Tekstovi

Ulysse Nardin Blast Tourbillon - kvartet luksuza
Ulysse Nardin Blast Tourbillon - kvartet luksuza
Šta se desi kada kompanija koja decenijama pravi izuzetne mehanizme konačno odluči da jednaku pažnju posveti i ostalim detaljima? Rezultat je Blast Tourbillon! (napisano u saradnji sa Maestro Jewelers) Ulysse Nardin je kompanija koja decenijama pravi izuzetne mehanizme, ali je kućište često izgledalo kao sekundarna stvar o kojoj se odlučivalo. Međutim poslednjih 6 godina se stvari menjaju i UN predstavlja sve lepše satove. Kućišta naprednija nego ikada, kombinujući najbolje materijale. Tehnički sadržaj uvek na nivou, estetika spoljašnjosti, manje-više solidna, ali retko uzbudljiva. Blast Tourbillon to menja. I to na način koji nije bio očekivan. Mnogo ivica, uglova, padova, tehnika poliranja… izvor: Ulysse Nardin Svaki od 4 prikazana sata u ovoj recenziji možete pogledati u Maestro Jewelers radnji u Beogradu – na adresi Nušićeva 12a. Kućište ovog sata (ref. 1723-400) inspirisano je F-117 Nighthawk (59.400 evra) – avionom nevidljivim za radar. Nije to samo marketinška priča za sajt. Kada pogledate fasetiranu prednju ploču, vidite uglove, ravni i kontraste koji zaista podsećaju na geometriju te letelice. Titanijum sa DLC premazom koji daje crni mat finiš, keramički bezel sa brušenim gornjim delom i poliranom ivicom, izmenjene površine koje igraju sa svetlom na svakom uglu posmatranja. Sve to spakovano u 45mm kućište koje, začudo, leži na ruci bolje nego što bi se očekivalo. Za moj zglob ovo je veliki sat, ali važnu ulogu igra visina kućišta od svega 12.6mm. Integrisani kaiš je nagnut prema dole i to rešava problem koji veliki satovi često imaju. Ne čini kućište nepotrebno većim. Ulysse Nardin Blast Tourbillon ref. 1723-400; izvor: Sat na Ruci Watch Media U ovom kvartetu luksuznih turbijona nalaze se još i reference poput 1723-400/00 – model u kombinaciji titnaijuma i bele keramike (59.400 evra u Maestro), ref. 1723-400-3A/03 – model u kombinaciji titanijuma i plave keramike (njegova cena je 57.100 evra) i ref. 1725-400-3A/3A je roze zlato sa keramikom po ceni od 71.100 evra. Svaki od navedenih deli iste specifikacije sa “F-117“, te neću prolaziti kroz svaki detaljno. Posvetiću se kalibru. Ulysse Nardin Blast Tourbillon ref. 1723-400/00; izvor: Sat na Ruci Watch Media Ulysse Nardin Blast Tourbillon ref. 1723-400-3A/03;izvor: Sat na Ruci Watch Media Ispod futurističkog kućišta kuca kalibar UN-172. Razvijan 18 meseci, potpuno in-house. Leteći tourbillon sa X-kavezom, silicijumski delovi u eskejpmentu, točak, viljuška i spiralna opruga i mikro-rotor za automatsko navijanje diskretno smešten na 12 sati, gotovo nevidljiv na prvi pogled. Rezerva rada od 72 sata. Skeletonizovana konstrukcija koja otkriva gotovo sve što se dešava unutra. Ovo i ne bi bilo toliko impresivno da je kalibar sveden na minimalizam od svega 137 komponenti. izvor: Sat na Ruci Watch Media Ulysse Nardin ima opsesiju sa slovom X. Kavez tourbillona – X. Mostovi – X. Ceo vizuelni identitet mehanizma – X. Motiv koji se provlači kroz više serija, ne samo u Blast kolekciji. Ulysse Nardin Blast Tourbillon ref. 1725-400-3A/3Aizvor: Sat na Ruci Watch Media Kome je ovaj sat namenjen? Verujem da je namenjen onima koji cene tehničku izradu i vrhunski kvalitet nasuprot hajpa. Ulysse Nardin je sve samo je ishajpovan brend. O njemu se ne govori mnogo, a među kolekcionarima smatran je jednim od najpouzdainijih satova današnjice. U svetu luksuza, da! izvor: Ulysse Nardin Ako vas je ova recenzija bar malo zaintrigirala da istažujete više o ovim luksuznim modelima iskoristite priliku da posetite Maestro dok su satovi još uvek dostupni. Jedinstvena je prilika videti i isprobati ove retke satove.
Defile satova poznatih na dodeli Oskara
Defile satova poznatih na dodeli Oskara
Šta su to nosili poznati? Koji od ovih satova je Vaš favorit ? Sinoć je u Dolbi teatru u Los Anđelesu održana 98. dodale Oskara a veče je proteklo u znaku duela između dva filma „Sinners“ i “ Jedna bitka za drugom„. Na kraju je sa ukupno 6 nagrada pobedio film Pol Tomas Andersona „Jedna bitka za drugom“, uključujući one za najbolji film, režiju, scenario, sporednu mušku ulogu (Sean Penn), montažu kao i kasting. Ceremoniju je kao i prošle godine vodio komičar Conan O’Brien koji je pored klasičnih viceva u uvodnom monologu probao da pronađe momenat optimizma u današnjim teškim vremenima. Ovo je spisak pobednika, kao i zapaženih učesnika po našem ličnom izboru formiranom isključivo na osnovu satova koji su nosili na ruci u protekloj noći. Najbolji glavni glumac Pobednik: Michael B. Jordan – Sinners Nije bilo dileme da će baš Jordan osvojiti Oskara za najboljeg glumca, ali je sve zasenio izborom sata. On je za ovu priliku odabrao Piaget Tank ref. 9297 u žutom zlatu sa dijamantskim ciferom. Prečnik ovog modela sa kalibrom na ručno navijanje je 23.5mm x 29mm što ga čini idealnim dress satom. Cena ovog modela na sekundarnom tržištu kreće se oko 5000 EUR. Izvor: instagram Sat na Ruci Leonardo DiCaprio Glavnu ulogu u Oskarom nagrađenom filmu poneo je upravo DiCaprio koji je glumio lik Boba, nekadašnjeg radikalnog aktiviste koji je vremenom postao umorni cinik. DiCaprio se na ceremoniji pojavio sa platinastim Rolexovim modelom 1908 referentne oznake 52506 na crnom kožnom kaišu od aligatorske kože. Salonska cena za ovaj model kreće se oko 33.000EUR. Izvor: instagram Sat na Ruci Najbolji originalni scenario Pobednik: Ryan Coogler – Sinners Ryan Coogler odabrao je brend Cartier i to model Tank Guichets ref.WGTA0236 u platini sa „jumping hour“ funkcijom. Radi se o modelu koji je reizdanje Cartierove Privee kolekcije i dolazi u dimenziji 25mm x 38mm a krasi ga debljina kućišta od svega 6mm. Cena na sekundarnom tržištu doseže vrednost do čak 140.000 EUR. Izvor: instagram Sat na Ruci Corey Gamble Corey Gamble je sinoć nosio ubedljivo najskuplji sat od svih prisutnih. Radi se o modelu Patek Philippe Grandmaster Chime u belom zlatu i safirima na bezelu. Ovo je model iz Patekove Grand Complications serije koji poseduje više od 20 komplikacija te njegova cena na sekundarnom tržištu dostiže cenu od čak 15.000.000$. Izvor: instagram Sat na Ruci Robert Downey Jr. Downey je bio jedan od retkih prisutnih koji je na ceremoniju došao sa keramičkim modelom. On je odabrao Blancpain Bathyscaphe Quantieme Complete Phases de Lune. U pitanju je model u crnoj keramici prečnika 43mm sa zelenim sunburst brojčanikom a krase ga komplikacija kompletnog kalendara kao i moon phase indikatora. Salonska cena ovog modela kreće se oko 18.000 EUR. Izvor: instagram Sat na Ruci Kevin O’Leary Kevin je svoju priliku da prošeta Dolbi teatrom iskoristio da iznese „double wristing“ uz za njega obavezne crvene detalje. On je na jednom zglobu nosio Rolex Daytonu sa baget rubinima po bezelu i dijamantima duž lugova čija tržišna vrednost dostiže 1.500.000$ dok je na drugom nosio platinasti Cartier Crash Skeleton čija cena premašuje 800.000$. Izvor: instagram Sat na Ruci Najbolja sporedna glumica Pobednica: Amy Madigan – Weapons Oskara za najbolju glavnu glumicu dobila je Jessie Buckley koja na našu žalost nije nosila sat na dodeli nagrade, ali je zato najbolja sporedna glumica Amy Madigan nosila Omegin model Aqua Terra prečnika 30mm u kombinaciji čelika i „moonshine“ zlata sa dijamantskim bezelom i dijamantskim časovnim indeksima. Salonska cena ovog modela iznosi oko 20.000$. Izvor: instagram Sat na Ruci Nicole Kidman Nicole Kidman je na svom zglobu nosila jedan pravi damski vintage model koji joj pristaje zaista neverovatno, prefinjeno i elegantno. Radi se o Omega Saphette modelu u belom zlatu iz 60ih godina prošlog veka čije cena iznosi oko 2000EUR na sekundarnom tržištu. Izvor: instagram Sat na Ruci Kerry Condon Kerry je sve prisutne zasenila kako izborom haljine tako i izborom sata, a ona se odlučila za brend Piaget i njihov model Limelight Gala Precious prečnika 32mm koji je duž bezela optočen dijamantima. Cena ovog modela se kreće oko 40.000$ na sekundarnom tržištu. Izvor: instagram Sat na Ruci
INTERVIEW: Patrick Aoun, CEO of Longines
INTERVIEW: Patrick Aoun, CEO of Longines
“Our goal is to remain the leader in our price segment for the next 20 years” From March 8 to March 10, I had the opportunity, as a member of the Sat na Ruci team, to attend the Longines Trade & Press Meeting in Vienna, following an invitation from Longines and Malbasic Company from Banja Luka. During the event we had the opportunity to meet representatives of the brand, discuss the company’s strategy and future plans, and see firsthand the new models Longines is preparing for 2026. We will present those novelties in more detail very soon. A special honor for me was the opportunity to speak with Patrick Aoun, President and CEO of Longines. At the beginning of our conversation I thanked our hosts for the invitation and their hospitality. Sat na Ruci in Vienna Ognjen Vidovic:Mr. Aoun, it is a great pleasure and an honor to be here today in Vienna.On behalf of the specialized watch media Sat na Ruci, on behalf of Malbasic Company from Banja Luka, who kindly proposed me for this opportunity, and on my own behalf, I would like to sincerely thank you for the invitation and your hospitality. For me this is a special opportunity to speak firsthand about Longines, a brand with extraordinary heritage and a very clear vision for the future. Allow me to briefly introduce the media platform I represent. Sat na Ruci is a specialized watch media from the Balkans that focuses on the world of watches and horology. Our audience is spread across the Western Balkans, a region where people speak the same or very similar languages and share a strong interest in this field. We operate through several communication channels, including our online magazine, Instagram and YouTube channels, and we are also present on other major digital platforms. I would also like to mention that our founder and editor in chief has recently been invited to become a member of the GPHG Academy, Grand Prix d’Horlogerie de Genève, which we consider a great recognition of our work and a confirmation of the dedication we have built over the years. INTERVIEW Ognjen Vidovic:To begin, I would like our readers to get to know you a little better. Could you tell us more about your professional journey in the world of horology and how your career within Longines has evolved? Patrick Aoun:„I started with Longines in the month of February 2007, so nearly twenty years, nineteen years now. When I started, I was taking care of the Middle East. After some years my responsibilities grew to include Southeast Asian markets. Later I was looking after the India subsidiary for the group as management delegate. Since June 2025 I have been serving as President and CEO of the brand.“ Ognjen Vidovic:Twenty years in one company is truly impressive, especially in the watch industry. Given your long experience within Longines and the fact that you are now the CEO of the brand, how do you personally see the evolution and future of Longines over the next ten to twenty years? Patrick Aoun:„The good thing about Longines is that it is a brand you know what to expect from.Longines is a brand that has existed for nearly two hundred years and throughout those years the brand has been consistent in its approach.If you want to look at the last twenty years, our mission was to be leaders in our price segment. Our price segment is roughly between one thousand and four or five thousand Swiss francs retail.This was our mission and we achieved it successfully. Today Longines is one of the biggest Swiss brands globally.Therefore the mission for the next twenty years will be no surprise. We want to remain leaders in this price segment.If today you want to think of a reputable brand you can trust, a brand you can rely on for quality, credibility, aesthetics, innovation and elegance, all within a price point of two or three thousand euros, it is difficult to name another brand that delivers this like Longines.This is our strength and we want to build on it.I will not steer away from everything that made us who we are today. Longines is a brand people know they can trust.That is the power of being a timeless brand.A timeless brand means you buy a watch today and you can still wear it twenty years from now because it will still work, it will still be relevant and it will not be obsolete.“ Ognjen Vidovic:That is an excellent answer. In fact you have already addressed several of my next questions. Still, I would like to briefly touch on something that is often associated with Longines. The brand has long been defined by three key values, tradition, performance and elegance. How central are these values to the brand’s strategy today? Patrick Aoun:„You see, this is a strategic position. This is strategic and it is intentional. It is not forced on us, it is intentional. We see an opportunity and we see a large portion of people who would love to own a piece they can be proud of. Longines fits exactly in that domain. You mentioned the three criteria, elegance, performance and tradition. These are the values we live by. When we say performance, what does performance mean?Longines has long been known for its precision and reliability as an official timekeeper for many sports events around the world. From federations to sports associations to big events, world championships and World Cups. Why? Because all these partners know they can trust Longines.Being an official timekeeper is a big responsibility. You cannot go wrong timing.As early as 1910, more than one hundred and ten years ago, we already developed high precision movements measuring one tenth of a second.Can you imagine the pioneering spirit we had and still have?Therefore when we speak of performance, it is not just a nice word we found in the dictionary and added to our profile. It is really what Longines is about.Performance means a brand you can trust for reliability and quality.Elegance is another pillar that is part of who we are. Our watches are timeless.Elegance is the thread that connects our past to our present, across generations, across countries and across ages. Elegance is timeless and our watches are timeless. That is why elegance is who we are.And tradition, we are proud of who we are. Tradition does not mean obsolete. Tradition does not mean outdated. Tradition does not mean living in the past. Tradition means respecting who you are, knowing your identity and living by your values.At the same time we remain relevant and modern in how we express these values.“ Ognjen Vidovic:We prepared this question a few weeks ago, but unfortunately the situation in the world seems even more complex today. We are living in a period of global political and economic uncertainty. There are wars, trade tensions and constant changes in tariffs and customs duties. How do these global factors affect long term strategy and planning for Swiss watch brands such as Longines? Patrick Aoun:„You know, I believe that today’s normality is volatility. The world is moving at a much faster pace than it used to thirty or forty years ago. Things are constantly changing. I will give you an illustration. We should be like water, like flowing water. Flowing water always finds its way. Stagnant water becomes a swamp.If you sit still complaining, giving excuses and saying the world is not okay, you will not move forward, you will regress. You must be like flowing water. You adapt, you navigate, you find opportunities, you think, you find solutions. That is the beauty of challenges. Challenges force us to think differently. They force us to think outside the box. The world may be complicated, but that does not mean we should feel discouraged. We should carry a positive attitude. We should carry an elegant attitude.When you are elegant you think calmly and objectively. You analyze things. You do not panic. You plan your future with clarity, knowing who you are and what you stand for. We know what Longines stands for.We continue doing products that are timeless, elegant, reliable and offer great value for money.And we continue bringing joy to people.Because when someone buys a Longines watch, whether for themselves or as a gift, it brings joy. It creates emotion. It creates a moment of celebration.In difficult times like today I like to believe Longines brings a smile to people’s lives.“ Presentation of New Models; Ognjen Vidovic:First of all, thank you for giving us the opportunity to see the new models you presented. We saw several exceptional pieces and I believe our audience will be very excited to discover them, although they will need to be a little patient.Now a question that personally interests me. As a big fan of GMT and second time zone complications I was genuinely impressed when you introduced the Longines Spirit Zulu Time a few years ago.Can we expect further developments in this direction in the near future? Perhaps even a sport elegant model featuring a World Time complication? Patrick Aoun:„Right now our plan is to continue building on the Spirit collection that we launched a few years ago.You saw in the presentation this year the new models we introduced.For the Spirit Zulu Time we have plans for 2027. It will not be a world timer. But never say never.We had world timers in the past. For now our focus is on our core collections, collections that are strong sellers.HydroConquest is a watch for everyone.The Master Collection is for someone who wants elegance, craftsmanship and complications at a great price point.World timer watches are niche products. Niche is not my strategy right now. My strategy is to increase volume and market share. To do that we need watches that appeal to a larger audience rather than a niche audience.“ Ognjen Vidovic:Finally, a slightly personal question. Is there any chance you could introduce me to Superman one day? After all, he is a Longines ambassador. Patrick Aoun smiled and replied: „If we have an event in Europe soon where Henry Cavill will be present, we will make sure to invite you.“ This conversation offered a valuable opportunity to hear firsthand how Longines sees its future in a rapidly changing world. Despite global challenges, Patrick Aoun’s message is clear. The brand remains committed to the values that have defined it for nearly two centuries, elegance, performance and tradition. At the same time Longines continues strengthening its position as one of the leading Swiss brands in the accessible luxury segment. The focus remains on timepieces that combine timeless design, reliability and strong value for money. The novelties we had the opportunity to see in Vienna clearly show that the brand continues on this path. We will present the new models arriving in 2026 in more detail very soon on Sat na Ruci.
