Tekstovi

Grand Seiko ide rame uz rame sa švajcarskom konkurencijom ! Autor: Igor Pavlek Kada se spomene Seiko, prva asocijacija su pristupačni kvarcni satovi kao i ronilački satovi sa automatskim mehanizmom. Ipak, Grand Seiko itekako ume da napravi i luksuzne satove koji stoje rame uz rame sa divovima švajcarske konkurencije. Grand Seiko su osnovali Daini Seikosha i Suwa Seikosha kao ćerku kompaniju ne tako davne 1960. godine. Sve je počelo iz želje da se napravi japanski sat koji će ispratiti svetske standarde preciznosti uz posebnu pažnju na završnu obradu i japansku jednostavnost. Ono što je od početka odlikovalo Grand Seiko, jeste na prvi pogled jednostavan dizajn, detalji su urađeni suptilno, ali na vrhunskom nivou. Prvi Grand Seiko koji je predstavljen 1960. godine – izvor : Grand Seiko Danas je pred nama je jedan klasičan primer japanske škole koji će vam vrlo brzo prirasti srcu i pravi primer toga koliko je kompanija evoluirala i gde se nalazi trenutno. Grand Seiko – Def. Aut. Grandiozni japanski satovi kojima je potrebno prići bliže i uveriti se u lepotu cifera i fenomenalnu završnu obradu kakva se retko gde viđa. izvor : @alekwatches Prateći ustaljeni recept, i kod ovog modela na izgled sa običnim plavim ciferom, tajna se krije u nestvarnim detaljima reljefnog cifera i ručno poliranih elemenata. Oštre ivice savršeno ispoliranih srebrnih kazaljki, njihova donja strana koja magično reflektuje cifer, zlatna sekundara koja zahvaljujući High Beat mehanizmu besprekorno klizi samo su neke od osobina koje će vam izmamiti osmeh svaki put kada stavite ovaj sat na ruku. Na ruci je ovaj sat apsolutno uživanje nositi. izvor : @alekwatches Ovaj model deo je Heritage kolekcije inspirisane godišnjim dobima. Cifer ovog modela predstavlja tamnu jesenju noć to jest Shubun no Hi, japanski praznik jesenje ravnodnevnice. Iskreno govoreći, većinu nas ovaj cifer neće asocirati ni na šta slično, ali njegova obrada i karakteristična boja sigurno će ga izdvojiti iz gomile ostalih ,,plavih“ satova. Igra svetlosti na ovom brojčaniku će vam prikazati sve nijanse jesenje noći a različite strukture i prelamanja na kazaljkama i indeksima stvorile su neverovatnu čitljivost čak i u uslovima slabe osvetljenosti. Ovaj model ne poseduje luminaciju na indeksima i iskreno, ona vam uopšte neće ni nedostajati. Iako nema luminaciju, polirane ivice kazaljki, kao i satnih markera će uhvatiti svaku trunku svetlosti. izvor : @alekwatches Kućište sata je moderna interpretacija 62GS kućišta iz 1967. Ovo je bio prvi automatski časovnik kompanije i uz 44GS postao je temelj dizajna svih budućih modela. Kao i kod predaka, kućište Shubun-a karakterišu oštre ivice i površine ručno polirane do savršenstva. Specijalna tehnika Zaratsu poliranja zaslužna je za reflektujuće površine bez distorzija. Izrađeno je u 40mm, visine 12.9 mm i veoma je lepo balansirano. Spoljašnje strane lugova (21mm širine) sa izbušene, i prijatno su iznenađenje za nas koji volimo da menjamo narukvice, a i daju dozu tog vintage osećaja i sećanje na neke modele iz starih vremena. Potpisana ušrafljujuća krunica je odgovarajuće veličine, laka za korišćenje i podešavanje datuma i vremena. Prozor datuma na brojčaniku u srebrnom ramu je samo još jedan od detalja koji pod lupom i oštrim okom pokazuju fantastičnu završnu obradu svakog elementa ovog časovnika. Poleđina kućišta je prekrivena safirnim staklom i prikazuje prelepo dekorisani kalibar 9S85 sa 37 dragulja koji, kako je ranije spomenuto, radi na 36.000 vibracija po satu i isporučuje rezervu snage od 55 sati sa preciznošću od -3 do +5 sekundi na dnevnom nivou. Na samoj sredini safirnog stakla ugraviran je zlatni print lava. Može se reći da je ta gravura nepotrebna, obzirom da donekle prekriva pogled na dekoracije mehanizma. ovaj sat je do sada bio moj najveći izazov za fotografisanje, posebno zbog Zaratsu poliranih detalja. Izvor : @alekwatches Narukvica je uglavnom brušena sa poliranim elementima i elegantnom, malom potpisanom kopčom. Vrlo je svedenog dizajna i veoma udobna za nošenje. Mogućnost finog podešavanja je izostala, te svaka promena iziskuje skidanje linkova sa narukvice za koje je potreban alat i vešta časovničarska ruka. Na kraju, za većinu ljudi ovo će biti samo još jedan Grand Seiko u moru sličnih modela, a poznavaoci i iskreni poštovaoci brenda će uvideti da je ovo još jedan pokazatelj da Japan ima šta da prikaže i u luksuznoj kategoriji. Stepen koji Grand Seiko posvećuje detaljima, kvalitetu izrade i vrhunskom mehanizmu su dovoljni razlozi da razmotrite ovaj model za svoju kolekciju luksuznih satova.

Back to the roots! It took a lot of time for this serial. I had to grow up. I had to see a lot of things and I had to learn something. That something is now pretty enough to start the serial called ‘’From Lug to Lug’’, in which I’ll write about the secrets of the vintage world and about the watches that have changed the history of horology. To be able to understand the present and to predict the future we have to return to the roots, the place where it all began. Each and every new review will start from the zero point in time and place when someone (or maybe more of them) decided to change the history. That is how the icons, which you absolutely have to hear about, were made. Welcome to the serial From Lug To Lug! Patek Philippe ref. 2526 The most important characteristic of this watch is that it is the first automatic watch Patek Philippe ever produced. That is the fact and you will come across that information all over the Internet, so I will remind you of it as well at the very beginning. However, this watch is so much more than just being the first one. Many of them were the first ones but they never left any trail, a memory, a remembrance, and a feeling of nostalgia after itself. This model did leave a trail and much more than that. It has left an indelible mark as one of the most beautiful time-only watches in the world since the world of watches exists! *Time-only watches show just time and have three hands – an hour, a minute, and a second one (some watches don’t have the one for seconds) Patek Philippe ref. 2526 in rose gold, photo author: Sat na Ruci Watch Media; owner of the watch: Srdjan Stevic. History of the watch It was launched at the Swiss watch Fair in 1953 and it was produced untill 1959. However, watches were delivered until the 1960s so there was a big miss delusion that the watch was produced in that year. In only 6 years 7.000 were produced in 4 materials: yellow, white, rose gold, and also in platinum. When talking about those years, the 50s, that was not a small amount of watches, because monthly there were 97 of them manufactured. The smallest amount was made in platinum (25) and yellow gold (20) and those ones were with a “regular” metal dial, also-it often had diamonds on index positions (there are few of them with enamel dials as well). Although there are a lot more in yellow and rose gold, they are far more valued because of the enamel dial. First automatic Patek Philippe: reference 2526; source: “Patek Philippe-cult Object and Investements“, J. Michael Mehltretter The first one 2526 was produced in March and delivered on the 27th of July 1953 to an American J.B. Champion in Dallas, Texas (“Patel Philippe-cult Object and Investments”, J. Michael Mehltretter, p.36). The price of this watch on a leather strap was around 2.000CHF, meanwhile, on a golden bracelet it was on the market for 3.800CHF. That being said we can see that Patek had high hopes in its first automatic caliber 12’’’ 600AT. Patek was right, and soon you’ll see why. First Patek Philippe ref. 2526 sold to J.B. Champion with a dedication letter from Werner Sinn in front of the “Henry Stern Agency”; the 27th of July 1953; source: “Collezionare Orologi” by Osvaldo Patrizzi. Ticket for the eternity: caliber 12’’’ 600AT Do you know when did Rolex launch its first automatic watch? Approximately 20 years before Patek, exactly in 1931 with the Bubbleback model. Does this mean that Patek Philippe didn’t have enough knowledge or capability to make one exactly two decades before? No. This is the truth. Rolex decided to protect its patent for 22 years so that none of the companies could do anything about that. Unlike today, it was the time when no one tried to search for the holes in the law. Even though Patek Philippe developed its automatic caliber in the middle of the 1930s, they couldn’t do anything about it. The movement was ready, but Patek wouldn’t be the best company in the world if they were not working on its own calibers and technologies, so it invented its own Gyromax balance (the first patent for this balance was registered on the 26th of May 1947), it improved dials and started its own manufacture of enamel dials, that are the most precious in the whole Patek’s portfolio. Patek first automatic caliber 12’’’ 600AT; source: “Patek Philippe-cult Object and Investements“, J. Michael Mehltretter The first thing I want to do is to decode the caliber marc. The first marc (out of 3) refers to the diameter of the movement, the second one describes the height of the movement, and the third one, a letter, is a marc for the function of the caliber: 12’’’ refers to 12 lines– the old French measure for the length that was used in the watchmaking vocabulary to measure the circumference of the movement; in this case, it is 1=2.223mm or more precise 12×2.223mm = 26.67mm. 600 stands for the height of the movement, exactly 6mm AT refers to an automatic movement (“Patek Philippe-cult Object and Investments”, J. Michael Mehltretter, p.36). In reality, the dimensions of this movement are in diameter 27mm and in height 5,4mm, these measures deviate from the numbers on its marc, but you understood the point. Caliber which not everyone can see; owner of the watch on the picture and author: Srdjan Stevic Why is this movement so special? Beside being the first automatic movement Patek has produced, this watch has characteristics that can’t be compared to nowadays standards. It works on 19.800 vibrations per hour, it has 30 jewels that are there to secure an amazing precision. For the sake of comparison, contemporary automatic Patek movements don’t have more than 20 jewels, and the new Calatrava (the successor of a reference that I’m writing about) has a manual winding movement with 29 jewels. The movement ref. 2526 had an incredibly small deviation which was 1 sec for 24 hours. Don’t forget that we are talking about 1953! Brochure from Swiss Industrial Fair (1953) featuring reference 2526; source: “Patek Philippe-cult Object and Investements“, J. Michael Mehltretter Besides the technical characteristics that are worthy of the 21st-century watches, caliber 12’’’600AT is one of the most beautiful ever made. Esthetics is the key, even when talking about the movement. Very often, companies, nowadays, leave the open case back so that the owners of the luxury (and maybe not that luxury) watches could admire the embellished calibers. Patek Philippe did that for the ref. 2526 by decorating the golden rotor with Cotes de Geneve lines, two big P letters, and with dropped edges. All of this maybe wouldn’t be so surprising if Patek didn’t put the non-transparent golden caseback and by that close the view on the caliber. Solid gold caseback of Patek Philippe ref. 2526; author: Srdjan Stevic You make a piece of art and you hide it from everyone. That’s what Patek did with 12’’’ 600AT caliber. Hidden from the undesirable and unwanted looks and kept the secrecy and mystery only for the owner, who can, with a little bit of knowledge, open the case back and enjoy a masterpiece. It is considered to be one by all of the world’s experts and it’s on me to nod my head with humility in front of this fact. Scarface: enamel dial The movement on the 2526 model is a big deal, but wait to see the dial. Enamel dials are considered to be rare to find, the hardest to repair, and according to many of us the most beautiful dials in the world of watches. In the title, I used the name of a famous Hollywood movie on purpose, because, as you will see in the sequel of the text, it is all about the face (one of the names for the dial is also the face of a watch) that is very, very fragile. But let’s begin by explaining what is enamel and an enamel dial. An enamel dial on the ref. 2526 is considered to be one of the prettiest dials ever made; photo author: Sat na Ruci Watch Media; owner of the watch: Srdjan Stevic Briefly, the enamel is a non-transparent glass coating used for the protection of a dial. Dials on the watches are made of a thin metal on which the coating of various colors and effects is applied, depending on what the company wants to see. The main component of the enamel is silica, and its melting point is 800 celsius. The enamel manufacturing process is very complicated and difficult, especially because of the temperature differences a dial has to go through. If there is the slightest deviation in the temperature of the oven there can easily happen the breakage of a dial and it’s not useful anymore. Example of destroyed enamel dial on ref. 2526; source: “Patek Philippe-cult Object and Investements“, J. Michael Mehltretter The first phase consists in applying an enamel layer over the metal dial at high temperatures, it melts and when it’s “baked” the first phase is done. In the second phase the minute and the second marker are being developed, as well as the brand sign, all of this is not stamped over the dial. These markers are impressed on the dial thanks to the enamel powder (previously heated up, then cooled down, and then smashed into micromillimeter pieces) which is applied on the previously made holes for the markers on the dial (pay attention-their color is creme). That same dial is put to the oven again so the powder would become stiff. That is where the “double-baked” dial comes from. The minute dots are on the edge of the dial; the second markers are divided into lines in subdial at 6 o’clock position while the logo is written in two lines and all of this is previously filled with enamel powder that is baked on the dial; photo author: Sat na Ruci Watch Media This is the most problematic phase in producing an enamel dial. In the first generation of its dials, Patek Philippe placed golden bars that mark hours thanks to the pins, 26 holes of 0.2mm diameter were drilled through the metal dial (11 little holes plus 4 holes for 2 golden markers on the number 12). During the process of enameling, while being heated, enamel melted, went through the holes for markers, and shrank their holes. After the dial was baked the Patek’s worker had to redrill the holes which brought to the breakage of the enamel on the dial. If the dial breaks there is no solution, the next step will be to replace original dial with serviced one; source: “Patek Philippe-cult Object and Investements“, J. Michael Mehltretter Out of the solution of this first problem evolved the second generation of ref. 2526 dials where the only difference is in the arrangement of the steps in which the dial was made. Now, the holes for the markers were made after the enamel was baked and not before. Of course, the problem continued to exist since the enamel itself is not shockproof. At least, the Patek came to a brilliant and the most simple idea, instead of drilling holes, it started gluing indexes. To sum it all, there are two series of dials for the ref. 2526; first serie with holes for pins and the second one with glued markers. In the first serie, there are 2 generations of dials because they are reposing on the same technology of producing holes for pins. The first serial dial with holes for pins; source: “Patek Philippe-cult Object and Investements“, J. Michael Mehltretter The second dial serial with glued indexes; source: “Patek Philippe-cult Object and Investements“, J. Michael Mehltretter To end this complicated process the dial was lacquered to get the end glow. Dials that survived the entire process were put in watches and today they represent the most beautiful thing you can find in the vintage Patek portfolio. They look soft and gentle as if something is going to happen to them every moment. They are not shockproof or temperature-proof. Every little concussion can cause enamel breakage and with that cause irreplaceable damage to a dial. photo author: Srdjan Stevic If we set aside all the flaws of this perfect-looking dial we can start enjoying its beauty. There is the reason why they belong to “The Royal Class of Patek Philippe dials” and today there are very few of them even in the current production. They represent a little Holy Grail to every watch collection. An interesting distinction of this watch is the enamel on both side, which is not the case with any other type of a dial (metal was left as it is on the back side). photo author: Srdjan Stevic So far, because of my point of view, maybe you have come to a negative conclusion about the enamel dials. But, please, don’t. They are a dream for every one of us and their beauty is immeasurable. Together with a golden case, they made a perfect combination. The eternal elegancy. A story in itself. Also, Patek used to make non-enamel dials for the ref. 2526, mostly for the models in white gold and platinum, where they used regular metal dials with or without diamonds. There were also several models with creme-enamel dials and just 20 black enamel ones. photo author: Srdjan Stevic Made to fit everyone’s wrist In the 50s the diameter of 36mm was pretty popular. Almost every famous classic was made in this size. And it fits everyone. This diameter is coming back today like a Fenix from the ash. At one moment I thought the world has gone crazy with watches measuring more than 43mm, however, lately, I’m starting to see more and more people wearing smaller watches. The reference 2526 was made in gold and in a standard size of 35.6mm. It came on a leather strap or on a golden bracelet. That decision was up to the client since the price of the golden bracelet was as if you were buying a whole new watch (look at paragraph 4). To make it more beautiful, everything fits this watch perfectly. Throughout the work with Srdjan, I had an opportunity to see a lot of models of ref. 2526 and also to learn a lot. photo author: Srdjan Stevic A lot of models that survived through years are never polished. This model has soft edges on lugs that are not too big, and between them, you can see hallmarks, the stamps in gold refer to the material that was used. Little Helvetia was usually in between lugs on the 6 position. Besides being sort of a registration mark of a watch (except the numbers on the inside part of a cover) you can also see if the watch was ever polished. The original impress depth was around 0.6mm, so you can recognize if the watch was ever polished if this depth is getting smaller (little secrets of big craftsmen). All important hallmarks are engraved in the inside go the caseback; source: “Patek Philippe-cult Object and Investements“, J. Michael Mehltretter Price and availability today Pay attention to a word today. When it was first released in the 50s it was not popular and demanded. Even though it’s Patek Philippe, this watch had to wait for the right customer. Today you will see this reference exposed at the most famous auctions worldwide. The most common models in the first generation in yellow gold are selling from 60.000€ up to 70.000€. Next, models in rose gold are a bit more expensive, around 80.000-90.000€. Up mentioned prices are for the watches on a leather strap, if you want to buy a watch with an original bracelet add 20.000€ or 40.000€ on those prices. Out of 7000 watches, there are only 45 watches in platinum or white gold ever produced. Since it is so rare, the price goes from 200.000€ up to 400.000€, depending on the condition, documentation, and configurations. On the Phillips auction in December 2021, a beautiful full platinum 2526 with enamel dial was sold for an amazing 440.000€! Patek Philippe ref. 2526 in platinum that was sold on Phillips-december 2021; source: Phillips For the ones who want to know a bit more! Patek wouldn’t be the watch company number 1 if it hasn’t had some little secrets. Not many people in the watch world know this, but there is one small detail. As a successor, the ref. number 3428 was made in yellow and rose gold and also in platinum, just and only with the enamel dial. The model was introduced in the 1960s and it’s visually identical to 2526. Dimensions are the same, and dials are the same, the only difference is in the caliber. Patek Philippe ref. 3248 in yellow gold case; source: Matthew Bain Inc. Even though the caliber 12’’’ 600AT took all the glory and it was one of the most advanced movements, Patek decided to put something new into the new reference. It’s the 27-460 caliber which has an identical size to 12’’’ 600AT. It was produced also in the basic version as an automatic movement and with a date function, the mark was 27-460 M (M stands for Monodate). The only difference between 12’’’ 600 AT and 27-460 is in these three details: the new caliber had a new rotor with a different pattern – Cotes de Geneve lines. The second difference is in fine adjustments for +/- that don’t exist in the new caliber. And the last detail consists of the amount of jewels, there are 37 in the new one, and 30 in the old caliber 12’’’600 AT. Caliber 27-460 with thinner rotor; source: “Patek Philippe-cult Object and Investements“, J. Michael Mehltretter There is very little information about the ref. 3428, we don’t even know how long Patek was producing it. Also, there is no information about how many watches were produced. The only known information is that only 20 golden pieces were made and sold. The end and the beginning This was the first text in the new serial From Lug to Lug and also my first text on English! I am proud to finally open this serial and to have a chance to represent to you some of the best watches the world has ever seen. The goal is primarily to educate people because until now no one has ever written about these references on my mother language (Serbian). These texts, after they’re published, will become literature to study, because there is definitely not enough of it online or in the books. The knowledge should be free of charge and accessible to everyone. We are proud to say that we are doing that, thank you for reading our portal. Until next time, enjoy one more time in reference number 2526!

