Tekstovi

Da, šta je zaboga SAXEM? Nije čudno to što ponovo ne znamo šta je Hublot pokušao da kaže i pokaže. Navikli smo da izbacuju satove u samo njima znanim materijalima, ali šta se krije iza složenice SAXEM. Kako su imenovali novi materijal od kojeg je napravljen već postojeći Big Bang Tourbillon sa automatskim mehanizmom i da li ima nešto novo u novitetu? Definicija SAXEM Ovo je materijal koji se prvi put pojavljuje u svetu. Kao što sam napisao Hublot je po tome poznat, to im ide od ruke i to je ostao njihov zaštitni znak. Novi materijal imena SAXEM je skraćenica od Sapphire Aluminium Oxide and Rare Earth Mineral. Neću pokušati da prevedem ovo na naš jezik kako ne bih ispao smešan, ali long story short-ovo je novi safirni Hublot sa većim sjajem nego što ga safir generalno ima. Još jednom: ovo je jako obojeni safir! izvor: Hublot Najbolji način da vam približim ovaj novitet jeste da ga posmatrate kao sat fluorescentnog materijala. Tako je vidim SAXEM. Nije mi previše žuto, a ne mogu reći da je zeleno. Šta je između? Pa flurescentna žuta-zelena, kao onaj marker koji smo najčešće koristili za podvlačenje skripti tokom studiranja. Bilo kako bilo samo jedan brend na svetu može izneti ovu nijansu i to je Hublot. Njima stoji! U novitetu ničeg novog Kada sam sam sebe pitao šta ima novo u novitetu hteo sam da vas podstaknem na razmišljanje, koje bi vas dovelo do zaključka da nema ničeg novog osim materijala. Dimenzija kućišta ista je kao na prethodnicima i iznosi 44mm sa 14mm debljine ovog safirnog kućišta. Cifer je skeletonizovani safir kroz koji se vidi kalibar kućne radinosti HUB6035, koji ozbebeđuje rezervu rada od 72h i radi na 3Hz. izvor: Hublot Mehanizam je odličan! O njemu sada neću trošiti reči osim što bih skrenuo pažnju na rotor mehanizma. On se, nespecifično, nalazi sa prednje strane sata, tačnije možete ga videti na ciferu. Na poziciji 12 gde inače stoji logo brenda, Hublot je odlučio da bude inovativan i umesto oznake brenda stavio je rotor mehanizma sa potpisom brenda! Maestralno. izvor: Hublot Definitivno ovo nije sat za svakoga. Generalno cela Big Bang Tourbillon serija se ne bi dopala mnogima, a naročito nakon spoznaje cene. Novitet u SAXEM kućištu će biti napravljen u limitiranoj proizvodnji od svega 50 modela. Cena jednog modela iznosi 195.300 evra, što je očekivan iznos ukoliko ste bili ranije upoznati sa ovom serijom. Moje mišljenje o satu Oni koji prate moj rad duže znaju da nisam bio ljubitelj Hublota. Nisam sve do momenta dok nisam imao prilike da probam njihove satove u Maestro radnji. Nakon kontakta sa njihovim keramičkim satovima koje obrađuju bolje od svih, nakon navijanja njihovih Unico i Meca 10 mehanizama shvatio sam da nešto ozbiljno stoji iza imena Hublot. Ozbiljno inženjerstvo, tehnologija i umeće pojedinaca! izvor: Hublot Šarenolikost im je zaštitni znak. Drečave boje koje nikada ne biste stavili na neki sat njihovim modelima stoje. Da ne govorim o tome da tako drečave satove izrađuju u safiru. Ovaj novitet je već viđen, samo je promenio boju. Verovatno da nekome znači novi SAXEM materijal, ali mene to nije oduševilo, pogotovo što još uvek ne znam tačnu definiciju ovog materijala. Hublot ne želi da ga objasni publici i to je sasvim u redu. Da imam 195.300 evra za sat ovo svakako ne bi bio moj prvi izbor. Ali da je simpatičan-jeste. Šta vi kažete?