INTERVJU: Patrick Aoun, CEO Longines
INTERVJU: Patrick Aoun, CEO Longines
„Naš cilj je da i u narednih 20 godina ostanemo lider u našem cjenovnom segmentu“ Od 8. do 10. marta imao sam priliku da, kao član tima Sat na Ruci, na poziv kompanije Longines i kompanije Malbašić iz Banje Luke, prisustvujem događaju Longines Trade & Press Meeting, koji je održan u Beču. Tokom ovog događaja imali smo priliku da se upoznamo sa predstavnicima brenda, razgovaramo o strategiji i planovima kompanije, ali i da iz prve ruke vidimo novitete koje Longines priprema za 2026. godinu. O tim modelima pisaćemo uskoro detaljnije. Posebna čast za mene bila je prilika da obavim razgovor sa Patrickom Aounom, predsjednikom i izvršnim direktorom brenda Longines. Na početku razgovora zahvalio sam se domaćinima na pozivu i gostoprimstvu. Sat na Ruci u Beču; Ognjen Vidović:Gospodine Aoun, veliko mi je zadovoljstvo i čast što sam danas ovdje u Beču. U ime specijalizovanog medija Sat na Ruci, u ime kompanije Malbašić iz Banje Luke, koja me je predložila za ovu priliku, kao i u svoje lično ime, želim da vam se iskreno zahvalim na pozivu i gostoprimstvu. Za mene je ovo posebna prilika da iz prve ruke razgovaramo o Longinesu, brendu sa izuzetnim nasljeđem i veoma jasnom vizijom budućnosti. Ukratko bih želio da predstavim i medij iz kojeg dolazimo. Sat na Ruci je specijalizovani medij sa Balkana koji prati svijet satova i horologije, a obraća se publici širom regiona Zapadnog Balkana, prostoru u kojem publika govori isti ili vrlo sličan jezik i dijeli zajednički interes za ovu temu. Djelujemo kroz više komunikacionih kanala, među kojima posebno izdvajamo naš internet magazin, Instagram i YouTube kanal, a prisutni smo i na drugim vodećim digitalnim platformama. Takođe bih želio da iskoristim priliku i naglasim da je naš osnivač i glavni urednik ove godine zvanično pozvan da postane član GPHG Akademije (Grand Prix d’Horlogerie de Genève), što smatramo velikim priznanjem za naš rad i potvrdom posvećenosti koju gradimo već godinama. INTERVJU Ognjen Vidović:Za početak bih volio da naši čitaoci imaju priliku da vas bolje upoznaju. Možete li nam reći nešto više o svom profesionalnom putu u svijetu horologije i o tome kako je izgledao vaš razvoj unutar kompanije Longines? Patrick Aoun:„U Longines sam došao u februaru 2007. godine, što znači da sam danas gotovo dvadeset godina u kompaniji. Kada sam počeo, bio sam zadužen za tržište Bliskog istoka. Nakon nekoliko godina moje odgovornosti su proširene i na tržišta jugoistočne Azije.Kasnije sam bio zadužen i za indijsku podružnicu grupe, gdje sam radio kao management delegate. A od juna 2025. godine obavljam funkciju predsjednika i izvršnog direktora brenda Longines.“ Ognjen Vidović:Dvadeset godina u jednoj kompaniji zaista je impresivno, posebno u industriji satova. S obzirom na vaše dugogodišnje iskustvo u Longinesu i činjenicu da ste danas CEO brenda, kako vi lično vidite razvoj i budućnost Longinesa u narednih deset do dvadeset godina? Patrick Aoun:„Dobra stvar kod Longinesa je to što je riječ o brendu od kojeg uvijek znate šta možete očekivati.Longines je vrlo stabilan brend koji postoji gotovo 200 godina, i tokom cijelog tog perioda kompanija je bila dosljedna u svom pristupu.Ako pogledamo proteklih 20 godina, naša misija je bila da postanemo lider u našem cjenovnom segmentu.Taj segment podrazumijeva satove u rasponu od približno 1.000 do 4.000 ili 5.000 švajcarskih franaka u maloprodaji.To je bio naš cilj i mogu reći da smo ga uspješno ostvarili. Danas je Longines jedan od najvećih švajcarskih brendova na globalnom tržištu.Zato ni cilj za narednih 20 godina neće biti iznenađenje, želimo da ostanemo lider u tom cjenovnom segmentu.Ako danas tražite reputabilan brend kojem možete vjerovati, brend koji nudi kvalitet, kredibilitet, estetiku, inovaciju i eleganciju, a sve to u cjenovnom rangu od dvije ili tri hiljade eura, teško ćete pronaći drugu kompaniju koja to nudi kao Longines.To je naša snaga i na tome želimo da gradimo budućnost.Ne želim da se udaljimo od svega onoga što nas je dovelo do uspjeha. Longines je brend kojem ljudi vjeruju.To je snaga bezvremenskog brenda.Bezvremenski brend znači da možete kupiti sat danas i nositi ga i za dvadeset godina, jer će i dalje raditi, i dalje će biti relevantan i neće zastarjeti.“ Ognjen Vidović:Odličan odgovor, zapravo ste već njime unaprijed odgovorili na nekoliko mojih narednih pitanja. Ipak, želio bih da se kratko osvrnemo na nešto što se često vezuje za Longines. Brend je dugo definisan kroz tri ključne vrijednosti: tradiciju, performanse i eleganciju. Koliko su te vrijednosti i danas u samom centru strategije kompanije? Patrick Aoun:„Vidite, ovo je strateška pozicija. To je svjesna strategija i potpuno namjerna odluka. Nije nešto na šta smo primorani, to je naš izbor. Vidimo priliku i vidimo veliki broj ljudi koji bi voljeli da posjeduju sat na koji mogu biti ponosni. A Longines se savršeno uklapa upravo u taj prostor. Spomenuli ste i tri ključne vrijednosti: eleganciju, performanse i tradiciju. To su vrijednosti po kojima živimo. Kada govorimo o performansama, šta to zapravo znači?Longines je decenijama poznat po svojoj preciznosti i pouzdanosti kao zvanični mjerilac vremena na brojnim sportskim događajima širom svijeta. Od sportskih federacija i saveza do velikih takmičenja, svjetskih prvenstava i Svjetskih kupova. Zašto? Zato što svi ti partneri znaju da mogu vjerovati Longinesu.Biti zvanični timekeeper nosi ogromnu odgovornost. Tu nema prostora za grešku.Još 1910. godine, prije više od 110 godina, razvijali smo izuzetno precizne mehanizme koji su mogli mjeriti desetinku sekunde.Možete li zamisliti taj pionirski duh koji smo tada imali, a i danas imamo? Zato kada govorimo o performansama, to nije samo lijepa riječ koju smo pronašli u rječniku i dodali našem profilu. Ne, to je suština Longinesa. Performanse znače da je riječ o brendu kojem možete vjerovati kada je u pitanju pouzdanost i kvalitet.Elegancija je drugi stub našeg identiteta. Naši satovi su bezvremenski. Elegancija je nit koja povezuje našu prošlost i našu sadašnjost, kroz generacije, kroz zemlje, kroz različite životne dobi. Elegancija je bezvremenska, baš kao i naši satovi. Zato kažemo da je elegancija ono što nas definiše.A kada govorimo o tradiciji, mi smo ponosni na ono što jesmo. Tradicija ne znači zastarjelost, tradicija ne znači da ste prevaziđeni, tradicija ne znači živjeti u prošlosti. Tradicija znači poštovati ono što jeste, znati ko ste i živjeti u skladu sa svojim vrijednostima.Istovremeno, trudimo se da uvijek ostanemo savremeni i relevantni u načinu na koji te vrijednosti predstavljamo. Zato sam želio malo detaljnije da objasnim ova tri elementa, jer su oni suštinski dio identiteta brenda.“ Ognjen Vidović:Ovo pitanje smo pripremili prije nekoliko sedmica, ali nažalost čini se da je situacija u svijetu danas još složenija nego tada. Živimo u periodu velike globalne političke i ekonomske neizvjesnosti, svjedoci smo ratova, ali i brojnih promjena u trgovinskim politikama, carinama i tarifama. Koliko takvi globalni faktori utiču na dugoročne strategije i planiranje švajcarskih brendova poput Longinesa? Patrick Aoun:„Znate, ja vjerujem da je današnja normalnost zapravo volatilnost. (prim. autora: Volatilnost znači nestabilnost, promjenjivost ili nepredvidivost. Najčešće se koristi u ekonomiji i politici da opiše situaciju u kojoj se stvari brzo i često mijenjaju, pa je teško planirati dugoročno.) Svijet se danas kreće mnogo brže nego prije trideset ili četrdeset godina. Stvari se stalno mijenjaju.Daću vam jedno poređenje. Treba da budemo kao voda, kao voda koja teče. Voda koja teče uvijek pronađe svoj put. Voda koja stoji postaje močvara. Ako samo sjedite i žalite se, tražite izgovore i govorite kako svijet nije u redu, nećete napredovati, nazadovaćete. Morate biti kao voda koja teče. Prilagođavate se, pronalazite put, tražite prilike, razmišljate i pronalazite rješenja.U tome je ljepota izazova.Izazovi nas tjeraju da razmišljamo drugačije. Tjeraju nas da razmišljamo izvan ustaljenih okvira.Svijet možda jeste komplikovan, ali to ne znači da treba da budemo obeshrabreni. Moramo zadržati pozitivan stav. Moramo zadržati i elegantan stav. Kada ste elegantni, razmišljate smireno i objektivno. Analizirate stvari. Ne paničite. Planirate svoju budućnost jasno i promišljeno. Znajući ko ste i šta predstavljate.Mi znamo šta Longines predstavlja.Nastavljamo da stvaramo proizvode koji su bezvremenski, elegantni, pouzdani i koji nude odličan odnos cijene i kvaliteta. I nastavljamo da ljudima donosimo radost.Jer kada neko kupi Longines sat, bilo za sebe ili kao poklon, to donosi radost, to stvara emociju, to stvara trenutak slavlja.I u ovim izazovnim vremenima volim da vjerujem da Longines donosi osmijeh u živote ljudi.“ Prezentacija noviteta; Ognjen Vidović:Za početak, hvala vam što ste nam omogućili da među prvima vidimo novitete koje ste predstavili. Vidjeli smo nekoliko zaista izuzetnih modela i vjerujem da će naša publika jedva čekati da ih vidi, iako će ipak morati još malo da se strpi.Sada jedno pitanje koje mene lično posebno zanima. Kao veliki ljubitelj GMT i druge vremenske zone, bio sam zaista oduševljen kada ste predstavili model Longines Spirit Zulu Time prije par godina.Možemo li u skorijoj budućnosti očekivati dalji razvoj u tom pravcu? Možda čak i neki sportsko-elegantni model sa World Time komplikacijom? Patrick Aoun:„Trenutno nam je plan da nastavimo da gradimo kolekciju Spirit koju smo predstavili prije nekoliko godina.Vidjeli ste i tokom ove prezentacije nove modele koje smo predstavili ove godine. Predstavili smo nekoliko novina.Kada je riječ o Spirit Zulu Time liniji, već imamo planove za 2027. godinu. To, međutim, neće biti World Time model. Ali nikada ne kažem nikada.Longines je u prošlosti već imao world timer satove. Za sada je naš fokus na našim ključnim kolekcijama i modelima koji se veoma dobro prodaju. HydroConquest je sat koji je namijenjen širokoj publici. Master Collection je za ljude koji žele eleganciju, vrhunsko časovničarstvo i komplikacije po veoma dobroj cijeni.World timer satovi su ipak nišni proizvodi. A niša trenutno nije dio moje strategije. Moja strategija je povećanje obima prodaje i tržišnog udjela. A da bismo to postigli, potrebni su nam satovi koji se obraćaju široj publici, a ne samo nišnoj grupi kolekcionara.“ Ognjen Vidović:Za kraj, jedno malo lično pitanje. Postoji li možda šansa da me jednog dana upoznate sa Supermanom? Na kraju krajeva, on je ambasador Longinesa. Patrick Aoun se na ovo pitanje nasmijao i odgovorio: „Ako uskoro budemo imali neki događaj u Evropi na kojem će Henry Cavill biti prisutan, potrudićemo se da pozovemo i vas.“Ovaj razgovor bio je odlična prilika da iz prve ruke čujemo kako Longines vidi svoju budućnost u vremenu koje se brzo mijenja. Uprkos svim globalnim izazovima, poruka koju Patrick Aoun jasno šalje jeste da brend ostaje dosljedan vrijednostima koje ga definišu gotovo dva vijeka, eleganciji, performansama i tradiciji. Istovremeno, Longines nastavlja da gradi svoju poziciju jednog od najvažnijih švajcarskih brendova u segmentu dostupnog luksuza, fokusirajući se na satove koji nude bezvremenski dizajn, pouzdanost i snažan odnos cijene i kvaliteta. Noviteti koje smo imali priliku vidjeti u Beču jasno pokazuju da brend nastavlja tim putem, a o modelima koji stižu tokom 2026. godine pisaćemo uskoro detaljnije na Sat na Ruci.
Novi Eska Amphibian 250 Destro
Novi Eska Amphibian 250 Destro
Vintage inspirisan ronilački model u „destro“ izdanju! Na tržištu punom ronilačkih satova inspirisanih vintage estetikom kompanija Eska uspela je da pronađe svoje mesto sa kolekcijom Amphibian 250. Ovaj brend, sa istorijom dužom od jednog veka (uz pauzu između 1987. i 2024.), ponudio je sat koji kombinuje retro izgled, kvalitetnu izradu i razumnu cenu. Model je inspirisan satom Amphibian 600 iz šezdesetih godina, ali je prilagođen savremenim standardima proizvodnje. Nakon osnovnih verzija sa crnim i belim brojčanikom, kao i limitiranih izdanja u crvenoj i zelenoj, kolekciji se sada pridružuje nova verzija, Amphibian 250 Destro. Izvor: Eska Naziv Destro odnosi se na satove kod kojih je krunica postavljena na poziciji 9 sati, umesto uobičajenih 3 sata. Osim što povećava udobnost prilikom nošenja, posebno tokom ronjenja ili taktičkih aktivnosti, ovaj raspored smanjuje pritisak krunice na zglob. Kod verzije Amphibian 250 Destro, osnovni koncept kolekcije ostaje gotovo nepromenjen. Sat zadržava prepoznatljiv „skin-diver“ izgled inspirisan šezdesetim godinama: nezaštićenu krunicu, širok rotirajući bezel sa safirnim umetkom i luminiscencijom, kao i dvostruko kupolasto safirno staklo u vintage stilu. Kućište kombinuje brušene i polirane površine, dok je vodootpornost 250 metara. Izvor: Eska Dimenzije samog modela su ostale nepromenjene, 40mm u prečniku sa 46mm rastojanja od luga do luga i debljina kućišta od 13.5mm. Glavna novina je, naravno, položaj krunice na levoj strani kućišta, što olakšava nošenje na levoj ruci i čini sat praktičnijim za levoruke korisnike. Model je dostupan sa crnim ili belim brojčanikom, sa takozvanom „sandwich“ konstrukcijom i naglašenim arapskim brojevima na glavnim pozicijama. Posebno se ističe minutna kazaljka u obliku strelice, koja doprinosi boljoj čitljivosti. Izvor: Eska Izvor: Eska U unutrašnjosti sata nalazi se automatski mehanizam Sellita SW200, poznat po pouzdanosti i jednostavnom održavanju koji radi na 28.800 vibracija po času i ima rezervnu snagu rada do 38 sati. Sat dolazi na tropic kaišu u boji peska, uz dodatni crni tekstilni kaiš. Amphibian 250 Destro je deo standardne ponude brenda i nije limitirano izdanje, a cena iznosi 850 evra bez PDV-a. Za dodatne informacije posetite ESKA znanični sajt.
