se da će ovaj model biti poručen za Srbiju i da će pristiću u Maestro Jewelers. Na kraju mostića nalazi se minutni pokazivač dok se na podlozi ispod mehanizma nalazi strelica za datum. Da, nisam rekao “na ciferu se nalazi“, jer ovaj sat nema brojčanik već samo dno na koje je pričšrćen kalibar koji lebdi iznad… Zanimljivost: na slikama koje sam dobio od Ulysse Nardina se može videti N1 na roze zlatnoj pločici što simboliše prvi model u serijskoj proizvodnji, dok je na mojoj ruci (slika iznad) model sa pločicom P1. To znači da sam imao privilegiju da probam model koji je bio prototip, prvi među prvima! Cena je na upit.

Boja koja je bila očekivana u satu kojem stoji besprekorno! Cartier Santos na čeličnoj narukvici predstavljen je 1978. godine kao odgovor na sve veću potražnju luskuznih sportsko-elegantnih satova u čeliku. Danas je ovo najpopularniji Cartier za muški pol, a neretko ga biraju i dame u ovim dimenzijama. Na sajmu u Ženevi Cartier je predstavio novu boju u okviru Santos M i L serije i verujem da je ovim potezom napravio još jedan iskorak napred u već popularnoj seriji. Pre nego opišem i pokažem novitete moram da vam prenesem moj utisak sa Watches & Wonders koji se tiče Cartier-a. Ovaj brend zauzima ubedljivo najveći prostor u Palexpo centru. Cartier je zakupio čitav ćošak u jednom delu ogromne hale napravivši najveći izložbeni prostor na ovogodišnjem sajmu. Posle sam saznao da je godinama unazad tako. Jednostavno ovo je jedan od najpopupalrnijih brendova na svetu sa ogromnom klijentelom koja koristi sajam da proba nove modele i da poruči iste. Sve je izgledalo impozantno-od veličine prostora koji su popunili svojim satovima pa do interakcije koju su imali sa ljudima. Nažalost nisam uspeo da izbliza da snimim detaljno Santos o kojem sada pišem, jer sam imao premalo vremena za detaljan obilazak toliko velikog prostora. Ipak moram naglasiti da je na mene Santos Dumont Skeleton ostavio najveći utisak. Kakav je to sat! Zelena boja je veoma popularna te je Cartier u modele M i L veličine ugradio novi cifer. Jedina razlika (osim u veličini) jeste i u dodatnoj funkciji. Model srednjih dimenzija ima razdaljinu od luga do luga 42mm a širinu kućišta 35mm. On nema funckiju datuma i to je jedino što ga razlikuje od modela koji je za “broj“ veći. Pokreće ih isti kalibar oznake 1847 MC. Ovaj mehanizam radi na 4Hz i obezbeđuje rezervu rada od 40h. U kućište dimenzija 47mmx40mm (Large Santos) stao je prelepi zeleni brojčanik sa rimskim časovnim indikatorima koji na poziciji 6 ima otvor za datum. Boja je u centru svetlija dok je na obodu tamnija. U okviru srednje veličine dodata je i plava boja cifera, koja mu možda bolje stoji. Ne mogu da se odlučim te prepuštam vama da izaberete koji cifer bolje stoji novom Cartier Santosu.

Tag Heuer je za 60 godišnjicu Carrera modela obradovao svoje fanove na W&W23, a ovo su noviteti koji su se nama najviše svideli. Aquaracer Gold Mišljenja sam da Aquaracer ne dobija zasluge u svetu ronilačkih satova koje zaslužuje. Večito potcenjen u svom cenovnom rangu, ali bez pogovora izuzetan časovnik sa specifikacijama koje pariraju tržištu. Tag nam ovaj put prezentuje dva nova modela, u žutom zlatu i roze zlatu, sa novim “in-house“ mehanizmom. Aquaracer u roze zlatu sa prilagođenom narukvicom stvarno izgleda posebno. Izvor : Tag Heuer Kućište i forma su umanjeni, te umesto 43mm, novi Aquaracer dolazi u 40mm, sa ranije pomenutim novim kalibrom TH31-00 koji je COSC sertifikovan i ima 80h rezerve snage. Ovi modeli neće biti limitirani, i koštaće $18,450 . Plavi fumee cifer i žuto zlato su jako lepa kombinacija. Izvor : Tag Heuer Carrera Hronograf i Hronograf Tourbillon “Glassbox“ Redizajnirano kućište, takozvani “Glassbox“ je ono što je najviše zapalo za oko posetiocima Tag Heuer-ovog štanda. Hronograf u 39mm i hronograf turbiljon u 42mm su centralni segment Tagovih noviteta, i sa dobrim razlogom. Jedan od najlepšh hronografa izbačen ove godine. Izvor : Tag Heuer Redizajnirano kućište i osveženi mehanizam su nešto što je najznačajnija novina. Ovo kućište će se na prvi pogled prepoznati kao “Carrera“. Kao što i samo ime govori, redizajn kućišta je baziran na prelepom ispupčenom safirnom staklu koji daje vintage osećaj, te na ovim modelima gotovo da ne postoji klasičan bezel. Pokreće ih kalibar TH20-00 sa 80h rezerve snage, koju Tag Heuer naziva evolucijom kalibra Heuer 02. Cena ovog modela je $6,450. Dizajn kućišta potpuno dostojan svoje asocijacije sa legendarnim automobilom. Izvor : Tag Heuer Dizajn modela sa turbiljonom je pak malo većih dimenzija, 42mm i odiše kvalitetnom izradom i akcentom na detalje. Na poziciji 6 se nalazi turbiljon, koji se duboko useca u minutni prsten. Tag Heuer još uvek nije izneo detalje o ovom mehanizmu. Cena turbiljon hronografa je $21.000. Slika govori za sebe, stepen egzekucije ovog modela je apsoultno vrhunski. Izvor : Tag Heuer Carrera date 36mm Prateći Rolexove Oyster Perpetual i Omeginu Aqua Terra seriju, Tag nam prezentuje šarenoliku seriju iz porodice Carrera. Jarkih boja nikad dosta, te su ove modele fanovi dočekali raširenih ruku. Pored plave, zelene i pink, novi Carrera date će od Maja 2023 biti dostupan i u diskretnijoj sivoj boji. Calibar 7 sa 56h rezerve snage, metalna narukvica i jarke boje su samo neki od razloga zašto bi ovo trebao da bude baš vaš idealan letnji sat ! Ako na to dodamo atraktivnu cenu od $3200, jedina dilema koja ostaje je – koju boju izabrati ?

