Tekstovi

Da, dobro ste pročitali, ovo je najkomplikovaniji AP ikada! Prerano su ga otpisali. Code 11.59 je smatran totalnim promašajem, ali ne bi Audemars Piguet spadao u kategoriju svetog trojstva u svetu luksuznih satova tek tako. Kada su lansirali ovu seriju već prvog dana su bili spremni na to što će se dogoditi u Februaru 2023. godine. Ispisana je istorija i započeto je novo poglavlje koje samo potvrđuje zašto je AP tu gde jeste-na samom vrhu. izvor: AUDEMARS PIGUET Da ne dužim priču preći ću na stvar koja je zaista komplikovana, komplikovana kao mehanizam od 1.155 komponenti koliko ima novi Kalibar 1000 koji pokreće novi Code 11.59-najkomplikovaniji ručni AP koji je ikada napravljen. Pun naziv ovog noviteta glasi: Audemars Piguet Code 11.59 Universelle RD#4 i proizveden je u belom i roze zlatu. Ukupno su lansirana 4 modela: dva skeletonizovana (jedan od njih je u roze zlatu) i dva neskeletonizovana modela (oba u belom zlatu, samo druge boje cifera). izvor: AUDEMARS PIGUET Audemars Piguet je radio čitavih 7 godina na proizvodnji ovog sata i danas može da se pohvali da ima najkomplikovaniji sat u svom portfoliju. Hrabar poduhvat koji je zahtevao mnogo strpljenja i novčanih sredstava, ali pre svega umeće i znanje. Za razliku od ostalih satova koji poseduju veliki broj funkcija i koji imaju zaista velika kućišta (preko 45mm), ovaj Code 11.59 ima prečnik zlatnog kućišta “svega“ 42mm i debljinu istog od 15.5mm. Primera radi manji je i tanji je od Rolex Yacht-Master II, a poseduje 24 funkcije više! Kao i kod svakog sata sa komplikacijama vodootpornost je izostala i na ovom satu iznosi svega 20m. Ali da li biste sa satom vrednim 1.5 miliona evra išli u vodu? Ne. izvor: AUDEMARS PIGUET Pređimo na pravu stvar-mehanizam. Kao što napisah negde iznad ovaj kalibar sastoji se od 1.155 delova, što je zaista mnogo. Konkurenti u ovom rangu prave komplikovane satove sa mehanizmima od oko 700-900 delova, te informacija da je AP upotrebio 30% više delova i to spakovao u manje kućište nego ostali govori o umeću! Odličan primer je prošlogodišnji Speedmaster Chrono Chime sa izvanrednim kalibrom od 575 komponenti i debljinom kućišta od 17.5mm. Uporedite sa novim Code 11.59 RD#4 i videćete zašto kažem da je AP zadao domaći zadatak ostalima. izvor: AUDEMARS PIGUET U ovom novitetu nalazi se čak 40 funkcija uključujući 23 različite komplikacije i 17 zasebnih mehaničkih mini-uređaja koji pokreću sve navedeno i uređuju redosled operacija. U nastavku ću vam samo nabrojati (bez detaljnog objašnjenja) neke od najvažnijih komplikacija koje se nalaze u ovom satu. Imajte na umu da se se svaka komplikovana funkcija može razvrstati u činioce i o njoj se može napisati doktorski rad od par stotina strana. Neke od komplikacija: grande and Petite sonnerie, minut repeticija, leteći turbijon, polu-Gregorijanski večni kalendar (dan, veliki datum, mesec, godina, astronomski položaj Meseca, indikator mesečevih mena), leteći hronograf koji je ujedno i split-second… izvor: AUDEMARS PIGUET Svaka od njih iznad je posao za sebe i sve je stalo u Kalibar 1000 koji je prečnika 34.3mm i debljine samo 8.7mm! Nazvao bih ovo svetskim čudom. Pored svega toga sat se pogoni uz pomoć rotora (znači da je automatski mehanizam) koji radi na 21.600 vibracija po času i obezbeđuje rezervu od 64h. U ovaj mehanizam stalo je 90 dragulja koji drže sve na svom mestu i omogućavaju odličnu preciznost rada. Povrh svega toga Audemars Piguet je izmestio balansu koja se uglavnom na satovima nalazi negde na obodu prečnika mehanizma u sam centar! Ovo vidim prvi put u svom životu. Zbog manjka prostora dosetili su se da ovo urade umesto da dodaju još jedan nivo mostića čime bi probili debljinu kalibra na 10mm što bi uticalo na debljinu sata sigurno još 3-4mm u globalu, te bi onda ovaj sat bio “visok“ oko 18mm-to bi onda bio promašaj. izvor: AUDEMARS PIGUET Malo je reći da sam oduševljen. Do sada sam u karijeri imao prilike tri puta da vidim i probam Code 11.59 modele, ali nikada nešto ovako. Moje divljenje dolazi delom i do činjenice da je AP napravio čak 4 modela, sa 4 različita cifera od kojih su dva skeletonizovana. Iako sam ljubitelj takvih podloga moram reći da se u slučaju ovog sata apsolutno ništa ne vidi kada gledate na cifer. Magično jeste, ali i zbunjuje. Cene su odgovarajuće komplikacijama i iznose: 1.450.000 CHF za modele sa “običnim“ ciferom odnosno 1.600.000 CHF sa otvorenim brojčanikom. Ja bih odabrao model u belom zlatu sa krem ciferom i crnim podregistrima i ne bih žalio novac, ali ga na svu sreću nemam.

Kolekcionar i ljubitelj satova! Jedna od najinteresantnijih ličnosti u svetu satova i iz javnog života koja dolazi iz Hrvatske jeste Zdravko Mamić. Ovaj biznismen i predsednik Dinama iz Zagreba je strastveni kolekcionar satova te smo ga u poslednjim godinama viđali sa veoma lepim i luskuznim modelima na zglobu ruke. U njegovoj kolekciji dominira brend Audemars Piguet i generalno Royal Oak. O tome sam već pisao na Instagram profilu pre jedno godinu dana i onda je došlo do zatišja jer se pomenuti gospodin na kratko povukao iz javnog života. Danas je ponovo u žiži javnosti, a nakon intervjua za Moozart Sport portal bilo mi je jasno da ima novi sat u kolekciji koji do sada nisam viđao. Zdravko je kolekciju obogatio novom referencom 26239OR sa plavim ciferom. Ovaj model napravljen je u roze zlatu sa predivnim plavim tapiserija ciferom. Radi e o hronografu sa zlatnim podbrojčanicima na pozicijama 3-6-9. Prečnik ovog sata je 41mm, poseduje safirno staklo sa prednje strane kao i safir sa zadnje strane u vidu poklopca kućišta. Vodootpornost ovog sata je svega 50m, ali Royal Oak Chronograph svakako nije predviđen za kupanje te je ovakva vodonepropusnost očekivana. Veoma lep sat, kao i cena na tržištu. Model koji nosi Zdravko Mamić na danas se može kupiti za oko 115.000 do 125.000 evra tržišne cene u zavisnosti od godišta i stanja modela. Cena sata u radnji iznosi duplo manje, ali danas je postala nemoguća misija kupiti Royal Oak u butiku te je realnije da je Mamić ovaj sat kupio po tržišnoj ceni. Bilo kako bilo zaista lep primerak koji je popularni Maminjo uklopio sa odevnom kombinacijom. izvor: Screenshot MozzartSport x Sat na Ruci Zanimljivost u vezi Mamića je i ta da sve satove nosi na desnoj ruci. Koga još znate da nosi sat na “pogrešnoj ruci“ (znate da se šalim, nema pogešne ruke i ja nosim na desnoj)?

Koliko Royal Oak noviteta može biti previše? Da. Pre malo više od godinu dana Audemars Piguet proslavljao 50-odišnjicu svog najpopularnijeg modela– Royal Oak , to su uradili sa stilom! Četiri fantastična modela koja su na prelep način ispratili originalnidizajn neponovljivog Geralda Gente, Royal Oak Jumbo je izašao u četiri verzije, u četiri različita metala-nerđajućem čeliku, žutom zlatu, roze zlatu i platini. Kalibar 2121 je nasledio kalibar 7121 sa 55 satirezerve snage i 28.800 bph. izvor: Audemars Piguet Zanimljivo je da je u toj jubilarnoj postavci izostavljen jedan plemeniti metal, a to je belo zlato. To jeupravo novitet sa kojim je AP izašao pred fanove! izvor: Audemars Piguet Novi Royal Oak Jumbo ultra thin je upravo predstavljen, dizajnom prati liniju prethodnika sa svojih39mm prečnika i samo 8.1 mm debljine! Oktagonalni bezel i prepoznatljivih 8 šrafova po ćoškovima,kombinacija brušenih i poliranih površina krase ovo kućište. Integrisana narukvica takođe komplimentuje ostatku legendarnog dizajna, I može se reći da je Royal Oak uz Patek-ov Nautlius, jedan od najprepoznatljivijih satova ikada. Jednostavno, ikona koja se kroz godine minimalno menjala, ali nije bilo potrebe da se nešto tu dira, Genta je to dizajnirao do perfekcije. izvor: Audemars Piguet Ono što je takođe novitet sa ovim modelom je i novi cifer – legendarni Petite Tapisserie menja ‘’grain’’tekstura plave boje, koja daje ovom satu određenu dozu elegancije, i kao što možete da vidite naslikama, izgleda fenomelano! Cifer je inspirisan Royal Oak-om iz 1992 godine, kada je predstavljenajubilarna dvadesetogodišnjica modela, sa referencom 14802. izvor: Audemars Piguet Audemars Piguet je prošle godine takođe eksperimentisao sa ciferima, te je model u zlatu krasio fumeezlatni cifer, model u roze zlatu je imao sivi cifer, dok je platinu krasio izvanredni zeleni fumee, koji je kaivicama prelazio u crnu. Naravno, nerđajući čelik je ‘’rezervisao’’ samo za Royal Oak specifičnu boju –Petite Tapisserie cifer sa, Bleu Nuit, Nuage 50 boja. No, da se vratimo na zvezdu ove godine – model u belom zlatu, reference 16202BC.OO.1240BC.02pokreće isti kalibar 7121 kao i svoje prethodnike, i od specifikacija je bitno spomenuti da ovaj sat ima 50metara vodootpornosti. izvor: Audemars Piguet Cena od 70,100 CHF apsolutno nije nešto što će potencijalne kupce odvratiti od ovog modela.Jednostavno, Royal Oak je legendaran sat, no je ovaj u toliko poseban sa svojim novitetima, koji do sadanisu viđeni od strane Audemars Piguet-a. ————— OSNOVNO: Brend: Audemars PiguetModel: Royal OakReferenca: 16202BC.OO.1240BC.02Tip: SportskiMaterijal kućišta: belo zlatoPrečnik: 39mm Debljina: 8.1mmCifer: plavi Tip stakla: Safirno staklo sa višeslojnim antirefleksivnim premazom Vodootpornost: 100m (10 bar) MEHANIZAM: Kalibar: 2121Funkcija: Analogno vreme, datumRezerva snage: 55hNačin pogonjenja/navijanja: automatski CENA: Cena: 70.100 CHF (salonska)