Istorijat najčudnijeg sata 21. veka
Istorijat najčudnijeg sata 21. veka
Kako je nastao čudak – sat koji je promenio tok tradicionalnog časovničarstva u pravcu virtuoznosti i hrabrosti? Postoje kompanije koje prate tok industrije. Postoje tradicionalne firme koje i danas posluju kao da je 19. ili 20. vek. I postoje one koje preseku taj tok i skrenu putem kojim niko nije hodao, oni koji izađu iz okvira sopstvenog komfora. Iako veoma tradicionalna firma, koja postoji od 1846. godine, Ulysse Nardin je 2001. godine uradio nešto nezamislivo u tom trenutku – napravio sat bez cifera, kazaljki i krunice. Dvadeset pet godina kasnije taj model preuzima zasluge za ono što se danas naziva nezavisna časovničarska industrija u kojoj vladaju sve samo ne tradicionalne kompanije. Sve komponente prvog Freaka iz 2001. godine; izvor: Ulysse Nardin Kada je Ulysse Nardin 2001. godine predstavio Freak, svet satova nije dobio još jedan komplikovani model – dobio je prekid kontinuiteta. Sat bez brojčanika. Bez kazaljki. Bez krunice. Mehanizam koji sam pokazuje vreme, rotirajući poput sopstvenog univerzuma. Karusel-kalibar koji kruži oko svoje ose i meri minute dok cela konstrukcija postaje časovni pokazivač. Sve što jedan sat jeste integrisano je u jednu ploču mehanizma. Sve samo ne tradicionalno. izvor: SJX Rolf Schnyder i Ludwig Oechslin nisu želeli da unaprede postojeće UN satove. Želeli su da ih redefinišu. Freak je prvi uveo silicijum u serijsku proizvodnju, u trenutku kada je ostatak industrije i dalje bio zagledan u tradicionalne materijale. Sedmodnevna rezerva snage, podešavanje vremena preko bezela, navijanje sa poleđine kućišta… sve je bilo drugačije. Namerno drugačije. izvor: Ulysse Nardin O estetici prvog Freaka možemo diskutovati, ali složićete se sa mnom da ovaj sat lepo stari. Freak nije dizajniran da bude lep na prvi pogled. Dizajniran je da postavi pitanje: Šta je zapravo ručni sat? Da li on može biti drugačiji, a opet zadržati osnovnu funkciju prikaza vremena? Pomenuti dvojac iz pasusa iznad uspeo je u ovoj nameri i ohrabrio ostatak indusrtije da razmišljaju izvan okvira. Danas, kroz iteraciju poput najnovijeg Freak ONE, jasno je da ovo nije bila epizoda već početak jedne paralelne horološke realnosti. Serija koja nije pokušala da se uklopi. Težila je tome da promeni pravila. Ulysse Nardin danas zadržava izradu elegantnih satova na tradicionalan način, a naročito Grand Feu emajlirane cifere. Ista ta kompanija danas proizvodi Freak, a posebno mesto u mom srcu ima Freak One ref. 2405-500-2A/3D – titanijum, roze zlato, 44mm. izvor: Ulysse Nardin izvor: Ulysse Nardin Ulysse Nardin satove u Srbiji možete pronaći u Maestro Jewelers prodavnici luksuznih satova. izvor: Ulysse Nardin Izvedba koja se razlikuje od originalnog Freaka je osavremenjena, robusna i prilagođena ljubitelju satova u tećoj deceniji 20. veka. Princip prikaza vremena je i dalje zadržan, a sve to podržava kalibar UN-240. Razvijen “u kući“. Veoma kompleksan sistem funkcionisanja spakovan je sa samo 229 komponenti (što je za mehaničke satove zaista malo). Frekvencija od 3Hz održava kontinuirani rad od 90h, a sistem navijanja mehanizma je uz pomoć rotora. izvor: Ulysse Nardin izvor: Ulysse Nardin O ovom satu, Chief Product Officer Jean-Christophe Sabatier, rekao je: “Freak ONE je novo poglavlje našeg identiteta. To je izrazito tehnički sat, ali istovremeno nosi snažnu emotivnu vrednost. Kada vreme podešavate putem bezela, doživljavate nešto autentično i živo. Upravo to čini Freak posebnim i zato ga istinski kolekcionari toliko cene“. izvor: Ulysse Nardin Da je svet satova prihvatio Freak govori i podatak da je 2023. godine osvojio GPHG nagradu za savremenu ikonu. Upravo referenca Freak One 2405-500-2A/3D proglašena je najboljim satom u ovoj kategoriji. Njegova cena od 70.000 CHF jeste velika, ali je opravdana. Ovaj sat je veoma popularan u svetu, nose ga neki od najvećih kolekcionara, a lično Majk Džordan nosi Ulysse Nardin Freak. Sat nije za svakoga, kako stilom i funkcijama tako i cenovno. Ali opet kažem pronalazi publiku sa svakom novom iteracijom, koliko god ona koštala. izvor: Ulysse Nardin
Sveto trojstvo bez Vacherona?
Sveto trojstvo bez Vacherona?
Tri sata iz ponude Automatic Watches-a koje ne smete propustiti! Svetim trojstvom u svetu satova smatramo Patek Philippe, Vacheron Constantin i Audemars Piguet. To je ono na šta ćete uvek naleteti kada pretražujete ovaj pojam na Internetu, ali nije sve tako crno-belo. Ako uđemo u dublju analizu ove tematike videćemo da se mišljenja razlikuju i da postoji jaka “struja“ zagovornika teorije da je u tom trojstvu mesto Langeu, a da Audemars Piguet ili Vacheron Constantin ne treba da budu tu. Moje mišljenje je da Vacheron mora ostati deo ovog spiska zauvek, jer kao najstariji kompanija koja nije prekinula svoju proizvodnju (od 1755. godine) ona mora biti među svetima. Naročito kada pogledamo sva dostignuća ove kompanije u prošlosti i danas. Audemars Piguet se tu dosta razlikuje od Pateka i Vacherona, a najviše po savremenoj strategiji pristupa klijentima. Oni najviše u obzir uzimaju influensere i kreatore sadržaja, sa njima sarađuju na promociji noviteta, dok Patek i Vacheron izbegavaju ovu nišu u širokom luku. Iz tog razloga većina smatra da AP-u nije mesto u trojstvu, jer izlaze iz okvira tradicionalnog. Takođe mora da znate da je Patek Philippe najbolji brend svih vremena i da je njegovo mesto zacementiramo u svetom trojstvu. Lange je odličan brend, ali ne dovoljno dobar da uđe na spisak iznad. Mišljenja sam da ga samo treba pridodati spisku kao počasnog člana elite koji čine 3 švajcarska brenda (A.Lange & Sohne dolazi iz Nemačke). Možda najvažniji podatak i argument zašto Lange ne može ući u ovaj krug je to što su bili van proizvodnje od 1948. pa sve do 1990. godine. U svakom slučaju ne možete reći nijednu lošu reč za njihove satove, naročito novitete koji su u kategoriji najboljih. Na sajtu Automatic Watches možete pronaći jedan predivan Lange, sjajan Nautilus i Royal Oak Offshore koji su me inspiriasali za ovaj malo duži uvod. Audemars Piguet Royal Offshore Black Ne moj omiljeni Royal Oak, ali među balkanskim ljubiteljima satova definitvno jedan od najpopularnijih (i najprodavanijih). Verujem da je to zbog potrebe za većim satovima, a ROOC (skraćeno od Royal Oak Offshore Chronograph) je najveći dostupni Royal Oak. Savremena referenca Royal Oak Offshore je dostupna u radnjama za kupovinu odmah i u većini slučajeva je jeftinija na sekundarnom tržištu. Radi se o robusnim satovima sa funkcijom hronografa koji su popularniji na gumenim ronilačkim kaiševima. izvor: Automatic Watches izvor: Automatic Watches Na sajtu prodavnice AW možete pronaći referencu 26400IO.OO.A004CA.01 u ful setu, prečnika 44mm u čeliku koji dolazi iz 2017. godine. Cena ovog časovnika je oko 25.000 evra, a za više detalja molim vas da posetite link u tekstu. Patek Philippe Nautilus ref. 5980 Roze zlato Nautilus smatra sa pravim statusim simbolom. Ako se radi o referenci 5980 onda je to ono što tražite – luksuzni sportski sat u zlatu koji nema konkurenciju! U Automaticu je dostupan model na gumenim kaiševima, bez zlatne narukvice, što u mnogome utiče na cenu ovog sata. Iz navedenog razloga ovaj sat može biti vaš za “samo“ 115.000 evra. izvor: Automatic Watches izvor: Automatic Watches Referenca 5980R je hronografska. Prečnika je 40.5mm. Podbrojčanik za merenje prolaznog vremena nalazi se u donjem delu cifera, druge je boje u odnosu na sivi cifer. Kompletan set je “moranje“ kada kupujete noviju referencu u zlatu, a dostupan primerak je iz 2022. godine. Nošen je, ali sa minimalnim tragovima. Za više detalja posetite link. izvor: Automatic Watches A. Lange & Sohne Grand Lange 1 Tu je i Lange. I to onaj za koji gotovo svi znaju, ali u konfiguraciji koja nije toliko bila popularna. Godište ovog primerka nam ukazuje na to da se radi o neo-vintage modelu, jer je star 22. godine. Polako ulazi u tu kategoriju novih-starih, ali njegovo stanje, cifer i detalji ne govore da je ovo sat star dve decenije. Referenca 115031 stoji za Grand Lange 1 – model prečnika 42mm u roze zlatu. Jeste, ovo je veliki sat za onaj iz kategorije elegantnih, ali na slici ispod možete videti kako to izgleda na mom zglobu (obima 18cm). izvor: Automatic Watches izvor: Automatic Watches Na prodaju je ful set, sat je nedavno servisiran, ali ubedljivo najlepši detalj je njegov crni cifer. Cena ovog primerka je 31.000 evra, a za više detalja o samom časovniku saznajte na linku. izvor: Sat na Ruci Watch Media
Seiko Presage: manifest japanske estetike
Seiko Presage: manifest japanske estetike
Seiko Presage je velika priča o kolekciji koja je spojila više od stoljeća Seikovog nasljeđa u savremeni pristupačni luksuz. Kada se govori o japanskom časovničarstvu, prve asocijacije često vode ka naprednoj tehnologiji, visokoj efikasnosti i besprijekornoj preciznosti. Ipak, među Seiko mehaničkim satovima postoji linija koja nosi daleko emotivniji, tradicionalniji i umjetnički dublje ukorijenjen karakter, a to je Presage. Ova kolekcija predstavlja vrhunac Seikove stoljeće duge mehaničke tradicije i japanske estetike koja nije samo dekoracija, već i filozofija života. Presage nije samo serija satova, on je manifest Seikove mehaničke vještine, umjetničkog nasljeđa i tehnološkog razvoja koji traje više od 100 godina. Zvanično uveden 2010. godine, Presage svoje korijene vuče mnogo dalje, do vremena kada je Kintaro Hattori u Tokiju započeo misiju da japanskom tržištu ponudi najbolje satove na svijetu. Još 1913. godine Seiko je predstavio Laurel, prvi japanski ručni sat, koji nije bio samo tehnički pionir, već i početak stabilne baze za dalji mehanički razvoj. Ova linija kontinuiteta vodi kroz elegantne modele iz 1960-ih, eru kreativne ekspanzije Seika, od prvih Grand Seiko modela, preko Seiko 5 serije, pa sve do inovacija koje će kasnije promijeniti industriju, uključujući kvarcnu revoluciju. Postoje indicije da je Seiko naziv „Presage“ koristio još tokom 60-ih i 70-ih godina, a na nekim forumima navodi se da je ime ranije bilo primijenjeno i na kvarcne modele. Sam naziv dolazi od francuske i latinske riječi koja znači „predosjećaj“, „predznak“ ili „najava“, pa se smatra da je tadašnja upotreba simbolizovala pogled u budućnost horologije. Moderni identitet Presage serije formira se tek 2010. godine, kada Seiko predstavlja prve modele „Cocktail Time“ ekskluzivno za japansko tržište, sa referentnim brojem SARB065. Godine 2016. Presage dobija globalni karakter, lansiranjem na svjetsko tržište sa jasnim ciljem: spojiti tradicionalnu japansku estetiku i napredne mehaničke kalibre u pristupačnu luksuznu klasu. Ovo predstavljanje omogućava svim ljubiteljima mehaničkih satova pristup ručno izrađenim emajliranim brojčanicima, urushi lakiranju, Arita porcelanu i prepoznatljivom japanskom vizuelnom identitetu, u kombinaciji sa pouzdanim mehanizmima. U narednim godinama Presage postaje simbol izuzetne vrijednosti: satovi sa tehnikama tipičnim za visoku horologiju, ručnim nanošenjem emajla, pečenjem brojčanika na visokim temperaturama, porculanskom izradom u Ariti i urushi lakiranjem, sada se nude po znatno umjerenijim cijenama od evropskih ekvivalenata. Kolekcija Seiko Presage obuhvata nekoliko podserija, svaka sa jasnom estetikom i namjenom. Cocktail Time donosi šarene, upečatljive brojčanike inspirisane koktelima, spajajući ležernu eleganciju sa svakodnevnim nošenjem. Style 60’s vraća nas u zlatnu eru 1960-ih, sa retro dizajnom i vintage detaljima koji oživljavaju klasične Seiko modele. Sharp Edged Series karakterišu moderna, arhitektonska kućišta i motivi inspirisani japanskom tradicijom, dok Classic Series nudi diskretnu eleganciju i vječni dizajn, savršen za formalne prilike. Na vrhu linije nalazi se Craftsmanship Series, posvećena kolekcionarima i ljubiteljima posebne ručne izrade, sa brojčanicima izrađenim tradicionalnim japanskim tehnikama poput emajla, porcelana i urushi laka. Svaka podserija na svoj način odražava spoj japanske estetike, precizne mehanike i bogatog nasljeđa Seika, čineći Presage kolekciju raznovrsnom i privlačnom širokom spektru ljubitelja satova. U narednom dijelu teksta detaljnije ćemo se osvrnuti na svaku od ovih serija i otkriti šta ih čini prepoznatljivim unutar Presage kolekcije. COCKTAIL TIME – PRESAGE KOLEKCIJA KOJA JE OSVOJILA SVIJET Ako postoji jedna Presage serija koja je najzaslužnija za globalni uspjeh ove kolekcije, onda je to bez dileme Cocktail Time. Riječ je o liniji koja predstavlja savršenu ravnotežu između japanske elegancije, prepoznatljive Seikove mehaničke pouzdanosti i živopisne estetske igre inspirisane svijetom koktela. Cocktail Time je ulazna tačka u Presage univerzum za mnoge ljubitelje satova i jedna od serija čiji je vizuelni identitet postao gotovo kultan. Iako Presage kao ime i koncept ima korijene koji sežu duboko u Seikovu istoriju, ključni trenutak modernog identiteta ove kolekcije zapravo počinje tek 2010. godine, i to jednim jedinim modelom: čuvenim Cocktail Time satom, referentnim brojem SARB065, koji je prvobitno bio predstavljen isključivo za japansko tržište. Ovaj sat, nastao u saradnji sa Hisashijem Kishijem, vlasnikom prestižnog STAR BAR-a u tokijskom Ginzi i jednim od najuglednijih japanskih barmena, postao je neočekivani fenomen. U trenutku kada je globalna publika još uvijek otkrivala ljepotu tradicionalnog japanskog dizajna na mehaničkim satovima, Cocktail Time je pokazao šta Seiko može kada spoji zanatsko nasljeđe sa razigranom estetikom i savremenom formom. Brojčanik koji se prelama poput površine koktela pod svjetlošću ambijentalne lampe privukao je pažnju ljubitelja satova širom svijeta, prvo putem fotografija na forumima i društvenim mrežama, a zatim i kroz kultni status koji je ovaj model stekao. Upravo zbog tog neočekivanog uspjeha Seiko donosi odluku da 2016. godine izvede Presage na globalnu pozornicu, a Cocktail Time postaje jedan od nosećih stubova novog međunarodnog identiteta čitave kolekcije. Dizajn Cocktail Time satova karakteriše izrazito izražena igra svjetlosti i boje, kreirana složenim višefaznim procesima brušenja, galvanizacije i ručnog poliranja brojčanika. Rezultat je površina koja podsjeća na kristalnu čašu ispunjenu koktelom, gdje se tonovi prelijevaju iz intenzivnog centra prema rubovima u suptilnoj gradaciji. Upravo ta vizuelna dubina, rijetka za satove u ovom cjenovnom rangu, stvorila je jednu od najprepoznatljivijih estetika u savremenom Seikovom dizajnu. Inspiracija stvarnim pićima, poput Blue Moon, Manhattan, Skydiving, Stinger ili Old Fashioned koktela, dodatno naglašava emocionalnu dimenziju ove serije, pa svaka nijansa brojčanika nosi svoju priču, raspoloženje i karakter. U kombinaciji sa poliranim, izduženim indeksima, box shaped Hardlex staklom koje podsjeća na vintage satove iz 60-ih i krunicom oblikovanom poput baze čaše za koktel, Cocktail Time veoma uspješno spaja retro šarm i savremenu eleganciju. Kada je serija kasnije dobila globalnu verziju, došlo je i do širenja palete modela, pa je Cocktail Time postao dostupniji u različitim dimenzijama, bojama i mehaničkim konfiguracijama. Zadržan je prepoznatljiv dizajn, ali se linija proširila i na kompaktnije modele od 34 i 30 mm, kao i na verzije sa rezervom snage i dodatnim komplikacijama. Uprkos toj raznolikosti, suština je ostala ista: ovo su satovi koji privlače pažnju bogatim vizuelnim identitetom, ali ostaju vjerni mehaničkom jezgru Presage kolekcije. U srcu Cocktail Time modela najčešće se nalaze Seikovi kalibri iz serije 4R, provjereno pouzdani, robusni i savršeni za svakodnevnu upotrebu, čineći ove satove idealnim za one koji žele prvi korak u svijet mehaničkih časovnika. Danas se Cocktail Time smatra ne samo jednom od najpopularnijih i najrasprostranjenijih Presage podserija, već i svojevrsnim simbolom ulaska u Presage filozofiju, spoj japanskog zanata, estetike i mehaničke tradicije. Iako su kasnije nastale podserije poput Classic Series, Style60’s, Sharp Edged ili Craftsmanship linije, upravo je Cocktail Time postavio ton, pokazao globalnoj publici šta Presage može da bude i otvorio vrata međunarodnom uspjehu kolekcije. Zato se može reći da Presage, kakvog danas poznajemo, zapravo počinje jednom jedinstvenom kockom leda u kristalnoj čaši tokijskog bara i jednim satom čiji je brojčanik izgledao kao da je rođen iz svjetlosti koja se prelama kroz savršeno pripremljen koktel. STYLE60’s – VINTAGE DUH ŠEZDESETIH U SAVREMENOJ PRESAGE FORMI Nakon globalnog uspjeha Cocktail Time linije, Presage kolekcija počinje da se širi u različitim pravcima, a jedna od najzanimljivijih i najkarakternijih podserija koja iz tog perioda proističe jeste upravo Style60’s. Ova serija predstavlja Seikov omaž ključnoj epohi u istoriji brenda, šezdesetim godinama prošlog vijeka, vremenu kada Seiko učvršćuje svoju reputaciju inovatora i ulazi u međunarodnu orbitu zahvaljujući modelima kao što je prvi japanski hronograf, legendarni Crown Chronograph iz 1964. godine. Upravo taj sat je poslužio kao temeljni dizajnerski motiv i emocionalni okvir za Style60’s kolekciju, čineći je mostom između Seikovog tehničkog nasljeđa i savremenog Presage identiteta. Za razliku od vizuelno dramatičnih i razigranih brojčanika iz Cocktail Time serije, Style60’s njeguje suptilniju estetiku. Ovdje dominiraju meke, zemljane boje, prirodne nijanse i tonovi koji podsjećaju na filmsku fotografiju iz šezdesetih godina, blago izblijedjeli, ali topli, nostalgični i duboko emocionalni. Dizajn brojčanika često uključuje diskretne gradacije i teksture koje oživljavaju starinske fotoobjektive, dok su oblici indeksa, kazaljki i bezela