TAG Heuer napokon pozitivno iznenađuje publiku! Ovo smo svi čekali-nošljivi TAG Heuer koji nije veći od 40mm. Danas je svetu predstavljen novi Aquaracer kompletnom napravljen u titanijumu sa novom vrstom mehanizma. Naime solarno punjivi TAG je izbačen prošle godine u okviru modela Aquaracer Professional 200 Solargraph, ali bio je izrađen u crnom čeliku (DLC coated steel). Ovo je prvi put da vidimo kompletno titanijumski Aquaracer u 40mm i to je ono što zajednici treba! izvor: TAG Heuer Šta je novo? Naglašavam dimenziju od 40mm i to je prva lepa stvar koja mi upada u oko. Ova ronilačka serija predstavlja pravi dajver koji može sve da izdrži, ali dosadašnjih 44mm nije nošljivo. Jednostavno to je bio veliki sat. Publika je to glasno komentarisala, da ne kažem zamerala TAG-u, te je ova kompanija odlučila da ih posluša. Sada sa prečnikom od 40mm ovaj Aquaracer ima ozbiljnu budućnost. izvor: TAG Heuer Mehanizam na solarno punjenje, kojem se baterija NIKADA ne menja? Mislim da sam ovo negde već pročitao i čuo. Ah da, ovo može samo Citizen. Japanska kompanija bila je prva koja je lansirala solarni mehanizam i Eco-Drive tehnologiju, te je TAG Heuer odlučio da udruži snage sa njima kako bi napravio kalibar TH50-00, koji se nalazi u novom titnajumskom Aquaraceru. Naime, u saradnji sa La Joux-Perret (kompanija koja pravi solarne kalibre u švajcarskoj, ali je u vlasništvu Citizena), TAG je izradio kalibar koji se puni preko solarne ploče crno-sivog brojčanika. izvor: TAG Heuer Horizontalne šare na ciferu nisu izostale ni kod ovog Aquaracera, jer to predstavlja jedan od zaštitnih znakova ovog modela. Urađen je u tehnici sun-ray odsjaja (odsjaj na ciferu urađen kao motiv sunčevih zrakova koji se raspršuju iz centra). Kućište je napravljeno da izdrži najveće napore. Ovaj model treba posmatrati kao pravi tool-watch koji ima svrhu i koji vam može doneti mnogo toga za samo 2.840 evra. Od dodatnih funkcija ovaj model je zadržao funkciju datuma na poziciji 3, koja je zaista korisna. Luminacija je sjajna. TAG Heuer je uvek briljirao sa luminacijom na Aquaracer modelu. Možete da vidite dve vrste luminacije na jednom ciferu: plavu i zelenu. Cilj različite luminacije je da vam odmah na prvi pogled bude jasno gde su minutara i sekundara-dve kazaljke koje su roniocima najbitnije za merenje vremena pod vodom. izvor: TAG Heuer Moje mišljenje o satu Pun pogodak. Ukratko mislim da je to to. Zajednica je ovako nešto očekivala i dobila je. TAG Heuer ide u smeru preporoda nakon niza godina u kojima su stagnirali (da ne kažem nazadovali). Idu u korak sa vremenom i prošlogodišnje lasniranje DLC Aquaracera je bio pokazatelj da oni to mogu. Početak ove godine dokazuje da znaju i da će nam u narednim godinama priređivati lepa iznenađenja. Konkretno solarni titanijumski Aquaracer je prava kombinacija! Prvo, solarno punjenje od svega 2 minuta izloženosti dnevnoj svetlosti puni vaš sat za celodnevnu upotrebu, dok izloženost od 20h puni bateriju za narednih 6 meseci korišćenja. Oni koji će nositi ovaj sat na plažama biće izloženi Suncu dobar deo dana što znači da će sat konstantno biti napunjen. izvor: TAG Heuer Druga važna stvar jeste titanijum. Izabrali su veoma kvalitetan Grade 2 Titanium sa lepom završnom obradom istog. Ja sam lično ljubitelj titanijumskih satova i ova novost me je obradovala, kao i cena. Očekivao sam zbog svih noviteta da će se TAG ubezobraziti i povećati cenu, ali su je podigli za svega 100 evra u odnosu na prošlogodišnji novitet. Biće dostupan od Februara meseca ove godine sa cenom od 2.840 evra. Ako ste ljubitelji TAG-ovih satova ovo će vam se svideti.

Vaše kolekcije satova Miloš Đokić (29), doktor medicine Krajem januara sam zbog poslovnih obaveza (upis na specijalizaciju iz anesteziologije na VMA) boravio u Beogradu , a pošto volim da važne životne događaje obeležim kupovinom sata koji će me na to sećati,posetio Bomar prodavnicu u TPC Galerija i kupio prvi sat u ovoj godini: SEIKO PRESAGE SSA441. Sat koji sam dugo vremena „vrebao“. Očarala me je zelena vinjeta u kombinaciji sa „open heart“ brojčanikom i transparentnim kućištem. autor fotografije: Miloš Đokić autor fotografije: Miloš Đokić Potom u aprilu (kada sam rezervisao letovanje) počeo sam da razmišljam „Šta nositi u vodu“?. Nisamželeo da „onako“ kupim samo neki diver sa aliexpresa, već sam razmišljao u pravcu „uobličavanja“kolekcije nečim prepoznatljivim i trajnim. I izbor je ponovo pao na Seiko. Iako je sa prečnikom od 42,5mm SEIKO SKX007 „iskakao“ iz šablona, ovaj sat ima razdaljinu od luga do luga samo 46mm pa je ponovo mnogo dobro „legao“ na zglob. Znao sam da