Za ljubitelje ragbija i Breitlinga. Drugog Februara kompanija Breilting je svetu predstavila šest noviteta u okviru Chronomat serije satova. Novi modeli su limitirani na po 150 komada i svaki od njih šest ima određenu simboliku. Breitling je ove modele uradio u kolaboraciji sa franšizom “Six Nation“-popularno ragbi takmičenje najboljih 6 reprezentacija u ovom sportu. U šest najboljih spadaju sledeće reprezentacije kojima su posvećeni ovi satovi: Engleska, Irska, Vels, Škotska, Francuska i Italija. Breitling Chronomat Six Nations (References BR-AB0134A81C1A1-AB0134A91L1A1-AB0134A61K1A1-AB0134A71A1A1-AB0134A51C1A1-AB0134A41C1A1); izvor: Breilting Turnir 6 najboljih počinje danas (četvrtog Februara), a ovo je druga godina u kojoj je Breilting zvanični čuvar vremena na takmičenju. Takođe Breitling je potpisao ugovor kao zvanični sat takmičenja i u čast tog ugovora napravio je 150 x 6 modela za svaku naciju koja učestvuje. Da je ovo prirodna kolaboracija govori i to da Breitling važi za snažan i neuništiv sat, a ragbi igrači važe za jedne od najčvršćih sportista na svetu. Nemoguće je poklapanje godina u kojima su osnovani brend i takmičenje: Breilting davne 1884 godine, a Šampionat u ragbiju 1883. godine! izvor: Breilting Novi Chronomat u čeliku je isti kao i svi ostali prethodnici u ovoj seriji. Ništa se nije promenilo osim detalja na ciferu. To znači da je prečnik 42mm sa prepoznatljivim bezelom koji krasi ovaj model, narukvica je u stilu metka takozvana “rouleaux bracele“, a kalibar koji pokreće ovaj sat je sertifikovani hronometar, Breiltingov kalibar B01, kućna radinost. Sa 70h rezervne snage i vodootpornošću od 200m ovaj sat zaista spada u grupu onih odličnih satova za svaki dan! Breitling Chronomat Six Nations England; izvor: Breilting izvor: Breilting Kalibar B01 je hronograf sa funkcijom datuma, sa lepo raspoređenim podbrojčanicima na ciferu koji su simbolično obojeni shodno reprezentaciji kojoj pripadaju. U podbrojčaniku na poziciji 9 u kojem se nalazi mala sekundara ovog sata nalazi se i simbol zemlje učesnice. Primera radi, model koji je rađen za Francusku u podbrojčaniku 9 ima crvenog petla i poklapajuće crvene detalje u vidu hrono-kazaljki. Isti detalj, samo veći i lepši nalazi se na centru safirnog poklopca kućišta. Breitling Chronomat Six Nations France; izvor: Breilting izvor: Breilting Svaka reprezentacija ima svoju boju po kojoj je prepoznatljiva i shodno tome svaki sat ima svoj pečat. Bez da vam ja kažem za koga je koji model napravljen vi sami možete zaključite na osnovu priloženih fotografija. Pitam vas: koji model je najlepši? Više o ovim satovima saznajte na sajtu Breilting. Modeli će biti dostupni samo u buticima u Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj i Italiji. O ovom modelu je već bilo priče na Youtube kanalu te vas pozivam da pogledate ovaj video.

Popularna “zver“ slavi 30 godina! Kompanija Audemars Piguet je prošle godine proslavila 50 godina od lansiranja ikone: Royal Oak. Svaki novitet je prošao u znaku ovog modela te je AP nastavio isto i u novoj godini, samo sa mlađim modelom. Početkom devedesetih godina, tačnije 1993. godine na Baselworldu svetu je predstavljen potencijalni naslednik Royal Oak serije popularni Offshore. Istog dana ovaj novitet pokupio je samo negativne komentare gde je čak i legendarni dizajner Royal Oak-a, Đerald Đenta izjavio da je Offshore prevelik i nije adekvatna nadogradnja njegovog originalnog dizajna. Iako je vizuelno “pokupio“ mnogo detalja sa originalnog dizajna, Offshore je dobio novu veličinu od 42mm i debljinu od oko 15mm, što je 1993. godine bilo nedopustivo u svetu luksuznih sportskih satova. Na sreću tržište se iz godine u godinu menjalo i danas je Offshore veoma popularan. U znak proslave 30 godina postojanja ovog modela, kompanija Audemars Piguet je napravila prvi potpuno keramički Offshore! Crna boja se i ranije koristila na ovoj seriji, jer je 1997. godine AP u saradnji sa Arnoldom Švarcenegerom izbacio prvi limitirani i prvi crni PVD Royal Oak Offshore ikada-danas taj sat nosi nadimak “End of Days“ jer ga je pomenuti glumac poručio za potrebe snimanja upravo tog triler-horor filma. Preteča noviteta je model sa slike ref.25570SN koji je dizajrnio Arnold Švarceneger; izvor: Analog/Shift Novi Offshore nosi referentnu oznaku 26238CE dolazi u 42mm velikom keramičkom kućištu a njegova debljina je 15.3mm. Ovako bismo rekli da je to veliki sat, ali “the beast“ (kako je nadimak ove serije jer je 93. godine izgledao ogromno, kao zver) ima odličnu proporcionalnost i nema toliko velike i istaknute lugove pa se na ruci nosi taman. Na primer ja koji ne mogu izneti satove veće od 40mm, ovaj Offshore mogu da nosim na ruci! izvor: Audemars Piguet Uz kućište dolazi prepoznatljiva Royal Oak narukvica koja je takođe napravljena u keramici, kako bi se poklapala sa kućištem. Audemars Piguet je već jednom napravio keramički Offshore, ali on je dolazio na kaišu, a ne na poklapajućoj narukvici. Vodootpornost ovog modela iznosi 100m, a “štiti“ ga safirno staklo sa prednje strane. izvor: Audemars Piguet Naravno, radi se o automatskom mehanizmu kućne radinosti, kalibar 4404, koji radi na 28.800 vibracija po času i obezbeđuje rezervu rada od 70h. Offshore je neraskidivo povezan sa funckijom hronografa, koja se nalazi i na ovom modelu. Ne radi se o standardnom hronografu već o letećem (flyback chronograph) koji vreme prikazuje kroz podbrojčanike na poziciji 9 (minuti) i poziciji 12 (časovi). Na poziciji 6 nalazi se mala sekundara, dok je datum u staklenom balončić-prozoru na poziciji 3. Sve standardno. izvor: Audemars Piguet Cifer je urađen u prepoznaljivom paternu sa “malom tapiserijom“ i crne je boje. Na ovom novitetu ne možemo da pronađemo apsolutno nijednu drugu boju osim crne i bele i zato ovaj model spada u jedan od najtamnijih RO ikada napavljenih. Ipak da ne bude sve tako crno pobrinula se sama keramika koja ima odlične specifikacije prelamanja svetlosti i deluje znantno sjajnije nego što zapravo jeste. izvor: Audemars Piguet Cena modela je tačno 70.000 CHF i dostupan je odmah za poručivanje u Audemars Piguet buticima. ————— OSNOVNO: Brend: Audemars PiguetModel: Royal Oak Offshore Black CeramicReferenca: 26238CE.OO.1300CE.01Tip: Sportski-hronografMaterijal kućišta: keramikaPrečnik: 42mm Debljina: 15.3mmCifer: “mala tapiserija“ crne bojeTip stakla: Safirno staklo sa višeslojnim antirefleksivnim premazom sa obe straneBezel: keramički Vodootpornost: 100m (10 bar) MEHANIZAM: Kalibar: 4404Funkcija: Analogno vreme, datum, leteći hronografRezerva snage: 70hNačin pogonjenja/navijanja: automatski CENA: Cena: 70.000 CHF (salonska)

Kolaboracija iz snova! TAG Heuer i Porsche su ozvaničili saradnju ne tako davne 2021. godine ali njihova povezanost datira još iz sredine prošlog veka (doduše tada se kompanija zvala Heuer, bez prefiksa TAG). Juče je svetu predstavljen novi model u okviru ove kolaboracije pod nazivom: TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche Orange Racing. izvor: TAG Heuer Nova Carrera Chronograph dolazi u standardno velikom (nažalost) 44mm čeličnom kućištu koje je urađeno sa DLC crnim premazom. Svi ostali detalji na ovom 15.27mm debelom kućištu su urađeni u istoj tehnici, pa se sve takoreći crni na ovom modelu. To i nije toliko loše jer se TAG Heuer u saradnji sa Porscheom opredelio da iskoristi narandžastu boju kako bi ovaj sat izgledao potpuno trkački (kombinacija crne i crvene je u svetu satova popularna kao racing tema). izvor: TAG Heuer Ostale tehničke specifikacije koje krase ovaj novitet jesu safirno staklo sa prednje i zadnje strane, vodootpornost od 100m i veoma lep i kvalitetan crni keramički bezel sa tahimetrijskom skalom i narandžastim ispisom “PORSCHE“ na početku skale. Sve ovako na gomili govori da je ovo odličan sportski hronograf na kakve smo navikli od TAG Heuera. Brojčanik je pretpreo najveće promene. Pre svega mislim na tehniku poliranja cifera koja je prvi put upotrebljena u ovoj seriji takozvana vertically–brushed. U suštini običan posmatrač neće primetiti neke značajne promene sa ovom pojavom osim što cifer izgleda hrapavo sa horizontalnim linijama. Ostali detalji na ciferu su raspoređeni kako smo već navikli kod Carrera hronografa: podbrojčanici se nalaze na pozicijama 3-6-9 dok je prozor za datum ostao neprimetno na poziciji 6. izvor: TAG Heuer Novi detalj je u bela Super-Luminova: luminacija na indeksima i kazaljkama je bele boje. Umesto klasičnih časovnih markera postavljeni su arapski brojevi koji označavaju minute. Ovo je detalj koji ne viđamo često, ali ako neki model sata može to da iznese to je svakako trkački hronograf. izvor: TAG Heuer Kroz ušrafljeno safirno staklo na poleđini kućišta može da se vidi automatski mehanizam kućne radinosti, kalibar Heuer 02 koji radi na 28.800 vibracija po času i obezbeđuje rezervu od 80h. TAG Heuer se u ovom delu sata još jednom “odužio“ Porscheu na prihvaćenoj saradnji tako što je napravio crni skeletonizovani rotor koji je u obliku volana i na kojem se nalaze ispisi ove dve kompanije, naravno u narandžastoj boji. izvor: TAG Heuer Kaiš deluje zaista udobno. Napravljen je od teleće kože sa karbonskim printom sa gornje strane i koncem u narandžastoj boji. Zadnja strana kaiša urađena je od iste kože samo u kompletno narandžastoj boji. Vodili su računa o detaljima i na najbolji mogući način iskoristili narandžastu boju, koja nije toliko popularna u svetu satova i ne viđa se često (osim ako niste Doxa fan). Kopča je napravljeno od čelika sa istim DLC premazom koji se nalazi na kućištu. izvor: TAG Heuer Interesantno je da ovo neće biti limitiran model. Najavaljen je i predstavljen kao specijalna edicija što i jeste kada uzmete u obzir koja kompanija je položila svoja prava na ovaj hronograf. Model je dostupan odmah, a njegova cena je 6.900 evra. Ukoliko vam se dopada kontaktirajte vašeg TAG Heuer distributera. ————— OSNOVNO: Brend: TAG HeuerModel: Carrera Chronograph x Porsche Orange RacingReferenca: CBN2A1M.FC6526Tip: Sportski-hronografMaterijal kućišta: čelik crni DLC premazPrečnik: 44mm Debljina: 15.25mmCifer: crni sa horizontalnim paternomTip stakla: Safirno staklo sa višeslojnim antirefleksivnim premazom sa obe straneBezel: keramički Vodootpornost: 100m (10 bar) MEHANIZAM: Kalibar: Heuer 02Funkcija: Analogno vreme, datum, hronografRezerva snage: 80hNačin pogonjenja/navijanja: automatski CENA: Cena: 6.900 evra (salonska)