Koji su to Mikrobrendovi na koje treba obratiti pažnju? Spinnaker: od 170$ Kako i sami kažu, njihovi satovi kroz kombinaciju kvalitetnih materijala i originalnog dizajna, posvećeni su izradi namenskih satova posvećenih životu kako unutar, tako i izvan mora. Akcenat je na dizajniranju pretežno ronilačkih satova. Podjednako su zastupljeni moderni dizajn koji prati današnje trendove, kao i vintage inspirisani modeli kojima posvećuju posebnu pažnju. Spinnaker Cahill sa svojom vintage estetikom i Mercedes kazaljkama. Izvor: @alekwatches Koriste kvalitetne, pouzdane mehanizme te u njihovim ronilačkim satovima možete pronaći NH35/36 mehanizam sa automatskim navijanjem, kao i Citizenove (Miyota) mehanizme kalibra 8215 i 9015, dok se „ispod haube“ hronograf modela nalazi Seikov meca-quartz. Po mom skromnom mišljenju Spinnaker je savršena ulaznica u svet mikrobrendova! Dobićete sat sa odličnim tehničkim specifikacijama po vrlo pristupačnoj ceni. Dan henry: ~300$ Dan Henry, kolekcionar, osnovao je ovaj mikrobrend sa idejom da stvori pristupačne kolekcionarske satove po ugledu na stare vintage primerke koje je sakupljao. Tačnije, da neke primerke vintage modela do kojih se jako teško dolazi, učini dostupnim kroz svoj brend. Satovi koje je odlučio da napravi inspirisani su najupečatljivijim primercima iz njegove kolekcije, a nazivi modela dati su prema karakterističnom dizajnu koji je bio zastupljen u periodima razvoja satova kroz istoriju. Na modelu 1970 se jasno vidi inspiracija od strane vintage kompresor ronilačkih satova. Izvor: @watch_blog_rs Pored pouzdanih mehanizama koje koriste, Dan Henry nudi kvalitetnu izradu, kao i jedinstven dizajn. Dosta proizvođača ima u svojoj ponudi vintage inspirisane modele, ali se Dan Henry jednostavno izdvaja od ostalih. Ako ste ikada pomislili kako bi bilo lepo da se vratite u prošlost, Dan Henry će vam sigurno pomoći u tome. Zelos: 350-1500$ Zelos je jedan od najbrže rastućih mikrobrendova na svetu, prvenstveno zahvaljujući kvalitetu koji pruža. Posebnu pažnju posvećuju proizvodnji ronilačkih satova, gde se izdvajaju svojim jedinstvenim dizajnom. Do sada ste verovatno primetili da je kvalitet izrade kod mikrobrendova sasvim normalna pojava. Čelik, bronza, titanijum.. Kod većine mikrosa ih možete naći u ponudi. Interesantna je činjenica da Zelos nudi ronilački sat napravljen od titanijuma ili bronze za 400-500$. Ono čime je Zelos otišao korak ispred je implementiranje potpuno novog materijala za izradu svojih satova, u svetu poznat pod imenom Timaskus. Titanijum Damask, inovativni materijal, napravljen od dve ili više legura titanijuma koje su kaskadne. Titanijumska legura se zatim podvrgava termičkoj obradi da bi se formirali slojevi različitih boja. Swordfish u titanijumu je primer stepena kvaliteta koju kompanija implementira u svoje satove. Izvor: @alekwatches Kvalitetni i pouzdani mehanizmi, svaki mikros se može pohvaliti japanskim i švajcarskim kalibrima. A onda opet taj Zelos. Da, i ovde su otišli par koraka ispred predstavljanjem modela Mirage Tourbillon. Skeleton sat, sa turbijon mehanizmom dizajniranim od strane poznate Švajcarske kuće La Joux-Perret. Cena ovih limitiranih modela bila je 10.900$, odnosno 11.900$, zavisno od materijala od kog je bilo izrađeno kućište sata. Da li biste izdvojili ovu svotu novca za ovakav primerak jednog mikrobrenda? Baltic: 360-1600$ U proteklih nekoliko godina došlo je do oživljavanja kolekcionarstva vintage satova. Ipak, sa ovim oživljavanjem, takođe je došlo i do vrtoglavog rasta cena nekih malo poželjnijih primeraka, zbog čega je mnogim entuzijastima zastrašujuće da zarone u ovaj svet. Baltic se izuzetno uklopio u ovaj trend, ponudivši Aquascaphe ronilački model, mehanički hronograf Tricompax Pandu, kao i elegantniji MR01 sa kojim smo već imali prilike da se upoznamo u Strahinjinoj recenziji na platformi. Aquascaphe je jedan od najtraženijih modela koje proizvodi Baltic. Izvor: @satornjanac Baltic je mikrobrend koji nam dolazi iz Francuske. Svojom ponudom kvalitetnih satova je vrlo lako ušao pod kožu kolekcionara. Najčešće korišćeni mehanizmi su Citizenov kalibar 9039, hronograf modele pokreću mehanička Sellita kalibra SW510 i mehanički Seagull kalibar ST1901, dok se u modelu MR01 nalazi upravo i najzanimljiviji mehanizam Hangzhou CAL5000a Micro-rotor. Horologija se drastično promenila u poslednih nekoliko godina, a Baltic se trudi da ponudi što kvalitetnije, pristupačnije satove koji će se nositi i čuvati za buduće generacije. Možda malo izlaze iz okvira cene od 500€, ali itekako zaslužuju da budu pomenuti među pristupačnim mikrosima koji za svoju cenu nude dosta više od onoga što možete očekivati. MR-01 je sigurno jedan od najelegantnijih i najinteresantnijih satova u svom cenovnom rangu. Izvor: Sat na Ruci Watch Media/iDook media Horologija se drastično promenila u poslednih nekoliko godina, a Baltic se trudi da ponudi što kvalitetnije, pristupačnije satove koji će se nositi i čuvati za buduće generacije. Možda malo izlaze iz okvira cene od 500€, ali itekako zaslužuju da budu pomenuti među pristupačnim mikrosima koji za svoju cenu nude dosta više od onoga što možete očekivati. Maen: 300-800€ Fokus na kvalitetu, materijalima i najsitnijim detaljima samo su neki od atributa mikrobrenda Maen. Bave se dizajniranjem satova sa blagim nagoveštajem prošlosti, ali sa tehnologijom današnjice. Vizija im je jako jednostavna, žele da ponude najbolji kvalitet po razumnim cenama. Kvalitet je na prvom mestu, u šta se možete lako uveriti već pri prvom pogledu na njihove satove. Završna obrada je na visokom nivou, velika pažnja posvećuje se izradi svakog detalja na njihovim satovima. Ciferi sa peščanim teksturama, kvalitetne čelične narukvice, sferna safirna stakla (Double domed sapphire crystal) vrlo često umeju da vas nateraju da pomislite da je u pitanju dosta skuplji sat nego što stvarno jeste. Stepen kvaliteta koji za uloženi novac pruža Hudson je apsolutno neverovatan. Izvor: @alekwatches Pored kvaliteta koji je evidentan kada pogledate njihove satove, treba se osvrnuti i na ono što ne možemo da vidimo, a to su mehanizmi. Ako bismo za čoveka rekli da ima dobru dušu, za Maen satove možemo reći da imaju „kvalitetnu dušu“. Švajcarski mehanizmi koji pokreću Maen satove su Soprod C-125 Elaboré Grade korišćen u GMT modelu, zatim automatski mehanizam Ronda kalibra R-150 sa prikazom datuma na poziciji 3, dok se u modelima sa funkcijom hronografa koristi Top Grade ETA 2894-2 automatski mehanizam (Skymaster koji treba da izađe). Jedini japanski mehanizam koji se ugrađuje u Maen satove je Citizenov (Miyota) automatski kalibar 9122 sa funkcijom trostrukog, odnosno kompletnog kalendara sa prikazom datuma na poziciji 6, kao i dana u nedelji, odnosno meseca u godini na podbrojčanicima. Originalan dizajn, završnica na vrhunskom nivou su samo neke od stavki koje će prelomiti kada se budete odlučili za kupovinu Hudson-a. Izvor: @alekwatches Glavni cilj ovog Švedskog mikrobrenda je da satovi koje proizvode prevaziđu sva očekivanja kolekcionara i zaljubljenika. Da li je to stvarno tako? Apsolutno jeste! Kako to znam? Stay tuned!