ronilački modeli satova moraju da budu malo „robusniji“ te nisam oklevao pri kupovini. autor fotografije: Miloš Đokić autor fotografije: Miloš Đokić Bulova Super Seville je alternativa za Rolex Day-Date model, a ja sam znao da će to biti moj naredni sat. Odlepio sam kada sam ga video. Prečnik od 36mm, nazubljeni bezel, president narukvica (koju sam pronašao preko interneta pošto je fabrička bila u katastrofalnom stanju)… ma jednostavno kada vas nešto ostavi bez teksta. To je inače sat koji sam od trenutka kupovine pa do kraja godine i najviše nosio. autor fotografije: Miloš Đokić autor fotografije: Miloš Đokić Poslednja kupovina za ovu godinu se dogodila krajem novembra i ponovo je presudio minimalističkiizgled i „vintage look“. Na taj način sam zaokružio ovu godinu i za 360 stepeni transformisao kolekciju. Odlučio sam se za kvarcnu verziju Tissot PRX – 35mm samo iz jednog razloga. Naime, ovaj model sata ima integrisanu narukvicu te su lugovi „duži“ nego što jesu, i to na mojoj ruci ne izgleda lepo. autor fotografije: Miloš Đokić autor fotografije: Miloš Đokić Za puno interesantnih objava, slika, zanimljivosti na temu istorijata pojedinih brendova i modela možeteme zapratiti na ig stranici @pogledaj_na_sat koju vodim od oktobra ove godine ili na profilu@djole_993. Igor Martić (36), elektrotehničar Oduvijek sam volio Rolex satove i kroz moju kolekciju ih je prošlo mogu reći jako puno. Protekle godine sam odlučio presložiti kolekciju. Znamo svi kako je danas teško doći u trgovinu i kupiti Rolex, liste čekanja, stalni kupci i ostale poteškoće. Imao sam dosta sreće tako da sam 2022. godine uspio kupiti 4 Rolexa bez dugo čekanja. Prvi je bio Rolex submariner 41mm bez datuma, referentni broj 124060, Rolexov tool-watch koji možete nositi doslovno u svim prilikama. Nedugo nakon njega na red je došao Panerai Chronograph 1109. Obožavam Panerai satove jer su takozvani strap killer satovi, hrpa remena, koža, gumeni, nato remen, jednostavno uvijek izgleda savršeno. autor fotografije: Igor Martić Par dana prije godišnjeg odmora na whatsapp stiže poruka, vaš sat je stigao i rezerviran je za vas idućih 7 dana. Radilo se o modelu Explorer 2 referenca 226570, crni cifer. Svi znamo koliko zapravo taj sat prolazi ispod radara, slabo primjećen, ne baš omiljen Rolex sat, ali meni se sviđa kombinacija crnog cifera i narandžaste GMT kazaljke. Uz njega sam kupio i Tudor FXD (instagram je učinio svoje) nije bilo dana da nisam negdje vidio taj sat, u raznim kombinacijama remena, što je nekako bio okidač da kupim taj sat. Na godinjem odmoru sam u izlogu ugledao tad relativno nove modele Breitling-a i jedan Super Chronomat B01 mi je zapeo za oko, uz malo pregovora i mali popust kupio sam i taj sat. autor fotografije: Igor Martić autor fotografije: Igor Martić autor fotografije: Igor Martić Nakon godišnjeg odmora, sam krenuo u potragu za nekim čelik zlato satom, tako da je izbor pao na Rolex Sea-Dweller 126603, nakon tjedan dana sam bio u mogućnosti kupiti taj sat što sam i učinio i stvarno sam mislio da je to zadnji sat za 2022. godinu ali eto, pred kraj godine odlučio sam se za jedan komplet zlatni Rolex Submariner 126618LN, po meni savršen sat koji nosim vec 3 mjeseca svaki dan i užvam u njemu. Svaki puta kad pogledam na sat iznova se oduševim koliko je sat lijep! autor fotografije: Igor Martić autor fotografije: Igor Martić Plan za 2023. je Rolex Day-Date Onyx u žutom zlatu i nešto iz firme Audemars Piguet. Moj Instagram nalog je @the_watchguy i na njemu možete vireti sve o čemu sam pisao. Vidimo se! Dušan S. (36), dizajner u IT-u Reč koja meni opisuje 2022. je “vintage”. Treća godina u nizu opsednutosti starim satovima, što u edukativnom, tako i materijanom smislu. Dosta novih informacija naučeno, delom preko samostalnog istraživanja, a ponajviše preko prijatelja Strahinje sa kim delim strast prema starim satovima. Vrhunac godine je sat koji sam duže vreme želeo da posedujem – Rolex DateJust ref. 1601 iz sredine 70ih, koji je pokrio moju želju za klasičnim džentlmenskim satom. Ono što me je najviše privuklo je dubina koju sat ima sa prelepim ispupčenim kristalom (pleksiglasom), tipičnim markerima za to doba i reflektujućim ciferom sa blagom patinom, kombinacija koja meni stvara neku nostalgiju za vremenom u kom nisam živeo, ali imam afiniteta, a to su 60-te i 70-te. Decenije kada je svet satova bio drugačiji i kada je Rolex bio nešto drugo u odnosu šta je danas. Jedan od meni dragih filmova je „Get Carter“ sa Majkl Kejnom iz 1971. gde protagonista Džek Karter na ruci nosi upravo istu referencu (doduše u žutom zlatu), na kožnom