Revolucija drugi deo ili 2 koraka unazad? Seiko Sumo je jedna od najpopularnijih Seiko ronilačkih serija u okviru Prospex porodice. Prepoznatljiv dizajn velikog čeličnog kućišta, sjajni mehanizmi sa prelepim ciferima kao i vodootpornost pravog dajvera krasile su ovaj model sve do juče kada je svetu predstavljeno nešto novo. Toliko toga novog da jednostavno to više nije stari Sumo osim što veličinom i oblikom podseća na legendardne prethodnike. izvor: Seiko Počnimo od početka. Seiko je predstavio dve nove reference SFK001J1 (plavi cifer i bezel) i SFK003J1 (zeleni cifer i bezel) kojima je pridodao novu funkciju: GMT-druga vremenska zona. Ovo je prvi put da vidimo ovu funkciju na nekom ronilačkom Seiko satu, ali funkcija kao takva viđena je već na SSK serija o kojoj sam već pisao protekle godine. Osim nove funckije u ovom modelu se nalazi novi mehanizam i na iznenađenje svih ljubitelja Seiko satova ovaj model sada pokreće solarni-kvarcni kalibar! Kvarcni Seiko od 780 evra Mehanizam na solarno punjenje kojem baterija skoro ni da ne mora da se menja i koji ima odstupanja od +/- 15 sekundi mesečno zvuči primamljivo, ali ne i kada pričamo o Sumo seriji. Legendarni mehanički kalibar zamenjen je na uštrb nove funkcije te sada u ovom satu pronalazimo novi kalibar oznake 5K65 koji omogućava setovanje GMT kazaljke zasebno. Seiko SFK003J1; izvor: Seiko U cenovnom range u kojem je pozicioniran ovaj sat mogu se pronaći neki mehanički GMT modeli što je za njih veliki plus, dok je za Seiko minus. Jedna stvar je uvek krasila ovaj japanski brend a to je kvalitetan automatski sat za pristojan novac. To smo sada izgubili. Ne kažem da je novi mehanizam loš, daleko od toga, ali mu nije mesto u Sumo GMT modelu. Verujem da će Seiko ispraviti ovo kada pronađe odgovarajuće rešenje za njihov mehanički kalibar koji je do sada pokretao ovu seriju. Seiko-cifer majstori Nove dve reference su lepih boja. Dominiraju tamnije nijanse plave i zelene boje. Seiko je sinonim za izradu izvanrednih cifera u svetu satova i to im niko ne može oduzeti niti ih može nadmašiti. Retko kada će se dogoditi da omanu pri izradi cifera. Nova dva modela imaju interesantne talasaste paterne na ciferu koji su plave, odnosno zelene boje i koji prikupljaju svu moguću svetlost kako bi napajale mehanizam. Seiko SFK001J1; izvor: Seiko I kod brojčanika ovih satova možemo uočiti neke nove stvari koje je Seiko uradio. Dodali su 24-časovne oznake između luminescentnih okruglih časovnih indeksa koji su neupadljivi a opet lako se pronalaze pogledom. Unutrašnji bezel je pridodat u dve boje kako bi ukazao na dan i noć: svetliji deo koji ide od 3 do 9 označava jutarnje časove, dok je prsten od 9 do 3 obojen tamnijom bojom zbog noćnih časova. Napomena: ovako obojen bezel se odnosi na GMT funkciju i njene časovne oznake. izvor: Seiko Ciferu je pridodat detalj ispisa GMT narandžaste boje kako bi se savršeno uklopio sa kazaljkom iste boje koja pokazuju drugu vremensku zonu. Veći od Yacht Master II Nisam slučajno napisao YMII iznad, jer zaista ovaj Sumo je po dimenzijama veći od Rolex Yacht Master II. Seiko SFK001/003 ima prečnik kućišta od 45mm, sa debljinom od 13.6mm i razdaljinom od luga do luga ogromnih 52.5mm. Oni koji su odani Sumo seriji reći će “to tako treba da bude“, ali budimo realni ovo je ogroman sat. U slučaju ovog noviteta sve je nadomešćeno zanimljivim bojama koje odvlače pažnju i nećete steći utisak toliko velikog sata. izvor: Seiko Uz cifer dolazi i bezel poklapajuće boje, koji je napravljen od aluminijuma i okružuje safirno staklo. Bravo za safir, ali ja bih iskreno voleo da vidim keramički insert bezela na satu koji košta skoro 800 evra. Pored očekivano velikih dimenzija “dobili“ smo i jednu ne tako veliku, a to je širina lugova koja iznosi samo 20mm. To odgovara modelima prečnika 40mm pa me zato buni odabir da se na ovaj sat stavi tako uska narukvica. Neću se ponavljati ali znate “Seiko i narukvice=noćna mora“. Cena noviteta je 780 evra što je za 50 evra manje u odnosu na mehaničke prethodnike. Da li je cena u tom slučaju opravdana jer smo dobili “lošiji“ mehanizam ali bolju funkciju? Na vama je da osatvite komentar na ovu teme, a čitajući ovaj tekst mogli ste da zaključite kakav je moj stav. Sat mi se estetski dopada, ali nikada ga ne bih kupio, pre svega zato što je prevelik za moju ruku. ————— OSNOVNO: Brend: SeikoModel: Sumo GMTReferenca: SFK001J1; SFK003J1Tip: Sportski, ronilačkiMaterijal kućišta: čelikPrečnik: 45mm Debljina: 13.6mmOd luga do luga: 52.5mmCifer: plavi (sfk001j1) i zeleni (sfk003j1)Tip stakla: Safirno staklo sa višeslojnim antirefleksivnim premazomBezel: aluminijumski Vodootpornost: 200m (20 bar) MEHANIZAM: Kalibar: 5K65Funkcija: Analogno vreme, datum, druga vremenska zonaRezerva snage: /Način pogonjenja/navijanja: solarno punjenje-kvarcni CENA: Cena: 780 evra (salonska)

Dan zaljubljenih je blizu… Louis-Ulysse Chopard je osnovao L.U.C u Švajcarskom selu Sonvillier 1860. godine. Kompanija je uskoro postala poznata po predivno ukrašenim, ekstra tankim i veoma preciznim džepnim satovima. Godinama je kompanija bila u porodičnim rukama, dok 1963. godine nije prodata Karl Scheufele III, trećoj generaciji nemačke časovničarske porodice. Ova prodaja je dala novi oblik Chopardu, koji je učvrstio svoju poziciju u časovničarsko-juvelirskom svetu proizvodnjom izuzetnog nakita i satova. Shvativši da im se posao sve više širio morali su da pokrenu svoju proizvodnju, 1996. Chopard odlučuje da sam proizvodi svoje mehaničke satove. izvor: Chopard Čuvena, svakako i najpoznatija Chopard-ova Happy Sport linija 1993. godine dobija svoj novi oblik i ostavlja neizbrisiv trag na svaki sledeći Chopardov časovnik. Chopard uspeva na jednom mestu da prvi napravi kombinaciju između, mnogi bi u to vreme rekli, nespojivog – čelika i dijamanata, i to na vrlo inovativan način. Kasnije kroz godine, ovaj koncept je predstavljen kroz mnoge druge različite materijale, oblike, stalno zadivljujući ljubitelje ovog dizajna. izvor: Chopard Zbog čega je Happy Sport kolekcija toliko efektna i poznata? Chopard je uspeo da napravi nešto što niko drugi nije. 1976. godine je uspešno patentirao i zaštitio svoj izum – plutajuće dijamante između 2 stakla, a ispred brojčanika. Golim okom se to ne primećuje, potrebno je da se zagledate da biste primetili da mali dijamanti stoje na providnoj podlozi. Kao što i sam slogan ovog modela kaže: ,,Dijamanti su srećniji kad su slobodni”. Ovo malo, sjajno drago kamenje koje se slobodno kreće daje poseban efekat ovom satu, neku mekoću u pogledu na cifer i dozu radosti. Rekla bih da je ovaj brojčanik podijum plesnim parovima koje predstavljaju dijamanti! izvor: Chopard U skladu sa svojim posebnim izgledom, zaštitno lice je takođe moralo odisati jakom i pozitivnom energijom. Čuvena glumica Julia Roberts je definitivno prava osoba za ovaj brend. Žena sa najlepšim osmehom u filmskoj industriji na veoma graciozan ali i energičan način predstavlja Chopard od 2021. godine. Julia Roberts i Chopard Happy Sport Želeći da postigne harmoniju Chopard je, u svom redizajnu iz 1993. godine, smanjio kako mehanizam tako i samo kućište. S estetske strane gledano, možemo reći da ova skladnost prija oku, i kućište od 30 i 33mm elegantno pristaje ženskom zglobu. Ta odluka je direktno povezana sa prečnikom Chopard-ovog 09.01-C mehanizma sa automatskim navijanjem sa rezervom snage od 42 sata, koji je manjih dimezija kako bi se bolje uklapao u prefinjene ženske luksuzne satove. Pored automatika, za ljubitelje kvarcnih satova, Chopard se pobrinuo da gotovo isti, ako ne i veći izbor, bude dostupan i sa kvarcnim mehanizmom. Cena modela sa slike: 12.070 evra; autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media/iDook Media U ovoj kolekciji skoro da možemo videti neograničen izbor, kako materijala i boja tako i veličina (prečnik kućišta nije ograničen na 33 mm, već postoji i u 36mm). Za svačiji ukus po nešto, modeli na kaišu ali i na čeličnoj narukvici. Časovnici u belom, žutom i roze zlatu, kao i u čeliku su ukrašeni kaiševima koji se perfektno uklapaju u dizajn, a mali dijamanti između 2 safirna stakla i dalje igraju svoj ples. izvor: Chopard Sat koji, kao što i sama vlasnica Choparda kaže, može da se nosi preko dana, u teretani, u kancelariji, na večeri i na gala događaju. Zbog toga ovaj časovnik toliko dugo opstaje i potražnja za njim ne jenjava. izvor: Chopard Bliži nam se dan zaljubljenih pa je možda ovo pravo vreme da izaberete baš neki od ovih satova za vašu blisku osobu! Više o dostupnosti ovih modela potražite na sajtu Maetstro Jewelers ili u njihovj radnji u Beogradu gde su dostupni modeli iz ovog teksta.