inspirisani preciznim instrumentima tog vremena. Krunica, staklo u box shape i geometrija kućišta nose jasne reference na Crown Chronograph, ali umjesto reinkarnacije starog modela, Style60’s donosi savremeno tumačenje, reinterpretaciju, a ne kopiju. Ova serija ima i jasnu ulogu unutar Presage filozofije: namijenjena je mlađoj generaciji ljubitelja mehanike, onima koji žele svoj prvi mehanički sat, ali sa karakterom i prepoznatljivom estetikom. Kompaktne dimenzije, uglađena ergonomija i završna obrada iznad cjenovne klase čine Style60’s privlačnim i iskusnijim kolekcionarima. Uz to, Seiko je unutar ove serije pokazao izuzetnu razigranost u pogledu mehaničkih konfiguracija, osnova su 4R kalibri, a pored standardnih modela sa prikazom datuma, tu su i verzije sa GMT komplikacijom, open-heart izvedbom, potpuno skeletizovanim brojčanicima, kao i modeli sa power reserve pokazivačem, čime Style60’s prelazi granice pukog vintage dizajna i postaje tehnički raznovrsna platforma u okviru Presage linije. U Presage narativu Style60’s zauzima posebno mjesto jer vraća fokus na Seikov dizajnerski DNK iz vremena kada su mehanički satovi bili najznačajniji tehnološki predmeti svakodnevnog života. Ona ne predstavlja luksuz u tradicionalnom smislu, predstavlja eleganciju vremena, estetiku epohe i emociju koja se teško imitira. A upravo ta emocija je ono što Seiko najuspješnije prenosi generacijama unazad. SHARP EDGED – SAVREMENA JAPANSKA ESTETIKA SA ARHITEKTONSKIM REZOM Ako Cocktail Time predstavlja razigranu eleganciju, a Style60’s nostalgični povratak klasičnim vrijednostima, onda Sharp Edged Series donosi najmodernije, najodvažnije i najurbanije lice Presage kolekcije. Ova serija predstavlja Seikov odgovor na savremeni dizajn koji traži čistinu linija, izraženu geometriju i snažan vizuelni identitet, pravu arhitektonsku estetiku pretočenu u ručni sat. Kućišta oštrih ivica, kombinacija brušenih i visokopoliranih površina, duboki rezovi i naglašena trodimenzionalnost čine Sharp Edged seriju jednim od najprepoznatljivijih modernih Seiko dizajna. Njena filozofija proističe iz tradicionalnog japanskog motiva Asanoha (list konoplje), koji se vijekovima koristio na kimono tkaninama i simbolizuje rast, vitalnost i harmoničnu simetriju. Ovaj geometrijski motiv utisnut je u brojčanike serije, stvarajući bogatu igru svjetlosti i sjena koja čini da sat izgleda gotovo kao skulptura za zglob. Za razliku od drugih Presage linija koje se oslanjaju na toplinu, nostalgiju ili zanatsku tradiciju, Sharp Edged naglašava preciznost i minimalizam. Svaki brojčanik obrađen je tako da stvara optičku dinamiku: oštri rubovi geometrijskog uzorka mijenjaju nijansu pri svakom pomjeranju ruke, dajući modelima impresivan vizuelni puls. Kazaljke i indeksi oblikovani su kao izduženi, jasno definisani klinovi, uvijek čitljivi, ali vizuelno snažni. Kućišta, često nešto većih dimenzija, dizajnirana su tako da istaknu moćnu estetiku modela, ali uz zadržanu ergonomiju pogodnu za svakodnevno nošenje. Sve to čini Sharp Edged satovima koji su istovremeno formalni i moderni, prikladni za kancelarijski stil, ali i za savremenu estetiku koja naglašava čiste linije i sofisticiranu geometriju. Jedan od najvažnijih aspekata Sharp Edged serije jeste činjenica da ona služi kao platforma za Seikove naprednije mehaničke konfiguracije unutar 6R porodice mehanizama. U ponudi su četiri različite izvedbe, koje pokrivaju širok raspon funkcija, od klasičnih do tehnički složenijih komplikacija. Osnovu čini standardni 6R kalibar sa tri kazaljke i prikazom datuma, dok 6R5J nudi rezervu snage od 72 sata, open-heart prikaz i podbrojčanik za 24-časovno vrijeme, dodajući brojčaniku dodatnu slojevitost i dinamiku. Najsvestraniji je 6R64, mehanizam sa GMT funkcijom, dual-time prikazom, indikatorom rezerve snage i podbrojčanikom za datum, komplikacijama koje se izuzetno skladno uklapaju u arhitektonsku strukturu Sharp Edged estetike. Na vrhu ponude nalazi se 6R21, elegantno složen mehanizam sa prikazom rezerve snage i dva odvojena podbrojčanika za dan u sedmici i datum, idealan za modele kod kojih se naglašava harmonija funkcionalnosti i profinjenog dizajna. Posebno na GMT i 6R21 verzijama, kontrastne skale, jasno definisani segmenti i precizni pokazivači dodatno ističu savremeni karakter serije, stvarajući satove koji privlače i tehničke entuzijaste i estetski zahtjevnu publiku. U suštini, Sharp Edged je Presage serija koja najjasnije komunicira moderni japanski dizajnerski jezik, spoj tradicije i futurizma, prirodne inspiracije i geometrijske preciznosti. Dok Cocktail Time osvaja šarmom, a Style60’s toplinom, Sharp Edged privlači preciznošću, linijama i savršenim arhitektonskim skladom. To su satovi za one koji žele snažan vizuelni izraz, definisan identitet i suvremenu interpretaciju japanskog zanata, bez nostalgije i romantizacije prošlosti, čisti, moderni Presage. CLASSIC SERIES – NAJSUPTILNIJE LICE PRESAGE KOLEKCIJE I SAVREMENA INTERPRETACIJA JAPANSKE VJEČNE LJEPOTE Classic Series predstavlja najnoviji i možda najsuptilniji dodatak Presage porodici, liniju koja ne teži da iznenadi dramatičnim efektima poput Cocktail Time modela niti da nameće snažnu geometriju Sharp Edged serije. Umjesto toga, Classic vraća fokus na ono što je oduvijek bilo tiho prisutno u Seikovom dizajnu, nježnu, profinjenu japansku estetiku zasnovanu na tradicionalnim bojama, teksturama i ideji jednostavne, smirene elegancije. Serija je inspirisana japanskim konceptom funkcionalne ljepote, idejom da se svakodnevni predmeti uzdignu kroz materijale, teksture i senzibilitet oblikovan decenijama časovničarskog iskustva. To je filozofija koja se ne nameće, nego se otkriva kroz detalje: kroz blage prelaze svjetlosti, mekani oblik kućišta, taktilnu toplinu brojčanika. Classic Series je razvijena kao bezvremena platforma unutar Presage kolekcije, satovi koji ne prate trendove nego ih nadživljavaju, satovi čiji karakter počiva na harmoniji, mirnoći i materijalnoj autentičnosti. Glavni vizuelni motiv ove serije jeste interpretacija svile, materijala koji u japanskoj kulturi nosi duboko simboličko značenje. Brojčanici su kupolasti, a njihove teksture podsjećaju na fibrozu sirove, neobrađene svile ili na gustu tkaninu tradicionalnih japanskih kimona. Unutar serije postoje dvije različite estetske interpretacije: modeli sa osnovnim prikazom vremena, čiji je teksturni brojčanik oblikovan tako da podsjeća na nepravilnu, organsku površinu sirovog svilenog vlakna, te poluskeletni open-heart modeli inspirisani glatkom, sjajnom svilenom tkaninom. U oba slučaja brojčanici su oblikovani tako da hvataju i reflektuju ambijentalnu svjetlost slojevito i nježno, stvarajući profinjenu dubinu i vizuelni utisak tkanine. Indeksi su blago zakrivljeni kako bi pratili zakrivljenost brojčanika, dok su kazaljke elegantno savijene ka rubu, stvarajući dojam meke, ručno oblikovane forme. Classic Series dolazi u tri varijante: model sa tri kazaljke i prikazom datuma u kućištu od 40.2 mm, elegantniji Three Hands model prečnika 36 mm, te Semi-Skeleton verzija od 40.2 mm, koja otkriva rad mehanizma kroz diskretan otvor na brojčaniku. Kućište je konstruisano sa naglašenim, meko zakrivljenim površinama, a dvostruko zakrivljeno safirno staklo prati liniju kupolastog brojčanika, dodatno produbljujući vizuelni doživljaj. Uprkos bogatstvu oblika, satovi ostaju izvanredno udobni na ruci, a njihov dizajn podsjeća na japanske predmete svakodnevne upotrebe kod kojih se estetika i funkcija stapaju u jedinstvenu cjelinu. U srcu serije nalazi se kalibar 6R5 i njegove izvedbe, automatski mehanizam sa rezervom snage od oko 72 sata, što je u Classic filozofiji naglašeno spornim natpisom ’’AUTOMATIC 3 DAYS” na brojčaniku. Ova autonomija čini sat posebno pogodnim za one koji ga skidaju tokom vikenda, jer u ponedjeljak nastavlja rad bez potrebe za ponovnim navijanjem. U kombinaciji sa čistim, skladnim brojčanicima i kupolastom geometrijom, ovaj mehanizam naglašava cilj Classic serije: prirodan, smiren ritam upotrebe u skladu sa japanskim poimanjem svakodnevne ljepote. Boje brojčanika predstavljaju posebno poglavlje ove kolekcije i odražavaju duboku vezu sa japanskom tradicijom tekstila i prirodnih pigmenata. Svaki ton ima svoje ime i kulturno porijeklo: shiroiro, boja neizbijeljene tkanine; sensaicha, prigušena zeleno-smeđa nijansa popularna tokom Edo perioda; araigaki, isprana boja kakija; sumiiro, sivo-crna korišćena u odjeći monaha; aijiro, najnježnija varijanta indigo boje; fushiiro, topla smeđa bojena drvetom shibaki; te aiiro, duboka tamnoindigo nijansa poznata kao “Japan Blue.” U svakoj od tih boja nalazi se kombinacija tradicije, materijalne kulture i vizuelne poezije, zbog čega Classic brojčanici djeluju istovremeno jednostavno i izrazito rafinirano. Konačno, modeli se nude sa čeličnom narukvicom sa sedam uskih linkova, čiji je dizajn zasnovan na klasičnim narukvicama iz sedamdesetih godina, dok je u kolekciju uveden i jedan model na kožnom kaišu, koji naglašava toplinu i vintage senzibilitet brojčanika. Time Classic Series zaokružuje Presage ponudu kao linija koja ističe suštinu japanske estetike: tiha ljepota, materijalna plemenitost i elegancija koja ne zastarijeva. JAPANESE GARDEN – PRESAGE INSPIRISAN KARESANZUI TRADICIJOM I JAPANSKIM VRTNIM ESTETIKAMA Među novijim i vizuelno najpoetičnijim podserijama Presage kolekcije nalazi se Japanese Garden Series, linija koja direktno crpi inspiraciju iz tradicionalnih japanskih vrtova, posebno iz karesansui (suve) zen estetike, gdje se kamenje, mahovina i pažljivo grabljani pijesak pretvaraju u simbolički pejzaž. Kao i u pravom zen vrtu, cilj ovih modela nije raskoš već dostojanstvo, mir i meditativna dubina, estetski principi koji čine ovu seriju jedinstvenom unutar Presage porodice. Brojčanici Japanese Garden modela oblikovani su tako da podsjećaju na reljefno grabljani pijesak, sa duboko presovanim trodimenzionalnim šarama koje stvaraju dramatične kontraste svjetlosti i sjene, baš poput valovitih linija u karesansui vrtovima. Ovaj reljef reaguje na svako pomjeranje ruke, odražavajući atmosferu vrtova u kojima se posmatrač nikada ne kreće, već se vrt mijenja dok svjetlost prolazi kroz dan. Upravo u tome se nalazi srž inspiracije: minimalizam, mir, prostor i svjetlost, bez suvišnih detalja koji bi narušili meditativnu ravnotežu kompozicije. Novije modele serije krase modeli izvedbe sa poluskeletnim open-heart otvorom, kod kojih je lijeva strana brojčanika posebnog oblika i predstavlja reinterpretaciju maru-mado, okruglog prozora tradicionalnih čajdžinica. Kroz taj “prozor” simbolično se otkriva protok vremena i puls mehaničkog srca sata, što daje filozofsku dimenziju cijeloj kolekciji, sat se više ne posmatra samo kao instrument, nego kao okvir kroz koji se vrijeme doživljava. Paleta boja dodatno naglašava sezonalnost i prirodni karakter japanskih vrtova. U seriji se mogu naći nijanse koje evociraju zelenu mahovinu, duboku plavu boju ribnjaka, crveni ton jesenjeg lišća ili sneno sivilo kamenja koje čini strukturu vrtova. Svaka boja ima jasno estetsko porijeklo i povezana je sa emocionalnim kvalitetom japanskog pejzaža. Satovi iz ove serije prepoznatljivi su i po elegantno zakrivljenim kazaljkama te indeksima čiji su vrhovi lagano savijeni kako bi pratili konture brojčanika, stvarajući osjećaj ručnog rada i topline karakteristične za Presage filozofiju. Na modele je postavljeno dvostruko zakrivljeno safirno staklo, koje dodatno naglašava dubinu reljefnog brojčanika i omogućava igru svjetlosti nalik sjenama u vrtu. Kućište je dizajnirano tako da bude tanko, mirno i profinjeno, baš poput vrtne arhitekture koju evocira. Mehanička srž serije pripada provjerenoj 4R porodici, koji u open-heart verzijama nude i 24-časovni prikaz na podbrojčaniku. Ovi kalibri su pouzdani, robustni i idealno odgovaraju konceptu vrta u kojem vrijeme teče tiho, smireno i bez naglih promjena. Japanese Garden Series nije tehnički najkompleksnija Presage linija, ali je jedna od najpoetičnijih, ona spaja mehaniku i filozofiju, oblik i prostor, estetiku i harmoniju. Ova serija donosi i jednu od najjačih vizuelnih identitetskih poruka u Presage svijetu: vrijeme nije samo mjerljivo, nego i kontemplativno. Kao što se zen vrt posmatra iz jedne tačke, bez ulaska, tako se i Japanese Garden modeli posmatraju kao mali pejzaži na zglobu, mirni, svevremeni i duboko ukorijenjeni u japansku kulturu. CRAFTSMANSHIP – VRHUNAC PRESAGE FILOZOFIJE I JAPANSKOG ZANATSKOG NASLIJEĐA Na samom vrhu Presage kolekcije nalazi se Craftsmanship Series, linija koja najvjernije predstavlja ono što Presage zapravo jeste: spoj japanskog tradicionalnog zanata, mehaničke preciznosti i tihog luksuza koji ne zavisi od logotipa, već od umijeća. Za razliku od ostalih podserija, koje se oslanjaju na estetiku šezdesetih, modernu arhitekturu ili svakodnevnu japansku eleganciju, Craftsmanship Series ide dublje, do samih korijena japanske rukotvorine. Svaki model iz ove linije rezultat je saradnje sa majstorima zanatlijama, čiji se zanati prenose generacijama i koji stvaraju brojčanike tehnikama starim stotinama godina. U ovoj seriji mehanički sat postaje umjetnički predmet; minijaturan objekt izrađen u svega nekoliko centimetara, ali sa dubinom i karakterom koji se obično povezuje sa tradicionalnom keramikom, lakiranim kutijama ili emajliranim umjetničkim panelima. U ponudi su četiri ključna stila, svaki vezan za specifičnu zanatsku tradiciju: emajl, urushi lak, Arita porcelan i shippo emajl. Svaki od tih brojčanika zahtijeva potpuno drugačiji pristup, materijal i način izrade. Emajl, sa svojim mekim, živim sjajem, peče se na metalnoj podlozi na visokoj temperaturi i mora biti nanesen savršeno jednako, posao koji zahtijeva ruku majstora i iskustvo stečeno decenijama. Urushi lak, dobijen od soka drveta lakovca, nanosi se u mnogostrukim slojevima, od kojih se svaki ručno polira, stvarajući duboku, gotovo beskrajnu crnu površinu koja mijenja karakter pod svjetlošću. Arita porcelan, kao prvi japanski porcelan star više od 400 godina, ručno se lijeva, peče, oblikuje i glazira, pri čemu se brojčanik mora izvesti u minimalnoj debljini od svega jednog milimetra, izazov koji zahtijeva izuzetnu preciznost i majstorstvo. Shippo emajl, najrjeđi i najzahtjevniji među njima, stvara se nanošenjem prozirnog staklastog sloja na metalnu podlogu, koji se potom peče i polira dok se ne dobije prepoznatljivi duboki, pulsirajući sjaj, nalik površini mirnog mora. Zajedničko svim ovim tehnikama je to da su neindustijalne, ne mogu se automatizovati i svaki brojčanik je na svoj način jedinstven. Nijedan finiš nije identičan, nijedna tekstura ne može se tačno ponoviti, jer svaki brojčanik nosi potpis majstora, njegovu ruku, njegov ritam. Upravo zbog toga Craftsmanship Series predstavlja emotivni i kulturni vrhunac Presage kolekcije, trenutak u kojem se tradicionalna japanska izrada spaja sa modernom mehanikom i u kojem sat prestaje biti samo instrument vremena i postaje estetski artefakt. Ovi modeli najčešće koriste napredne mehanizme iz 6R serije sa rezervom snage od preko 70 sati, komplikacijama poput rezerve snage, datuma na podbrojčaniku ili druge vremenske zone. Međutim, za razliku od Sharp Edged ili Style60’s serije, ovdje mehanika nikada nije u prvom planu, ona postoji da bi služila brojčaniku, materijalu i zanatu. Sve je podređeno ideji da Presage može biti pristupačni luksuz, ali i nosilac duboke japanske umjetničke tradicije.Craftsmanship Series nije najviša serija Presage kolekcije zato što je najskuplja, već zato što je najautentičnija. Ona predstavlja samu srž japanske estetike: tišinu, disciplinu, strpljenje i poštovanje prema materijalu. Satovi iz ove linije nisu dizajnirani da privuku pažnju jednim pogledom; oni su namijenjeni onima koji razumiju vrijednost ručnog rada, koji osjete razliku između mašinskog i ljudskog dodira, koji znaju da je elegancija ponekad najjača onda kada je najtiša. U svijetu u kojem se luksuz često poistovjećuje sa ekstravagancijom, Craftsmanship Series predstavlja drugačiju vrstu prestiža, prestiž izrađen rukama, ne mašinama. Presage kolekcija predstavlja jedan od najautentičnijih izraza Seikove filozofije: ideju da se ljepota ne nalazi u ekstravaganciji, već u harmoniji, mjeri, materijalu i vremenu koje je utrošeno u izradu. Od razigranog sjaja Cocktail Time modela, nostalgije Style60’s linije, arhitektonske preciznosti Sharp Edged serije, tihe elegancije Classic kolekcije, do zanatskog vrhunca Craftsmanship linije i meditativne estetike Japanese Garden serije, Presage uspijeva da obuhvati čitav spektar japanske vizuelne kulture i pretvori ga u mehanički oblik koji se nosi na ruci. Ono što Presage čini posebnim nije samo širok raspon dizajna, niti raznovrsnost mehaničkih konfiguracija, nego činjenica da svaki model, bez obzira na cjenovni rang, nosi jasnu ideju i identitet. Presage je rijedak primjer kolekcije u kojoj i najpristupačniji modeli sadrže elemente zanata, tradicije i estetike koji se drugdje cijene mnogo skuplje. Upravo zbog toga ova linija ima jedinstven status među ljubiteljima satova: ona povezuje entuzijaste koji tek ulaze u svijet mehanike sa kolekcionarima koji u Presageu prepoznaju autentičnu vrijednost, kulturološku dubinu i izuzetnu posvećenost detaljima. Presage je više od kolekcije. To je priča o vremenu pričana kroz materijale, boje i teksture. Priča o japanskoj tišini i preciznosti. Priča o ljudskim rukama koje stvaraju nešto što traje. A u svijetu u kojem se brzina često cijeni više od trajanja, Presage je podsjetnik da vrijeme nije samo ono što mjerimo, nego i ono što osjećamo.