crnom kaišu. Daleko da sebe stavljam u tu ulogu kada nosim ovaj sat, ali na neki način budem u dodiru sa tim vremenom i jednostavno bude mi toplo oko srca. autor fotografije: Dušan S. Drugi sat koji je proveo najviše vremena na mom zglobu je dedin sovjetski Start iz 1961. restauriran posle dugogodišnjeg sna u fioci sa prelepom “patinom” koja je nakon zamene korektnim kristalom dobio pun sjaj. Taj sat sa ciferom u kombinaciji sunburst-a sa cvetnim reljefom u sredini, potamnelim markerima i “disco volante” stilom kućišta je potpuno utemeljio “vintage je ono pravo za mene”. A činjenica da je to porodično nasledstvo, bez obzira na realnu cenu tog sata, je zaokružila celu priču. autor fotografije: Dušan S. Za kraj kupovina retke Rolex-ove knjige, koja u sebi nosi pregršt zanimljivih informacija, je upotpunila predhodnu godinu kao meni vrlo uspešnu. U 2023. se nadam obogaćenju kolekcije kvalitetnim primerkom vintage Cartier Tank-a i potencijalnim putovanjem u Ženevu, prestonicom horologije kao i daljoj edukaciji o nama dragom hobiju. Andrija S. (27), IT Preduzetnik Još u toku studiranja na Elektrotehničkom faktultetu, pokrenuo sam svoju prvu firmu koja je prerasla u već ozbiljan outsourcing sisem koji postoji oko 5 godina. Pored toga suosnivač sam nekoliko IT startup proizvoda. Još sredinom osnovne škole, javila se prva strast prema satovima i kupovina prvog Timex-a. Sredinom 2021. sam počeo sam da razmišljam o satovima i sa investicione strane, i tada se desilo moje prvo iskustvo sa Rolex-om, tj. nemogućnost da dođem do Submarinera na lak način. Sasvim slučajno, obratio sam se Strahinji putem stranice Sat na Ruci i tražio savet. Veoma brzo i lako smo se razumeli i pomogao mi je da dođem do svog prvog Rolex-a – DeepSea D-Blue, James Cameron. Rolex Deepsea James Cameroon; izvor fotografije: watchuseek Ubrzo nakon toga, dobio sam poziv iz Petite Geneve Petrović salona u Beogradu gde su me obavestili da je stigao poručeni Datejust 41 sa plavim, dijamantskim ciferom u kombinaciji sa bezelom od belog zlata i jubilee narukvicom, reference 126334. Veoma neočekivano brzo, takođe u Petrović, stiže jedan od meni omiljenih modela, a ujedno i kultnih Rolex predstavnika – Submariner 41 No Date. Sat koji je simbol jednostavnosti i simetričnosti i svakako veoma zahvalan za nošenje u svim prilikama. autor fotografije: Andrija S. nepoznat izvor Nakon manje serije Rolex-a, Đorin uticaj opet dolazi do izražaja i omogućava mi da dođem do svog prvog AP-a. Do sada ste shvatili da ne preferiram satove manje od 40/41mm. U pitanju je Audemar Piguet Royal Oak Offshore Chronograph, čelični model na braon kožnom kaišu, koji je ujedno i moj prvi sat koji nije na metalnoj narukvici. autor fotogarafije: Andrija S. Posle AP-a na red dolazi još jedan Rolex, a to je možda i najtraženiji Datejust, popularni Wimbledon. Naravno u dimenziji 41mm sa istim bezelom i narukvicom kao i moj prvi Datejust. Naravno i za ovaj model je bio zaslužan Strahinja! Uz gore navedene modele široj kolekciji dodao sam i 2 MoonWatcha, Uranus i Saturn, kao i Cartier Ballon Bleu koji je bio poklon. Rolex Datejust Wimbledon Strahinji sam veoma zahvalan, pre svega što mi je pomogao da uđem u svet satova na, može se reći, veoma lak način i odmah dobijem priliku da dođem do modela koji nikako nisu ‘’početnički’’ i za koje je potrebno neko duže vreme. U 2023. očekujem da kolekcija još poraste, a i vreme je za prvu Daytonu.

Nova godina, a Audemars Piguet nastavlja po starom. Pre samo četiri dana Audemars Piguet je svetu predstavio novi leteći turbijon sa poptuno novim ciferom (flying tourbillon-leteći turbijon je turbijon komplikacija koja nema mostić sa gornje strane koji pridržava kavez turbijona na cifer sata), koji do sada nismo videli. Stigla su svega dva modela, jedan u roze i jedan u belom zlatu. Plasiranje satova i njihova javna prezentacija su izostali i to je ono čemu sve češće pribegavaju svetski poznate kompanije. izvor: Audemars Piguet Naime, zvaničnog predstavljanja nije bilo, već je Audemars Piguet ove modele postavio na oficijalni sajt i tu ih ostavio dok ih neko ne primeti. Naravno, to nije tako kako će vam većina portala predstaviti situaciju. Svetski poznati sajtovi i medijske kuće dobile su ovu ekskluzivu i imali su spremne članke istog dana kada su satovi “tiho“ lansirani. Ali sa press fotografijama, te vam ja, kao i oni prenosim deo onoga što donosi novi Royal Oak. Novi Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Flying Tourbillon sa novim ciferom; izvor: Audemars Piguet U prethodnoj godini ovaj model proslavio je pola veka postojanja. U tu čast AP