Treći naslednik neobične štoperice iz Hamiltona Većini nas kada se pomene Hamilton prvo na pamet padne Khaki Field, ali sa novitetom koji danas predstavljamo iz Hamiltona dokazuju da je ovaj brend puno više od ’’običnog’’ field sata. Danas ćemo vas upoznati sa kolekcijom Face 2 Face i trećim članom ove neobične porodice. Još 2013. godine iz Hamiltona su predstavili prvi Face 2 Face model, a danas, deset godina kasnije, predstavljaju treći model iz ove kolekcije sa potpuno redizajniranim kućištem, prihvatljivijim dimenzijama i što je najvažnije dosta povoljnijom cijenom. Hamilton Jazzmaster Face 2 Face III; izvor: Hamilton Na sajmu BASELWORLD 2013 Hamilton je po prvi put predstavio Face 2 Face model u sklopu Jazzmaster kolekcije. Novi model je imao rotirajuće kućište sa dva lica ogromnih dimenzija 53mm x 44mm. Unutar ovako masivnog kućišta nalazila su se dva odvojena mehanizma postavljena jedan pored drugog, jedno lice je krasila štoperica dok je sa druge strane bio standardni prikaz vremena sa tri kazaljke koji se mogao koristiti za prikaz druge vremenske zone. Iako jedinstven ovaj model je dobio “mlak“ prijem kod kupaca, da li zbog svoje različitosti, ogromnih dimenzija ili cijene od 6.000,00 američkih dolara teško je reći. Prvi model iz kolekcije Face 2 Face (2013. godina) Drugi model iz kolekcije Face 2 Face (2016. godina) Tri godine kasnije, 2016. predstavljen je naslednik ovog modela naziva Hamilton Jazzmaster Face 2 Face II Limited Edition. Novi model je zadržao identično kućište, ali je ubačen novi mehanizam posebno pripremljen za ovaj model. Mehanizam koji je drugi Face 2 Face koristio je baziran na čuvenom Valjoux 7750 ali je dodatno prerađen od strane Hamiltona kako bi imao dužu rezervu snage i “passing through chronograph second hand”. Novi mehanizam nosi naziv H-41 i krasi ga chronograph kazaljka na zadnjoj strani mehanizma (prolazi kroz mehanizam i rotor). Hamilton Jazzmaster Face 2 Face II je predstavljen kao limitirani model na 1.999 komada sa cijenom koja je bila niža od prve generacije i iznosila je 3.995 američkih dolara. Calibar H-41 sa “passing through chronograph second hand”; izvor: Hamilton Deceniju kasnije od predstavljanja prve generacije Jazzmaster Face 2 Face iz Hamiltona su predstavili najmlađeg člana kolekcije pod imenom Hamilton Jazzmaster Face 2 Face III. Vjerujem da će novi model ’’pomesti’’ svoje prethodnike i pozicionirati se na zavidnom mjestu među članovima Hamilton porodice. Hamilton Jazzmaster Face 2 Face III; izvor: Hamilton Novi model pronalazi inspiraciju u svoja dva predhodnika i reinterpretira ideju rotirajućeg kućišta, ali donosi redizajnirani oblik i podstiče dizajnersku kreativnost u prvi plan. Novo kućište nije ovalno kao kod prethodnika, već okruglo i sa pristojnim dimenzijama od 44mm. Dodatna prednost su vrlo kratki i zakrivljeni lugovi što će sigurno doprinjeti da se ovaj model znatno lakše nosi od svoja dva ogromna prethodnika. Debljina kućišta iznosi 17mm i glavni razlog za ovu debljinu jeste sistem rotiranja kućišta. Kućište kombinuje metode poliranja i brušenja i dodatno daje na sportskom izgledu ovog modela. Jedan od najljepših detalja jeste dizajn pushera koji potpuno prati liniju i oblik lugova. Sa obe strane kućište je zatvoreno sa safirnim kristalom i ima otpornost na vodu od 5 bar (50m). Dizajn pushera koji potpuno prati liniju i oblik lugova; izvor: Hamilton Cifer novog modela je stvarno nešto posebno, a zbog novog dizajna kućišta je centralizovan i samim tim dosta čitljiviji nego kod ranijih modela. Tema cifera je monohromatski inspirisana, ali i dodatno dopunjena sa plavim detaljima u vidu podbrojčanika na poziciji 6 i chronograph kazaljke. Podbrojčanici se nalaze na pozicijama 6, 9 i 12 i svaki je urađen u drugom stilu, tako da dizajnu cifera dodatni ’’šmek’’ daju sunburst i reljefni detalji na podbrojčanicima. Indeksi i kazaljke su visoko polirane i čine savršen kontrast ciferu. Na poziciji 3 imamo prikaz dana u sedmici i datum u crnoj boji i ovdje takođe vidimo osvrt na prethodne modele jer je disk datuma vidljiv kroz transparentni dio cifera. Detalji na ciferu su nevjerovatni; izvor Hamilton Rotirajući kućište vidimo i drugo lice ovog modela, mehanizam vidljiv kroz safirno staklo odaje utisak skeletizovanog cifera i ovo lice je zaduženo za dodatna mjerenja koja chronograph omogućava. Kao i prethodni model, tako i ovaj pokreće H-41 automatski mehanizam sa dodatnom chronograph kazaljkom na zadnjoj strani. Kazaljka na zadnjoj strani služi za mjerenja uz pomoć tachymetrijske i pulsometarske skale koje su postavljene u vidu dva diska na obodu brojčanika. Brojčanik na poleđini odaje utisak sirovog industrijskog dizajna, ali i ovdje je vidljiva dualnost ovog modela i to u kontrastu mostova ukrašenih circular graining tehnikom i rotora čija je završna obrada urađena grubim brušenjem. Grubi industrijski dizajn je za nijansu ublažen pulsometarskom skalom i kazaljkom koje imaju identičnu nijansu plave boje. Drugi ili zadnji brojčanik; zvor Hamilton Još jedan detalj razdvaja novi model od prve i druge generacije. Kaiš na prethodna dva modela je bio izrađen sa zakrivljenim krajevima koji su se uklapali u lugove i kod oba modela su bili izrađeni u crnoj boji sa plavom postavom i prošiveni koncem plave boje. Na novom modelu postavljen je kožni kaiš vintage dizajna u braon boji i prošiven je plavim koncem identične nijanse kao podbročajnik. Prva generacija Druga generacija Treća generacija Sa trećim modelom Hamilton Jazzmaster Face 2 Face kolekcije ispravljene su sve zamjerke na prethodne modele. Sa novim dimenzijama kućišta i cijenom koja je duplo manja od cijene prve generacije siguran sam da će se limitirana količina od 999 komada vrlo brzo rasprodati. CIJENA I DOSTUPNOST Hamilton Jazzmaster Face 2 Face III (referenca H32876550) dolazi u ograničenom izdanju od 999 komada.Preporučena maloprodajna cijena za ovaj model iznosi 2.995,00 EUR. ————— TEHNIČKE SPECIFIKACIJE OSNOVNO: Brend: HamiltonSerija: Jazzmaster Face 2 Face III (Limited Edition of 999)Referentna oznaka: H32876550Tip: Sportski/ChronographMaterijal kućišta: ČelikNarukvica: Kožni kaiš (braon)Prečnik: 44 mmDebljina: 17,25 mmTip stakla: Safirni kristal sa antirefleksivnim premazomVodootpornost: 50m (5 bar) MEHANIZAM: Kalibar: H-41 (Baziran na ETA Valjoux 7750)Frekvencija: 4 Hz ili 28 800 vphRezerva snage: 60hFunkcija: Analogno vreme; Dan; Datum; Chronograph; Tachymetar; PulsometarNačin pogonjenja/navijanja: Automatsko navijanje DODATNE FOTOGRAFIJE:

Omega postavlja standarde u najvažnijem aspektu časovničarstva – tačnosti ! Prvi novitet ove godine Omega donosi u vidu Speedmaster Super Racing! Omaž modelu Aqua Terra koja je prvi (i prvi produkcijski mehanički sat ikada) sat koji je brend uspeo da inovacijama dovede do toga da izdrži magnetizam od 15.000 gausa, Super Racing nam donosi neverovatno tehnološko dostignuće, i nešto u čemu je Omega definitivno lider na tržištu. izvor: Omega izvor: Omega Naime, Speedmaster Super Racing je prvi sat u kome je Omega implementirala novi Spirate™ sistem (e.g. Spiral-Rate) koji omogućava ultra fino podešavanje tačnosti mehanizma, te je postignuta tolerancija od 0/+2 sekunde dnevno! Pre nego što je ugrađen u kućište, kalibar 9920 je testiran na +/- 1 sekundu dnevno, te se uz podešavanja dobija tačnost sa mogućnošću odstupanja od +/- 0.1 sekunde dnevno! izvor: Omega Nakon METAS i COSC testiranja, ovaj sat dobija sertifikovanu tačnost od 0/+2 sekunde. Zahvaljujući Omeginoj mogućnosti da ovakav časovničarski poduhvat industrijalizuje, sigurno je da ćemo ovaj patentirani sistem uskoro videti i u drugim modelima. izvor: Omega Omega Speedmaster Super Racing je u formi bicompax hronografa, sa podregistrima koji prikazuju 60- sekundno (oktucavajuća sekundara) i 12-časovno merenje vremena na pozicijama 9, odnosno 3 časa. Na poziciji 6 se nalazi prozor za datum, koji krije jednu zanimljivost – datum numeracije 10 je u drugačijem fontu i žute je boje, kao omaž desetogodišnjici ranije spomenute Aqua Terra-e. izvor: Omega Kada govorimo o žutoj boji, ona je u kombinaciji sa crnom dominantna na ciferu i bezelu, kao i na kazaljkama. Bezel, odnosno tahimetarska skala je crna sa žutom numeracijom. Satni markeri su takođe žuti, sa žutom Super Luminova luminacijom. Minutni markeri su u ’’racing’’ formi koja simboliše ’’finish’’ zastavicu na trkama. izvor: Omega Cifer je takozvani ’’sendvič’’ cifer, gde je donji deo cifera potpuno crn, a prekriven je laserski izbušenim šestougaonim rupama koje podsećaju na pčelinje saće, što ciferu daje određenu dubinu i kompleksnost. Safirno staklo sa antirefleksivnim premazom na obe strane prekriva cifer. izvor: Omega Kućište je dobro poznato ’’Speedy’’ kućište sa dobro poznatim lugovima, no malo prilagođeno dimenzijama – 44,25mm je prečnik, 14,9mm debiljna. Narukvica od nerđajućeg čelika je kod lugova širine 21mm. Kućište je vodootporno na 50m (5Bar). Takođe, uz metalnu narukvicu buduće vlasnike u kutiji čeka i najlonska crna NATO narukvica, sa žutim akcentima, koje fantastično komplimentuju celokupni dizajn. izvor: Omega Mišljenja sam da je Omega apsolutni lider kada su u pitanju inovacije na makro nivou. Određene časovničarske kuće verovatno mogu da naprave kompleksniji sat, ali u kvantitetu kojim Omega proizvodi svoje satove, nema im premca u inovacijama. izvor: Omega Moderan splet boja u dobro poznatom kućištu, tehnološke inovacije su samo neki od razloga da kontaktirate svog lokalnog ovlašćenog distributera i pitate ’’kada stiže?’’. Siguran sam da je ovaj model budući klasik, iz razloga što je Spirate™ inovacija koja će postaviti novi standard kada je u pitanju tačno pokazivanje vremena mehaničkih časovnika. Cena novog Speedmastera iznosi 10.200 CHF! izvor: Omega