Sat koji definitivno može iznijeti titulu najboljeg tool watch-a do 1.000 EUR Nevažno da li ćemo na internetu potražiti najbolji sat, najbolji field watch ili najbolji tool watch sa cijenom ispod 1.000 EUR, Hamilton Khaki Field će biti pri vrhu svake od ovih lista. Ja lično planiram proširiti svoju kolekciju sa jednim Khaki Field modelom već nekoliko godina, a definitivnu odluku sam donio nakon razgovora sa Strahinjom i njegove oduševljenosti sa Khaki Field Mechanical . <Hamilton je izvorno američki brend satova osnovan davne 1892. godine, koji se vremenom preselio u Švajcarsku i sada je deo Swatch Grupacije. Selidba u Švajcarsku započeta je pred kraj 20-og veka, čime je ovaj brend dobio na kvalitetu. Izmestivši sedište i proizvodnju iz Amerike u Biel (grad u Kantonu Bern-Švajcarska, sedište industrije satova) kompanija Hamilton stekla je mogućnost da njihovi satovi ponesu oznaku Swiss Made. Pored same oznake, njihovi modeli su sada prolazili kroz rigoriznija testiranja i norme koje su morali da ispune, te je kvalitet Hamilton satova sada neupitan! credits: Hamilton Ova kompanija ima istoriju dugu više od jednog veka, a svoje mesto u svetu satova su zacementirali u periodu Drugog Svetskog Rata, kada su proizveli oko milion satova za američku vojsku u periodu od 1942-1949. godine. Satovima su opremali svaki vid vojne službe i jedna su od retkih kompanije koja je nastavili tradiciju izrade takozvanih Field satova do danas. U periodu ratova je i nastala Khaki serija satova koja ima 3 varijacije:Khaki Navy-satovi za pomorce;Khaki Aviation-satovi pravljeni za vazduhoplovne snage iKhaki Field-satovi namenjeni pešadiji, tj. Vojnim snagama na zemlji. Od ove tri serije, vremenom je publika u svetu satova odabrala favorita, te je danas Hamilton Khaki Field postao takozvani flagship model-najprodavaniji model ovog brenda!> (izvor: Najbolji sat za svaki dan koji je u vašem budžetu, Strahinja Đorić, 14. Novembar 2022.) credits: Hamilton Modeli koji su se meni posebno svidjeli su Khaki Field Auto (prim. autora: Automatski mehanizam) sa oznakama H70605 i H70305. Ove dvije serije su se jedino razlikovale u dimenziji kućišta, 42mm i 40mm. Završna obrada, boja cifera i mehanizam su identični kod ove dvije serije, a obe dimenzije se proizvode sa ciferima u mat boji i to plavoj, vojno zelenoj i braon. Hamilton Khaki Field Auto H70605193 S obzirom da obim mog zgloba prelazi 20 cm ja sam se odlučio za model koji ima prečnik 42 mm i dimenzije od luga do luga 52 mm. Na prvu ove dimenzije djeluju ogromne, ali na mom zglobu sat stoji “kao saliven“. Hamilton Khaki Field prečnika 42mm na zglobu obima 22cm; autor fotografije: Ognjen Vidović Kućište kod modela koji sam ja izabrao ima prečnik od 42mm i izrađeno je od čelika sa dimenzijom od luga do luga 52 mm. Završna obrada je rađena tehnikom brušenja sa satenskom završnicom. Ovakav vid završne obrade je vrlo praktično jer je izuzetno otporno na oštećenja, a posebno na mikro ogrebotine koje polirana kućišta ne mogu izbjeći. Jedini polirani dio jeste bezel i dodatno daje na eleganciji ovom inače sportskom modelu. Bezel je urađen tehnikom poliranja do visokog sjaja, ali je vrlo uzak što je dodatna prednost da bi se izbjegla oštećenja i otisci prstiju. Debljina kućišta iznosi 12mm i u kombinaciji sa prečnikom i visinom kućišta na ruci odaje utisak znatno tanjeg sata. Detalj koji se meni posebno sviđa jeste velika krunica koja dodatno daje na robusnosti sata i sportskom izgledu. Krunica je potpisana sa Hamilton logom, nije ušrafljujuća, ali kućište ima vodootpornost od 100m (10bar) i ovo je vrlo razumna izvedba s obzirom da se radi o filed satu, a ne ronilačkom modelu. “Đavo je u detaljima“, polirani bezel i velika krunica; autor fotografije: Ognjen Vidović Sve verzije Khaki Field Auto modela se nude na čeličnoj narukvici i canvas kaišu. Model koji sam ja odabrao ima čeličnu narukvicu širine 22mm obrađenu na isti način kao i kućište, tehnikom satenskog brušenja. Narukvica je izuzetno kvalitetna sa preklopnom kopčom i push zatvaranjem. Spoj dva linka koji zajedno čine srednji link je jasno vidljiv na narukvici; autor fotografije: Ognjen Vidović Narukvica je sastavljena iz četiri linka i srednji link su zapravo dva manja linka koji čine cjelinu. Ovaj dizajn je jedina sitna zamjerka koju imam na narukvicu i smatram da bi estetski bilo puno ljepše da narukvica ima samo jedan srednji link umjesto ove opcije sa dva manja. Ovaj sat nevjerovatan strapmonster i uz nekoliko nato kaiševa pastelnih boja kombinacije su neograničene. Hamilton strapmonster; autor fotografije: Ognjen Vidović Sa obe strane kućište je zatvoreno safirnim staklom. Prednji kristal je blago izdignut i tako zaokružuje kompletan dizajn. Ovdje dolazim i do najveće zamjerke koju imam za ovaj model, safirno staklo nema antirefleksivni premaz i to smatram nedostatkom koji se trebao izbjeći. Zbog nedostatka antirefleksivnog premaza ovaj model se veoma teško fotografiše, a prilikom čitanja vremena dolazi do refleksija i ogledanja u kristalu, te je često potrebno izmijeniti ugao gledanja u sat. autor fotografije: Ognjen Vidović Definitivni eye-catcher Hamilton Khaki Field Auto modela je cifer. Model za koji sam se ja odlučio ima mat braon boju sa štampanim detaljima oker krem boje. Braon boja cifera nije toliko česta, te je to bio jedan od glavnih razloga zašto sam se odlučio baš na ovu varijantu, a ne na military zelenu, koja je najčešće birana boja cifera kod satova inspirisanih vojnim stilom. Cifer ovog modela je kameleon u pravom smislu te riječi, te u zavisnosti od toga kako svjetlost pada boja se mijenja od braon, preko prljavo zelene do sive. Na ciferu dominiraju oznake za sate ispisane arapskim brojevima unutar dva prstena minutnih oznaka. Unutar manjeg prstena koji je bliže centru su oznake popodnevnog vremena, takozvani ’’vojni cifer’’, dok su veće oznake od 1 do 12 navedene ispod spoljašnjeg prstena minutnih oznaka. Iznad velikih satnih oznaka nalaze se dodatne oznake za minute od 5 do 60. Eye-catcher; autor fotografije: Ognjen Vidović Osim navedenih oznaka cifer krase štampani natpisi brenda Hamilton, kao i Khaki Automatic natpis. Više puta sam napomenuo da su oznake na ciferu štampane što je u poslednje vrijeme postala tehnika koja se rjeđe koristi, puno češće se koristi tehnika umetanja 3D oznaka, indeksa i loga brenda, ali štampanje na ciferu ide uz vojni stil i odlično se uklapa na mat boju cifera. Na prvu bi se reklo da je cifer previše natrpan detaljima, ali čitljivost je dobra i ovako “natrpan“ cifer ima svoj “šmek“. Na poziciji broj tri se nalazi prozor za datum što nije obavezna komplikacija vojnih satova, ali ako se uzme u obzir da se ovaj model može nositi kao sat za svaki dan ili “beater” ovaj detalj može biti praktičan. Kazaljke za sat i minute su široke sa metalnim okvirom i ispunjene su luminacijom u istoj boji kao štampa na ciferu, zajedno sa mat bojom cifera i štampom kompletiraju izgled vintage vojnog sata što je vjerujem i bio cilj proizvođača. Kameleonski cifer; autor fotografije: Ognjen Vidović Iza safirnog prozora na poleđini kućišta vidi se H-10 mehanizam, pokretač ovog modela, ali i mnogih drugih automatika iz Hamilton fabrike. Mehanizam ili calibar H-10 je u stvari ETA Powermatic 80, a u ovom slučaju to je verzija ETA C07.611 sa 25 rubina i bez plastičnih dijelova. (prim. autora: kontroverza koja prati Powermatic 80 i upotrebu sintetičkih/plastičnih dijelova u mehanizmu) Powermatic 80 je modifikovana čuvena ETA 2824-2 kod koje je rezerva snage unaprijeđena i iznosi 80 časova. Ovaj mehanizam odlikuje i NIVACHRON™ spiralna opruga koja je daleko otpornija na magnetna zračenja i ima povećanu otpornost na promjenu temperature i udarce, što se savršeno uklapa u namjenu ovog modela. Push kopča i H-10 mehanizam; credits: Hamilton H-10 mehanizam radi na 21,600 bph tj. 3Hz sa deklarisanom rezervom snage od 80 sati. Nakon nekih 30 dana nošenja mogu reći da sam izuzetno zadovoljan sa rezervom snage i preciznošću modela koji nosim. U ovom periodu od kada je kod mene nosim ovaj model u prosjeku 4 dana sedmično i nakon mjesec dana nošenja odstupanja na dnevnom nivou su +7 sec/d i do sada mehanizam nikako nije stao. Calibar H-10 pokreće preko 80 različitih Hamilton modela i nalazi se u Khaki Field, Khaki Pilot, Navy Scuba, Frogman, Railroad, Jazzmaster, Ventura, Spirit of Liberty i drugim serijama Hamiltona. Osim u Hamiltonu isti ETA calibar se nalazi i u Certina, Rado, Mido i drugim modelima iz Swatch Grupe. Moje mišljenje o satu Hamilton Khaki Field Automatic je jedan od nosilaca liste najboljih satova do 1.000 EUR i to je neupitno. Kod pojedinih brendova ustalila se fraza “odlična vrijednost za uloženi novac“ (prim. autora: best value for money), ali Hamilton je jedan od rijetkih koji je to u potpunosti opravdao. Za manje od 800 EUR dobijate Swiss made sat, sa safirnim staklom, automatskim mehanizmom i rezervom snage od čak 80 sati, kvalitet i specifikacije koje se kod pojedinih proizvođača ne mogu naći ni za duplo više novca. Brušeno kućište, safirno staklo i izdržljivost ovog modela čine savršen spoj za sat koji se nosi svaki dan tj. “beater watch”. Iz Hamiltona su se dodatno potrudili te su ovaj model ponudili u dvije dimenzije i sa tri različita cifera, te su time ponudili model koji će većini odgovarati. Spreman za outdoor aktivnosti; autor fotografije: Ognjen Vidović Iako ovaj model pruža neograničen broj kombinacija i lako ga je uklopiti u razne outfite zbog svoje izdržljivosti i otpornosti na mikrooštećenja ja bih ga posebno preporučio osobama koje se bave outdoor aktivnostima. Smatram da bi Hamilton Khaki Field trebao biti neizostavan dio opreme svih ljubitelja hikinga, lova i planinarenja. ————— OSNOVNO: Brend: HamiltonModel: Khaki Field AutoTip: Sportski/Field watchMaterijal kućišta: ČelikNarukvica: ČelikPrečnik: 42 mmDebljina: 12 mmCifer: Mat BraoneTip stakla: Safirno staklo bez antirefleksivnog premazaVodootpornost: 100m (10 bar) MEHANIZAM: Kalibar: H-10 (ETA C07.611 – Powermatic 80 sa 25 Jewels)Funkcija: Analogno vreme; DatumRezerva snage: 80hNačin pogonjenja/navijanja: Automatsko navijanje CENA I DOSTUPNOST: Cena: 795 CHF (preporučena)