je tokom cele godine izbacivao novitete u znak proslave. Neki su bili zaista dobri, a neki nisu. Mnogi su razočarali i mnoge su razočarali. Pročitaj ponovo prethodnu rečenicu. Ipak novitet referentne oznake 26730BC.GG.1320BC.01 (belo zlato) i 26730OR.GG.1320OR.01 (roze zlato) donosi potpuno novi teksturni cifer i to je ono na čemu AP radi godinama unazad. Želi publiku da odvikne od njihovo najlepšeg tapiserija cifera. Nova tekstura cifera koju su nazvali “dimpled dial“; izvor: Audemars Piguet Cifer na ovom modelu su nazvali “dimpled“ što bi u bukvalnom prevodu sa engleskog značilo jamice (male jame). Mene ova nova tekstura više podseća na koru drveta pogotovo roze zlato model sa braon ciferom. Pogledajte malo bolje i recite da nisam u pravu?! Kako god se odlučili da zovete novi brojčanik jedno je sigurno-dobar je! Ova kompanija uspeva u nameri da skrene pažnju i na druge vrste cifera i mišljenja sam da će tapiserija uskoro zastareti. izvor: Audemars Piguet Na ciferu je još jedan mali novitet. Radi se o samom natpisu imena firme. Logo u ovom slučaju nije zalepljen na cifer i nije trodimenzionalni kao što je to slučaj na većini savremenih Royal Oak modele. Ovog puta morali su naziv firme da ispišu na cifer zbog neravnina koje je prouzrokovao novi talasasti brojčanik. Taj detalj daje malo vintage vajba ovom novitetu. Logo je ispisan preko teksturnog cifera; izvor: Audemars Piguet Sve ostale karakteristike su identične kao i na većini samonavijajućih Royal Oak-a: prečnik je 40mm sa visinom kućišta od 10.6mm, osmougaonim zlatnim bezelom; kućište u zlatu sa integrisanom zlatnom narukvicom… Mehanizam je automatski kalibar kućne radinosti, oznake 2950 koji radi na standardnih 21.600 vibracija po času i obezbeđuje rezervu rada od 65 časova. Poleđina kućišta je otvorena i kroz nju se može videti ovaj kalibar sa zlatnim skeletonizovanim rotorom. izvor: Audemars Piguet U osnovi ovo je jednostavan model sa time only funkcijom bez sekundare. Ipak u imenu ovog modela stoji oznaka za leteći turbijon koji jeste komplikacija koja svakog ostavlja bez daha. Na ovom satu se nalazi na poziciji broj 6. U suštini ovaj dodatak je u savremenim satovima nepotreban, jer njegova osnovna funkcija je da eliminiše uticaj Zemljine Gravitacije na preciznost (tačnost) mehanizma. Kako je tehnologija napredovala tako su i mehanizmi sa njima te su danas pre puštanja u rad i pakovanje u satove testirani na više različitih pozicija (uglavnom 4-6 pozicije rada) te im turbijon kao takav nije potreban. Akcenat je na turbijonu; izvor: Audemars Piguet Ipak, velike kompanije odlučile su da nastave sa izradom ovog detalja koji je danas simbol moći. Malo ko može da izvede leteći turbijon tako elegantno i jednostavno kao Audemars Piguet i zato je lepo videti tu komplikaciju na ovom modelu. Na ovom novitetu imamo još jedan dodatak, a to je tekstura smrznutog zlata na bezelu sata. Bezel od “smrznutog“ zlata; izvor: Audemars Piguet I za kraj je tu zaštitni znak Audemars Pigueta koji mi se ne dopada a to je dostupnost i količina satova koji će biti napravljeni. Velike kompanije u svetu satova su svake godine sve tajanstvenije te za ovaj model se ne zna ništa-ni koliko košta, ni kada može da se poruči, ni koliko će ih biti napravljeno niti kojom dinamikom…Procena je da će cena ovog sata u radnji biti minimum 200.000 evra! Opravdano ili ne sami procenite. ————— OSNOVNO: Brend: Audemars PiguetModel: Royal Oak Selfwinding Flying TourbillonTip: SportskiMaterijal kućišta: belo zlatoPrečnik: 40mm Debljina: 10.6mmCifer: tekstura kore od drveta (braon i plava boja)Tip stakla: Safirno staklo sa višeslojnim antirefleksivnim premazom sa obe straneBezel: “zamrznuto“ belo zlato Vodootpornost: 100m (10 bar) MEHANIZAM: Kalibar: kućna radinost, kal. 2950Funkcija: Analogno vreme, leteći turbijonRezerva snage: 65hNačin pogonjenja/navijanja: automatsko navijanje CENA I DOSTUPNOST: Dostupnost: ekskluzivni AP buticiCena: procena – 200.000 evra