Lako je, naučite sve samo iz jednog teksta. Šta je ona zapravo i šta nam govori? U svetu u kom se godine posvećuju razvijanju najtanje sajle i praćenju njenog učinka, vrlo je teško zamislivo da se bilo koji detalj ostavlja slučajnom odabiru, odnosno stihiji. Ali, budući da se ništa ne podrazumeva, sledi i objašnjenje: referenca sata je, ukoliko prevedemo na domicilni način razmišljanja, prezime sata. Vaš časovnik će imati dva broja koja su bitna za vas: referentnu oznaku (referenca; ref.) i serijski broj sata. Ukoliko referentni broj doživimo kao prezime, serijski broj možemo poistovetiti sa imenom sata. Za razliku od imena, koje je specifično samo i isključivo za jedan konkretan časovnik, referentni broj određuje kojoj porodici on pripada, odnosno o kom modelu (genusu) je reč. izvor: Rolex.com Da bih zadržao određenu dozu misterije ali i jednostavnosti, danas ću pokušati da konkretizujem dosadašnje navode kroz jedan brend – Rolex. Rolex referentni brojevi mogu vam izgledati kao nasumično uzeti skup brojeva, ali ukoliko upoređujete modele kroz jedan rodoslov istog sata (No date Submariner npr.), odnosno isti model kroz godine, primetićete da svaki nov model u okviru istog sata ima sličan referentni broj kao i prethodni. Primer 1: Submariner Današnji aktuelni model No date Submariner – nosi referentnu oznaku: 124060. Šta sve možemo videti u ovom konkretnom broju, ali i koja zakonitost se iz istog može izvući? Radi lakšeg razumevanja podelite referencu u 4 segmenta, ovako: 1 240 6 0 Sadašnje stanje stvari je takvo da, cifre od druge do četvrte, nose oznaku pripadnosti modela – 240 – oznaka da se radi o No date Submarineru. Gledano kroz modernu istoriju možemo videti da isti model predstavljen 1989. godine nosi referentnu oznaku: 14060; isti model predstavljen 2012. godine nosi referentnu oznaku 114060. izvor: Rolex.com Kroz navedenu evoluciju možemo primetiti da je srž referentnog broja (140/240) rađen po istom ključu. Osnovni broj iz 1989. godine – 14060, pri predstavljanju novog modela (2012. godine) pridobio je prefiks: 1 – oznaku da se radilo o novom modelu, dok je sadašnji model umesto prefiksa 1 dobio promenu u drugoj cifri (2) što je ponovo označilo da se radi o novom modelu. Navedeni primer je zanimljiv jer je Rolex po dva različita metoda promenio oznaku modela kroz godine koje su nailazile: prvi put dodajući prefiks, drugi put menjajući drugu cifru iz 1 u 2. Iz navedenog možemo da zaključimo da je prva cifra (po trenutnom stanju stvari) oznaka novog modela, dok cifre od druge do četvrte, kao što sam objasnio, nose pripadnost modelu. Primer 2: Explorer II Današnji aktuelni model časovnika nosi referentni broj: 226570. Cifre 265 označavaju da se radi o Explorer II (aktuelnom) modelu. Istorijski gledano Explorer II model predstavljen 1971. godine nosio je referentnu oznaku: 1655; model iz 1985. godine oznaku: 16550; model iz 1989. godine oznaku: 16570; model iz 2011. godine oznaku: 216570; dok aktuelni model, da ponovim, nosi oznaku 226570. izvor: Rolex.com Na ovom primeru još jednostavnije vidimo da je su cifre 165/265 uvek sadržane u referentnom broju. Menjane su po ključu dodavanja sufiksa dok je poslednjem modelu promenjena i druga cifra iz 1 u 2 kako bi ponovo označila novi model. Primer je jako sličan kao na demonstriranom No date Submarineru. Ostala značenja Ukoliko krenemo dalje sa otkrivanjem značenja cifara, možemo da primetimo da, na modelima koji imaju petocifren ili šestocifren referentni broj, pretposlednja cifra označava tip bezela (korone, prstena oko brojčanika sata), po određenim pravilima. Na primer cifra 6 kao pretposlednji broj označava da se radi o rotirajućem bezelu. Na referentnoj oznaci No date Submarinera možemo videti sledeću zakonitost: 124060 – peta cifra – 6, govori nam u prilog navedenom, budući da Submariner ima rotirajući bezel. Lista sa oznakama za peti broj u referenci je sledeća: 0 – Smooth / domed / polished bezel – (gladak, zaobljen odnosno poliran bezel); 1 – Engine turned – (gijoširani, ukrašeni bezel. Bezel koji ima određeni rad na sebi koji nije Fluted / nazubljen); – nema aktuelnih modela;2 – Engraved bezel;3 – Fluted bezel – (nazubljeni bezel);4 – Bark / handcrafted bezel;6 – Rotatable bezel;7 – Various (npr. 24 hour bezel) Poslednja šesta cifra u nizu, govori nam o tome od kakvog materijala (metala) je napravljen časovnik. Pa tako šesta cifra (0) u primeru Submarinera, govori nam da je isti napravljen od nerđajućeg čelika. Isto važi i za model Explorer II. Lista sa oznakama za poslednji broj u referenci je sledeća: 0 – Stainless Steel: čelik1 – Everose rolesor: čelik-roze zlato (two tone)2 – Rolesium: čelik-platina (two tone)3 – Yellow rolesor: čelik-žuto zlato (two tone)4 – White rolesor: čelik-belo zlato (two tone)5 – Everose: roze zlato6 – Platinum: platina8 – 18k yellow gold: žuto zlato9 – 18k white gold: belo zlato Da ponovo konkretizujemo kroz primer – ako pogledamo model Sky – Dweller, referentne oznake 326934 – gledajući pretposlednju cifru jasno nam je da se radi o modelu sa nazubljenim bezelom, dok nam poslednja cifra otkriva da se radi o kombinaciji čelika i belog zlata (white rolesor). izvor: Rolex.com Navedena tema o kojoj sam pisao, pisana je iz današnjeg ugla, i sa današnjim predstavljanjem stvari. Rolex referentne oznake kroz istoriju su se menjale i nisu uvek rađene po istom ključu, što se može videti po starijim Submariner modelima. O starim oznakama, vrstama bezela i materijalima, kao i o slovima koje stoje u referentnim oznakama pojednih modela, zbog ekonomičnosti teksta (koji već postaje zamoran) – drugom prilikom! A vi do tada, uđite na Rolex sajt i testirajte teoriju koju sam danas izložio. Adio!

Skeletonizovani dajver? O da, ovo mi se sviđa! Ulysse Nardin se ne šali! Mogli ste već da vidite i čujete da gajim simpatije prema njihovim ronilačkim satovima, ali nisam mogao da naslutim da će mi se njihov novi dajver toliko dopasti. Pre svega nekoliko dana ova kompanija tiho je lansirala novi model u okviru ronilačke serije poda nazivom: Diver X Skeleton. Ostali su verni dimenziji od 44mm sa prepoznatljivim naglašenim oštrim lugovima i sve popularnijem materijalu za izradu satova za ronjenje: titanijum. Ulysse Nardin i titanijum imaju svoju zajedničku istoriju te ovaj sat i pored većih dimenzija je veoma lagan (debljina sata je pozamašnih 16mm). izvor: Ulysse Nardin Ulysse Nardin jedna je od retkih luksuznih kompanija koja za sve satove izrađuje sopstvene kalibre i to treba poštovati. Za novi model u beloj boji odlučili su se da poboljšaju mehanizam sa uvećanim silicijumskim oscilatorom (materijal koji su oni prvi uveli u upotrebu u svetu satova pri izradi delova mehanizma) i time poboljšaju već dovoljno dobre performanse kalibra UN327 koji pokreće njihovu Diver seriju. Sa 171 komponentom i 23 dragulja ovaj sat radi na 21.600 vibracija po času i obezbeđuje rezervu od čak 8 dana! Kalibar UN327; izvor: Ulysse Nardin Treba da znate da ovo nije prvi X Skeleton ronilački model, jer je Ulysse Nardin izbacio dve serije: 2021. godine Diver X Skeleton Plave boje i 2022. Diver X Skeleton Crne boje. Obe ove iteracije su rasprodate pa je na red došla bela boja. Slična kombinacija boja je viđena u ronilačkom hronografa pod nazivom Velika Bela Ajkula o kojem sam pričao u jednom klipu na Youtube i taj sat je rasprodat brzinom svetlosti. Opravdano. Modeli iz 2021. godine; izvor: Ulysse Nardin Modeli iz 2022 godine; izvor: Ulysse Nardin Iks faktor ovih modela je njihov cifer. Koliko vas je do sada videlo ronilački sat sa skeletonizovanim ciferom? Malo. To je i cilj koji Ulysse Nardin ima poslednjih godina sa svojim diver satovima-da uvedu malo razonode na dosadan i ustaljen dizajn ronilačkih satova. Ovo im je bez sumnje najlepša izveda X Skeletona do sada, jer bela boja u kombinaciji sa titanijumom i poliranim i satin obrađenim kućištem je dobitna. Ne može lepše! Dodata su samo tri plava detalja: centralna sekundara i dve linije na velikom X koje se nalazi na središtu cifera. Toliko malo je dovoljno da se napravi veliki kontrast. izvor: Ulysse Nardin Bele detalje na ciferu i bezelu odlično upotpunjuje beli gumeni kaiš koji može biti jedini “problematičan“ deo ovog noviteta. Ronilački satovi su veoma otporni, izdržljivi i zato ih ljudi smatraju najboljim svakodnevnim satovima. Bela boja i svakodnevno nošenje? Ne bih rekao da je kombinacija iz snova šta god nosili, nebitno da li je to sat, obuća ili garderoba. Voleo bih ako bi se uz ovaj novitet ponudila neka alternativa u vidu kaiša tamnije boje kao što je to slučaj bio sa prethodna dva modela u ovoj seriji. izvor: Ulysse Nardin Cena modela na sajtu je 26.800 evra i biće dostupan u Beogradu u Maestro radnji u toku ove godine. Za više informacija posetite njihov sajt. izvor: Ulysse Nardin

Epizoda broj 3-powered by Jack Daniels U susret novoj epizoda najgledanijeg serijala na Youtube kanalu SAT NA RUCI predstavljam vam mog gosta, sa kojim sam imao zadovoljstvo da razgovaram. Marin Hučić, publici poznatiji kao GIR je muzičar i dolazi iz Zagreba. Muzikom se bavi iz ljubavi, a podjednaku strast deli prema modi, patikama i satovima. Ima 35 godina i sa mnom je podelio svoju priču o satovima! Marin Hučić GIR je novi gost serijala “Kolekcija Satova“ Njegova avantura je započela sa Casio G-shockom dok je još bio dečak, ali prvi ozbiljniji sat koji je na njega ostavio jak utisak jeste Breitling Chronomat, davne 2006. godine. Taj model mu se urezao u sećanje, postao i danas ostao jedan od najomiljenijih satova. Sebi je uspeo da ispuni dečački san i želju da jednog dana poseduje Chronomat, koji danas sa ponosom nosi i o kojem smo pričali u novom klipu serijala Kolekcija Satova. Da li jedan sat može biti cela kolekcija? Interesantno da je Marin pre Breitlinga posedovao two-tone Rolex Datejust ref. 126333 na jubilej narukvici, ali je taj model prodao jer se sa njim nije povezao. Ovo je jedan od retkih primera da neka osoba kupi Rolex i isti odluči da ne zadrži, pogotovo ako uzmemo u ozbir da se Marin bavi javnim poslom, gde je status posedovati neki Rolex. Njegovu kolekciju danas čini samo jedan sat: Breitling Chronomar B01. Pričali smo i o tome da li jedan sat može biti čitava kolekcija i koji su mu planovi za dalje, jer ko jednom uđe u svet satova iz njega ne izlazi, tačnije ne postoji ono “ovo je poslednji sat, više neću kupiti nijedan drugi“. Uživajte u našem razgovoru na kanalu SAT NA RUCI, a uskoro ćete čitati i recenziju modela o kojem smo nas dvojica razgovarali.