Italijanski brend švajcarskih satova stigao je na naše tržište! Radi se o novom brendu za nas ali ne i za svet satova, pošto je Philip Watch osnovan 1846 godine i bio je veoma prisutan i popularan na evropskom tržištu u periodu pre i nakon Drugog Svetskog Rata. Tih godina pratili su trendove i izrađivali sjajne hronografe, satove-alate, ronilačke modele… vintage Philip Watch Caribbean 1500 ronilački model sa automatskim mehanizmom; izvor: Stefano Mazzariol Nastupio je period kvarcne krize kada je kompanija stala sa proizvodnjom, uostalom kao i 80% tradicionalne švajcarske industrije satova. Kompanija danas živi novi život pod okriljem jedne velike grupacije, dobila je novi logo i prilagođena je savremenim potrebama te se specijaluzuje za izradu čeličnih satova za svakodnevno nošenje kako sa kvarcnim tako i sa automatskim mehanizmima. Predivan vintage Philip Watch Caribbean ronilački model; izvor: vwcweb Da bih vam na najbolji način predstavio njihove proizvod odlučio sam se da na ruku stavim njihov, pa možda i najkvaliteteniji model, 800 evra vredan Philip Watch Caribe Diver model. Uživajte u nastavku recenzije. Philip Watch Caribe Diver Bez dalje diskusije-ronilački satovi su najpopularniji. Otkako radim ovaj posao, a to je poslednje tri godine, najviše sam susreta imao sa ovom vrstom satova. Manje-više sam probao sve prisutne modele na tržištu i mogu reći da je najveća gužva u cenovnom rangu od 500 do 2.000 evra. Brendovi u ovoj kategoriji se trude da ostave svoj pečat i nude veoma kvalitetne satove, kakav je i Philip Watch Carine ronilački model. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Tržište u Srbiji će biti obogaćeno za još jedan brend u cenovnom rangu od 300 do 1.000 evra upravo modelima pomenutog brenda. Njihov ronilački model referentne oznake R8223216008 donosi sve neophodne specifikacije da bi se jedan sat nazvao ronilačkim: zakrivljeno safirno staklo, vodootpornost od 200m, kvalitetan čelik (kućište i narukvica), ušrafljujuća krunica i solidna luminacija. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Počeo bih od kvalieta čelika koji je lepo obrađen za sat koji košta 800 evra. Prečnik kućišta iznosi 42mm a debljina 13mm, ali zbog izduženih lugova sat se nosi malo veće, pre kao 43mm. Kućište i lugovi se naslanjaju na odličnu čeličnu tri link Oyster-tip narukvicu na kojoj su središnji linkovi sjajno polirani. Kopča je standardna sa sigurnosnim preklopom i potpisom brenda. Nema opciju za fino podešavanje. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Detalj kojem sam posvetio pažnju u video recenziji, jesu čuvari ušrafljujuće krunice. Ovaj metalni dodatak kućištu ume da bude lep (ako kompanija zna da ga napravi kako treba), ali je pre svega koristan. Sportski satovi, a naročito ronilački modeli su namenjeni izlaganju velikim naporima i udarcima te je krunica umela da strada i došlo se do ovog lep i efikasnog rešenja. Caribe Diver poseduje čuvare koji su lepo urađeni i između njih i krunice nema slobodnog prostora što je pokazatelje dobre izrade. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Sat-alat mora biti lep! Odavno je estetika preuzela primat u odnosu na praktičnost. Jeste da nam je važno da satovi budu kvalitetni, ali kada sat ispuni sve tehničke kriterijume koje postavite šta dalje?! Sledeći kriterijum je koliko je sat lep. Ja biram satove na osnovu njihovog vizuelnog izgleda (naravno i budžeta), ali prethodno iskoristim filter zvani “kvalitet“. Ovo pričam jer sve specifikacije iznad “padaju u vodu“ ako Caribe Diver nije privlačan. A jeste! autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Philip Watch se odlučio da brojčanik uradi po starom dobrom receptu u kojem se kombinuju detalji sa najpoznatijeg sata svih vremena, Rolex Submarinera. Na Caribe Diver-u se nalazi crni keramički bezel uklopljen sa crnim (možda više sivim) ciferom. Crno na crno ne može biti promašaj. Detalji na mat crno-sivom ciferu najviše dolaze do izražaja na dnevnom svetlu gde sat najbolje izgleda na zglobu ruke. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Druga važna stavka u vezi ovog brojčanika jesu njegovi ideksi. Na ovom modelu vidimo kombinaciju čak tri vrste indeksa što je nesvakidašnje: klasični kružni indeksi krem boje (krem boja je tu radi vintage estetike ali je i korisna zbog luminacije), na poziciji 12 se nalazi trouglasti indeks dok se na mestu 3, 6 i 9 nalaze arapski brojevi ispunjeni luminacijom krem boje. Možda bi ovo bilo previše svega na jednom mestu ali nije. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Uspeli su da iskombinuju od svega po malo samo iz razloga što ovaj sat nema funckiju datuma. Ronilački modeli bez datuma postaju sve popularniji, te me ne čudi da je Philip Watch odlučio da u svoj najkvalitetniji sat ugradi time-only funkciju. U slučaju da su se opredelili za datum on bi se nalazio na poziciji 3 i taj prozor bi napravio pometnju na ciferu koji bi postao pretrpan. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Slučaj kombinovanja različitih detalja pretrpele su i kazaljke ovog modela. Časovna kazaljka je urađena u stilu “mercedes“ kazaljki. Tako se nazivaju kazaljke čiji je luminescentni deo podeljen u tri oblasti koje obrazuju znak Mercedesa (brend automobila). Duža kazaljka, ona koja pokazuje minute, napravljena je u klasičnom “mač“ stilu takođe sa luminacijom zelene boje. Za kraj imamo sekundaru-lizalicu. Taj naziv nose kazaljke koje pri svom vrhu imaju mali krug ispunjen luminacijom. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Srce ovog sata Philip Watch Caribe Diver pokreće mehanizam na bazi ETA2824. Očekivano. Ovaj kalibar je najrasprostranjeniji mehanizam u cenovnom rangu do 1.000 evra imajući u vidu da kompanije u toj kategoriji nemaju proizvodnju sopstvenih mehanizama. Retke su kompanije koje to žele i mogu. U korišćenju ETA kalibara nema ničeg lošeg ukoliko se to kupcima napomene, štaviše satovi sa ovim mehanizmom su toliko rasprostranjeni da se javnost navikla na njih i zna sve njihove karakteristike. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Mehanizam obezbeđuje rezervu rada od oko 42h i ima opciju hakovanja sekundare kao i navijanja putem krunice. To su neki detalji na koje mnogi ne obraćaju pažnju ali kada zagazite dublje u svet automatskih satova otkrićete koliko su ove stvari dobre i korisne. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Cena i dostupnost Napomenuo sam da je cena tačno 800 evra ili 95.000 dinara. Modeli su dostupni u BPM radnjama i njihova prodaja je počela. Moj predlog jeste da, pre nego donesete konačni zaključak čitanjem ove recenzije, posetite BPM lokale i probate ove satove. Iznenadiće vas težina koju ovaj ronilački model ima, a koja dolazi od kvalitetnog čelika koji je iskorišćen pri izradi. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media ————— OSNOVNO: Brend: Philip WatchModel: Caribe DiverTip: sportski/ronilačkiMaterijal kućišta: čelikPrečnik: 42mm Debljina: 13mmCifer: mat crni Tip stakla: Safirno staklo sa višeslojnim antirefleksivnim premazom sa unutrašnje straneVodootpornost: 200m (20 bar) MEHANIZAM: Kalibar: ETA2824Funkcija: Analogno vremeRezerva snage: 42hNačin pogonjenja/navijanja: automatsko navijanje CENA I DOSTUPNOST: Dostupnost: BPMCena: 800 evra

Sat čija istorija govori za sebe ! Nije strano da Longines ima jednu od najbogatijih istorija u svetu satova. Ono što je trenutno trend, a to su moderna re-izdanja vintage satova, Longines prati u stopu, i jako često nas obraduje sa nekim novim re-izdanjem. Jednostavno, dobre stvari ne treba menjati, te se tako i dizajneri ovog brenda često okreću ka početnim stranama svog kataloga. Prvi put se sa re-izdanjem ovog modela srećemo 2014. godine, kada Longines u okviru svoje Heritage kolekcije predstavlja 1935, sa datumom na poziciji 6 i katedral kazaljkama. Najvnovija iteracija modela Pilot Majetek dolazi sa blagim redizajnom u odnosu na originalni, kao i prethodni model, više se može reći da je unapređena verzija originala. Dakle, Longines Pilot Majetek, ili originalno ’’Majetek Vojenske Spravy’’ što u prevodu znači ’’vlasništvo vojne administracije’’ je merni instrument koji je razvijan 1920ih i početkom 1930ih godina. 1935. godine postaje zvanični sat Češke avijacije. Prelep primerak Pilot Majetek-a nalazi u posedu muzeja starih satova “Belgrade Vintage Watches“ U vreme kada je časovnik bio od izuzetne važnosti za vojsku i vazduhoplovstvo, Longines je proizvodio prave bisere horologije. Jedan od tih bisera svakako je i Pilot Majetek. U znak sećanja na Komandanta vazduhoplovnog sindikata, Oktobar 1970. Popularno za to doba, ovaj model krasi takozvani ’’cushion case’’ ili ti– kućište u obliku jastuka, četvrtasto, za blago izbočenim stranama. Lugovi koji ’’izlaze’’ iz kućišta su oštri i upotpunjavaju militaristički dizajn. Kombinacije brušenih površina i poliranih ivica odaju utisak kvaliteta završne izrade. Sa bočne strane nalazi se mala plaketa sa natpisom ’’1935’’ kao omaž prvoj godini zvanične proizvodnje i upotrebe originalnog sata. Plaketa koja podseća na originalni model iz 1935. godine / credits – monochrome watches Kada pričamo o kućištu, nemoguće je da ne spomenemo i nazubljen bezel, koji se rotira i pokreće trougao unutar sata, koji obeležava proteklo vreme – naime, trougao se izravna sa trenutnim vremenom tj minutnom kazaljkom, te na taj način pilot može da meri koliko je vremena proveo u vazduhu. Ako ste mislili da su rotirajući bezeli rezervisani isključivo za ronilačke satove, prevarili ste se. Kod originalnog modela, bezel se pomerao zajedno sa kristalom, dok kod modernog re-izdanja safirno staklo ostaje netaknuto, te to osigurava vodootpornost sata na 100 metara. Samo kućište, koje je izrađeno od nerđajućeg čelika je prečnika 43mm i 13,3mm debljine, no ove dimenzije ne treba da vas odbiju, imajući u vidu da je distanca od luga do luga 50mm. Na ruci Pilot Majetek predstavlja pravu pojavu; izvor: Longines Cifer je gotovo u potpunosti ostao dosledan originalnom – mat cifer sa velikim satnim oznakama, koje su oivičene minutnim markerima u ’’pružnom’’ (train track) stilu. Na poziciji 6 se nalazi podbrojčanik sa sekunde, tzv. ’’small seconds’’ komplikacija. Cifer kakav treba da krasi pravi “tool“ sat – pregledan u svakom trenutku; izvor: Longines Sat je predstavljen u tri verzije – sa braon kožnom narukvicom, tamno zelenom kožnom narukvicom i khaki zelenom nato narukvicom. Mehanizam koji pokreće ovaj sat je kalibar L893.6 , sertifikovani COSC hronometar izrađen unutar kuće, koji radi na 25,200 bph (3.5hz). Moje mišljenje je da Longines pravi odlične korake. Imajući u vidu na spektar fenomenalno dizajniranih satova iz zlatnog doba ovog brenda, sigurno je da je odlična ideja napraviti.modernu interpretaciju, sa modernim specifikacijama. Cena od $3500 je potpuno opravdana, i siguran sam da će entuzijasti za vintage satovima sa zadovoljstom uvrstiti ovaj sat u svoju kolekciju. izvor: Longines

Sat na njegovoj ruci nose samo oni koji znaju i vole! Nemanja Vidić je legenda. Nemanja ja bivši fudbaler Crvene Zvezde i Mančester Junajteda u kojem je ostavio veliki trag kao jedan od najboljih štopera svih vremena. U javnosti je trenutno aktuelan oko izbora predsednika FSS-e, te se njegove fotografije sve češće pojavljuju na društvenim mrežama. I tako, jutros mi stiže slika na kojoj Nemanja nosi sat koji nose samo poznavaoci. Audemars Piguet nije za svakoga, pogotovo ne model koji Vidić ima u svojoj kolekciji. Do mene je dospela njegova slika na kojoj na levoj ruci nosi ceo crni AP. Ni manje ni više radi se o prvom limitiranom Royal Oak modelu ikada i o prvom PVD Royal Oaku koji je napravljen! Istorijski model od velikog značaja za ovu švajcarsku kompaniju koji sam već pominjao u jednom od mojih prethodnih tekstova kada sam pisao o novom Offshore-u. izvor fotografije: Instagram Sat na Ruci Radi se o modelu referentne oznake 25770SN koji je napravljen u čeliku sa PVD tretmanom. To znači da je čelik prošao završnu obradu u kojoj mu se nanosi crna boja da bi kućište bilo potpuno crno (najjednostavnije pojašnjeno). Crna boja nije karakteristična za čelik te je proces izrade čeličnih satova sa ovako tamnom bojom veoma komplikovan. Mnoge kompanije su izbegavale da se bave takvim poslom jer su se satovi vrlo lako grebali i nije im bilo spasa. izvor fotografije: WatchBox PVD tretirana kućišta nisu otporna na grebanje kao klasičan čelik i vrlo lako se uočavaju tragovi nošenja jer je kućište crne boje. Ne postoji proces kojim biste kućištu vratili stari sjaj i zbog toga su mnoge kompanije 90-ih godina bežale od “crnih satova“. Sve dok se nije pojavio Arnold Švarceneger. Terminator glavom i bradom. Bio je na vrhuncu slave kada je za potrebe snimanja filma “Poslednji dani“ zatražio da nosi ceo crni sat i to brenda Audemars Piguet. poster za film “End of Days“ Film “End of Days“ je akcioni horor film u kojem je Arnold glum glavnu ulogu čija se radnja odvija u mračnim prostorijama i scenama i borbi sa đavolima i demonima. Shodno scenografiji i garderobi koja je uglavnom crne boje, Arnold Švarceneger je od Audemars Pigueta zatražio ceo crn sat. Iako su izbegavali da naprave prvi crni Royal Oak godinama unazad nije bilo moguće odbiti Terminatora i njegov zahtev. AP se bacio na zadatak i tako smo dobili prvi PVD Royal Oak (Offshore) ikada napravljen. Isečak iz filma na kojem se vidi ref. 25770SN Film je izašao 1999. godine i iste godine je sat predstavljen javnosti. Bio je izrađen u pomenutom PVD kućištu prečnika 42mm i debljine 14.55mm. Priznajem, veliki sat ali ne i za Arnoldovu ruku. Njemu je stajao sjajno da ne kažem da mu je na ruci izgledao malo (slika iznad, loša rezolucija). Kako je ovo bio test i AP nije znao kako će se sat ponašati sa novim materijalom morali su da urade ograničenu seriju satova. Tako se došlo do prvog limitiranog Royal Oak (Offshore) koji je napravljen. Izrađeno je svega 500 primeraka. Prvi je naravno završio kod Švarcenegera na ruci. Danas se ovaj sat smatra legendom iako dizajnom možda nije najprivlačniji. Imao sam priliku da nosim ovaj sat jedno vreme jer je bio dostupan u Belgrade Vintage Watches radnji a detalje o njemu kao i njegovu cenu možete pogledati ovde. izvor fotografije: Yugo24.com Pored crnog kućišta na satu je i crni “vafl“ brojčanik, prozor za datum na poziciji 3 i veoma upečatljive žute detalje. To je bio Švarcenegerov zahtev koji je želeo da sat može lako da se očita u mrklom mraku u kakvom je film sniman. Kazaljke i indeksi su veoma kontrastni u odnosu na crnu podlogu i AP je uspeo u svemu što je ovaj glumac poželeo. Takođe, kućište je veoma dobro urađeno i ne grebe se tako lako te je ovo bio odličan test i pokazatelj da Audemars Piguet to ume! Tržišna cena ovog modela danas je oko 30.000 evra. Smatram da je to mala cena s obzirom da se radi o toliko važnom, kvalitetnom i specifičnom satu koji dolazi od kompanije kakva je Audemars Piguet. Na sve to treba dodati i priču koja stoji iza nastanka ovog sata kao i to da ih ima svega 500 širom sveta. Da, Nemanja Vidić nosi sat koji je nosio Terminator! Ako sam zamišljao ko bi mogao da iznese ovako moćan sat onda je Nemanja trebao da mi bude prvi na pameti. Nisam znao da je ljubitelj satova ali podatak da nosi ref. 25770SN mi govori da on to jeste. Ko može bolje izneti ovako moćan sat nego najmoćniji štoper 21-og veka. Bravo za Nemanju i njegov izbor sata na ruci. Što se ovih drugih izbora tiče-puna podrška!