Portugalski as potpisao je nestvaran ugovor sa klubom iz Saudijske Arabije! Nakon završenog Svetskog Prvenstva u fudbalu i Messijeve Boginje, svi su se okrenuli ka njegovom rivalu i klubu za koji će igrati. Naime, Cristiano Ronaldo je potpisao jedan od najvrednijih sportskih ugovora u istoriji čovečanstva po kojem će zarađivati 550.000 evra dnevno naredne dve ipo godine. Karijeru će nastaviti u Al Nasser u Saudijskog Arabiji. Meni je naravno za oko zapao sat koji je nosio pri potpisivanju ugovora. Cristiano je veoma promišljen i razmišlja uvek par koraka unapred te je za ovu priliku odabrao skroz zeleni sat. Slučajnost? Ne bih rekao. Podsetimo se kako izgleda zastava Saudijske Arabije, zemlje u kojoj će Ronaldo živeti i raditi narednih par godina-skroz je zelena! Verujem da Ronaldo veruje u simboliku (da ne kažem da je sujeveran) te je za ovu priliku kupio potpuno novi Jacob&Co model. Radi se o novom piece unique modelu koji je pridodao kolekciji-Caviar Flying Tourbillon “Tsavorites“ napravljen u 18k belom zlatu. Naime sat je u potpunosti popločan baguette sečenim dijamantima, a osnova kućišta je od belog zlata. Na satu se nalazi tačno 388 tsavorites dijamanta zelene boje, za koje je bilo potrebno nešto više od 3 godine da se pronađu i pripreme za ugradnju na sat. Proces toliko dugo traje jer Jacob&Co za svoje satova odabira dijamante najbolje finoće, a kod složenih modela kao što je Caviar boja dragulja mora biti u istom tonu. Izvor: Instagram profil Sat na Ruci Cena ovog sata u radnji je 760.000 evra! Po novom ugovoru Ronaldo zaradi ovaj sat za svega dan ipo! Onda je usledila konferencija za novinare na kojoj je Ronaldo poneo drugi sat. Ponovo nešto novo i nešto što nismo videli u njegovoj kolekciji do sada. Nakon niza javnih nastupa u kojima je nosio Jacob&Co ovog puta je viđen sa Rolexom. Cristiano je ljubitelj ekstravagntnih Rolexa i ne poseduje nijedan sat ovog brenda, a da na njemu nema dijamanata. Na zlgobu leve ruke nalazila se Rolex Daytona ref. 116576TBR “Arabic“. Ponovo vidimo motiv inspirisan arapskim svetom, ovog puta su to njihovi brojevi koji se nalaze na satu u vidu časovnih indeksa. Ronaldo je i o ovome razmišljao! Ponovo promišljen potez. Ovaj sat se prodaje isključivo na području Bliskog Istoka i to u svega par odabranih radnji. Napravljena je u platini, sa baguette sečenim dijamantima na bezelu i predstavlja jednu od najređih savremenih Daytona koje su napravljene. Izvor: Instagram profil Sat na Ruci Platinum Daytona je popularna i izrađuje se sa ledeno-plavim ciferom i tamno plavim detaljima u vidu kazaljki i indeksa, ali u ovo kombinaciji je veoma retka. Nema sumnje da je Ronaldo izdvojio dodatnih 170.000 evra koliko ovaj sat košta u radnji, kako bi se pokazao pred arapskim gazdama. Postoji i opcija da je je ovaj sat nedostupan u radnjama, pa čak i za Ronalda. U tom slučaju za ovaj model morao je da plati tržinu cenu od 450.000 evra, što je malo manje od njegovog dnevnog primanja u ovom trentuku.

O satovima i još po nečemu… Ako ste rođeni ranih sedamdesetih, u izvedbi australijskog pop benda ,,New World“ ili kasnih sedamdesetih u izvedbi britanskog benda ,,Smokie“, velike su šanse da je do vas nekako pronašla put pesma ,,Living next door to Alice“, izvođena od strane oba navedena benda, respectively. *Respectively – termin koji bi se mogao prevesti kao – indivudalno, odvojeno, a koji termin se koristi u mnogim tekstovima posvećenim satovima na Engleskom jeziku, te ga nije loše upamtiti. Ako ste rođeni kasnije, na području Jugoslavije, verovatno vam je poznata i domaća verzija pesme – ,,10 godina“ u izvođenju Velibora Miljkovića, aka Toni Montana. Ljubavna pop balada čiju fabulu ispunjava čekanje. Ljubav jednog momka prema jednoj curi (imena Alice), koji 24 godine živi pored nje i čeka svoju šansu da joj svoja osećanja saopšti. Na kraju ona odlazi, nemajući pojma ni o čemu, a on završava sa zamenom – Sally (koja je opet njega čekala 24 godine). Preporučujem da se ova ljubavna balada (Smokie verzija) posluša dok se ovaj tekst čita, jer se svakako slušala dok se isti pisao. Stisnite play i nastavite sa čitanjem teksta Zašto? Ne znam precizno. Možda zbog toga što je emotivna i pomalo tužna – većina ljudi je istu sudbinu nekada proživela, ali se ipak u biti završava hepi endom. Dakle, pomalo bajkovita. Kao i život sa Tudorom. Da pređem odmah na stvar – Tudor nije zamena za Rolex i ljudi koji ne mogu ili ne žele da čekaju 24 dana, meseca ili godine (Hulk – Rolex Submariner ref. 116610LV) ne treba da kupe Tudor iz razloga nedostupnosti ili neuzvraćene ljubavi. Tudor vam neće popuniti Rolex prazniznu. Naprotiv. Tudor je priča za sebe. autor fotografije: Jovan Jovanović Ja sam se odlučio za malo ređi model, ako se o tome može pričati kod brenda Tudor. U pitanju je model Black Bay ,,Burgundy“ referentne oznake: M79230R-0012. Nadimak ,,Burgundy“ dobio je po boji svoje korone (prsten oko brojčanika sata) koja je burgundi boje (miks tamnocrvene, smeđe i ljubičaste). Boja nosi ime po čuvenim vinima iz francuske Bordeaux regije. Kao i vino – prilikom gledanja ambalaže, čini vam se kao običan časovnik. Pri otvaranju, prvo vam u oči pada hladan čelik, crni cifer sa zlatnim markerima, možda snowflake kazaljke i boja korone. Nakon dužeg