Limitirana serija koja će vam se dopasti Imajući u vidu da ovih dana u istoriju odlazi jedna od legendi moderne avijacije – Boeing 747, Breitling jeodlučio da napravi omaž, poslednji naklon avionu koji je modernizovao komercijalno letenje. Naime, Breitling Navitimer je jedan od satova koji je baš kreiran kako bi služio svojoj svrsi. Osetivšipotrebu za instrumentom za navigaciju i vreme, Breitling je početkom pedesetih godina prošlog veka usaradnji sa AOPA (Aircraft Owners & Pilots Association) kreirao Navitimer (složenica Navigation-Timer).Funkcionalnost ovog sata dovela je do toga da je ubrzo postao miljenik pilota širom sveta. Prvu seriju Navitimera pokretao je slavni Valjoux 72 mehanički mehanizam, koji je takođe bio i u Rolex Daytona ref. 6238-6269. Zanimljivost je da je 1969. godine Breitling u saradnji sa Heuer-om, Hamilton-om i Buren-om pretekao Zenith za nekoliko dana i javnosti predstavio prvi automatski hronograf ikada! Večita debata vlada iz razloga što je mehanizam koji su ove kompanije napravile i koji je svoj debi imao u Navitimer Chrono–matic reference 1806 vlada i dalje jer je taj mehanizam bio modularni, sa mikro-rotorom, za razliku od Zenitovog koji je bio sa ’’full-size’’ rotorom. Naravno, postoji i ona da ih je Seiko sve prestigao sa modelom 6139-6000, ali o tome neki drugi put. izvor: Breitling Navitimer koji je predstavljen je po meni sjajan način da se oda počast Boeing-u 747, koji prestaje sproizvodnjom. Taj avion, kao legenda avijacije je neraskidivo povezan sa Navitimer-om. Ono što je bitnojeste da se shvati da pre 70 godina nije bilo tehnologije kao danas, te su satovi zapravo bili merniinstrumenti, neophodni za pilote. Breitling je u tom domenu apsolutno prednjačio. Kada pogledamo na novi model, vidimo suptilne detalje kojima je Breitling ’’klimnuo glavom’’ svomsaborcu koji odlazi u istoriju. Kombinacija boja, krem cifer sa crnim podregistrima, crveni unutrašnjibezel, AOPA zlatni logo, su ukomponovani fenomenalno, da ne odstupaju previše od dizajna Navitimer–a, ali da ipak budu tu, i odaju počast 747. Inače, prvi Boeing 747 je bio prljavo bele boje sa crvenomlinijom duž celog aviona… izvor: Breitling Sat pokreće Breitling 01 – COSC sertifikovani automatski hronograf sa 70h rezerve snage, i radi na28.800 vibracija po satu. Kućište je od nerđajućeg čelika, sa različitim završnicama. U ponudi je nacrnom kožnom kroko kaišu, ali takođe i na jedinstevnoj (specifičnoj za Breitling) metalnoj narukvici. Sa43mm i debljinom od 13,6mm siguran sam da će privući mnogo pažnje, jer su pilotski satovi uglavnommnogo veći. izvor: Breilting Kao što je očekivano, ovo nije produkcijski model, već limitirana serija na 747 komada, po ceni od 8750EUR na kaišu, odnosno 9100 EUR na metalnoj narukvici. izvor: Breitling Ono što sam siguran jeste da Breitling neće imati problema sa prodajom ovog sata, iz razloga što i meni,dok ovo pišem, u grudima stoji neki osećaj da je ovo stvarno sjajan gest jedne velike korporacije, da sesve nekako uklapa. Navitimer i 747 su nekako baš stvoreni jedno za drugo.

Možda nećete zapamtiti pun naziv ali hoćete sve ostalo! Daleko od toga da je ovo nepoznat brend. Kod nas (tu pre svega mislim na zemlje bivše Jugoslavije) ova kompanija ima svoj status i ima svoju publiku. Sam brend Maurice Lacroix (čita se i izgovara Moris Lakroa) osnovan je 1889. godine, ali ne bih sada mnogo o istoriji. Njihov najpopularniji model je sportski Aikon, jedan od najinteresantnijih satova u cenovnom rangu do 2.000 evra. Najveću ponudu njihovih satova kod nas pogledajte ovde. autor: Sat na Ruci Watch Media/iDook media Ako dublje zaronite u njihov portfolijo pronaći ćete model čiji naziv upućuje na umetničko delo. Malo ko sme i može da se odvaži da svom satu da ime Masterpiece, ali Maurice Lacroix je to uradio sa puno samopouzdanja i ovu seriju u samom startu obeležio kao značajnu. Danas, dve decenije kasnije Masterpiece linija satova predstavlja najprestižniji ML koji možete kupiti, sa funkcijama koje se viđaju tek na satovima od par desetina hiljada evra. Danas vam pišem o njihovom poslednjem novitetu u ovoj seriji: Masterpiece Triple Retrograde. Uživajte! Maurice Lacroix Masterpiece Triple Retrograde; autor: Sat na Ruci Watch Media/iDook media Funkcija iza koje stoji znanje Iz naziva ovog modela možete zaključiti o njegovim komplikacijama. Retko kada recenziju nekog sata počinjem od njegovog mehanizma i njegovih funkcija, ali da biste u potpunosti razumeli o kakvom modelu se radi neophodno je da se upoznate sa funkcijom retrogradacije. Ne dešava se često da u ovom cenovnom neki sat raspolaže pomenutom komplikacijom, a na modelu o kojem ću vam danas pričati nalazi na čak tri mesta i otuda dolazi naziv ovog sata: Masterpiece Triple Retrograde. Predstavljen je svetu pre 3 godine, ali još uvek uspeva da iznenadi mnoge i iz dana u dan pronalazi novu publiku širom sveta. Magičan je na više načina, ali hajde da počnemo od početka. Tri podbrojčanika (pozicije 3, 6, 12) imaju funckiju retrogradacije; autor: Sat na Ruci Watch Media/iDook media Uz pomoć retrogradnih indikatora ovaj sat vam pokazuje neke određene funkcije za koje se proizvođač opredelio. U današnjem slučaju su to redom: funckija druge vremenske zone, dana u nedelji i datuma. Raspoređene su tim redom u podbrojčanicima oblika polukruga i ukazuju na navedeni pojam. autor: Sat na Ruci Watch Media/iDook media Šta je retrogradni indikator? To je komplikacija koja označava da se dati indikator (kazaljka) kreće do zadatog trenutka (krajnje pozicije), koji kada se dostigne on (indikator) se brzinom svetlosti vraća u nultu (početnu) poziciju . U slučaju datuma kazaljka plave boje se kreće od prvog do tridesetprvog i kada se završi mesec kazaljka se resetuje sama na poziciju za datum 1 (početak meseca). Oznaka za retrogradni kalendar; autor: Sat na Ruci Watch Media/iDook media Komplikacija druge vremenske zone nalazi se na poziciji 12. Raspoređena je veoma ujednačeno i zajedno sa ostalim indikatorima obrazuje fenomenalnu simetriju za cifer koji je toliko zauzet. Podeljena je na 24 plave tačkice koje upućuju na 24 različite vremenske zone koje možete očitavati u datom trenutku, jednim klikom. Taj klik se realizuje uz pomoć adekvatnog alata (mali čelični pin) pritiskom na izolovano dugme na levoj strani kućišta. Funkcija druge vremenske zone; autor: Sat na Ruci Watch Media/iDook media Preko istog sistema dugmića, samo sa desne strane kućišta, pristupa se podešavanju ostale dve dodatne funkcije: dan u nedelji na poziciji 3 i datum na poziciji 6. Ove dve funkcije su veoma korisne, a bez njih bi ovaj sat izgledao prazno. One su takođe standardni deo Masterpiece serije satova. Ipak, kompanije se za ovaj model odlučila da ukloni indikator rezervne snage rada (koji se nalazio na prethodnim modelima) i umesto njega pridodala drugu vremensku zonu. Dugme za podešavanje retrogradnog kalendara; autor: Sat na Ruci Watch Media/iDook media U polukrugovima ove tri funckije nalazimo clous de paris patern-sitne piramidalne kvadratiće koji obrazuju veoma lepu i prepoznatljivu teksturu. Kompanija koja je najpoznatiji po izradi cifera ove vrste je Breguet. Clous de paris patern; autor: Sat na Ruci Watch Media/iDook media Pomenuti patern nalazimo i u podbrojčaniku male sekundare i veoma lepo gradi kontrast u odnosu na belo-sivu mat osnovu cifera. Uz kraljevsko plave detalje kao što su kazaljke, logo i sve ostale oznake ovaj gijoše (guilloché dial-ukrašeni teksturni ciferi) cifer dobija dozu luksuza koja mu je potrebna i koja mu pristoji. Sam model spada u kategoriju luskuznih elegantnih satova te je neophodno da cifer to opravda. Završna obrada detalja na brojčaniku je na zavidnom nivou i usudio bih se da kažem da može parirati i duplo skupljim modelima koji dolaze od brendova kao što su IWC, Omega ili čak pomenuti Breguet! autor: Sat na Ruci Watch Media/iDook media O mehanizmu Verovatno se pitate koji mehanizam pokreće inovativne funkcije na ovom satu? Radi se o modifikaciji dva mehanizma. Za osnovu je uzeta automatska Sellita SW200 sa kojom smo se susretali mnogo puta i ona pokreće ovaj sat. Ipak da bi ove funkcije bile adekvatno raspoređene i da bi radile kako je Maurice Lacroix zamislio morali su sami da izrade modul za to. Modul kućne radinosti nadogradili su na baznu Sellitu i time dobili kalibar ML291 koji pokreće Masterpiece Triple Retrograde. Iako na samom ciferu stoji oznaka za manufakturni kalibar ipak se radi o fuziji dva mehanizma. Kalibar ML291; autor: Sat na Ruci Watch Media/iDook media Ovakav mehanizam obezbeđuje rezervu rada od 38h, ima opciju navijanja i putem krunice, koja nije ušrafljujuća. Veliki trud uložen je u ukrašavanje mehanizma, što je po mom mišljenju neophodno uraditi na svakom skupljem modelu koji ima otvorenu poleđinu kućišta. Logo ovog brenda je veoma lep i kompanija insistira na njegovom pojavljivanju te ga nalazimo na rotoru mehanizma kao i na mostićima u pozadini. Ukrašavanje rotora i mostića mehanizma; autor: Sat na Ruci Watch Media/iDook media O kućištu U sjajno poliranom čeličnom kućištu prečnika 43mm i veoma malih brušenih lugova stao je ovako komplikovan cifer podeljen u 4 segmenta, koji niko do sada nije uspeo tako dobro da uredi. Dimenzija od 43mm može se smatrati velikom za sat koji spada u kategoriju elegantnih, ali zbog odlično pozicioniranih lugova na ruci ovaj sat ne odaje utisak velikog. Ključ u tome leži u naglom padu koji lugovi imaju od trenutka napuštanja kućišta. autor: Sat na Ruci Watch Media/iDook media Otuda dobijamo debljinu od 14mm što na prečnik od 43mm nije mnogo. Ako vam navedem da je razdaljina od gornjeg do donjeg luga svega 48mm videćete da je ovo nošljiv sat uprkos veličini. Oni sa malo većim zglobom će dobiti idealan elegantni sat koji će mnogima preko puta njih ličiti na skupoceni Breguet! autor: Sat na Ruci Watch Media/iDook media Uz lep cifer dolazi i lep plavi kožni kaiš od teleće kože. Odlično prati ivicu zgloba ruke i sve upotpunjuje preklapajuća kopča (folding clasp) sa potpisom brenda. Uz pomoć malo znanja i spretnosti sami možete da podesite veličinu kaiša za vaš zglob i zbog toga volim ovakav sistem na kožnim kaiševima, za razliku od klasičnog kopčanja sa iglicom. Logo brenda na kaišu; autor: Sat na Ruci Watch Media/iDook media Logo na kopči; autor: Sat na Ruci Watch Media/iDook media Podatak koji me je obradovao jeste vodootpornost modela koja iznosi čak 100m ili 10 ATM. Za sat koji je u kategorijih elegantnih modela manje-više se očekuje vodonepropusnost do 50m, pritom da krunica nije ušrafljujuća. Ovu oznaku možete pronaći na poleđini kućišta. Garancija koja dolazi uz sat je u trajanju od 2 godine, a cena modela je 740.000 dinara u Bomar radnji u Beogradu! autor: Sat na Ruci Watch Media/iDook media Ukoliko se odlučite na kupovinu imamo lepe vesti za vas: kupovinom sata putem koda SATNARUCIBOMAR1 koji možete iskoristi na sajtu bomar.rs dobijate na poklon kutiju za navijanje automatskih satova čija je cena 380 evra! Srećna kupovina. izvor: Bomars.rs izvor: Bomars.rs ————— OSNOVNO: Brend: Maurice LacroixModel: Masterpiece Triple RetrogradeTip: elegantniMaterijal kućišta: čelikPrečnik: 43mm Debljina: 14mmOd luga do luga: 48mmCifer: mat belo-siva osnova sa clous de paris paternom u podbrojčanicima Tip stakla: Safirno staklo sa višeslojnim antirefleksivnim premazom sa unutrašnje straneLuminacija: bez luminacijeVodootpornost: 100m (10 bar) MEHANIZAM: Kalibar: ML291-fuzija Sellita SW200 i “kućnog“ modulaFunkcija: Analogno vreme, druga vremenska zona (GMT), dan u nedelji, datum u mesecu, mala sekundaraRezerva snage: 38hNačin pogonjenja/navijanja: automatsko navijanje CENA I DOSTUPNOST: Dostupnost: Bomar.rsCena: 740.000 dinara (6.250 evra)