Najbolji sat do 300 evra je stigao u Srbiju… …i već je rasprodat! Ovoliko interesovanje za lansiranje prodaje Citizen Tsuyose u Srbiji bilo je (ne)očekivano. Za svega tri dana od pojave u Bomar radnjama ovaj sat je rasprodat te čekamo Mart mesec da stigne nova količina. Ali šta je toliko dobro u vezi ovog 300 evra vrednog sata da je uspeo da napravi pometnju čitav vikend u Beogradu. Počeću od početka. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media “Samo 300€“ Cena je primamljiva za ljude na ovim prostorima. Moramo biti svesni da živimo na Balkanu i da je izdvojiti preko 500 evra za sat ozbiljan poduhvat. Mnogo je prečih stvari za uraditi sa tim novcem pa su satovi jeftiniji od 500 evra pun pogodak. Tržište je prezasićeno različitim ponudama za taj novac ali ne mogu reći da su svi podjednako dobri i kvalitetni. Zato je pojava Citizen Tsuyose izazvala toliko dobrih reakcija! autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Pre svega, Balkanci su stari ljubitelji japanskih satova. Citizen je dugo prisutan na našem tržištu i isto kao u slučaju Seika za njih se vezuje ono “odličan sat za novac“. Poslednjih godina su dizajnom lutali, tražili sebe i uglavnom su svetu predstavljali veće satove u okviru Promaster serije. Sve dok se jednog dana nisu odlučili za minimalizam, kako izgledom tako i cenovno. Tako je svet satova dobio Tsuyosu! autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Za pomenutih 300 evra dobićete sledeće stvari: automatski mehanizam kućne radinosti, safirno staklo, integrisanu metalnu narukvicu, prozirnu poleđinu kućišta, datum i sunburst cifer. Nekada ste za ovakve karakteristike morali da izvdojite bar 600 evra, a sada nam je sve to dostupno za mnogo manje novca. Lep sat ne izlazi iz mode I pored odličnih tehičkih karaktertistika Tsuyosa je doživela veliku popularnost samo zbog cifera. Imao sam priliku da nosim sva 4 modela i o njima detaljno pričam na Youtube kanalu, taj video pogledajte ovde. Nakon nošenja i isprobavanja jedna stvar je postala očiglednija nego sve ostale: cifer ovom satu daje život kakav zaslužuje. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Citizen ze odlučio za 4 osnovne boje za prvu turu Tsuyose. Crna je morala da bude lansirana jer predstavlja standard. Kao što sam u videu rekao mogao sam da pogodim sve boje osim žute. Ona predstavlja osveženje i nešto za čime će publika u svetu satova tek juriti. Druge dve boje su plava i zelena. Ne znam zaista koji je lepši jer za svaki do navedenih modela mogu da kažem da je dobar za ovu ili onu priliku i da je zbog ovoga ili onoga lepši od onog drugog. I tako u krug. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media S obzirom da sam prisustvovao prvom danu prodaje u tržnom centru Delta City mogu vam reći da je najtraženiji bio žuti pa nakon njega plavi. Očekivano. Ono što nije bilo toliko očekivano da se ljudima crni podjednako dopao kao i ostali modeli. Crna boja je sveprisutna u svetu satova te nisam mogao da očekujem veliko interesovanje, ali sam pogrešio. Na kraju dana-crni model je najuniverzaliniji od svih pa se najlakše kombinuje uz sve dnevne prilike. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Na ruci to izgleda ovako… Prečnik kućišta na ovom satu je 40mm, dok je debljina oko 13mm. Zbog integrisane narukvice (što znači drugačiji stil izrade lugova koji moraju biti ravni, ne padajući) sat izgleda malo veće na ruci. Ali ne toliko veće da ne može da se nosi. Naprotiv. Ja koji ne preferiram satove veće od 40mm ovaj sat mogu da iznesem bez problema. Na veličinu utiče i boja cifera te crni model izgleda manje od na primer žutog. Svetlija boja otvara sat, a kako nemamo bezel (imamo ali nije ukrašen ili rotirajuć) stiče se utisak da je sat veći nego što zapravo jeste. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Ljubitelj sam president tip narukvice . Radi se o tri link tipu narukvice kod koje su linkovi manjih dimenzija, a gde su središnji sjajno polirani u odnosu na spoljašnje. Popularna je veoma, a sve zahvaljujući Rolex Day-Date modelima na kojima je ova narukvica prvi put viđena. Udobna je na ruci. Između linkova postoje razmaci što nije ni dobro ni loše, jednostavno president narukvice tako izgledaju. Zbog toga sat izgleda elegantnije iako ima sportske karakteristike. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Kopča je potpisana sa dve dodatne rupice za smanjenje ili proširenje narukvice dok se linkovi izbijaju. To je možda detalj koji bih voleo da Citizen promeni u bliskoj budućnosti. Smatram da je mnogo jednostavnije i lepše da se narukvica skraćuje putem šrafova a ne putem čekića. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Zašto kupiti baš ovaj sat? Izdvojio bih sledeće stvari kao prednost ovog sata. Prvo je safirno staklo. Ja sam osoba koja ne vodi mnogo računa o satovima, često ih zakačinje i ukoliko sat nema safirno staklo to može biti problem. Japanski satovi često nisu koristili safir u ovom cenovnom rangu ali se sa ovim satom sve menja. Drago mi je da vidim tu promenu koja znači jedan nov početak za svet pristupačnih satova. Safir nam je neophodan! autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Pozitivna strana broj dva jeste univerzalonst. U zavisnosti koju boju cifera odaberete za svoju kolekciju dobićete sat koji je spreman za skoro sve prilike. Zbog sjajnog cifera Tsuyosa dobija sportski izgled, donosi vedrinu i zabavu u nošenje jer se na svetlosti boja cifera prelama svaki put drugačije. Imaćete utisak da svaki put nosite drugi sat na ruci. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Veliku udobnost mu pruža narukvica. Ljubitelj sam Day-Date modela i prilika da mogu da nosim narukvicu nalik onoj koja ide na taj model je zaista prilika koja se ne propušta. Za 300 evra, da. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Za kraj, ali ne i najmanje bitna stvar jeste automatski mehanizam. Veći deo ove recenzije sam posvetio lepoti ovog sata i mogućnosti da se nosi uz više odevnih kombinacija ali nije zanemarljivo i to što dobijate automatski kalibar kućne radinosti 8210. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Mehanizam je vidljiv kroz poleđinu kućišta, rotor je u boji zlata i on navija mehanizam rotiranjem samo u jednom smeru. Standard je danas da rotor navija mehanizam rotiranjem u oba smera, ali imajte na umu da je ovo sat od 300 evra (da, znam da mnogi jeftiniji satovi imaju “dvosmerne“ rotore ali nemaju nijednu drugu dobru karakteristiku koju ovaj sat ima). autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Vodootpornost ovog modela je 50m. Krunica nije ušrafljujuća i njome se malo teže rukuje. Nalazi se na poziciji 4 i mora se lepo noktom izvući napolje. Oni sa malo debljim prstima će možda imati poteškoća pri rotiranju krunice. Putem nje podešava se datum (prvo koleno) i vreme (drugo koleno). Datum se nalazi na poziciji broj 3 i na safiru odozgo se nalazi lupa za uvećanje tog datuma. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Čitanjem ovog teksta mogli ste da izvučete sve pozitivne i negativne strane ovog sata, koji košta samo 300 evra. Naglašavam cenu već možda neki 5-6 put jer stvarno mislim da mu je uz prelep cifer to i najveći adut u borbi sa konkurencijom. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Koja je vaša omiljena boja cifera na Citizen Tsuyosa? ————— OSNOVNO: Brend: CitizenModel: TsuyosaTip: sportskiMaterijal kućišta: ČelikNarukvica: čelikPrečnik: 40mmDebljina: 13mmCifer: crni, žuti, plavi i zeleniTip stakla: safirno staklo sa antirefleksivnim premazomVodootpornost: 50m (5 bar) MEHANIZAM: Kalibar: 8210Funkcija: Analogno vreme; datumRezerva snage: 40hNačin pogonjenja/navijanja: Automatsko navijanje CENA I DOSTUPNOST: Dosutpnost: BOMARCena: 300 evra

Novi gost i nova, sjajna kolekcija satova! Novi kolekcionar i nova epizoda o satovima. Pričamo o istinskoj ljubavi prema ručnim časovnicima i kako kolekcionarstvo može pozitivno da utiče na ljude i okruženje. Željko je primer pravog kolekcionara, koji stvari sakuplja i čuva iz pravih razloga. U novom videu na Youtube kanalu uživaćete u njegovoj priči kako se njega kolekcija menjala vremenom kako je sticao nova znanja i reći će vam koji mu je omiljeni luksuzni sat o kojem mašta. Kolekcionar igračaka pre svega, Željko je satove zavoleo vremenom, a prvi kontakt je sa njima imao zahvaljujući ocu, od kojeg je dobio dva sata koja su sada u njegovoj kolekciji. Jedan od njih je džepni sat koji Željko nosi sa vremena na vreme. U njegovoj kolekciji dominiraju vintage satovi i satovi na kožnom kaišu. Kultura nošenja vintage satova ne mora nužno da znači da će sat biti na koži, ali to je bio najpopularniji materijal za narukvicu sata u periodu 20-og veka iz kojeg dolazi dobar deo satova koje Bošnjak poseduje. Ja bih izdvojio Longines koji je nasledio od oca, redak model sa automatskim mehanizmom. Ovaj model se pretežno izrađivao sa kvarcnim mehanizmom ili onim na ručno navijanje. Uz svaki sat možete videti i kompatibilni kožni kaiš. Kao neko ko vodi računa o detaljima, Željko je gotovo za svaki sat u kolekciji poručio kožni kaiš da mu se izradi. To se najbolje vidi na primeru njegovog Vostok Komandirski modela sa plavim ciferom i crvenim detaljima. Za ovaj sat je poručio braon kožni kaiš sa malim plavim koncem pri vrhu kako bi ga uklopio sa ciferom ovog sata. I tako jedan ronilački sat dobija potpuno novu dimenziju stavljanjem na kožu. Da ne dužim više predlažem da odgledate ceo naš razgovor u novom videu. Uživaćete, obećavam!

…ali ne zbog cene! IWC Portugieser je popularan kao elegantan IWC koji ima u sebi sportskog duha i uglavnom ga publika bira ispred Portofino modela. To je slučaj pre svega jer Portugieser ima veće i savremenije kućište koje je oku savremenog ljubitelja satova približnije i lepše. Juče je svetu predstavljen novi model u okviru ove serije u 40mm čeličnom kućištu. Ipak dve stvari bih iskomentarisao na samom početku pre nego prikažem detaljnije ovaj novitet: prva je da u novom satu nema ničeg novog osim cifera i druga je da će biti dostupan samo određenim tržištima na svetu. Novi brojčanik Jedina nova stvar kod ovog modela jeste njegov cifer. Prvi put u okviru ove serije koja se proizvodi u 40mm čeličnom kućištu pojavio se cifer boje lososa. Pominjao sam i pisao ovim brojčanicima jer sam i sam ljubitelj ove lepe nijanse. Radi se o krem-rozikastoj boji koja varira od proizvođača do proizvođača, ali se na kraju sve svodi na ton roze boje. IWC se opredelio za sunburst završnicu cifera sa pomenutom bojom i to je jedino novo kod ovog sata. izvor: IWC Da ne bude da kritikujem što ništa drugo nije novo u ovom satu, naglasiću ponovo-ovo je najluksuznija boja cifera. Na stranu emajlirani brojčanici koji su u svetu savremenih satova retkost, ciferi boje lososa su veoma traženi i sve više počinju da se pojavljuju i kod pristupačnijih satova. Ja posedujem Baltic MR01 od 700 evra sa tom bojom i prezadovoljan sam! Prevelik za elegantan sat? Iako spada u grupu elegantnih satova, IWC Portugieser ref. IW3583-13 može da prođe kao neki miks sportskog i elegantnog. Na to utiče veoma lepo oblikovano 40.4mm veliko čelično kućište sa sjajno poliranim malim lugovima, te se ovaj sat na ruci manje od 40mm. Na udobnost utiče i debljina od 12.5mm, za koju bih iskreno voleo da je manja i da nije veća od 11mm. To je osnovni razlog zašto pre biram Portofino kućište. izvor: IWC Ono što je ipak bolje, mnogo bolje, na Portugieser seriji jesu indeksi. U pitanju su 3D časovni indeksi arapskih brojeva, sjajno polirani. Uz njih dolaze i veoma tanke “leaf“ kazaljke. Uz malu sekundaru na poziciji 6 ovaj cifer izgleda rasterećeno, a opet dovoljno popunjeno jer 40mm time only satovi mogu izgledati prazno ako na njega ugrađena centralna sekundara. Generalno sam ljubitelj male sekundare jer mi daje vintage energiju. izvor: IWC Mehanizam koji pokreće ovaj model dolazi iz IWC kuće i nosi oznaku 82200, čija je osnova verzija IWC 82110. Ovaj kalibar ima prečnik od 30mm, radi na 28.800 vibracija po času i obezbeđuje rezervnu snagu rada od 60h. Moje mišljenje o satu Kao ljubitelj salmon cifera moram reći da mi se ovaj novitet dopada. Volim ovu seriju satova ali ne i kaiš na njima. Mišljenja sam da na ovako lep cifer koji otvara ceo sat mora da ide kožni kaiš u svetlijoj boji. Odabrao bih neku svetliju nijansu braon boje, ali nikada ne bih stavio crni aligatorski kaiš. To je nešto što bih promenio istog momenta i nešto što bih voleo da IWC promeni kod ove serije satova. Toliko mala promena može doneti mnogo toga novog! izvor: IWC Cena ovog noviteta je 7.700 evra u IWC salonima. Dostupan je (iz nekog nepoznatog razloga) samo na području Ujedinjenih Arapskih Emirata, a na tlu Amerike će biti dostupan za prodaju tek u Aprilu 2023. godine. Informacija o tome kada će stići na evropsko tržište trenutno nema i iskreno bih voleo da se pojavi i kod nas Evropljana. ————— OSNOVNO: Brend: IWCModel: Portugieser 40Tip: ElegantniMaterijal kućišta: ČelikNarukvica: kožaPrečnik: 40.4mmDebljina: 12.5mmCifer: salmonTip stakla: safirno staklo sa antirefleksivnim premazomVodootpornost: 30m (3 bar) MEHANIZAM: Kalibar: IWC82200Funkcija: Analogno vreme; mala sekundaraRezerva snage: 60hNačin pogonjenja/navijanja: Automatsko navijanje CENA I DOSTUPNOST: Dosutpnost: samo u UAE, od Aprila i u USACena: 7.700 evra (preporučena)