gledanja gledate samo u jedno – boju korone. autor fotografije: Jovan Jovanović Taj časovnik mi je dugo stajao u kutiji. Gledao sam ga, a nisam ga nosio. Gledao sam u tu boju korone koja je u meni izazivala osećaj za razumevanje estetike. Za razumevanje boje, prirode i detalja. Gledao sam ga pažljivo, danima, i proučavao detalje. Može li se na takvom časovniku videti nešto što bi oko moglo videti na F. P . Journe ili A. Lange & Söhne časovniku? Delovalo je da ne može. Ne može dok se gleda u kutiji. autor fotografije: Jovan Jovanović Posle tačno mesec dana počeo sam da ga nosim. I nisam ga skidao sa ruke mesecima. Nosio sam ga svuda – u kancelariju, na sastanke, na druženja, onda stidljivo na sport, na skijanje, na plivanje, a onda na sve aktivnosti koje sam radio u toku jedne godine. Pokušavao sam da shvatim kako izgleda živeti sa jednim časovnikom – kakav je njegov život sa mnom, šta on vidi i šta on doživljava, a šta ja vidim kroz njega. Kada se živi sa Tudor časovnikom prvo što se vidi u životu je – boja. Drugo – oblik. Ta tamnocrvena boja iskače iz svega: iz okruženja, iz raspoloženja, iz funkcije, iz potrebe, iz konvencije. Ona sija i pleni. Govori. Šta izgovara? Ono što vi imate potrebu da čujete. autor fotografije: Jovan Jovanović Ona poziva na uživanje, na radost, na potrebu da sebe ne shvatate previše ozbiljno. Ona vam govori da želite da provedete noć u tajanstvenim baštama, izlazeći iz kuće leteći, kroz prozor. Ona vam govori da ste jedinstveni i želite da skupljate jedinstvene oko sebe. Ona vam govori da ste pomalo i dečak, a ne samo čovek. Ona govori Vendi umesto Irina. Ona spašava izgubljene, ona se bori sa Kapetanom Kukom. Ona je vaša Zvončica, koja vam daje minijaturne supermoći. Da. Da je Petar Pan nosio časovnik na ruci, prilično sam ubeđen da bi odabrao Tudor. autor fotografije: Jovan Jovanović Njegove kazaljke su masivne i moćne. Bele i čiste. One svetle kao magični prah u noći, pokazujući vam gde ste i kada ste. Za maleni, ali ekskluzivni dodatak prahu, zalužni su zlatni markeri koji krase cifer. Časovnik je snažan i čvrst. To je moćno parče čelika čija pojava se oseća na ruci. Njegova kruna je izražajna, i svojim retro dizjanom vas podseća da se vreme da kontrolisati i pomerati. Da je časovnik oruđe istorije. Da se kroz vreme putuje. Ruža ugravirana na kruni govori – posebna sam. Ruža kao simbol ljubavi. Ruža kao simbol besmrtnosti. Ruža nam kaže da vreme ne može da pobedi ljubav. Ruža nam govori da život nije program: mašina koja se troši. Ruža nam govori o našim osećanjima. autor fotografije: Jovan Jovanović Potrebno je da je osetite. Mogu da napomenem i da časovnik nosi in-house mehanizam: Tudor calibar MT5602– automatski mehanizam razvijen i napravljen u kući Tudor, obima mehanizma 31.5mm, sa 25 rubina, rezervom rada od 70 časova, koji radi na 28.800 polu-oscilacija u satu. Mogu da kažem i da isti nosi prestižnu COSC oznaku – potvrdu da je mehanizam sertifikovan od strane švajcarskog oficijalnog instituta za testiranje hronografa. Mogu da napomenem i da je časovnik obima 41 mm; da je izrađen u čeliku; da ima ronilačku koronu sa 60 klikova; da je širina lugova 22 mm; da je predstavljen 2018. godine, i da je serijal Black Bay pokupio mnoge nagrade na GPHG (prestižna dodela nagrada za razna izuzetna dostignuća u horologiji, koja se održava u Ženevi). autor fotografije: Jovan Jovanović autor fotografije: Jovan Jovanović Mogu, ali čemu? Toliko časovnika već postoji na ovom svetu, koji imaju slične karakteristike, i to nisu obeležja zbog kojih treba da se odlučite baš za Tudor. Tudor vapi ka čoveku koji želi da ima svoj vlastiti univerzum, u kom on sebe vidi i doživljava kako on želi. Tudor gura Petra Pana ka prozoru umesto ka krevetu. Tudor vam sipa još jednu čašu vina, kada svi ostali kreću kući. Tudor se smeška za šankom dok poslednji iz društva čekaju taksi. autor fotografije: Jovan Jovanović Kada bih morao da zaključim, rekao bih da sam ga ja doživeo kao jedinstvenog. Drugačijeg. Posebnog. Tudor nosi čovek koji se budi nasmejan. Čovek koji na kraju dana, posle svega, leže bezbrižan. Tudor nosi čovek koji bi ipak ponekad mogao sanjati gusarski brod dok plovi u zalazak sunca. autor fotografije: Jovan Jovanović Tudor časovnik bi mogao nositi čovek koji voli bajke i pustolovine. Dragi čitaoci Sata na Ruci: postoji li neko od nas ko nema želju da, sa vremena na vreme, uživa u dobroj bajci? Ovu bajku, kao i većinu drugih, odrasli s vremenom zaborave. Ali ovakve bajke događaju se deci širom sveta i događaće se i dalje, dok je ovog našeg sveta, i nas u njemu. Sa ljubavlju, Sat na ruci.