Nova Omega Seamaster 300 Olympic Games
Nova Omega Seamaster 300 Olympic Games
Kartezijanstvo u bezumlju, prkosnik hedonističkom megalomanu Levijatanskih težnji, circulum vitae, civilizacijski pijedestal sa plamenom slave, ideološki fiktivni Olimp ili sumerski ad potlačenih spiritusa, Omega Olympic! izvor: Omega Ukoliko bismo željeli spoznati bazu čovjekovog bivstvovanja, posmatrajući milenijumima unazad, jedina opravdana težnja čovjekova ne biva definisana materijom, no animusom, kao što je svojevremeno rekao Fridrih Niče, „Ne poznajem bolju svrhu života od pokušaja da se ostvari nešto veliko i nemoguće, makar to značilo propast.“ Ova urođena čovjekova težnja mijenja se vremenom, tempora mutantur et nos mutamur in illis. Herojstvo u idejnom obliku pretočeno je u sekundarni vid podvižništva, već vijekovima prepoznat kroz ideju utopizma, mira i blagostanja, čovjek je nikada neće ostvariti, ali Olimpijske igre postoje kao ideološki koncept. Omega nam predstavlja svoj novitet povodom predstojećih. izvor: Omega Zimske Olimpijske igre na padinama Kortine, očekuju nas za dvije sedmice, official timekeeper of Milano Cortina 2026 je svakako Omega, koja nam tim povodom predstavlja novi Seamaster 300 novitet, kreiran u kombinaciji titanijuma 5 stepena i bijele keramike, promjer ovog sportskog časovnika iznosi 43.5 mm x 14.47 mm. Robusno polirano kućište posjeduje ustaljeni helium escape pušer na poziciji 10, cijelokupni vizualitet časovnika ogledan je kroz zimski duh, što je postignuto savršenom tehničkom umješnošću kreatora. izvor: Omega Lugovi časovnika kao i bijeli bezel, kreirani su od bijele keramike, dok je ostatak kućišta napravljen u pomenutom titanijumu. Winter frozen keramički brojčanik posjeduje diferencijalne bijele teksture koje odaju šarm zime u punoj realnosti prikaza. Naime cifer otkriva laserski graviranu glazuru inspirisanu brojem 26 (2026). Ustaljeni diver brojčanici odaju luminiscenciju, kao i vrhovi sabljastih kazaljki, kazaljka za sekunde kreirana je u plavoj boji i posjeduje takođe luminiscentni, kružni protiv teg. izvor: Omega Časovnik dolazi na bijeloj integrisanoj narukvici sa titanijumskom kopčom. Stražnja strana kućišta posjeduje oznaku Olimpijskih igara, što će ovaj model kao i prethodne činiti dijelom Olimpijske istorije. Model pokreće mehanizam na automatsko navijanje, kalibra 8806, posjeduje rezervu do 55 časova, svoj rad vrši na frekvenciji od 25 200 VpH, promjera je 29 mm, te je i COSC sertifikovan. Model dolazi u posebnom Olympic Games pakovanju, čija vizualitetska ekskluzivnost zaista očarava. izvor: Omega Vodootpornost sata seže do 300 m. Omega kao kao Official Timekeeper od 1932. godine, zadužena je za bilježenje 116 sportskih događaja u 16 disciplina, čime se još jednom odaje počast čuvenom Olimpijskom dragulju časovničarstva. Cijena časovnika iznosi 10 400 EUR.
Hublot LVMH Watch Week noviteti
Hublot LVMH Watch Week noviteti
Ovjekovječenje idejne trilogije teogonističkog sjaja, predstavlja svrsishodno ishodište u vidu kontinuiteta, nasleđe koje je prožeto circulus perpetuus putanjom, kakvom hora per se i jeste, tempus koji kreira ličnost u sopstvenoj opsjeni ili minuloj slavi, Hublot Big Bang! Na LVMH Watch Week-u, Hublot sa ponosom predstavlja Big Bang Tourbillon Novak Djokovic GOAT Edition, trilogiju satova posvećenu nenadmašnoj karijeri ambasadora Hublot-a, jedinstvenog Novaka Đokovića titulara slave u sintagmi „najveći svih vremena“! Novak je u novembru prošle godine ostvario 101. profesionalnu pobedu, dodajući još jedno poglavlje svom zapanjujućem životopisu koji uključuje gotovo sve rekorde u sportu. Među njegovim statističkim dostignućima su: rekordnih 24 Grend Slema, zlatna medalja na Olimpijadi u Parizu 2024., 428 nedelja na prvom mestu ATP liste i osam puta završetak godine kao svetski broj 1. izvor: Hublot Kolekcija Hublot Big Bang Tourbillon Novak Djokovic GOAT Edition sastoji se od tri verzije, koje spajaju inovaciju materijala, tehničku izuzetnost i jedinstveni Hublot pristup u izradi satova, pripovjedajući priču o Đokovićevom nenadmašnom profesionalnom putu. Časovnici dolaze u tri boje, inspirisane poznatim teniskim podlogama, a svaki model je numerisan da prati Novakove pobjede na svakoj podlozi: 72 plava sata – simbolizuju pobjede na tvrdoj podlozi 21 narandžasti sat – za pobjede na šljaci 8 zelenih satova – za pobjede na travi, čineći ih najekskluzivnijim Svi satovi su numerisani, ali ne i limitirani. U slučaju novih pobjeda, Hublot će dodati dodatne satove u boji odgovarajućoj turnirskoj podlozi. izvor: Hublot Boje se najviše ističu na kućištu prečnika 44 mm, izrađenom od specijalnog Hublot kompozita napravljenog od Lacoste polo majica i HEAD teniskih reketa. Ovaj visokotehnološki, lagani i čvrsti materijal ekskluzivan je za Hublot i korišten je i u modelu Big Bang Unico Novak Djokovic 2024. Za ovu seriju bilo je potrebno 12 plavih polo majica, 4 narandžaste i 2 zelene, kao i 12 reketa, kako bi se postigla potrebna količina materijala. Rezultat je magičan materijal, prožet Novakovim spiritusom, koji će njegovo nasleđe dostojno prenositi. izvor: Hublot Srednji dio kućišta izrađen je od naprednog materijala Titaplast, riječ je o najjačem polimeru na svijetu. Posjeduje visokeperformansne i mehaničke osobine slične titanijumu, može se obrađivati do vrlo preciznih tolerancija, ima izuzetnu čvrstoću u odnosu na težinu i posve mekani mat finiš, dok je bojenje moguće anodizacijom. izvor: Hublot Priča se nastavlja kroz mehanizam MHUB6035 Automatski Tourbillon. Umjesto tradicionalne, čvrste ploče koja drži komponente mehanizma, Hublotovi inženjeri osmislili su trodimenzionalnu mrežu inspirisanu žicama teniskog reketa. Svaka „žica“ je debljine 0,55 mm i učvršćena na ivici glavne ploče, po uzoru na žice reketa. Razmaci između pomenutih su namjerno nepravilni, kao na reketu tokom meča. izvor: Hublot Iako izgleda kao da je ploča sastavljena od pojedinačno uvijenih i isprepletanih žica, zapravo je jedan komad, precizno obrađen laserskim graviranjem. Nakon graviranja, ploča je premazana crnim PVD slojem, a Novakov prepoznatljivi logo ND1 odštampan je u kontrastnoj bijeloj boji. Efekat je vizuelno hipnotišući i simbolizuje kako Hublot predstavnici tvrde, „Novakovu nepokolebljivu volju za trijumfom“. izvor: Hublot Bure mehanizma, koje sadrži oprugu sa rezervom snage od 72 sata, ukrašeno je čeličnim točkom oblikovanim kao teniska lopta, vidljivim kroz donju stranu mrežaste ploče. Da bi se postigao ovaj efekat, Hublotovi inženjeri koristili su inovativan proces, prvo se nanosi rodijumski polir na dve S-krivine koje prelaze površinu točka, zatim se laserom gravira tekstura nalik teniskoj lopti, a na kraju se nanosi žuto-zelena lak završnica. Dalji elegantni detalji uključuju aluminijumsku tourbillon kavez, anodiziranu u plavu, narandžastu ili zelenu boju, koja odgovara kućištu. izvor: Hublot Na poziciji 12 časova nalazi se mikro-rotor od 22-karatnog crvenog zlata, sa ugraviranim Hublot logom. Mehanizam se sastoji od ukupno 293 komponente. Iznad mrežaste ploče nalazi se tanka safirna kristalna stakla, koja služi kao podloga za šest nanetih časovnih markera. Skeletonizovane kazaljke su satinirane i premazane Super-LumiNova za vidljivost u slabom svijetlu. izvor: Hublot Narukvica je kreirana od bijele kože sa belim šavovima, reljefno oblikovana poput grip trake teniskih reketa, a donja strana je obložena kožom u boji kućišta, učvršćuje se Velcro sistemom kroz anodiziranu aluminijumsku kopču u boji. Šest titanijumskih šrafova na okviru kućišta oblikovano je kao teniske lopte, što je zahtjevalo specijalni S-oblikovani odvijač za precizno zatezanje. Prsten, krunica, preostali šrafovi i Hublot “One-Click” sistem su anodizovani aluminijum. Za izdržljivost i otpornost na ogrebotine korišteno je Gorilla Glass staklo na prednjoj i zadnjoj strani. Druga narukvica je od bijele gume sa titanijumskom kopčom za sportske aktivnosti. izvor: Hublot Poklopac kućišta ima numerisani prsten u boji, trenutno od 1 do 72 za plave, 1 do 21 za narandžaste i 1 do 8 za zelene satove, uz gravuru “Greatest of All Time” u bijelom laku. Časovnik teži samo 56 grama i dizajniran je da izdrži sile koje nastaju tokom nošenja u igri. Riječ je o izuzetno inventivnom i nezaboravnom omažu Hublot ambasadoru Novaku Đokoviću. Časovnici Big Bang Tourbillon Novak Djokovic GOAT Edition dostupni su u odabranim Hublot prodajnim mjestima. Cijena noviteta iznosi 119 000 EUR.
Tag Heuer LVMH Watch Week noviteti
Tag Heuer LVMH Watch Week noviteti
Vremenska birokratizacija, težnja fiktivnom, duhovna eksteritorijalnost koja uobličava tempusni odjek u savremenoj efemernosti, pohod hegemonskog ishodišta i anti-populus shvatanje trena, prevrat u duhu istorije, temporalni nucleus ili fluidni split second? Savladati idejnu kompleksnost predstavlja adekvatan izazov koji lider F1 u horologiumskom planetarijumu već decenijama želi doseći, naime duratio kreiranja hronografa u Tag Heuer istoriji predstavlja putanju otpočetu prije više od 160 godina, povodom održavanja LVMH Watch Week eventa, predstavljamo vam produkte ove istorijske težnje, ishodište ljubavi i tehničke umješnosti, Tag Heuer hronografe! Tag Heuer Carrera Split-Seconds Chronograph Prisjetivši se načina nastanka ovog kultnog časovnika, te materijalizacije ideje Jack Heuer-a, možemo primjetiti cijelokupni napredak ove kompanije. Ovaj legendarni časovnik kreiran u titanijumu 5. stepena, promjera 42 mm, očuvao je baznu ideologiju serije, oštri lugovi, glassbox dizajn uz vizuelnu integraciju sa kućištem, rafinirano kreirani bočni pušeri, zakrivljena tahimetarska skala, no uz dodatak futurističkog stila, doprinose kultnosti ovog noviteta. Posebnu pažnju svakako da privlači elegantno i koherentno sazdan pušer na poziciji devet, koji aktivira split second funkciju. izvor: Tag Heuer Funkcija 12- časovnog proteka vremena smještena je na poziciji devet, 60 – minutni protek vremena vidljiv je na poziciji šest, dok se funkcija mjerenja vremenskog trajanja od 30 minuta nalazi na poziciji tri. Novitet pokreće mehanizam na automatsko navijanje kalibra TH81-01, koji svoj rad vrši na frekvenciji od 5 Hz, dok njegova rezerva seže do 65 časova (chrono off), odnosno 55 časova (chrono on). Mehanizam je sačinjen od 350 zasebnih komponenti, njegov rad je vidljiv kroz prozirnu stražnju stranu kućišta. Cijena noviteta iznosi 110 000 CHF. izvor: Tag Heuer Tag Heuer Carrera Glassbox Chronograph 41 mm U okviru ove serije, Tag Heuer nam predstavlja tri nova modela u novom promjeru od 41 mm x 14.17 mm. Naime noviteti dolaze u tri varijacije, plavoj, zelenoj i crnoj nijansi brojčanika, poslednja pomenuta referenca posjeduje tanki crveni obruč oko safira, kao i crvenu kazaljku za sekunde i kazaljke u bočnim podbrojčanički kružnicama. Stalnost dizajna je bazna karakteristika predstavljenih noviteta, ovaj estetski klasik pojseduje vodootpornost do 100 m, a noviteti dolaze na čeličnim narukvicama. izvor: Tag Heuer Mehanizam na automatsko navijanje, kalibra TH20-01, koji posjeduje impresivnu rezervu do 80 časova pokreće predstavljene satove. Svaki model posjeduje simboličnu oznaku na unutrašnjoj strani luga u obliku kružnice, riječ je o Victory Wreath oznaci, kojom kompanija obilježava dosadašnje uspjehe i kontinuitet tradicije. Cijena noviteta iznosi 7 500 CHF. izvor: Tag Heuer izvor: Tag Heuer Tag Heuer Carrera Chronograph Seafarer izvor: Tag Heuer Originalni primjerak lansiran 1949. godine, dobio je dostojnog sukcesora, ovaj časovnik predstavlja maritime indikator, jedan ekstravagantan titular posve nesvakidašnje funkcije putem pušera Tide, aktivira indikator plime i oseke, što se vrši putem diska koji pravi okret na tačno 29,53125 dana, tokom kojih će se vršiti jasan prikaz kada će plima biti najniža ili najviša. Kućište promjera 42 mm x 14.4 mm, kreirano je kombinovanjem brušenog i poliranog čelika, koje okružuje teopalinski brojčanik champagne nijanse. izvor: Tag Heuer Osim predstavljene funkcije na poziciji devet, estetski su intrigantno i u vintage stilu kreirane i funkcija na poziciji tri koja vrši funkciju odbrojavanja minuta, kao i funkcija na pozicji šest uz pomoć koje vršimo mjerenje 60 s. Prozirna stražnju strana kućišta pruža uvid u rad mehanizma na automatsko navijanje kalibra TH20-04 čija rezerva seže do 80 časova. Cijena časovnika iznosi 8 300 CHF. Svi predstavljeni noviteti dostupni su u Maestro Jewelers.