Cartier Ove godine definitivno nije razočarao ! Cartier je verovatno izbacio i najviše noviteta na ovogodišnjem ekspozeu, a ovo su neki od nama najzanimljivijih. Novi Tank Normale Originalni Tank je dizajnirao Louis Cartier 1917, i oduvek se smatrao jednim od najelegantnijih tank satova ikada. Kroz istoriju smo imali prilike da vidimo dosta redizajna i novih modela, a novi Tank Normale krasi dosta odlika sa originalnim dizajnom, te se ovaj potez može okarakterisati kao pravi naslednik originalnog dizajna. Neznatno je uvećan, sa 27mm x 19mm na 35,2mm x 27,8mm. Celokupna postavka Normale izgleda impresivno. Izvor : Cartier Predstavljeni je nekoliko varijacija ovog modela, u žutom zlatu, kao i u platini. Takođe imamo i limitiranu ediciju skeletonizovanog Tank Privé. Modeli na narukvicama u izvornom metalu su takođe limitirani na po 100 komada. Tank Américaine Américaine je prvi put predstavljen 1989. godine kako bi odgovorio potrebama tržišta za većim satovima. Nova postavka Américaine sadrži čak 11 novih modela! Tih 11 modela će se nalaziti kroz tri veličine – mini, small, i large. Dolaze nam u žutom zlatu i nerđajućem čeliku. U klasičnom Cartier stilu, svaka specifikacija dolazi na kožnom kaišu od krokodilske kože, a mini i small će takođe biti ponuđene sa narukvicom u izvornom metalu. Beli ciferi, rimska numeracija i plave kazaljke su nešto što je zaštitni znak ove linije, te se od toga nije odstupalo. Small i mini pokreću kvarcni mehanizmi, dok large pokreće Cartier kalibar 1899 MC. Américaine opravdao očekivanja i nadanja fanova ; Izvor : Cartier Santos-Dumont Skeleton Zvezda Cartier-ovog štanda na Watches and Wonders 2023, i sat o kome se najviše priča u poslednjih par dana, bar kada je tema Cartier. Skeleton je jednom rečju – spektakularan! Skeleton Dolazi u 3 različita metala, i svaki je impresivan ; Izvor : Cartier Iz Cartier-a su nam rekli da je mehanizam za ovaj sat, kalibar 9629 MC bilo potrebno dve godine da bi se razvio. Ne možemo da odemo dalje u priči o ovom modelu a da ne spomenemo mikro-rotor na 8 sati, koji je u stvari avion iz linije Demoiselle, koji je dizajnirao avijatičar Alberto Santos-Dumont, za koga je originalno i napravljen prvi Cartier Santos-Dumont. Lepota je u detaljima, a jedan od prelepih detalja jeste da upravo taj avion preleće svet. Skeleton je predstavljen u 3 varijacije – u žutom zlatu, roze zlatu i nerđajućem čeliku, s tim što je centralizovana limitirana serija u žutom zlatu, sa plavim lakiranim bezelom. Skeletonizovani kalibar 9629 MC izgleda impresivno čak i rastavljen na delove. Izvor : Cartier Santos Dumont XL Može se slobodno reći da je Satnos Dumont XL “flagship“ Cartier-a, i ove godine nas nisu razočarali ! Predstavljeno je nekoliko novih modela, od kojih su centralna tri u platini, žutom, i roze zlatu. Da ovo ne budu samo klasični satovi, Cartier je pripremio jedan specijal – ciferi ovih satova su izrađeni od žada (zelena boja) dumortierita (plava boja) i jaspisa (crvena boja) ! Santos Dumont XL blista u sva tri plemenita metala. Izvor : Cartier Kalibar 430 MC je mehanizam na ručno navijanje zadužen za pokretanje ovih lepotana. Svaki od ovih modela je limitiran na 200 komada, i sigurno je da će se razgrabiti u najkraćem roku.