Švicarska tradicija, sigurnost i elegancija su tu za manje od 800 EUR Poslednjih par mjeseci sam bio u potrazi za dress tj. elegantnim satom za moju kolekciju. Prilikom odabira postavio sam dva uslova, da dimenzije budu malo veće tj. 40-41 mm, jer za moj zglob od 22cm ne odgovara ništa manje od toga, i drugi uslov je bio da sat bude od švicarskog proizvođača. Potraga za samim satom meni pričinjava isto zadovoljstvo kao i sama kupovina, tako da sam iskreno uživao tražeći model koji će mi najviše odgovarati. Nakon par mjeseci istraživanja izbor se sveo na dva modela, Oris Classic Date i Certina DS-1 sa Milanese mesh narukvicom. Oba navedena modela su imala čeličnu narukvicu i cifer srebrno/bijele boje, kakva ironija, na kraju nisam kupio ni jedan od ta dva modela. Kada sam otišao kod ovlaštenog Certina prodavca da isprobam DS-1 uzeo sam da listam katalog Certina noviteta i tako gledajući novitete naletio sam na model Certina DS-1 Big Date referentne oznake C029.426.11.051.00 sa ciferom antracit crne boje. Kada sam vidio taj model sa Big Date komplikacijom i ’’zadimljenim’’ ciferom znao sam da je to model koji želim da posjedujem. Obzirom da prodavac u tom momentu nije imao ovaj model na stanju, odlučio sam se da isti poručim i sačekam da stigne. autor fotografije: Ognjen Vidović Kompanija Certina je osnovana 1888. godine kao kompanija za proizvodnju mehanizama i dijelova za časovničare. Prve kompletne satove pod imenom Grana ova kompanija je proizvela 1906 godine, a zvanično pod imenom Certina posluju od 1939. godine. Pozicioniranje na tržištu i poslovni procvat Certina započinje krajem 50-ih godina XX vijeka predstavljanjem DS koncepta. DS koncept ili dupla sigurnost (prim. autora: Double Security tj. DS) zvanično je predstavljen 1959. godine i bio je novost u horologiji koji je pružio do tada neviđene nivoe zaštite časovnika i mehanizma. Sistem dvostruke sigurnosti je dizajniran da predvidi i spreči probleme prije nego što sam problem nastane. DS koncept je postao trenutni hit u godini kada je lansiran i Certina je povećala prodaju svojih modela na preko 300.000 primjeraka. Dodatni uspjeh u prodaji, a posebno sportskih modela, ovaj brend je postigao 1976. godine kada je za ambasadora brenda izabran američki šampion u teškoj kategoriji, čuveni Muhammad Ali. Od 1983. godine brend Certina posluje kao dio Swatch Grupacije. Certina DS-1 DS-1 Big Date Powermatic 80; autor fotografije: Ognjen Vidović Da bi odali počast konceptu Duple sigurnosti na 60 godišnjicu, tačnije 2019. Godine, Certina je predstavila specijalnu ediciju DS-1 Big Date 60th anniversary. Zahvaljujući veoma uspješnom debiju ovog modela kolekcija je 2020. godine proširena sa dva ’’obična’’ modela (prim. autora: nisu ’’specijalno izdanje’’) sa ciferom u plavoj i crnoj boji. Certina DS-1 Big Date Nakon nekih 30-ak dana čekanja u novembru 2022. godine sam dobio svoj prvi Swiss made dress sat. Bezvremenski dizajn, ’’zadimljena’’ antracit crna boja cifera i Big date komplikacija su izazvali Wow effect kada sam otvorio kutiju i prvi put stavio sat na ruku. Kućište je inspirisano vintage modelima iz 50-ih i 60-ih godina XX vijeka i minimalistički dizajn daje dodatno na eleganciji ovog modela. Kućište je izrađeno od nehrđajućeg čelika sa prečnikom od 41 mm, a završna obrada je rađena kombinovanom tehnikom brušenja i poliranja čime su dodatno naglašene ivice na kućištu. Od luga do luga kućište je visoko 48 mm i lugovi su blago zakrivljeni zbog čega je sat vrlo udoban za nošenje. Debljina kućišta iznosi 11,9mm i u kombinaciji sa prečnikom i visinom čini idealne dimenzije elegantnog modela. Savršen dress sat na crnom kožnom kaišu; autor fotografije: Ognjen Vidović Sa obe strane kućište je zatvoreno sa safirnim staklom koje ima antirefleksivni premaz sa unutrašnje, ali i sa spoljašnje strane. Krunica je svedena sa odličnim gripom i potpisana je sa CERTINA logom koji nije baš najjasnije vidljiv. Krunica nije ušrafljujuća, ali posjeduje DS zaštitu krunice i ključa čime je omogućena veća vodootpornost. Na početku teksta sam pomenuo DS koncept i to je filozofija koju Certina prati do današnjeg dana i taj koncept je primjenjen i kod ovog modela koji može da se pohvali sa vodootpornošću od 100m što je vrlo rijetka specifikacija kod dress satova. Uz malo mašte mogućnosti su neograničene; autor fotografije: Ognjen Vidović Najimpresivniji dio ovog modela jeste cifer i to je ono što je mene “kupilo“ kada sam birao sat. Efekat “zadimljenog“ cifera daje na dubini, a ujedno ne utiče na čitljivost, boja prelazi od tamnije na rubovima ka svjetlijim nijansama u sredini. DS-1 Big date se nudi u dvije verzije “zadimljenog“ cifera i to u plavoj i antracit crnoj boji. Ja sam izabrao model sa antracit crnom bojom cifera, mada da budem iskren i sa plavim ciferom ne bih pogriješio jer je prelijep. Tamnija boja na rubu cifera pravi prelijep kontrast sa poliranim indeksima u obliku vrha strijele (prim. autora: arrowhead), dok se oštre ivice indeksa savršeno slažu sa velikim dauphine kazaljkama i kontrast koji prave je zaslužan za čistoću pregleda analognog vremena i laku čitljivost. autor fotografije: Ognjen Vidović Cifer je dodatno obogaćen natpisima zbog korištenja kombinovane tehnike štampe na ciferu i applied (prim. autora: umetnutih ili nalijepljenih) simbola. Certina logo i oznaka mehanizma Powermatic 80 su štampani na ciferu, dok su logo brenda i ’’DS-1’’ simbol umetnuti sa 3D efektom poliranog metala. Još jedan detalj daje na Premium izgledu ovog modela, a to je mali kamen (dijamant) koji se nalazi u sklopu natpisa Swiss made. Apsolutno najupečtljivi detalj, a ujedno daje i ime ovom modelu, jeste Big Date funkcija. Smješten na poziciji 6 i jasno vidljiv kroz dva prozora veliki datum je kruna ovog modela i zaokružuje kompletan dizajn sata. Antracit “zadimljeni“ cifer i Big Date komplikacija čine savršen spoj; autor fotografije: Ognjen Vidović Orginalno ovaj model dolazi sa metalnom narukvicom širine 20 mm koja je izrađena od čelika. Narukvica ima pet linkova sa kombinovanom tehnikom brušenja i poliranja i dizajnom je skoro identična kao svima poznata Jubilee narukvica. Dizajn narukvice odlično odgovara uz ovaj model i dok je na narukvici sat ima blagu notu sportskog izgleda i može proći i u manje formalnom outfitu. Sam kvalitet izrade narukvice nije na najvišem nivou, odaje blagu dozu labavosti i iskreno moja ocjena narukvice bi bila 3,5/5. Daleko od toga da je narukvica nekvalitetna, naprotiv, za klasu je bolja od narukvica koje se prodaju na Seiko Presage modelima, ali mogla bi biti za nijansu čvršća. Još jednu zamjerku koju imam jeste kopča, ovo je možda i subjektivno, ali ja nisam ljubitelj leptir kopče i više bih volio da je preuzeta preklopna push kopča kao na Certina DS First modelima. Certina DS-1 Big Date na crnom kožnom kaišu; autor fotografije: Ognjen Vidović Osim na čeličnoj narukvici DS-1 Big Date dolazi i u verziji na kožnom kaišu vintage izgleda. Meni se lično taj dizajn kaiša ne sviđa, pa sam svoj model dodatno opremio i sa dva Certinina kožna kaiša sa kroko printom u braon i crnoj boji. Ova dva kaiša su orginalno namijenjena za DS Podium modele, ali savršeno odgovaraju i za ovaj. Na kožnom kaišu Certina DS-1 Big Date dobija na eleganciji i savršeno se uklapa u poslovni stil. Certina DS-1 Big Date na braon kožnom kaišu; autor fotografije: Ognjen Vidović Srce Certina Big Date čini ETA Powermatic 80, najnoviji kalibar kojim Swatch Grupacija pokreće veliki broj svojih brendova, od Tissot, preko Certine, Mida do Hamiltona, itd. Iako je ovaj kalibar zasnovan na čuvenom ETA mehanizmu ETA 2824-2, koji hvale svi časovničari koje ja poznajem, ipak Powermatic 80 od početka prate kontraverze. Najveće kritike su upućene na kalibar sa 23 rubina zbog ugradnje sintetičkih (čitaj plastičnih) dijelova. Da budem iskren ja lično sumnjam da bi kompanija kao što je SWATCH ponudila i ugrađivala mehanizam koji je neprovjeren i nekvalitetan, tako da se ne slažem sa većinom negativnih mišljenja o ovom kalibru koja se mogu naći na raznim forumima. U modelu Certina DS-1 Big Date se nalazi kalibar sa 25 rubina i oznakom ETA Powermatic 80.651, ovaj mehanizam nema plastičnih dijelova i stoga se ne kritikuje kao kalibar koji se nalazi npr u Tissot PRX Powermatic 80. Pogled na Powermatic 80 80.651; credits: Certina Kalibar koji se nalazi u Certina Big Date odlikuje sav kvalitet koji je imala ETA 2824-2 plus je dodatno povećana rezerva snage na 80h. Takođe, ovaj kalibar je unaprijeđen sa NIVACHRON™ spiralnom oprugom koja je daleko otpornija na magnetna zračenja, a kako je NIVACHRON™ legura titaniuma dodatno je povećana otpornost na promjenu temperature i udarce. Mehanizam nije ukrašen, ali u svakom slučaju se može vidjeti kroz safirni transparentni poklopac kućišta. Powermatic 80 radi na 21,600 bph tj. 3Hz sa deklarisanom rezervom snage od 80 sati i na primjeru modela koji ja posjedujem i nosim zadnjih 20ak dana ima odstupanje od +4 s/d, impresivno nema šta. Osim u Certina DS-1 Big Date kalibar ETA Powermatic 80.651 se nalazi i u Mido Commander modelima. Moje mišljenje o satu Ako tražite pristupačan elegantni sat Certina serija DS-1 je pravi izbor za vas. Pristupačna cijena je nešto što je veoma subjektivno i na žalost kod nas na Balkanu se dosta ralikuje od osobe do osobe, ali kada uporedite kvalitet onoga što Certina DS-1 nudi za ovu cijenu shvatit ćete da se za pristojan novac dobije Premium sat renomiranog proizvođača. autor fotografije: Ognjen Vidović Za osobe sa većim zglobom kao što sam ja odabir elegantnog sata može biti ’’problem’’, zbog toga mislim da je Certina DS-1 Big Date savršen izbor dress sata za nas malo krupnije momke. Ako na to dodamo i cijenu oko 800,00 EUR (sa popustom i niže) za automatskog ’’Švicarca’’ onda je ovo pun pogodak. ————— OSNOVNO: Brend: CertinaModel: DS-1 Big DateTip: ElegantniMaterijal kućišta: ČelikNarukvica: Čelik/kožaPrečnik: 41mmDebljina: 11,9 mmCifer: ’’zadimljeni’’ crne bojeTip stakla: safirno staklo sa antirefleksivnim premazomVodootpornost: 100m (10 bar) MEHANIZAM: Kalibar: ETA Powermatic 80.651 (25 Jewels; Nivachron™ )Funkcija: Analogno vreme; Big Date (Veliki datum)Rezerva snage: 80hNačin pogonjenja/navijanja: Automatsko navijanje CENA I DOSTUPNOST: Cena: 830 CHF (preporučena)