Zenith LVMH watch week noviteti
Zenith LVMH watch week noviteti
Estetskim čulom pojmljiv galaktički put, iter siderale frekventivnog princepsa, kulturni ekstrakt kasne tehnološke utopije, horologiumski via cosmopolitan, kreativni „nadir“ ili epohalni Zenith! Ovogodišnji LVMH Watch Week, održava se u Milanu, te predstavlja izvanrednu mogućnost publikacije inovativnih noviteta devet „kuća“, pripadnica ove grupacije (prisjetimo se, LMVH sačinjavaju: Bvlgari, Horlogerie, Daniel Roth, Gerald Genta, Hublot, L’epee 1839, Louis Vuitton, Tag Heuer, Tiffany & Co i Zenith). Danas ćemo vam predstaviti novitete kompanije Zenith, ostavljajući vas u jedinstvenoj „faktičkoj“ nedoumici, da li je i u ovom slučaju nomen est omen kompanije, tajna horologiumstva? Sve Zenith novitete imaćete prilike da vidite uživo sutra na našem Instagram profilu, jer Strahinja putuje sa ovim brendom u Beč, a detalje o dostupnosti modela za kupovinu saznajte na Maestro Jewelers. izvor: Zenith Zenith Defy Skyline Chronograph Jedan od kultnih modela Defy serije, predstavljen je u osvježenom vizualitetu, naime kućište prečnika 42 mm kreirano je u crnoj keramici, kao i narukvica modela, na bočnim stranama nalaze se pravougaoni oštri pušeri, dok brojčaničko tlo krasi sivi brojčanik gradient nijanse. Štapićasti indeksi kao i kazaljke odaju luminiscenciju, između pozicija četiri i pet nalazi se pravougaoni otvor sa funkcijom datuma. Small seconds funkcija se nalazi na poziciji devet, odbrojavanje 60-minutnog proteka vrši se na poziciji šest, dok se mjerenje 60 sekundi manifestuje na poziciji tri. izvor: Zenith Automatski mehanizam koji pokreće ovaj novitet, kalibra je El Primero, sačinjen je od 311 zasebnih komponenti, svoj rad vrši na frekvenciji od 36 000 VpH (5Hz), njegova rezerva iznosi do 60 časova. Vodootpornost časovnika seže do 100 m, a model dolazi sa ustaljenom interchangable olakšicom, koja Vam daruje mogućnost brze promjene narukvice. Cijena časovnika nije poznata. izvor: Zenith Zenith Defy Skyline Skeleton Uprkos baznoj odlici Defy serije, koja je ujedno i karakteristika samog brenda, sportsko obilježje posjeduje publicumski, no ne i estetski primat, to nam upravo garantuje novi Defy Skyline Skeleton model, koji je kao i prethodnik kreiran u crnoj keramici, no u nešto manjem promjeru kućišta, koji iznosi 41 mm. „Centrum“ časovnika kreiran je u roze zlatu, četiri tehničko-funkcionalna pijedestala streličastog oblika, koji geometrijskom akuratnošću čine krucijalitet zupčaničkog konglomerata, koji sačinjava cifer, blago prikrivaju ostatak dijelova ove tehničke kompleksnosti i harmoničnog sklada. izvor: Zenith Štapićaste kazaljke, odaju luminiscenciju, dok se iznad pozicije šest nalazi small second funkcija, crnog oboda. Časovnik pokreće El Primero mehanizam na automatsko navijanje, kreiran od 163 zasebne komponente, svoj rad vrši na frekvenciji od 36 000 VpH (5Hz), dok njegova rezerva iznosi do 55 časova. Vodootpornost sata seže do 100 m. Cijena noviteta nije poznata. izvor: Zenith Zenith Defy Skyline Tourbillon Skeleton Spektakl glamuroznosti svakako da je predstavljen kroz najekstravagantniji novitet ovog brenda, riječ je novom Zenith Defy Skyline Tourbillon Skeleton modelu, naime Zenith po prvi put predstavlja skeleton tourbillon kreiran u roze zlatu. Nažalost, brojnije pojedinosti o ovom časovniku još uvijek nisu dostupne, pretpostavljamo prečnik kućišta modela iznosi 41 mm, plavetnilo skeletizovanog brojčanika otkriva nam mehanizam za koji pretpostavljamo da je El Primero koji svoj rad vrši na frekvenciji od 36 000 VpH, odnosno 5 Hz. izvor: Zenith Centralni dio časovnika, smješten je na poziciji šest, riječ je o časovničarskom gemmariusu, tourbillon u svojoj velelepnoj izvedbi svakako da privlači najveću pažnju. Štapićaste kazaljke posjeduju luminiscentni premaz. Više detalja o ovom novitetu za sada ostaje nepoznato te zapratite naš Instagram nalog za više detalja sa lica mesta. izvor: Zenith Zenith Defy Skyline 36 Zenith ostaje jednako naklonjen i damskom populusu, te svoju Defy kolekciju prilagođava pripadnicama časovničarskog zaljubljeništva, plasirajući dva noviteta u promjeru od 36 mm. Naime baza modela se ogleda u brušenom čeličnom kućištu, sa srebrenim „Zenith“ ciferom i otvorom za funkciju datuma na poziciji tri. Minimalistički izgled časovnika, daruje nam epitet nosivosti, no Zenith je ovogodišnji odabir ukrasio i modelom sa dijamantskim bezelom, kao i mogućnošću izbora između kolornih diverziteta gumenog remena i čelične narukvice. izvor: Zenith izvor: Zenith Časpvnik pokreće mehanizam na automatsko navijanje Elite, sačinjen od 144 zasebne komponente, posjeduje rezervu do 50 časova ifrekvenciju od 28 800 VpH, odnosno4 Hz. Vodootpornost sata seže do 100 m. Cijena modela nije poznata. izvor: Zenith izvor: Zenith Zenith Defy Revival A3643 Predstavljeni novitet u potpunosti je baziran na duhu minulih dekada, estetski dojam inspiraciju pronalazi u kultnoj referenci predstavljenoj 1969. godine. Čelično kućište promjera je 37 mm, kao što vidimo baza izmjene ogledana je primarno u obliku indeksa, prethodni modeli posjedovali su kockaste indekse i cifer sa gradient efektom. Defy Revival A3643, posjeduje sjajni srebreni brojčanik sa izduženim pravougaonim indeksima, oblik kazaljki je zadržan, dok se na vrhu sekundare nalazi narandžasti protiv-teg. Funkcija datuma smještena je na uobičajenoj poziciji. izvor: Zenith Usljed nedostatka informacija, pretpostavljamo da model pokreće mehanizam na automatsko navijanje Elite, sačinjen od 144 komponente, svoj rad vrši na frekvenciji od 28 800 VpH, odnosno 4 Hz, njegova rezerva iznosi 50 časova. Cijena noviteta nije poznata. izvor: Zenith
Najbolji damski noviteti u protekloj godini
Najbolji damski noviteti u protekloj godini
Hipokratovo nasleđe, put čežnje ka empirijskoj spoznaji gloria historica, potlačeni duh opsjene obuzet komplementarskom težnjom ferapontove sukcesije, de cujus negacije via post mortem, horologiumski isposnik i Tantalov dolor, sveden na damski pripadak! Tragedija podviga ostaje njegovo jedino sigurno ishodište, tragedija produkovana ovlašnim pojmljenjem jedinom perceptivnom moći savremenog homosa, podvig spoznat limitiranim umom, predstavlja njegovo uništenje koje je činom njegovog dostizanja per se garantovano. Istorija nije naklonjena niti pobjednicima niti hrabrima, istorija je garant zaboravu, ili još gore, neshvaćenosti, a ta umna distorzija trivijalnošću uništava iole dostojnu percepciju podviga, tako i Karolina Murat biva pojmljena kao bogata grofica, sestra „Malog kaporala“, dama okrenuta raskošu, a ne intelektualna vizionarka, koja je dizajnirala prvi ručni sat. Stoga u cilju promjene u Novoj godini, negirajmo ova dekadentna pravila pericpirajući podvige na dosledan način. Karolina Murat; izvor: Sonia Danas u cilju kreiranja adekvatne spoznaje vrijednosti, počinjemo Novu godinu sa pravilima duhovne avangarde, izdvajajući pet najboljih noviteta za dame predstavljenih u protekloj godini, težeći da u čitaocu probudimo novitet spoznaje u horologiumskom aspektu. Breguet Reine de Naples 8925 Tekovina pomenute grofice predstavlja za cijelokupnu časovničarsku istoriju revolucionaran preokret, intelektualni puč uspješno izveden protiv leges obsoletae (zastarjelih zakona), produkovao je prvi ručni časovnik. Estetika ostaje u enormnoj mjeri približna izvornom modelu, što je zapravo omaž vizionarstvu njegove kreatorke. Ovdje naravno, nećemo negirati težnje damskog populusa da sat bude jednako i estetski dodatak odabranoj vizuelnoj mixturi, no negirati ovaj funkcionalno evolutivan poduhvat, bilo bi apsurdno. Časovnik klasičnog ovalnog oblika sa „micro guilloche brojčanikom“ i krunicom na poziciji pet, izrađen je u 18k Breguet zlatu. izvor: Breguet Njegov promjer iznosi 25 mm, razdaljina „homo“ lugova 13 mm, dok je debljina pomenutog 8.5 mm. Narukvica modela sačinjena je od kružnih i ovalnih link-perli, gdje se izdvaja dijamantski kružni centralni lug optočen dijamantima, kao i sam okvir kućišta. Na poziciji 12, nalazi se „suza“ dijamant, dok krunicu takođe krasi dijamant, no briljantno rezani. Model pokreće mehanizam na automatsko navijanje, kalibra 586/1, koji je sačinjen od 180 zasebnih komponenti, posjeduje silikonski balansni točak, kao i rezervu od 38 časova, a svoj rad vrši na frekvenciji 3 Hz. Cijena modela nije poznata. izvor: Breguet Bulgari Serpenti Tubogas Dugogodišnji damski favorit je u prethodnoj godini donio dugoiščekivani preokret, te nam je Bulgari konačno predstavio Serpenti sa automatskim mehanizmom. Kultni dizajn časovnika u potpunosti je očuvan, te je promjer kućišta zadržan u 35 mm, kao i dijamantski obodi obruča, rubin krunica i minimalistički cifer sa sunburst efektom. Najveću pažnju svakako da je privukao mehanizam in house kalibra Lady Solotempo BVS 100, koji svoj rad vrši na frekvenciji od 3 Hz, posjeduje 28 dragulja, te 50 časova rezerve, rad predstavljenog vidljiv je kroz prozirnu stražnju stranu kućišta. Vodootpornost modela seže do 30 m. Cijena časovnika iznosi 47 300 EUR. izvor: Bulgari Cartier Baignoire Cartier je po mišljenju brojnih kritičara preuzeo potpuno preimućstvo u svijetu damskih časovnika, kvantitetski obim ali i vizuelni šarm svakako da govore u prilog ovoj izjavi, te je odabir vodećeg favorita bio posve kompleksan zadatak postavljen prema relativnosti ukusa prema questio facti pristupu, između Panthere i Bangle noviteta, odabrali smo čuveni Baignoire, čiji je dizajn nastao davne 1912. godine. Naime kultnost minimalizma i odmjerenosti učinila je ovaj časovnik legendarnim, no sada taj minimalizam je polako utihnuo pod dominacijom dijamantske raskoši. Kućište časovnika promjera je 31.4 mm x 23.1 mm, njegova debljina iznosi 7.27 mm. izvor: Cartier Ovalni bezel optočen je dijamantima, te njihov odsjaj savršeno pristaje mother of pearl brojčaniku na kojem se nalaze arapski zlatni indeksi, a ovu glamuroznu koherentnost na njenom koncu upotpunjuje briljantno rezani dijamant na vrhu krunice, koja pruža vodootpornost do 30 m. Model prožet odmjerenom nježnošću dolazi na bež / smeđem kožnom kaišu sa zlatnom kopčom. Pokreće ga kvarcni mehanizam, a njegova cijena iznosi 32 400 USD. izvor: Cartier Montblanc Boheme Perpetual Calendar Perpetualni kalendar za dame, zaista je prava rijetkost, no Montblanc je produkovao ovaj dragulj malobrojnijem dijelu obožavaoca, darujući nam ništa manje od luksuza i više od funkcionalnosti, dok se negdje u mediusu pronalazi titularski užitak. Kućište kreirano u 18k roze zlatu, promjera je 36 mm x 10 mm, bezel krasi 60 briljantno rezanih dijamanata. Na polju prekrasnog cifera, nalaze se četiri podbrojčanika, mjeseci i prikaz prestupne godine smješteni su na poziciji 12, datum se nalazi na poziciji tri, Mjesečeva faza na poziciji šest, dok su dani u nedelji vidljivi na poziciji devet. izvor: Montblanc Podbrojčanici su smješteni na „zvijezdanom nebu“, sačinjenom od hiljade micro dijamanata, prekrivenih metalik PVD premazom, podbrojčanički disk koji prikazuje Mjesečevu fazu kreiran je tehnikom serigrafije, što neodoljivo podsjeća na akvarel. Sabljaste kazaljke uz arapske indekse na pozicijama 12, 3, 6 i 9, upotpunjuju eleganciju cijelokupnog dizajna. Model pokreće mehanizam na automatsko navijanje, kalibra MB 29.15 (čija je baza Sellita SW 300 1a), frekvencije od 28 800 VpH, sa rezervom do 42 časa. Cijena modela iznosi 32 000 EUR. izvor: Montblanc Jaeger LeCoultre Rendez Vous Ukoliko bismo željeli napraviti vizuelni exempli causa model Grande Maison’s signature komplikacije, to bi svakako bio ovaj produkt. Uprkos činjenici da je Reverso najomiljeniji model JLC kompanije, danas će jedan posve diferencijalan časovnik postati imalac epiteta „potior„. Brojčanik ovog modela pohranjen unutar roze zlatnog kućišta promjera 36 mm x 11.6 mm, predstavlja jednom riječju masterpiece, estetski spektakl poetično prikazuje ponoćno nebo, kao i motiv božura ručno oslikan. Časovnik je ukrašen sa 625 dijamanata, postavljenih duž cijele horologiumske površine. izvor: Jaeger LeCoultre izvor: Jaeger LeCoultre Konglomerat luksuza koherentno kreiran, doseže svoj vrhunac u vidu magna spectaculum pomoću velelepnog mehanizma na automatsko navijanje kalibra JLC 734, koji padajućoj zvijezdi omogućava povremeno kretanje duž kružne putanje podbrojčaničkog oboda. Pomenuti, svoj rad vrši na frekvenciji od 28 800 VpH odnosno 4 Hz, sačinjen je od 335 zasebnih komponenti, titular je 51 dragulja, dok njegova rezerva iznosi 70 časova. Cijena časovnika nije poznata.