Povratak korenima! Za ovaj serijal bilo je potrebno mnogo vremena. Morao sam da stasam. Morao sam da vidim mnogo toga i da naučim ponešto. To ponešto je sada dovoljno da započnem serijal Od Luga Do Luga u kojem ću vam pisati o tajnama vintage sveta i o modelima satova koji su izmenili istoriju horologije. Da bismo razumeli sadašnjost i predvideli budućnost moramo se okrenuti korenima, mestu sa kojeg je sve počelo. Svaku (n)ovu recenziju započinjemo iz nulte tačke u vremenu i prostoru kada je neko (ili više njih) odlučio da izmeni istoriju. Tako su nastale ikone za koje morate da čujete i o kojima ćete od danas znati sve što je potrebno. Dobrodošli u serijal Od Luga Do Luga! Patek Philippe ref. 2526 Najvažnija opisna karakteristika ove reference jeste da je to prvi automatski Patek Philippe ikada napravljen. To je istina i tu informaciju ćete pronaći svuda na Internetu te nije od zgoreg i da vam je ja odmah na početku napomenem. Ipak ovaj sat je mnogo više od toga što je prvi. Mnogi su bili prvi, ali nisu ostavili nikakav trag, uspomenu, sećanje ili nostalgiju za sobom. Ovaj model sve to jeste, a možda i više od toga. Ostavio je neizbrisiv trag kao jedan od najlepših time only satova na svetu otkad svet satova postoji! *time only-satovi koji pokazuju samo vreme i poseduju tri kazaljke (časovnu, minutnu i sekundaru, koju sat može i ne mora da ima) Patek Philippe ref. 2526 u roze zlatu; autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media; vlasnik sata: Srđan Stević Kratka istorija Lansiran je na švajcarskom sajmu satova 1953. godine i proizvodio se sve do 1959. godine. Satovi su se isporučivali i u toku 1960-e, te vlada zabluda da se model proizvodio pomenute godine, ali zvaničan kraj je 1959. Za svega 6 godina napravljeno je oko 7.000 satova u 4 materijala: žuto, belo i roze zlato i platina. Za pedesete godine prošlog veka to nije bila mala proizvodnja, jer je na mesečnom nivou pravljeno oko 97 satova. Najmanje ih je proizvedeno u platini (25) i belom zlatu (20) i to sa “običnim“ metalnim ciferom, koji je neretko imao dijamante na pozicijama indeksa (postoji i par modela sa emajliranim brojčanikom). Iako ih je znatno više, modeli u žutom i roze zlatu su posebniji zbog emajliranog cifera. Prvi automatski Patek Philippe: ref. 2526; izvor: “Patek Philippe-cult Object and Investments“, J. Michael Mehltretter Prvi 2526 proizveden je u Martu, a isporučen 27-og Jula 1953. godine Amerikancu J.B. Champion-u u Dalasu, Teksas (“Patek Philippe-cult Object and Investments“, J. Michael Mehltretter, p.36). Cena za ovaj sat na kožnom kaišu bila je oko 2.000CHF, dok se na zlatnoj narukvici prodavao za 3.400CHF. Primera radi legendarna referenca 2499 (perpetual-hronograf) u to vreme prodavala se za 3.800CHF. To govori da je Patek Philippe polagao velike nade u svoj prvi automatski kalibar 12“’ 600AT. Sa pravom, a u nastavku videćete i zašto! Prvi Patek Philippe ref. 2526 koji je prodat J.B Championu sa pismom posvete od strane Werner Sonn ispred “Henri Stern Agencije“; 27. Jul 1953. godina; izvor: “Collezionare Orologi“ by Osvaldo Patrizzi Karta za večnost: kalibar 12“’ 600AT Da li znate kada je Rolex lansirao sat sa automatskim mehanizmom? Dvadeset godina pre Pateka, tačnije 1931. godine sa modelom Bubbleback. Da li to znači da Patek nije imao znanja i mogućnosti da napravi automatski mehanizam čak dve decenije? Ne. Istina je sledeća. Rolex je patentom na 22 godine zaštito svoj prvi automatski kalibar te nijedna druga ozbiljna kompanija nije mogla ništa da preduzme po tom pitanju. Bilo je to vreme kada se nisu tražile rupe u zakonu i propisima kao što je to danas naša svakodnevica. Patek Philippe je već sredinom 30-ih godina imao razvijen automatski kalibar, ali su morali da sede skrštenih ruku sve do 1953. godine. Mehanizam je bio spreman, ali Patek ne bi bio najbolja firma na svetu da za te dve decenije nisu razvijali druge tehnike i tehnologije te su razvili sopstvenu Gyromax balansu (prvi patent za ovu balansu registrovan je 26-og Marta 1947. godine), unapredili cifere i započeli proizvodnju emajliranih brojčanika, koji su najluksuzniji u celokupnom Patekovom protfoliju. Prvi Patekov automatski kalibar 12“’ 600 AT; izvor: “Patek Philippe-cult Object and Investments“, J. Michael Mehltretter Prvo želim da vam dešifrujem oznaku kalibra. Prva oznaka (od tri) upućuje na prečnik mehanizma, druga oznaka opisuje visinu mehanizma, a treća, slovna oznaka je za funkciju tog kalibra: 12“’ označava 12 linija-stara francuska mera za dužinu koja se koristila u časovničarstvu za opisivanje obima mehanizma; u ovom slučaju je to 1=2.223mm tj. 12×2.223mm = 26.67mm iznosi obim kalibra. 600 stoji za visinu mehanizma od 6mm. AT – označava da se radi o automatskom mehanizmu. (“Patek Philippe-cult Object and Investments“, J. Michael Mehltretter, p.36)U realnosti dimenzije ovog kalibra su u prečniku 27mm, visina mu je 5.4mm što odstupa od brojeva u oznaci ali suština je bitna i razumeli ste je. Mehanizam koji ne mogu svi da vide; autor fotografije i vlasnik sata: Srđan Stević Po čemu je ovaj mehanizam toliko poseban? Pored toga što je prvi automatski kalibar kućne radinosti koji je Patek Philippe izbacio, ovaj mehanizam ima ozbiljno dobre karakteristike uzevši u obzir današnje standarde. Radi na 19.800 vibracija po času, poseduje čak 30 dragulja koji obezbeđuju neverovatnu preciznost. Poređenja radi pojedini savremeni Patekovi automatski mehanizmi nemaju više od 20 dragulja, dok savremena Calatrava (naslednik reference o kojoj pišem) ima mehanizam na ručno navijanje sa 29 dragulja. Pokretač ref. 2526 je imao neverovatno malo odstupanje za to vreme te je gubio svega jednu sekundu na 24h. Zapamtite-pričamo o 1953. godini! Brošura sa Švajcarskog Industrijskog sajma (1953) u okviru kojeg je predstavljena referenca 2526; izvor: “Patek Philippe-cult Object and Investments“, J. Michael Mehltretter Uz tehničke karakteristike dostojne onih za satove u 21. veku, kalibar 12“’ 600 AT je jedan od najlepših. Estetika je ključna, čak kada pričamo i o mehanizmu. Neretko kompanije danas ostavljaju transparentna kućišta kako bi vlasnici luksuznih (i manje luksuznih satova) mogli da uživaju u dekorisanim kalibrima. Patek Philippe je to uradio i za ref. 2526, ukrasivši zlatan rotor mehanizma sa Cotes de Geneve linijama, dva velika slova P i oborenim ivicama. Ovo sve možda ne bi bilo toliko zapanjujuće da Patek nije na poleđinu kućišta stavio ušrafljujuću neprozirnu zlatnu podlogu i time zaklonio pogled na kalibar. Poklopac kućišta koji zaklanja pogled na dekorisani mehanizam; autor i vlasnik sata: Srđan Stević Napraviš umetničko delo i sakriješ ga od svih ostalih. To je Patek Philippe uradio sa kalibrom 12“’ 600 AT. Sakrio ga je od nepoželjnih i nepotrebnih pogleda većine i zadržao tajanstvenost i misteriju samo za vlasnika, koji uz malo sposobnosti može odvrnuti poklopac i uživati u pravom remek-delu. Za to ga smatraju gotovo svi vodeći svetski stručnjaci, a na meni je samo da potvrdno i ponizno klimnem glavom pred ovom konstatacijom. Lice sa ožiljkom: emajlirani brojčanik Mehanizam na modelu 2526 je ogromna stvar, a šta tek reći za cifer. Emajlirani brojčanici spadaju u najređe, najteže za napraviti i po mišljenju mnogih najlepše cifere u svetu satova. U naslovu sam, namerno, upotrebio naziv jednog kultnog holivudskog filma, jer kao što ćete videti u nastavku teksta, radi se o licu (jedan od naziva za brojčanik sata je i lice sata) koje je veoma, veoma krhko. Ali počnimo od toga šta je emajl i emajlirani brojčanik. Emajlirani brojčanik na ref. 2526 predstavlja jedan od najlepših cifera koji su ikada napravljeni; autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media; vlasnik sata: Srđan Stević Ukratko, emajl je neprozirna staklasta supstanca koja se nanosi na metal radi zaštite istog. Ciferi na satovima izrađuju se od tankog lista metala na koji se nanose premazi shodno efektu koji kompanije želi da dobije. Osnovna komponenta emajla je silika, čija je temperatura topljenja na oko 800 stepeni. Proces izrade emajliranih cifera je veoma komplikovan i težak, a pre svega zbog temperaturnih promena prilikom više zagrevanja kroz koje cifer mora da prođe. Ukoliko se uspostavi i minimalno odstupanje u temperaturi pećnice može doći do pucanja sloja i cifer je neupotrebljiv. Primer ispucalog cifera na referenci 2526; izvor: “Patek Philippe-cult Object and Investments“, J. Michael Mehltretter Nanešeni sloj emajla na metalni ciefer se zagreva na visokim temperaturama, topi se preko metalnog cifera i kada se “ispeče“ preko istog završava se prva faza procesa. U drugoj fazi se sada formiraju indeksi za minute, sekunde i natpis brenda, koji nisu štampani na cifer. Ove oznake utisnute su na cifer zahvaljujući emajliranom puderu (prethodno zagrejan pa ohlađen i onda izdrobljen u sitne mikromilimetarske komadiće) koji se nanosi u prethodno izbušene rupe za pomenute indekse u ciferu (obratite pažnju-krem su boje). Taj