Amerikanci žive za ovaj dan! Američki fudbal je preksinoć doživeo vrhunac u zanimljivom finalu poznatijem kao SuperBowl u kojem je slavila ekipa Kansas City Chiefs-a predvođena mladim superstarom Patrickom Mahomesom. Van terena viđeno je mnoštvo poznatih lica a pre svega sportista, glumaca i pevača, mahom iz Amerike. Šou je ukrala Rihanna koja je imala “svojih 5 minuta slave“ na poluvremenu sinoćnjeg događaja. Ja vas danas vodim kroz satove ličnosti koje su obeležile sinoćni događaj, a na vama je da izglasate osobu sa najboljim satom koja je preksinoć bila u Arizoni. Patrick Mahomes Moram početi od najboljeg, čoveka koji je obeležio sezonu kao i ovo finale, osvojivši drugi SuperBowl u karijeri sa svega 27 godina. Takođe izglasan je za MVP finalne utakmice. Šta nosi MVP? Ovaj mladić voli satove, a u poslednjih par meseci mogli smo da ga vidimo sa Rolex Day-Date 40 Platinum. izvor: Sat na Ruci Instagram Radi se o modelu u 40mm platinastom kućištu na president narukvici sa glečer plavim ciferom. Ovo je jedan od najlepših savremenih Day-Date modela koji su u proizvodnji. Krase ga baguette sečeni dijamanti na bezelu i na mestu časovnih indeksa. Ova atraktivna konfiguracija spada u jednu od najskupljih u Rolexovom salonu, te je cena ovog sata, ukoliko imate tu sreću da ga kupite u radnji, “svega“ 84.700 evra. Danas ga mnogi prodaju na slobodnom tržištu za oko 130.000 evra! Rihanna Zvezda večeri. Manje se priča o utakmici i akterima nego o ovoj pevačici. Posle dugo vremena videli smo je kako nastupa i to ni manje ni više na poluvremenu utakmice. Pišem to sa velikim čuđenjem (da, čuđenjem) jer je ovo jedina utakmina na svetu koja je praćenija u toku poluvremena nego za vreme odigravanja onoga zbog čega se ljudi okupljaju. Da, više ljudi je kraj televizora za vreme reklama nego za vreme utakmice. Jednom rečju-amerikanci… izvor: Sat na Ruci Instagram No, nije na meni da filozofiram već da vam kažem koji sat je nosila Rijana. Odlučila se za “all red“ odevnu kombinaciju i za tu priliku namenila poseban sat. U pitanju je Jacob and Co Brilliant Skeleton Northern Lights napravljen u čeliku na crvenom kožnom kaišu, rađenom za nju. Jasno je da se radi o ekstravagantnom satu čim dolazi od pomenute kompanije, čije satove zaista volim. Žena za koju kažu da joj stoji apsolutno sve odlično je iznela ovaj 44mm veliki dijamantski model sa skeletoizovanim crvenim ciferom. Cena u radnji je 67.500 evra. Lebron James Nedavno je oborio rekord i postao košarkaš sa najviše ubačenih poena u istoriji NBA lige. Kralj James se pojavio na utakmici sa svojom suprugom i generalno Lebron ne propušta SuperBowl utakmice. Poznat kao neko ko je zaštitno lice Audemars Pigueta iako se o tome ne priča mnogo u svetu (bar Audemars Piguet ne komunicira sa publikom o tome) Lebron se na događaju pojavio sa modelom koji često nosi. izvor: Sat na Ruci Instagram Na zglobu njegove ruke nalazio se Audemars Piguet Royal Oak Double Balance Wheel Openworked Frosted Gold napravljen u belom zlatu sa skeletonizovanim ciferom, referentne oznake 15407BC. Ozbiljno dobar sat sa ozbiljno dobrim specifikacijama i ujedno moj omiljeni od svih sa SuperBowl-a. Prečnik kućišta od “zamrznutog“ zlata je 41mm što je na Lebronovoj ruci zaista odlično, iako bi neko rekao da je to za njega mali sat. Tržišna cena ovog modela je oko 400.000 evra! Jay Z Rep mogul i čovek bez kojeg ne može da prođe nijedno značajno dešavanje na tlu američkog kontinenta. Privlači pažnju gde god se pojavi a pre svega zbog odabira satova koje nosi. Uglavnom se pojavi sa najboljim, najređim ili najskupljim satom “u prostoriji“, a 57. SuperBowl nije ništa drugačiji po tom pitanju. izvor: Sat na Ruci Instagram Jay Z je na ruci nosio Richard Mille RM47 “Samurai“ Tourbillon koji pokreće mehanizam na ručno navijanje RM47 sa rezervom od 72h. Napravljeno je svega 75 modela ovog sata, a nosilac kampanje i zaštitno lice ovog ručnog časovnika je bio Fernando Alonso. Cena sata 1.000.000 evra! Michael Strahan Američki TV voditelj i novinar, Michael Strahan pojavio se na događaju sa jednim veoma poznatim satom na ruci. On je nosio Patek Philippe Nautilus ref. 5990/1R koji spada u grupu hronografa sa funkcijom travel time i datuma. Uz dominantno roze zlato na kućištu i narukvici ovaj 44mm veliki sat dolazi uz prepoznatljivi plavi cifer. Odlična kombinacija! izvor: Sat na Ruci Instagram Cena ovog sata u Patekovim salonima je 101.000 evra dok se na slobodnom tržištu za njega može dobiti oko 200.000 evra! Bilo je još poznatih ličnosti kojima su se satovi nazirali na zglobu ruke ali nije dovoljno jasno o kojim modelima se radilo, te nisam išao u opisivanje istih. Nadam se da ste uživali u novom defileu poznatih ličnosti i njihovih satova. Do sledećeg teksta vas pozdravljam!

Da li je ovo najbolji hronograf među luksuznim sportskim satovima? Jeste. Kratko i jasno. Ako vam moja reč nešto znači nećete se dvoumiti koji odgovor da date ako dobijete slično pitanje u budućnosti, ali za one koji su pomalo sumnjičavi ova recenzija je pravo mesto. Ne samo da će saznati i naučiti sve što treba u vezi ovog popularnog Zenitha nego će se i zaljubiti u njega. Nemoguće je ostati ravnodušan već nakon prve fotografije Chronomaster Sporta koju vidite. Izazvaće kod vas oduševljene u prvi mah, a nedugo zatim i poštovanje. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Da ne bude da previše pričam a ništa ne govorim preći ću pravo u centar, u srž onoga što čini Zenith Chronomaster Sport jednim od najprodavanijih Zenithovih modela u protekle dve godine. Svaki početak je težak, ali ne i ovaj Prvog dana njegovog predstavljanja javnost je imala samo reči hvale. Zenith Chronomaster Sport je svetu pokazan 22.01.2021 godine (da, na moj 25. rođendan). Bilo je to čudno vreme jer se ovako velika stvar spremala i očekivala na Watch & Wonders-u, ali Zenith nije mogao da čeka još koji mesec, jer su bili svesni da imaju pobednika. Predstavljen je u dimenziji 41mm, ubrzo je usledila varijanta sa 38mm prečnikom kućišta i ja danas pišem upravo o Chronomaster Sportu u tom manjem kućištu. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Chronomaster serija postoji malo duže, tačnije od 1994. godine kada je model prikazan na Baselworldu. Danas je Chronomaster Sport savremena ikona, jer ga pokreće čuveni El Primero kalibar, jedan od prvih automatskih hronografa koje je svet video te čuvene 1969. godine. Sa pedigreom kakav je imao na teretu, ovaj novi model nije smeo da razočarao, ali nije ni mogao. Mehanizam je sve! Ako suštinski posmatramo stvari oko i u vezi satova moramo se složiti da mehanizam, iako nije vidljiv u celosti, nosi značajnu ako ne i ključnu ulogu u svetu luksuznih satova. Napomenuo sam iznad, a i u mnoštvu svojih tekstova pre, koliko je El Primero kalibar značajan kako za Zenith tako i za čitavu horologiju. U slučaju savremenog Kalibra 3600 koji pokreće model o kojem pišem mnogo toga je značajnog. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Kalibar kućne radinosti radi na 5Hz što je veoma retko u svetu luksuznih satova, a naročito u svetu automatskih hronografa. U prevodu kalibar otkucava 10 puta u sekundi. Time se obebeđuju odlične specifikacije ovog mehanizma koje se pre svega ogledaju u rezervi od 60h, koja je uvećana za 10h u odnosu na prethodnu verziju ovog mehanizma. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Druga važna karakteristika je merenje desetog dela sekunde uz pomoć ovako precinzog i dobrog mehanizma. Ovo je postao zaštitni znak Zenitha u prethodnim godinama, jer pored ovog modela istu komplikaciju možemo videti na Skyline modelima u maloj sekundari ili još luđa specifikacija je merenje stotog dela sekunde na Defy Extreme modelima. Imajte na umu da to ne možete naći u konkurentskim modelima u cenovnom rangu od 10 do 15 hiljada evra. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Potrudili su se i oko završne obrade samog mehanizma i vidljivih detalja kroz safirno staklo na poleđini kućišta. Rotor je skeletonizovan sa prepoznatljivom petokrakom zvezdom koja je logo brenda, oko koje se nalaze svi potrebni ispisi, a meni je posebno privukao pažnju detalj utisnotg žiga za oznaku zlata. Detalji i samo detalji… autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Preklapajući podregistri Novi Chronomaster Sport zadržao je taj detalj preklapajućih podbrojčanika u tri različite boje koji su bili i ostali simbol prepoznatljivosti modela sa El Primero kalibrom. Prvi put su viđeni pomenute 1969. godine na modelu ref. A386 i veoma mi je drago što ih je Zenith vratio na novitet. Ovaj sat se izrađuje u dve boje brojčanika: crna i bela. Ne bih mogao da se odlučim koji mu bolje stoji ali veći kontrast podbrojčanici prouzrokuju vizuelno na belom ciferu. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Neprimetno, a opet lako za očitavanje, na poziciji između indeksa 4 i 5 nalazi se prozor za datum. Korisna funkcija koju Zenith plasira u svoje hronografe gotovo oduvek. Teksta je veoma malo na bročaniku i nalazi se pretežno na gornjem delu, a pre svega su to naziv brenda, naziv kalibra i oznaka od 36.000 vibracija po času. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Zbog funkcije brze centralne sekundare koja ne meri “normalne“ sekunde, Zenith je u morao da žrtvuje jedan podbrojčanik i da regularnu hrono sekundaru smesti u podregistar na poziciji 3 dok je na poziciji 6 registar za merenje intervala do 60 minuta. Kao što primećujete nedostaje registar za merenje proteklih časova, jer se poslednji podbrojčanik tretira kao mala sekundara sata koja uvek radi. Tehnički ovo je sat sa čak 3 sekundare! autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Brojčanik je okružen keramičkim bezelom na kojem su izdeljeni podeoci za mernje 1/10 dela sekunde. Prednost keramike u odnosu na aluminijumski bezel je ta što je otporna na ogrebotine i vizuelno se one uopšte i ne primećuju za razliku od ogrebotina na aluminijumu, koje upijaju svaku svetlost. Uostalom ne bih mogao da zamislim ovaj sat sa alu bezelom… autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Dimenzija za svakoga Možda sam o ovome trebao negde na početku ali nikad nije kasno. Nije kasno jer ako ste došli do ovog dela teksta velika je verovatnoća da ste se već zaljubili u Chronomaster Sport te vas podatak o dimenziji može samo još više zagrejati za kupovinu ovog sata. Radi se o prečniku od 38mm, ali sa produženim lugovima stoji kao 39mm i debljine je 12.5mm. To na gotovo svakom zglobu izgleda odlično. Iako se izrađuje u dimenziji od 41mm ja pre biram 38mm. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Napominjen da je moj glob obima 18cm (da biste mogli da napravite poređenje na osnovu slika) i da može da iznese sat veći od 38mm, ali mi ne treba. Uz takozvane “mushroom pushers“ (hrono pušeri u obliku pečurke) kućište dobija dodatno na većem obimu (vizuelno, jer se oni ne mere kada se meri prečnik sata) i 38mm, ponavljam, ne izgleda malo na ruci. Možete to videti i sami. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Cena čeličnog modela na metalnoj tri link oyster narukvici sa kopčom koja ima sigurnosi preklop iznosi 11.900 evra i dostupan je na ovom mestu. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Zlato je zlato… Model u žutom zlatu dolazi na kaišu i neverovatan je (pravi se i na zlatnoj narukvici ali ga ovaj put nismo probali). Zlato dodaje na luksuznom izgledu (jer to je zlato), ali opet ne preterano, jer to i dalje izgleda kao sportski hronograf koji možete nositi u svakodnevnim prilikama. Na zlatnom modelu se još više do izražaja dolazi umeće Zenithovih majstora, a pogotovo ukoliko se zagledate u završno poliranje i sređivanje ivica kućišta. Magično. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Veličina i težina zlatnog sata su idealni. Kaiš je preudoban a cena simpatična: 23.000 evra! U ovom cenovnom rangu ulazite u kategoriju u kojem je izbor zaista širok, ali zlatan hronograf ovih specifikacija gotovo da ne postoji. To ovaj sat stavlja van konkurencije, stoji sam i čeka na svog narednog vlasnika. Prenost koju bih dao zlatnom modelu jeste ta što izgleda napadnije ali ne preterano i to pre svega zbog kaiša crne boje koji ide uz crni keramički bezel. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Video prezentaciju čeličnog modela na kaišu možete pogledati odmah ispod. ————— OSNOVNO: Brend: ZenithModel: Chronomaster SportTip: sportskiMaterijal kućišta: čelik/žuto zlatoPrečnik: 38mm Debljina: 12.5mmCifer: beli ili crni Tip stakla: Safirno staklo sa višeslojnim antirefleksivnim premazom sa unutrašnje straneLuminacija: Super LumiNovaVodootpornost: 50m (5 bar) MEHANIZAM: Kalibar: El Primero 3600Funkcija: Analogno vreme, datum, hronograf sa merenjem 1/10 sekunde, mala sekundaraRezerva snage: 60hNačin pogonjenja/navijanja: automatsko navijanje CENA I DOSTUPNOST: Dostupnost: Maestro Jewelers BeogradCena: 11.900 evra (čelični na narukvici) i 23.000 evra (auto zlato na kaišu)