Seiko Alpinist: šest decenija ikone
Seiko Alpinist: šest decenija ikone
Od prvih modela iz 1959. do najnovije serije iz 2025., Alpinist spaja naslijeđe, inovaciju i strast kolekcionara. Među svim ikonama koje je Seiko stvorio tokom svoje duge istorije, postoji jedna linija koja izaziva posebnu emociju, gotovo ličnu privrženost među kolekcionarima, Alpinist. Nije to samo sat, niti samo linija sportskih modela; to je priča o avanturi, identitetu i evoluciji jednog dizajna koji je uspio da ostane vjeran svom izvornom karakteru, a da se pritom neprestano mijenja iz generacije u generaciju. Upravo zbog toga mnogi entuzijasti, uključujući i autora ovog teksta, svrstavaju Alpinist u sami vrh omiljenih Seiko modela. Nije pretjerivanje kada se kaže da se kod ljubitelja Seika vrlo često stvara istinski kult oko ovih satova, kult koji se gradi na specifičnoj kombinaciji robustnosti, elegancije i jedne gotovo romantične povezanosti sa prirodom. Od svojih početaka 1959. godine pa sve do savremenih Prospex, GMT i re-interpretacija, Alpinist je uvijek nosio jasnu poruku: to je sat stvoren za one koji istražuju, za ljude kojima su put, teren i kretanje u prirodi jednako važni kao sama estetika na zglobu. Zato i nije čudo što je ova linija uspjela da izgradi reputaciju koja se ne mjeri samo prodajnim brojkama, već i emocionalnom vezanošću koju izaziva kod kolekcionara. Svaka nova generacija donijela je nešto drugačije, ali niti jedna nije izgubila onaj osnovni kod, harmoniju između funkcionalnosti, čitljivosti i prepoznatljive Seiko estetike. Ovaj tekst je posvećen Alpinistu u cjelini, ne samo kao zbiru modela, već kao naslijeđu. Cilj je da se hronološki, detaljno i jasno prikaže put koji je ovaj sat prošao, sa svim svojim evolucijama, ikonama, rijetkostima i dizajnerskim promjenama koje su ga oblikovale u ono što predstavlja danas. A za mnoge od nas, zaljubljenike u Seiko, on predstavlja mnogo više od sata: predstavlja priču koja se nosi na zglobu. Počeci: Prvi Alpinist 1959–1963: rođenje sata za japanske planinare Priča o Alpinistu počinje 1959. godine, u periodu kada Japan doživljava ekspanziju rekreativnog planinarenja. Tokom pedesetih godina, sve veći broj mladih ljudi organizovano istražuje japanske planinske lance, a potreba za pouzdanim i čitljivim satom postaje sve izraženija. Seiko odgovara na taj trend kreiranjem linije “Seiko Laurel Alpinist“, prvi sat namjenski razvijenog za japanske alpiniste i ljubitelje prirode. Taj rani Alpinist nije bio sportski sat u današnjem smislu, nije imao moderne komplikacije, visoku vodootpornost ili masivno kućište. Njegova snaga bila je u jednostavnosti, jasnoći i funkciji. Kućište je bilo diskretno, elegantno, ali snažno, dovoljno izdržljivo da prati korisnika na planinarskim turama, ali dovoljno profinjeno da se nosi i u svakodnevnom životu. Upravo zbog toga prvi Alpinist ubrzo postaje ne samo alat za planinare, već i simbol jedne nove generacije japanskih avanturista. Najprepoznatljiviji element ovog modela bile su kazaljke u špicastom stilu i trouglasti, klinasti indeksi, dizajnirani da obezbijede maksimalnu čitljivost. Brojčanik je bio jednostavan, uredan i bez vizuelnih višaka, što je bio jasan odraz Seiko tadašnjeg principa da sat mora služiti funkciji prije svega. Prvi Alpinist tako postavlja temelj estetike koja će se razvijati decenijama kasnije, ravnoteža između praktičnosti i onog “nečeg“ što čini Seiko jedinstvenim. Danas se ovi modeli iz perioda 1959–1963 smatraju izuzetno važnim dijelom Seikove istorije, iako su brojčano bili ograničeni i dostupni isključivo japanskom tržištu. Reizdanje u čast 140. godina Seika Champion Alpinist 850: druga generacija i početak ozbiljne evolucije Četiri godine nakon debija, 1963. godine Seiko predstavlja drugu generaciju, Champion Alpinist 850, model kojim Alpinist prvi put dobija jasniju sportsku i zreliju dizajnersku liniju. Za razliku od skromnijeg Laurel prethodnika, Champion 850 izgleda snažnije i samouvjerenije: trouglasti indeksi su veći i preciznije oblikovani, kazaljke kontrastnije, a čitljivost značajno poboljšana. Kućište ostaje elegantno, ali ima više vizuelne čvrstine i naglašeniju funkcionalnost, što već tada upućuje na budući pravac razvoja sportskih Seiko satova. Ovaj model se smatra prvom ozbiljnom modernizacijom sportske Seiko linije. Njegov dizajn i funkcija približavaju Seiko kasnijem identitetu, praktičnom sportskom satu za aktivnosti u prirodi, ali i dovoljno profinjenom za svakodnevno nošenje. Zato je Champion 850 danas prepoznat kao ključna evolutivna prekretnica: trenutak kada Seiko prelazi iz jednostavnog sata u oblik koji će kasnije postati globalno prepoznatljiv. Za kolekcionare, druga generacija predstavlja temelj estetike koja će eksplodirati popularnošću tek sredinom devedesetih i definisati ono što zovemo modernim sportskim satom. Povratak legende: Red Alpinist iz 1995. Godine Nakon više od trideset godina pauze, dugog perioda tokom kojeg je izgledalo da je Alpinist ostao samo fusnota u istoriji Seika, brend je 1995. odlučio da oživi ime koje je još šezdesetih postalo sinonim za pouzdan sat za planinske avanture. Ovaj povratak nije bio puki omaž, već potpuna reinterpretacija koncepta, osmišljena tako da modernizuje originalnu ideju, ali i zadrži onu karakterističnu nit koja je vezivala Alpinist za prirodu i istraživački duh. Treća generacija poznata kao Red Alpinist, nazvana je po karakterističnom crvenom natpisu Alpinist na brojčaniku. Ovaj model predstavljao je potpunu dizajnersku revoluciju i prekretnicu u istoriji linije. Dizajn potpisuje Shigeo Sakai, Seikov dizajner koji je u Seiko bio zaposlen od 1975. godine. Predstavljene su tri verzije: bež (SCVF007), crna (SCVF005) i kultna zelena (SCVF009), čija specifična “badem“ nijansa kasnije postaje jedna od najprepoznatljivijih u Seikovoj istoriji. Red Alpinist je uveo nekoliko elemenata koji će trajno obilježiti Alpinist liniju. Prvo, katedrala kazaljke, inspirisane vitražima gotičkih katedrala, idealne zbog velike površine za luminiscenciju. Drugo, unutrašnji rotirajući bezel sa kompas skalom, kojim se upravlja preko dodatne krunice na poziciji 4, rješenje koje i danas definiše Alpinist seriju. Kućište je donijelo ozbiljnu sportsku specifikaciju: 20 ATM vodootpornosti, navojnu krunicu i poklopac kućišta sa ugraviranim alpinističkim emblemom. Indeksi su razlikovali u zavisnosti od verzije: crni brojčanik koristi klnaste indekse, dok bež i zelena verzija nose parne arapske brojeve u kombinaciji sa klinastim indeksima. U tadašnjem vremenu se posebno izdvojio i kristal Sapphlex, mineralno staklo sa safirnim slojem, tehnologija koju Seiko više ne koristi. Karakteristično povećalo iznad datuma na poziciji 3 postalo je sastavni dio identiteta ovog modela. Danas mnogi pogrešno kritikuju povećalo na modernim modelima misleći da je SARB originalni dizajn Alpinista, ali Red Alpinist iz 1995. je prvi predstavio ovaj element koji su moderni Prospex Alpinist modeli preuzeli. Red Alpinist seriju pokretao je mehanički kalibar 4S15 sa 25 rubina, koji je radio na frekvenciji od 4 Hz. Iako se radilo o izuzetno preciznom i kvalitetnom mehanizmu, njegova visoka cijena i složenost proizvodnje učinili su seriju teškom za masovnu proizvodnju, pa je proizvodnja Red Alpinista prekinuta već nakon dvije godine. Ova ograničena proizvodnja doprinijela je rijetkosti modela i učvrstila njegov kultni status među kolekcionarima. Ovaj model je primarno bio namijenjen japanskom tržištu i nosio je Prospex oznaku, u jugoistočnoj Aziji isti modeli su prodavani pod Sports 200 serijom, bez natpisa Alpinist, ali potpuno identični po konstrukciji. Red Alpinist tako postaje najvažnija prekretnica u modernoj istoriji linije, model koji je postavio temelje za sve što će se pojaviti od 2000-ih do danas. Najpoznatija verzija, SCVF009, koristila je jedinstvenu badem zelenu nijansu, posebno odabranu da se uklopi sa smeđim kožnim kaišem i da naglasi prirodni, “džentlmenski“ karakter sata, kombinacija sportskog duha i elegancije koja i danas definiše Alpinist identitet. Prema riječima samog dizajnera posebna nijansa zelene koja je kasnije među kolekcionarima dobila nadimak “badem” nastala je 1995. godine, kada je Shigeo Sakai dizajnirao prvi zeleni Alpinist i tražio ton koji će imati dubinu, profinjenost i blagu dozu klasičnog šarma. Sakai je odbacio vojne i maslinaste tonove, smatrajući ih previše očekivanim, te se okrenuo boji svog tadašnjeg automobila, almond green, tamnoj, elegantnoj nijansi zelene koju su često povezivali sa britanskom estetikom, sportskim automobilima, ribolovom i lovom. Ta specifična zelena, ni previše sjajna ni previše tamna, stvarala je utisak topline, dubine i diskretne elegancije, pa je upravo ona postala ključni vizuelni identitet Alpinista. Kasnije ju je i Kuzuya, pri redizajnu iz 2006. godine, prepoznao kao centralni estetski element koji Alpinistu daje njegov prepoznatljiv karakter i osjećaj povezanosti sa prirodom. Upravo ta nijansa, rođena iz lične inspiracije i potvrđena dugogodišnjim uspjehom na tržištu, postala je jedna od najtrajnijih i najomiljenijih boja u Seikovoj istoriji. Detaljan intervju sa dvojicom slavnih Seiko dizajnera možete pronaći u internom izdanju by Seiko Design magazinu. Alpinist Quartz GMT Titanium i limitirani SSASS Godine 2003. Seiko je napravio hrabar korak predstavljajući Alpinist Quartz GMT Titanium seriju sa perpetual calendar funkcijom. Ovo je gotovo zaboravljena linija u istoriji Alpinista, ali njeno značenje je veliko jer pokazuje koliko je Seiko bio spreman da eksperimentiše i proširi granice svoje najomiljenije sportske serije. Svi satovi su izrađeni od titanijuma, što ih je činilo izuzetno laganim i otpornim na koroziju, a zadržali su prepoznatljivu siluetu kućišta i dvije krunice, od kojih je krunica za podešavanje vremena pomjerena na poziciju 2, dok je unutrašnji rotirajući bezel kontrolisan krunicom na 4 sata, baš kao kod Red Alpinista iz 1995. godine. Kazaljke su na ovom modelu promijenjene u elegantne u obliku mača, mijenjajući klasične katedrala kazaljke, čime je sat dobio moderan, tehnički izgled. Mehanizam 8F56 HAQ (High Accuracy Quartz), kvarcni kalibar visokog stepena preciznosti, omogućavao je GMT funkciju i perpetual kalendar, što je bilo izuzetno napredno za to vrijeme. Brojčanici su dolazili u bež i crnoj varijanti, a potvrda da je riječ o pravom Alpinistu dolazila je kroz natpis na brojčaniku i gravuru na poklopcu kućišta. Posebno mjesto u ovoj seriji zauzima tirkizno zeleno-plavi limitirani model SSASS, koji je proizveden u svega 500 primjeraka u čast SSASS fondacije, inicijative za očuvanje sedam najviših planina svijeta. Danas je SSASS jedan od najtraženijih istorijskih Alpinist modela, a njegova cijena na sekundarnom tržištu često prelazi nekoliko hiljada dolara. Ova serija, iako gotovo zaboravljena, pokazuje koliko je Seiko bio hrabar u eksperimentisanju sa materijalima, komplikacijama i dizajnom, zadržavajući pritom prepoznatljiv duh Alpinista. SARB serija: Zlatno doba modernog Alpinista Čitavu deceniju nakon Red Alpinista Seiko predstavlja SARB seriju, koja je vrlo brzo postala omiljena među kolekcionarima, ponekad čak i poznatija od originalnog Red Alpinista iz 1995. Dizajn je obnovio i prilagodio Yasuhiro Kuzuya, dugogodišnji Seikov dizajner, koji je odabrao tri prepoznatljive nijanse: bež (SARB013), crnu (SARB015) i zelenu (SARB017). Na prvi pogled, ovi modeli mogu podsjećati na Red Alpinist, ali detaljna analiza otkriva značajne razlike u estetici i mehanici. Najvažnija promjena se odnosi na mehanizam: umjesto 4S15, SARB modeli koriste 6R15 sa 23 rubina i rezervom snage od 50 sati, što predstavlja značajan tehnološki napredak. Natpis “Alpinist“ je uklonjen sa brojčanika, ali je ostao suptilno graviran na zadnjoj strani kućišta. Mineralno staklo je zamijenjeno safirnim i sklonjeno je povećali iznad datuma, čime je poboljšana izdržljivost i čitljivost. Kućište je blago uvećano na 39mm, a font arapskih brojeva lagano modifikovan, dajući moderniji izgled seriji. Crni SARB015 donosi najviše promjena u odnosu na prethodnu generaciju: trouglasti indeksi ostali su umjesto brojeva, ali su preciznije profilisani. Prepoznatljive katedrala kazaljke zamijenjene su dauphine stilom, a prozor za datum pomjeren je na poziciju 4. Crvena sekundara unosi vizuelnu povezanost sa Red Alpinist serijom i naglašava sportsku eleganciju modela. Međutim, najpoznatiji i najlegendarniji model ove serije je zelena SARB017 verzija. Njena specifična nijansa zelenog brojčanika u kombinaciji sa zlatnim indeksima i kazaljkama, te braon kožnim kaišem, stvorila je vizuelno prepoznatljiv i elegantan model koji oživljava duh planinskih ekspedicija i prirode. Ova zelena nijansa je pažljivo odabrana i naslijeđena od prethodne serije da komplementira braon kaiš, te da obogati plemenitost i duh rekreativnih sportskih aktivnosti poput fly fishing-a i lova. Ipak, iako je SARB017 najpoznatiji, među modelima iz ove serije posebno se izdvaja SARB013, poznat pod nadimkom “Unicorn“ (Jednorog). Zbog svoje rijetkosti (kratak period proizvodnje) i ograničene dostupnosti, ovaj model postao je gotovo mitski za kolekcionare, sa cijenama koje rastu na sekundarnom tržištu gotovo kao za legendarno mitsko biće. Zanimljivo je i da mnogi ljubitelji danas SARB seriju vide kao “originalnog“ Alpinista, pa se sve buduće generacije često porede sa njom, što dodatno naglašava njen status unutar istorije Seiko Alpinist linije. SARB serija tako potvrđuje da Alpinist može biti istovremeno tehnički pouzdan, elegantan i simbolično važan, željen od strane ljubitelja i kolekcionara širom svijeta. Par godina kasnije, 2009. godine Seiko je predstavio nove modele u okviru SARB linije: SARB059, SARB061 i SARB063. Iako su zadržali prepoznatljiv simbol planine graviran na poklopcu kućišta, dizajn je bio značajno drugačiji od prethodnih modela. Kućište ovih Alpinista zapravo je preuzeto sa popularne SKX serije, što znači da je sat bio nešto veći, sa prečnikom od oko 42,5 mm. Rotirajući bezel sa kompasom sada se nalazio na spoljašnjoj strani kućišta, bez dodatne krunice za njegovo upravljanje, što je dodatno razlikovalo ove verzije od klasičnih SARB modela. I dalje je ostala jasno prepoznatljiva veza sa Alpinist tradicijom, ali u nešto modernijem sportskom izdanju. Iste godine predstavljeni su i Prospex Land modeli sa kompas-bezelom u tzv. Monster kućištu (SARB048/49/53/55/57). Međutim, budući da nisu nosili Alpinist amblem, ovi satovi se formalno ne ubrajaju u Alpinist liniju. SARB serija, dizajnirana primarno za japansko tržište, prestala je sa proizvodnjom 2017. godine, čime je za mnoge ljubitelje izgledalo kao da i legendarni Seiko Alpinist privremeno odlazi u istoriju. Međutim, 2019. godine Seiko je iznenadio fanove predstavljanjem limitirane serije SPB089, povodom 60. godišnjice originalnog Alpinista. Ovaj model je u osnovi preuzeo poznati dizajn SARB serije iz 2006. godine, ali sa upečatljivim plavim brojčanikom. Limitiran je na 1.959 primjeraka, broj koji simbolično podsjeća na godinu nastanka prvih Alpinista. Model je bio dostupan ekskluzivno u Seiko buticima, a na poklopcu kućišta ostao je prepoznatljivi gravirani planinski motiv, kao omaž bogatoj tradiciji serije. Prospex Land: Alpinist u profesionalnim specifikacijama Krajem 2019. godine Seiko je iznenadio ljubitelje najavom povratka Alpinista na globalno tržište. Prva Prospex serija predstavljena je u januaru 2020. godine i označila je sedmu generaciju ovog kultnog modela. Dizajn je zadržao karakteristične elemente zbog kojih su satovi postali omiljeni među kolekcionarima, ali ovo je prvi put da satovi u ovoj liniji nisu nosili ime “Alpinist“ na brojčaniku. Serija je lansirana u tri osnovne varijante: crna (SPB117), bež sa srebrnim indeksima (SPB119) i zelena sa zlatnim indeksima (SPB121). Kasnije je dodan model sa šampanj brojčanikom i zlatnim indeksima (SPB123), uz verziju sa zelenim kožnim kaišem. Kućišta su promjera 39,5 mm, a lugovi širine 20 mm omogućavaju odličnu ergonomiju sa navojnom krunicom i poklopem za veću sigurnost. Mehanizam je zamijenjen savremenim 6R35 automatskim kalibrom sa 70 sati rezerve snage, 24 rubina i frekvencijom rada od 3 Hz. Po prvi put u istoriji linije, mehanizam je bio vidljiv kroz transparentni poklopac kućišta. Staklo je safirno sa unutrašnjim antirefleksnim premazom, a prepoznatljivo povećalo iznad datuma vraćeno je u ovom izdanju, vraćajući