isti cifer se ponovo stavlja u pećnicu kako bi se puder stvrdnuo. Odatle dolazi naziv za double baked enameled dial (duplo pečeni obrađeni emajlirani brojčanik). Minutne tačkice su na bodu cifera, sekundne oznake su podeljene na linije dok je logo u dva reda ispisan i sve to je prethodno ispunjeno emajliranim puderom koji je “zapečen“ na cifer; autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media Ovo je najproblematičnija faza izrade emajliranog brojčanika. U prvoj generaciji cifera Patek Philippe je postavljao zlatne poluge (markere) koji označavaju časove uz pomoć pinova, tako što je kroz metalni cifer bušio 26 rupa prečnika 0.2mm (11 duplih rupica plus 4 rupice za dva zlatna markera na poziciji 12). Prilikom procesa iz pasusa iznad, kada se emajl ponovo zagrevao dolazilo je do njegovog topljenja i tom prlikom je curio kroz otvore za markere i smanjivao im obim. Nakon što se cifer zapeče radnik u Pateku je morao uz pomoć alata ponovo da proširuje rupice što je u velikom broju slučajeva uzrokovalo pucanje emajla na ciferu. Ukoliko dođe do pucanja cifera rešenje ne postoji, sledi stavljanje servisnog cifera u Pateku; izvor: “Patek Philippe-cult Object and Investments“, J. Michael Mehltretter Iz rešenja prvog problema nastaje druga generacija cifera za ref. 2526, u kojoj je jedina razlika u redosledu postupaka u kojima je cifer obrađivan. Sada su se rupice za pinove za markere bušile u toku procesa obrađivanja emajla, a ne pre. Naravno, problem je nastavljao da se ponavlja jer sam proces bušenja rupica izazivao traume i potrese koje emajl sam po sebi nije sposoban da izdrži. Na kraju se Patek dosetio najjednostavnijeg rešenja koje nas dovodi do treće generacije cifera na modelima 2526-lepljeni indeksi. Da sumiram-generacije cifera za ref. 2526 ima ukupno dve serije: prva serija sa rupicama za pinove i druga serija sa lepljenim markerima. U prvu seriju uključeni su ciferi prve i druge generacije jer se zasnivaju na istoj tehnologiji aplikacije časovnih indeksa, samo im se razlikuje redosled izrade rupica za pinove. Prva serija cifera sa rupicama za pinove; izvor: “Patek Philippe-cult Object and Investments“, J. Michael Mehltretter Druga serija cifera na kojem se indeksi lepe; izvor: “Patek Philippe-cult Object and Investments“, J. Michael Mehltretter Za kraj ovog komplikovanog proces cifer se lakirao kako bi mu se dodao završi sjaj. Brojčanici koji su preživeli ceo proces stavljani su u satove i danas predstavljaju nešto najlepše što se može pronaći u Patekovom vintage portfoliju. Izgledaju baršunasto, mekano, pitomo i kao da im se svakog trenutka može nešto dogoditi. Nisu otporni na temperaturne razlike kao ni na udarce. Svaki manji potres može izazvati pucanje emajla i time se naneti nepopravljiva šteta ovom satu. autor fotografije i vlasnik sata: Srđan Stević autor fotografije i vlasnik sata: Srđan Stević Ako po strani stavimo sve mane ovako savršenog brojčanika možemo da pređemo na uživanje u njegovoj lepoti. Sa razlogom spadaju u kategoriju zvanu “the royal class of Patek Philippe dials“ i danas ih je veoma malo i u savremenoj proizvodnji. Predstavljaju mali sveti gral kojem teži svaki kolekcionar. Zanimljiva odlika ovih brojčanika je ta da su i sa zadnje strane emajlirani, što nije slučaj ni sa jednom drugom vrstom cifera (metal se ostavljao u izvornom stanju sa zadnje strane). Možda ste iz mog izlaganja iznad doneli ili izgradili negativan zaključak o emajliranim ciferima. Naprotiv. Oni su san svakog od nas i njihova lepota je nemerljiva. Uz zlatno kućište ovaj cifer je bio savršena kombinacija. Večna elegancija. Priča za sebe. Takođe, Patek je izrađivao i neemajlirane cifere za referencu 2526, uglavnom za modele u belom zlatu i platini, gde su korišćeni obični metalni ciferi sa ili bez dijamanata. Kompaniju je napustilo par modela sa krem-obojenim emajliranim ciferom i svega 20 crno emajliranih brojčanika. Patek Philippe ref. 2526 u belom zlatu sa dijamantskim indeksima; autor fotografije i vlasnik sata: Srđan Stević Namenjen za svačiji zglob Pedesetih godina dominirala je dimenzija 36mm. Gotovo svaki poznati i manje poznati klasik izrađivao se u ovoj dimenziji. Stajao je svima. Ta dimenzija se i danas vraća kao feniks iz pepela. Mislio sam da je sve izgubljeno kada sam video kude ide svet sa satovima preko 43mm prečnika, međutim primećujem poslednje tri godine porast broja ljudi koji nose sve manje satove. Referenca 2526 izrađivana je u zlatu i standardnog prečnika kučišta od 35.6mm. Dolazio je na kožnom kaišu ili na zlatnoj narukvici. To je bila stvar odluke kupca jer je doplata za zlatnu narukvica bila kao da kupujete novi sat (pogledaj pasus broj 4). Da stvar bude lepa, ovom modelu je stajalo sve. Kroz rad sa Srđanom imao sam prilike da vidim dobar broj modela reference 2526, a i da naučim mnogo toga. autor fotografije i vlasnik sata: Srđan Stević autor fotografije i vlasnik: Srđan Stević Dobar deo referenci 2526 nikada nije poliran. Ovaj model ima nežno obrađene ivice, ne tako velikih lugova između kojih se nalaze holmarci (hallmarks), pečati u zlatu koji ukazuju na korišćeni materijal. Mala Helvecija se uglavnom nalazila između lugova kod pozicije 6. Pored toga što je ovo nekakva vrsta registrarske oznake sata (pored brojeva na unutrašnjem delu poklopca kućišta) putem holmarka možete utrvditi i da li je sat poliran. Njihova originalna dubina pri utiskivanju iznosila je oko 0.6mm. Ukoliko se sat polira ova dubina se gubi i to je prva indikacija da je sat poliran (male tajne velikih majstora). Oznake na unutrašnjem delu zadnjeg poklopca; izvor: “Patek Philippe-cult Object and Investments“, J. Michael Mehltretter Cena i dostupnost danas Akcenat na reč danas. Kada se pojavio 50-ih godina prošlog veka nije se prodavao tako lako. Iako je Patek Philippe u pitanju sat je morao da čeka pravog kupca. Danas ovu referencu ćete najčešće sresti na svetski poznatim aukcijama o kojima sam pisao. Najčešći modeli u žutom zlatu prve generacije prodaju se za oko 60.000 do 70.000 evra. Slede modeli u roze zlatu koji su za lestvicu skuplji: 80.000-90.000 evra. Naglašene cene su za modele na kožnim kaiševima. Ukoliko dolaze sa originalnom narukvicom dodajte na pomenute cene 20.000 evra odnosno 40.000 evra, redom. Platinum i belo zlato modela ref. 2526 napravljeno je svega 45 od ukupno 7.000 satova. Cena je, shodno retkosti, takva da se oni kreću između 250.000 i 400.000 evra, u zavisnosti od stanja, dokumentacije i konfiguracije. Na Phillips aukciji u decembru 2021. godine pojavio se full platinum 2526 sa emajliranim ciferom i prodat je za neverovatnih 440.000 evra! Patek Philippe ref. 2526 u platini prodat na Phillips aukciji u decqembru 2021.; izvor fotografije: Phillips Za one koji žele da znaju malo više Patek ne bi bio firma broj jedan da nema neke male tajne. U slučaju reference 2526 postoji detalj koji mali, ali veoma mali broj ljudi na svetu zna. Kao naslednik izabrana je referenca 3428 koja se proizvodila u žutom, roze zlatu i platini, isključivo sa emajliranim ciferom. Model je svetu predstavljen 1960. godine i vizuelno je identičan kao prethodnik. Dimeznije su iste, ciferi su isti i jedina razlika leži u kalibru. Patek Philipe ref. 3428 u žutom zlatu; izvor fotografije: Matthew Bain Inc. Iako je kalibar 12“’ 600 AT pokupio sve pohvale i bio jedan od najnaprednijih mehanizama tadašnjice, Patek se odlučio da u naslednika postavi novu mašinu. Radi se o kalibru 27-460 koji ima identičnu veličinu kao 12“’ 600 AT. Izrađivao se u osnovnoj verziji kao automatski mehanizam i sa funkcijom datuma-u tom slučaju oznaka je 27-460 M (M stoji za Monodate). Jedina razlika između 12“’ 600 AT i 27-460 jeste u sledeća tri detalja: novi kalibar imao je novi rotor sa drugačijim paternom, tj. Cotes de Geneve linijama. Druga razlika je u finom podešavanju za +/- koje ne postoji na novom kalibru. Za kraj Patek je u novi mehaniazm ugradio 37 dragulja za razliku od 30 koliko ih se nalazi u kalibru 12“’ 600 AT. Kalibar 27-460 sa tanjim rotorom i malim izmenama; izvor: “Patek Philippe-cult Object and Investments“, J. Michael Mehltretter Informacija o ref. 3428 je veoma malo te se ne zna čak ni koliko dugo se proizvodio. Takođe nepoznati su podaci o konačnoj količini proizvedenih satova. Jedino je poznat podataka da je samo 20 zlatnih primeraka napravljeno i prodato. I kraj i početak To je bio prvi tekst u serijalu Od Luga Do Luga. Ponosan sam što je ovaj serijal otvoren i što ćemo imati priliku da vam predstavimo najbolje satove koje je svet do sada video. Cilj serijala je na prvom mestu edukacija ljudi na našim prostorima, jer o ovakvim referencama niko do sada nije pisao. Ovi tekstovi, nakon objavljivanja, postaju svojevrsna literatura za učenje, jer na našem jeziku nemamo nažalost apsolutno ništa. Znanje treba da bude besplatno i da bude prisutpačno svima. Na to se ponosimo i hvala što se edukujete uz naš portal. Do sledećeg viđenja uživajte još jednom u referenci 2526. Pozdrav!