Ja sam Dušan, dolazim iz Beograda i baviću se mikrobrendovima. Uživajte u mom sadržaju! Kada sam dobio poziv da za portal Sat na Ruci obrađujem temu mikrobrendova zapitao sam se gde se rodilo moje interesovanje za tim proizvođačima satova… Da bih došao do toga, vratio sam se na sam početak, 2015. godinu i moj ulazak u svet satova. Pronalazio sam sebe, i kako je sazrevao ukus, postepeno sam se opredelio za malo kvalitetnije satove, uglavnom japanske proizvodnje, i na kraju sebe pronašao u ronilačkim satovima koje i danas najviše volim da nosim. izvor fotografije: Dan Henry Dugo sam se držao „svetog trojstva“ japanske horologije (Seiko, Citizen i Orient) i nosio sve što se nositi moglo, i kada sam se našao u potrazi za novim satom postavio sam sebi pitanje „šta sledeće kupiti“? Pretragom stranih portala sam nailazio na neke brendove sa kojima se do tada nisam susretao. Spinnaker, Lorrier, Dan Henry, Zelos, Baltic, Cristopher Ward, Traska… Samo su neki u moru, meni nepoznatih, proizvođača o kojima se na stranoj Youtube sceni često govorilo. Kada sam se informisao malo detaljnije shvatio sam da sam u stvari naišao na microbrand-ove. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media A šta je sada to? Ukratko, microbrand je kompanija sa ograničenom proizvodnjom satova koja je obično specijalizovana za određeni stil i koja (uglavnom) nema velike resurse da proizvodi sopstvene kalibre ili druge svoje delove. Na oglasima sam povremeno viđao microbrand-ove ali sam i dalje bio skeptičan, nisam znao šta me čeka, šta ću dobiti za taj novac koji odvojim na nešto nepoznato. U jednom momentu me je pozvao drug i rekao kako ima nešto novo za mene. Otišao sam da pogledam, i usledio je veliki BUM! Na stolu me je čekao Deep Blue… Gotovo da ništa nisam znao o tom brendu, ali sam tada u stvari shvatio šta je čar microbrand-ova. izvor fotografije: Dan Henry Taj sat osim što je imao novi dizajn za mene, bio je veoma kvalitetno napravljen. Od cifera preko bezela do metalne narukvice, svaki detalj, sve je bilo odlično! U startu me je oduševio kvalitet izrade, tu sam već bio dobro zagrejan da ga uzmem, kupio me je! Nakon bliskog susreta sa ovim mikrosom (domaći izraz za mikrobrendove na našim prostorima, koristite ga i vi slobodno), zapitao sam se šta nude ostali, i da li su baš svi toliko pristupačni. izvor fotografije: Christopher Ward Jedno je sigurno, a to je da daju mnogo više od očekivanog za novac koji traže. Nude kvalitet završne obrade, nude dosta prelepih detalja, specifičan dizajn, svaki je jedinstven na svoj način, ima neki svoj pečat, jednostavno su drugačiji. Kod svakih satova koje nude mikrobrednovi ćete pronaći nešto interesantno, nešto specifično, nešto što će vas oduševiti, i nećete se pokajati ako to nešto kupite za sebe. Uvek ćete imati nešto posebno na vašem zglobu, što će vam izmamiti osmeh jer ste drugačiji. Ali nemojte očekivati da će baš uvek nešto posebno biti baš i jeftino. Cene su različite od proizvođača do proizvođača, naravno i kvalitet se razlikuje, ali microbrand nije sinonim za jeftin sat. Jedno je sigurno, nećete se pokajati ukoliko se odlučite da izađete iz zone komfora i uplovite u vode microbrand-ova. Jedan Spinnaker će biti i više nego dovoljan da se za početak susretnete sa jednim microbrand-om. Zelos Mirage: mikrobrend sa turbijonom u portfolio; izvor fotografije: Zelos Nikad se ne zna, možda ih toliko zavolite pa krenete u pohod na neke malo ozbiljnije primerke, pa to „nešto posebno“ na vašem zglobu bude Formex ili Halios, ili pak možda Baltic… Drago mi je što mi je pružena prilika da pišem o mikrobrendovima, da iznesem svoje mišljenje u vezi ove teme, imajući u vidu da je prilično neistražena na našim prostorima, i bar malo dočaram svoje iskustvo sa mikrosima. izvor fotografije: Spinnaker Da li ste se do sada susretali sa nekim mikrobrendom? Koje je vaše mišljenje o njima? Da li ste nosili neki mikrobrend i koje je vaše omiljeni?

Rolex Yacht Master II iz jednog romantičnog ugla. Mornari su osuđeni da budu sami. Prepušteni bezmernim morima, ti ljudi čeličnog kova, većinu svog vremena provode pod suncem, šibani slanom vodom. Njihova lica su gruba i hrapava. Njihov govor je prost i glasan. Njihovi životi su, nažalost, neretko kratki i jalovi. Oni su simbol borbe za opstanak. Sat koji se danas nalazi pred svima nama, po svom habitusu je mornar. Rolex Yacht Master II, njegovo je nezgrapno ime, a Strahinja Đorić imao je priliku nedavno da vam ga predstavi uživo na kanalu Sat na Ruci. Ko je ovaj sat pompeznog imena, praćenog brojem koji govori da nije jedini u svojoj dinastiji? autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Predstavljen 2007. godine kao nova perjanica u Rolex profesionalnoj seriji, ovaj časovnik (u konfiguraciji koju možete videti na kanalu) proizvodio se do 2017. godine. Referentne oznake 116689, dimenzija prečnika: 44mm; visine: 14mm; širine lugova: 21mm; udaljenosti između lugova: 50mm, vodootpornosti do 100 metara, izrađen u kombinaciji belog zlata i platine, pravljen je da bude alat i pomagalo moreplovcima, odnosno sportistima koji se bave sportovima na vodi. Sa svojom jedinstvenom komplikacijom – hronograf odbrojavajućim tajmerom, predstavljao je prvi Rolex časovnik svoje vrste (i jedini). autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Život mu daje automatski Rolex in-house kalibar 4161 – prečnika 30.50mm, sa 48 dragih kamenja, rezervom rada od 72 časa, i frekvencijom od 28.800 otkucaja na sat. Mehanizam ovog časovnika jedan je od najkompleksnijih koji Rolex fabrika proizvodi i sastavljen je od 360 komponenti. Kao i Sky – Dweller, ovaj časovnik opremljen je operativnim bezelom, koji u kombinaciji sa mehanizmom otključava i zaključava isprogramirani tajmer. Mehanizam nosi COSC sertifikat i u svojoj arhitekturi sličan je svim ostalim Rolex mehanizmima, sa jedinstvenom komplikacijom koja se koristi za sportove na vodi – konkretno za regate.Tajmer na ovom časovniku može da odbrojava do (ili bolje od) 10 minuta unazad. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Zašto baš 10 minuta? Za razliku od, primera radi, Formule 1 ili trčanja, jedrenjak ne može da stoji u mestu i da čeka sirenu koja označava početak trke, niti može da ima brz start čim se ista oglasi. Naprotiv, jedrenjak je u kretanju mnogo pre nego što trka počne. Ključna stvar za dobar start trke je da jedrenjak, u kretanju, predje startnu liniju u trenutku oglašavanje sirene, krećući se pri tom najbrže što može. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Sam start trke i priprema za start označava se sa više zastava i signala, ali se suštinski svodi na odbrojavanje – najčešće 5 minuta, a u nekim trkama i 10 minuta pred start trke. Zbog toga ovaj časovničarski Behemot, nosi tajmer koji odbrojava od 10 minuta ka 0. Budući da su najčešća startna odbrojavanja od 5 do 0 minuta, takav start ću uzeti kao primer: 5 minuta do starta (startovanje tajmera): zastava i sirena označavaju početak odbrojavanja, tajmer se aktivira i počinje da odbrojava; 4 minuta do starta: sledeća zastava se podiže i nova sirena se oglašava. Druga oznaka takmičarima da se pripremaju i da počinje četvorominutno odbrojavanje. 1 minut do starta: nova zastava označava finalne pripreme: Start: nova zastava i sirena za početak. Za svo navedeno vreme jedrenjak se kreće, a posada pokušava da što bolje pozicionira svoj brod, krećući se pri tom oko ostalih brodova (zamislite da ih ima stotine). A sad zamislite u tom haosu ludila člana posade koji nema pojma o stotinama sekundi koje se nalaze između ovih odbrojavanja. Njemu je jedina vremenska navigacija u toj stihiji sat na ruci. izvor: Tatler Asia On mu pokazuje u sekund kada i kako treba, pri što većoj brzini, da postavi svoj brod. Budući da se tajmer vidi na satu, on na svojevrstan način pokazuje budućnost svom vlasniku, imajući u vidu da isti nema nikakvu odrednicu od prvog do nultog minuta osim sata. Dakle, svojevrsnim odbrojavanjem unazad, ovaj časovnik je jedina navigacija posadi, kada će se startna sirena oglasiti, te je na taj način ista zapravo neophodan alat onima koji žele da budu najbolji. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Treba napomenuti i da je ovaj časovnik zapravo Flyback hronograf (hronograf na kom jedno dugme resetuje i pokreće hronograf), sa mehaničkom memorijom, koja može da se vrati na poslednje podešavanje. Hronograf je i vertical clutch ali i column wheel (o pojedinostima drugom prilikom). Iznad navedeno znači da je ovaj časovnik zapravo izuzetno kompleksan, noseći u sebi jednu od najpoštovanijih hronograf funkcija. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Osim unutrašnjeg cifera koji nosi desetominutne oznake, zbog bolje vidljivosti, na bezelu časovnika se takođe nalaze desetominutni markeri koji služe za odbrojavanje. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Kada se pojavio, Yacht Master II bio je redak časovnik. Isključivo zbog toga što je zahvaljujući plemenitim metalima od kojih je izrađen, u svom proizvodnom dobu, koštao od od 42.350 evra do 44.500 evra. Kada se pojavio i čelični model ovog časovnika – 2013. godine, potražnja za njim već je postala zanemarljiva. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Časovnik poseduje Breguet overcoil balansnu oprugu i Parachrom blue niobium zirconium hairspring oprugu. Mnogo informacija koje će biti obrađivane u budućim tekstovima, ali bitnih za ovu recenziju. Ovim informacijama polako dolazimo do kraja ovog zapisa. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Dakle, ko je zapravo Yacht Master II? Jedan redak časovnik, koji nosi najkomplikovanije i najprestižnije funkcije koje sportski sat može da ima. Njegovu egzotiku dopunjuje činjenica da je izrađen od najplemenitijih metala na svetu. Njegovu nedostupnost i nerazumevanje potpiruje činjenica da je jako malo moreplovaca među nama. Ali to ne umanjuje njegov značaj. Ne dopustite da vas njegov izgled i pojava prevare: on nije pravljen za kafiće i restorane, već za muku, rad i preciznost. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media On nije pravljen da bude lep i popularan. Pravljen je da bude upotrebljavan i izrabljivan. Činjenica da je napravljen od zlata i platine, znači da je pravljen da ga koriste mornari novog kova: bogati hobisti. Ne treba ih a priori mrzeti zbog toga. Za svakoga ima mesta pod suncem. Vi, dragi čitatelji, pogledajte neku regatu posle čitanja ovog teksta. Nemojte duvati u sveću kada je gasite, več je ugasite prstima, a svim moreplovcima (čak i modernim) poželite mirno more i bezbednu plovidbu. Shvatite da bi svet mogao da postoji bez ovog časovnika, ali je mnogo zabavniji sa njim. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Mržnje na svetu ima dovoljno, ovaj hobi podrazumeva ljubav. Rečima ujka Alberta: ahoj do sledećeg puta. autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media

Novi Urwerk UR-112! Ovo je prvi put da pišem o Urwerku, ali ne i poslednji. Ja kao neko ko naginje ka vintage stilu u kojem dominiraju satovi dimenzija oko 36mm ne bih trebao da budem opčinjen Urwerk satovima, međutim… Veliki sam fan ove kompanije. Njihov futuristički dizajn, ideje i realizacija modela je nešto neponovljivo, nešto što uspevam još da pronađem samo u MB&F i DeBethune satovima. izvor: Urwerk Priznajem ovo nije dizajn za svakoga, ali jeste za Majka Džordana koji je veliki Urwerk fan. Ako neko može da iznese ovako moćan sat onda je to glavom i bradom G.O.A.T. Nakon malo maštanja kako bi i meni dobro stajao neki Urwerk kao Jordanu vratiću se u realnost i predstavljanju noviteta koji je juče stigao. Kompanija Urwerk predstavila je novi model referentne oznake UR-112 i naziva “Back to Black“. Potpuno crni 42mm široki i 51mm dugački model dolazi u crnom DLC titanijumu sa ponekom čeličnom komponentnom na kućištu. Iako dimenzije ukazuju na to da je ovo ogroman sat on zapravo to i nije. Ili jeste? Ili sam ja samo previše subjektivan po pitanju Urwerk modela, jer ih volim, te im pravdam i opraštam ovolike dimenzije! izvor: Urwerk Novitet je napravljen u karakterističnom futurističkom izdanju jakih ivica sa kompatibilnim crnim gumenim kaišem koji spada u kategoriju onih najboljih. Debljina ovog modela je 16mm i uprkos moćnom izgledu i sportskim odlikama ovaj sat krasi vodootpornost od svega 30m. Iako deluje kao da može da preživi apokalipsu a da se ne ogrebe ovaj model ne bi preživeo izloženost kapljicama kiše… To je najveća Urwerk-ova boljka koju će, nadam se, u nekom trenutku premostiti i napraviti kućište od bar 100m vodootpornosti. I izvor: Urwerk Najspecifičniji detalj kod Urwerk modela jesu njihovi komplikovani mehanizmi sa ništa manje komplikovanim prikazom vremena. Osnovna funkcija sata-pokazivanje vremena treba da bude laka za očitavanje međutim Urwerk je to zakomplikovao i onda osmislio originalno rešenje. Na ovom modelu vreme se očitava uz pomoć dva rotirajuća diska razdvojena levo (časovi) i desno (minuti na intervalu od po 5 minuta) po principu “jumping hours“. izvor: Urwerk Sistem prikazivanja vremena spada u kategoriju digitalnog iako sat ne pokreće kvarcni mehanizam. Ovako lude funkcije pokreće automatski kalibar kućne radinosti UR-13.01, koji pored osnovnih funkcija ovom satu pruža sekundaru i indikator rezervne snage rada. Radi na standardnih 28.800 vibracija po času i obezbeđuje rezervu od svega 48h. Ovaj model biće limitiran na samo 25 primeraka po ceni od 280.000 CHF i dostupan je odmah. izvor: Urwerk Navalite!