se tradiciji Red Alpinist serije. Kazaljke su ostale u stilu katedrala, zadržavajući prepoznatljiv estetski pečat Alpinista. Model sa crnim brojčanikom i u ovoj seriji se blago razlikuje, brojčanik je bez sunburst efekta i ističe se indeksima oblikovanim poput planinskih vrhova, umjesto arapskih brojeva, što je direktna referenca na sportski karakter linije. Kožni kaiševi Prospex modela su dolazili sa kvalitetnom preklopnom kopčom sa potpisom Seika, dok je crna verzija dolazila u kombinaciji sa čeličnom narukvicom. Iako krunica više ne nosi gravirani znak “S“, mali detalj Prospex “X“ na brojčaniku jasno pokazuje da sat pripada profesionalnoj liniji. Ova prva Prospex serija pokazala je da Seiko uspješno spaja naslijeđe i modernu tehniku, donoseći Alpinistu veću otpornost, moderniji mehanizam i globalnu dostupnost, a da pritom nije narušen njegov prepoznatljiv dizajn i duša koja ga čini kultnim među kolekcionarima. Alpinist ‘Rock Face’ evropsko limitirano izdanje Iako su u početku predstavljena samo tri modela, serija je tokom godina proširena dodatnim varijantama, uključujući specijalna i limitirana izdanja koja su dodatno obogatila kolekciju. Prema informacijama iz Seika, proizvodnja ove serije započete 2020. godine zvanično je okončana nakon pet uspješnih godina, čime je zaključena jedna značajna etapa u istoriji Alpinist linije. Alpinist ‘Red Desert’ australijsko limitirano izdanje Baby Alpinist i Prospex 1959 Modern Re-Interpretation Posebno zanimljiva etapa u okviru Prospex linije predstavljena je 2020. i 2021. godine, kada Seiko uvodi “Baby Alpinist“ modele (SPB155, SPB157, SPB159) i Prospex 1959 Modern Re-Interpretation (SPB241, SPB243, SPB245). Baby Alpinisti zadržavaju prepoznatljivu estetiku serije, ali u kompaktnijem kućištu od 38 mm, što ih čini veoma praktičnim i udobnim za nošenje. Brojčanici su teksturirani sa degradé efektom, a katedrala kazaljke jasno povezuju ove modele sa istorijskim Alpinist satovima. Sa druge strane, Prospex 1959 Modern Re-Interpretation modeli (SPB241, SPB243, SPB245) oživljavaju duh prvog Alpinista iz 1959. godine, ali sa modernim tehničkim i estetskim rješenjima. Kućišta su obrađena modernim završnim obradama, sa zakrivljenim lugovima i poboljšanom vodootpornošću, dok sunburst i granulirani brojčanici ističu pažnju Seika prema detalju. Indeksi i kazaljke zadržavaju klasične elemente orginalnog modela, ali su prilagođeni savremenom oblikovanju. Važno je napomenuti da oba ova modela odstupaju od dizajna utvrđenog 1995. godine. Za razliku od prethodnih generacija, nemaju unutrašnji kompas prsten niti dodatnu krunicu, što ih čini elegantnijim i jednostavnijim, ali i tehnički manje “avanturističkim“. Ova serija jasno pokazuje kako Seiko balansira između naslijeđa i inovacije, spajajući istorijsku inspiraciju sa modernim tehničkim rješenjima i ergonomijom. Prospex Alpinist Mechanical GMT: nova dimenzija avanture Krajem 2023. godine Seiko je proširio liniju Alpinist predstavljajući modele Prospex Mechanical GMT, donoseći seriji novu dimenziju funkcionalnosti i avanturističkog duha. Ovi satovi spajaju prepoznatljive elemente Alpinista sa modernim komplikacijama, namijenjenim putnicima, avanturistima i ljubiteljima sportskih satova. Serija je obuhvatala dva globalna modela, crni SPB379 i plavi SPB377, limitirano izdanje SPB409 u čast 110. godišnjice brenda, te kultni zeleni SBEJ005 sa zlatnim detaljima, ekskluzivno za japansko tržište. Lično posjedujem specijalni model namijenjen isključivo japanskom tržištu i mogu iskreno reći da mi je upravo taj sat najdraži u cijeloj kolekciji. Kućišta GMT modela su izrađena od nerđajućeg čelika, sa dimenzijama sličnim klasičnim Prospex modelima, savršeno balansirajući robusnost i elegantne proporcije. Dizajnerske razlike najviše se ističu na fiksnom bezelu sa ugraviranom 24-satnom skalom, koja omogućava precizno praćenje druge vremenske zone. Svi ostali elementi, dvije krunice, unutrašnji kompas, safirno staklo i vodootpornost od 200 metara ostaju nepromijenjeni, u potpunosti u skladu sa profesionalnim specifikacijama. Kazaljke su i dalje u stilu katedrale, dok su na brojčaniku vidljive suptilne, ali značajne promjene: datum je pomjeren između 4 i 5, a arapski brojevi su prebačeni sa parnih pozicija na 3, 6, 9 i 12, dok klinasti indeksi označavaju preostale sate, čineći brojčanik preglednim i harmoničnim. Sat pokreće Seikov in-house GMT automatski kalibar 6R54 sa 72 sata rezerve snage. Ova serija demonstrira kako Seiko uspješno spaja naslijeđe i modernu tehniku, pretvarajući Alpinist u sat spreman za globalne avanture, bez gubitka karaktera koji ga čini jedinstvenim među kolekcionarima. GMT komplikacija uvodi novu dimenziju, preciznost, praktičnost i duh putovanja, uz neupitnu eleganciju i prepoznatljiv vizuelni identitet. Budući da je riječ o novom modelu u Prospex Alpinist liniji, možemo očekivati i dodatne varijante, uključujući specijalna i limitirana izdanja. Prospex Alpinist 2025: Naslijeđe u savremenom ruhu Nakon pet godina proizvodnje Prospex Alpinist serije iz 2020. godine, Seiko je 2025. predstavio novu generaciju ovih kultnih satova. Nova serija unosi osvježeni dizajn, unaprijeđeni mehanizam i suptilne detalje koji vraćaju neke od najtraženijih elemenata prethodnih modela, pokazujući kako linija uspješno balansira između tradicije i moderne tehnologije. Serija obuhvata tri modela: SPB503J1 i SPB505J1 sa čeličnom narukvicom i plavo-zelenim, odnosno crno-sivim brojčanicima, te SPB507J1 sa prepoznatljivom zelenom estetikom, zlatnim kazaljkama i indeksima, upotpunjenu braon kožnim kaišem. Nova Prospex Alpinist serija iz 2025. zadržava sve karakteristike prethodnih modela, materijale, dimenzije i prepoznatljivu estetiku kućišta i narukvica ostaju nepromijenjeni, čime se čuva ergonomija, stil i prepoznatljiv vizuelni identitet serije. Jedine promjene uvedene su na brojčaniku i u mehanizmu, gdje Seiko odgovara na povratne informacije kolekcionara. Na brojčaniku se ističe povratak natpisa “Alpinist“ ispod Seiko logotipa u originalnom fontu, dok je disk datuma vraćen u crnu boju, podsjećajući na legendarnu SARB017 seriju i vizuelno usklađujući prikaz. Iznad pozicije 6 ostali su Prospex “X“ logo, sada značajno manji, oznaka vodootpornosti od 20 bar i novi natpis “Automatic 3 Days“, koji naglašava unaprijeđeni mehanizam. Brojčanici zadržavaju sunburst završnu obradu, dok se vrijeme očitava pomoću katedrala kazaljki i kombinacije arapskih brojeva i klinastih indeksa. Unaprijeđeni in-house automatski kalibar 6R55 donosi poboljšanu rezervu snage od 72 sata, funkciju ručnog navijanja i hakovanje sekundare, zadržavajući pouzdanost i robusnost 6R serije uz deklarisanu preciznost između +25 i -15 sekundi dnevno. Ova kombinacija malih dizajnerskih detalja i tehničkih unapređenja čini novu seriju Alpinist idealnim saputnikom za avanturiste i ljubitelje mehaničkih satova, dok istovremeno ostaje vjerna naslijeđu i prepoznatljivom karakteru linije. Kako će kolekcionari dočekati ovu novu seriju, ostaje da se vidi, ali jasno je da Seiko nastavlja graditi tradiciju koja spaja istoriju, funkcionalnost i estetsku prepoznatljivost. Seiko Alpinist kroz više od šest decenija pokazuje koliko pažljivo i dosljedno može da se razvija linija koja spaja funkcionalnost, estetiku i naslijeđe. Od prvih modela za japanske planinare, preko Red Alpinista, SARB serije, Prospex i najnovije generacije, svaki korak u evoluciji bio je balans između inovacije i očuvanja identiteta. Nova serija potvrđuje da Seiko i danas razumije šta kolekcionari cijene, autentičnost, kvalitet i prepoznatljiv karakter linije. Dok pratimo dalji razvoj i reakcije zaljubljenika u satove, jasno je da Alpinist i dalje ostaje simbol avanture, preciznosti i strasti prema mehaničkoj umjetnosti, sat koji povezuje prošlost, sadašnjost i budućnost.
Novi Huawei Watch Ultimate 2
Novi Huawei Watch Ultimate 2
Kad pametni sat prestane da bude samo gedžet!(napisano u saradnji sa Huawei Srbija) Priredio: Željko Bošnjak U svetu satova, prelazak iz domena „uređaja na ruci“ u kategoriju pravog sportskog sata ne događa se zbog izgleda, već zbog poverenja. To poverenje se ne gradi oblikom kućišta ili atraktivnim brojčanicima, već prvenstveno materijalima koji trpe habanje i konstrukcijom koja podnosi pritisak. Drugim rečima, to je pouzdan sat koji ispunjava visoke standarde čak i pod ekstremnim uslovima. izvor: Huawei Huawei Watch Ultimate 2 zanimljiv je upravo zato što pokušava da uđe u prostor ronilačkih i ekspedicionih satova kroz ono što je korisnicima najvažnije: izdržljivost, pouzdanost i jasna namena. Pametne funkcije su tu, ali glavna ambicija jeste da sat bude alat, a ne samo ekran. Dizajn koji nije podređen tehnologiji Huawei Watch Ultimate 2 ne izgleda kao tipičan pametni sat koji nosi sportsku masku. Osmougaono kućište i oštrije linije pre podsećaju na profesionalne sportske satove nego na potrošačku elektroniku. Utisak je da je forma podređena funkciji: preglednost, robustan okvir i naglašene ivice. Dve varijante u kojima dolazi ovaj model to i potvrđuju. Plava verzija svoju inspiraciju nalazi u moru, sa motivima talasa i jasnom ronilačkom asocijacijom, dok crna deluje strožije i ekspedicionije, sa crvenim akcentima koji prizivaju kompas i orijentaciju na terenu. izvor: Sat na Ruci Watch Media Cena Huawei Watch Ultimate 2 sa plavim detaljima iznosi 116.999 dinara, dok se model desno na slici iznad prodaje po ceni od 104.999 dinara. Za više detalja o dostupnosti ovih proizvoda poseti sajt. Materijali – mnogo više od estetskog detalja Kod većine pametnih satova „premium“ je često sinonim za poliranje i završnu obradu. Ovde je drugačije: materijali su birani da rešavaju konkretne probleme. Kućište prečnika 49mm izrađeno je od cirkonijumske legure tzv. „tečnog metala“ osmišljeno je tako da bude otporno na habanje i naročito na koroziju, što je ključna stavka za sat koji pretenduje na ozbiljno korišćenje u vodi i oko nje. U tom smislu, izbor kućišta nije „priča o luksuzu“, već o dugovečnosti. Trajaće. izvor: Sat na Ruci Watch Media Slična logika važi i za spoljašnji prsten od dvobojne nanokristalne keramike: to je deo sata koji u realnom životu najčešće prima udarce, trpi ogrebotine, dodire sa stenama, peskom i opremom. Keramika je tu da taj deo ostane stabilan i posle godina nošenja. Na kraju, safirno staklo (tvrdoće 9 po Mohsovoj skali) predstavlja poznat časovničarski odgovor na jednostavno pitanje: kako da površina ostane čista i čitljiva kada sat nije „za posebne prilike“, već za svakodnevno nošenje. izvor: Huawei Vodootpornost: granica između deklaracije i kategorije Kada pričamo o ronilačkim satovima, broj metara na papiru nije presudan ako iza njega ne stoje standardi i konstrukcija. Huawei Watch Ultimate projektovan je za ronilačke scenarije do 150 metara dubine, ali važnije je to što je dizajniran tako da ispunjava ronilačke norme ISO 6425 i EN 13319, odnosno da se ponaša kao ronilački instrument, a ne kao „vodootporni sat“. Tome idu u prilog i audio funkcije pod vodom, odnosno unapred pripremljene poruke između satova na udaljenosti do 30 metara, uz SOS signal koji može da se prosledi i poveća domet do 60 metara. Pored impresivnih ronilačkih funkcija, ovaj sat donosi i brojne korisne funkcije i za korisnike koji preferiraju da budu napolju. Naime, režim ekspedicije predstavlja digitalni ekvivalent ekspedicionog sata: rute se mogu pripremiti unapred, tačke puta se prate na terenu, a mape se mogu koristiti i bez stalne veze sa telefonom. U praksi, ovo je pristup koji podseća na ozbiljne ručne instrumente za navigaciju, samo u formi sata. Pouzdano pozicioniranje (dvopojasno i višesistemsko) i konstrukcija antene za stabilniji signal u izazovnim okruženjima garantuju da sat neće posustati onda kad je najpotrebniji. izvor: Huawei Golf režim, sa mapama i analizom igre, zanimljiv je kao druga strana iste priče: pokazuje da Huawei Watch Ultimate 2 nije univerzalni fitnes dodatak, već uređaj koji se trudi da u pojedinim disciplinama bude specijalizovan, precizan i upotrebljiv. Zdravstvene funkcije kao dopuna, ne kao identitet X-TAP senzor i zdravstveni pregledi (brza provera više pokazatelja zdravstvenog stanja, uključujući zasićenost kiseonikom, rad srca i druge parametre) postavljeni su kao dodatna vrednost. Drugim rečima, Huawei Watch Ultimate 2 nije sat koji je primarno fokusiran na zdravstvene grafikone, već kao pametni sat koji te podatke predstavlja na koncizan i pregledan način. izvor: Sat na Ruci Watch Media Zaključak: gde se Huawei Watch Ultimate 2 realno pozicionira Najpreciznije rečeno, Huawei Watch Ultimate 2 nije pametni sat koji pokušava da bude ronilački, već pametni sat koji ozbiljno preuzima logiku sportskih satova. Materijali, standardi i rešenja za vodu i teren daju mu kredibilitet koji mnogim pametnim satovima nedostaje. Zato je njegovo mesto između dva sveta: dovoljno robustan i ozbiljan da bude partner u vodi i na planini, a dovoljno pametan da u svakodnevici nema kompromisa. Ako tražite pametni sat koji prvenstveno služi kao pouzdan alat, povezuje se i sa Android i sa iOS operativnim sistemom, Huawei Watch Ultimate 2 je jedan od najjačih kandidata u toj klasi.
Zenith i novi Defy Skyline modeli
Zenith i novi Defy Skyline modeli
Vanvremenska kombinacija boja i materijala donela nam je neke od najlepših Skyline modela, zar ne? ZENITH predstavlja četiri nove zlatne verzije svoje DEFY Skyline kolekcije, otkrivajući kompletan spektar komplikacija i dizajna izrađenih u potpunosti od plemenitih metala. Od jednostavne preciznosti prikaza vremena do otvorene mehanike, hronografa visokog frekvencijskog rada i prvog DEFY Skyline Tourbillona u zlatu, linija ulazi u prazničnu sezonu sa obnovljenim, svetlucavim prisustvom. Ovi noviteti pristižu u vreme sajma u Dubaiju iako Zenith nije učestvovao na istom. Naime, tokom sajma kružila je priča da su brendovi poput Cartiera, Zenitha, JLC-a, IWC odsustvovali jer nisu deo grupacije koju drži porodica Sadiki, a koja je organizovala i finansirala čitav događaj. To ove brendove (neke od njih) nije sprečilo da u pravo vreme predstave interesantne novitete, naročito one sa zelenim ciferom znajući koliko publika bliskog istok voli ove brojčanike. Pre nego se osvrnem na sva 4 novitet molim vas da za više informacija o njima i ostalim Zenith satova posetite Maestro Jewelers u Beogradu. DEFY Skyline u žutom zlatu Kućište od 41 mm u žutom zlatu i integrisana narukvica uokviruju brojčanik maslinasto-zelene sunburst teksture sa urezanim motivom zvezda i datumski prikaz u istoj boji. Ova kombinacija boja je viđena na Rolexovoj “John Meyer“ Daytoni, kasnije na legendarnom Moonwatch-u, a danas se usudio i Zenith da uradi slično. Doduše skoro 10 godina kasnije u odnosu na Rolex. Ovaj sat pokreće ga El Primero 3620 i odlikuje se ZENITH-ovim prepoznatljivim prikazom desetinke sekunde, što ostaje zaštitni znak Defy Skyline kolekcije uz zvezdasti brojčanik. izvor: Zenith DEFY Skyline Chronograph u ružičastom zlatu Prva potpuno ružičasto-zlatna izvedba 42 mm Skyline Chronograph modela kombinuje tople tonove sa brojčanikom u gradijentu tamnosive boje. Zaista drugačije deluje roze zlatu u ovom kućištu sa antracit ciferom. U unutrašnjosti, El Primero 3600 obezbeđuje pravi hronograf sa merenjem desetinke sekunde i centralnom kazaljkom koja pravi pun krug za 10 sekundi. izvor: Zenith DEFY Skyline Skeleton u ružičastom zlatu Model Skeleton od 41 mm u ružičastom zlatu ističe otvorenu arhitekturu mehanizma El Primero 3620 SK, otkrivajući njegovo visokofrekventno „srce“ kroz brojčanik i mehanizam završene u usklađenim tonovima. U poslednje vreme sve više obraćam pažnju na skeleton cifere. GP Laureato me je tokom sajma u Dubaiju raspametio. Ovaj Zenith nije ništa manje drugačiji. Odličan je. Kalibar je u prvom planu sa prednje i zadne strane kućišta, a 41mm u ovom modelu je veoma nošljivo. Možda, bar za mene, najbolji novitet među ova 4. izvor: Zenith DEFY Skyline Tourbillon u ružičastom zlatu Prvi takav model u liniji: Skyline Tourbillon u potpunosti izrađen od ružičastog zlata. Njegov ciglasto-crveni brojčanik u centru nosi predimenzionisani tourbillon oblikovan kao ZENITH-ova dvostruka Z zvezda, pokretan kalibrom El Primero 3630. U smislu komplikacija ovo je daleko najbolji među predstavljena 4 noviteta. Zenith je time zaokružio celinu zlatnih satova i ponudio onim najozbiljnijim kolekcionarima sat koji moraju posedovati. izvor: Zenith