Novo poskupljenje Rolex satova u salonu-lep početak 2023. godine. Nova godina, ali tradiciju ne treba menjati. Dve stvari su sigurne u ovom našem životu: smrt i to da će Rolex prvog januara u 00:01 objaviti nove (čitaj veće) cene svojih časovnika. Ni ova 2023. nije mogla da počne bez toga. Da jeste, ozbiljno bih se zapitao da nešto nije u redu. Ovako, sve je po starom. Osim što je u Januaru 20 stepeni… Ne, ovo nije tekst-recenzije po modelima koji su poskupeli i za koliko. Ovo nije tekst u kojem ćete pročitati procente, stopu rasta i ostale ekonomske parametre. Ovaj tekst piše jedan običan momak kojem je stalo do satova, ali ne i do izigravanja ljudi koji iste vole. Čitajte i na kraju dajte vaš sud. Ne sudite prerano, iako ste već nakon čitanja podnaslova izgradili negativan stav. Cena, cene ili procene… Godina za nama je bila turbulentna. Noviteta u okviru Rolexovog portfolija bilo je preko 100, a cene su podignute čak 3 puta u jednoj godini. Da ne bude da od početka teksta bacam drvlje i kamenje na ovaj brend-isto je uradila i toliko hvaljena Omega. Na nekim zlatnim modelima cena je povećanja i više od tri puta. Elem, Rolex je to oduvek radio prvog dana u godini i time se obezbedio za godinu koja predstoji i inflaciju u istoj. Nakon tri povećanja u 365 dana bio sam mišljenja da će Rolex odustati od tradicije za prvi, ali sam se prevario. Mislio sam da će rast cena od sada ići nekom nestandardnom dinamikom, kao što mi izbacujemo ove tekstove kada imamo šta da kažemo i pokažemo. Međutim… Ovim tempom Daytona odlazi na 15k do kraja ove godine Nova cena za Rootbear Prevario sam se. Rano jutros sam se probudio i spremao objavu za sat koji nosi prelepa Ana Ivanović. Na njenoj ruci nalazio se Rolex Oyster Perpetual ref. 12600 sa tirkiznim ciferom. Onaj “Tiffany“ znate… Bio sam siguran da znam cenu sata u radnji, jer sam isti kupio 30.05.2022. godine po ceni od 5.400 evra. Objavio sliku na Instagram profil i dobio ćušku. Proverio sam Rolex sajt i imao šta da vidim. Cena mog sata je sada 6.050 evra! Ana Ivanović i Rolex OP 36 Nova cena od 01.01.2023. Istraživanje je teklo dalje i video sam da su ostali satovi pretrpeli istu “štetu“. Šteta i za nas koji volimo ovaj brend na pravi način i koji njihove satove tretiramo kako i treba-nosimo ih i ne štedimo ili ne daj bože čuvamo u sefu za kojekakvu investiciju. Sećam se vremena kada je DJ bio ispod 9.000 evra u salonu Nova cena novog modela iz 2022. Rolex Submariner postaje luksuz Poskupljenje bih prokomentarisao ne kroz prizmu toga da ljudi neće imati novac za satove. Onaj ko je imao para za Rolex juče imaće ga i danas. Povećanje cena više gledam kao nešto što će negativno uticati na mlade ljude i one koji nemaju još izgrađen stav oko toga šta su za njih satovi. Ako nastave da čitaju i slušaju o konstantnim povećanjima cena, investicijama, ekonomskom porastu ili padu zasigurno će mišljenje o ručnim časovnicima izgraditi oko onoga “ovo je sigurna investicija“. Pusta ekonomija… U školi i na fakultetu sam mrzeo ekonomiju. Nisam voleo ni terminologiju ni način na koji ekonomisti posmatraju svet-kroz procente i brojeve. Zato ni nakon diplomiranja nisam uspeo da se konektujem sa ovom oblašću i više sam stvari nastavio da posmatram kao običan čovek. Tako i kupujem satove-jer mi se sviđaju ili ne, a ne da li će mi neki od njih doneti stopu rasta od 10 ili 20% na godišnjem nivou. Ne znam ni šta to znači. Zato ovaj moj tekst nema za cilj analizu novih cena po procentu povećanja već da začnem neka pitanja na koja ćemo možda dobiti odgovor u ovoj godini. Rolex Day-Date; izvor fotografije: Rolex.com Da se razumemo-ne smeta meni poskupljenje kao takvo. Cene rastu na svakom frontu u ovo ludo vreme. Ne prođe dan u mom životu, a verujem i u vašem, da do mene ne dođe informacija o nekom poskupljenju. Saživeo sam se sa tim. Postaje podrazumevano i to je ono što mi smeta. Ne želim da postane i ostane podrazumevano da će cene rasti par puta godišnje, onda jednom mesečno i tako sve do momenta kada se udari u zid. U najtvrđi zid, onaj na kojem sede ljubitelji satova sa nogama koje vise odozgo, nervozno udarajući petama u njega i govoreći “e sada je bilo dosta“. Mislim da nismo daleko od tog momenta u prostoru i vremenu. Voleo bih da grešim. Voleo bih da nas poskupljenja ne dotiču i da je to sastavni deo predigre kupovine satova, ali to je nemoguće. Pitanja je mnogo, a tek smo počeli… Pitam se ko će na kraju ostati da kupuje Rolex kao pravi ljubitelj tog brenda? Pitam se da li će neke naredne generacije, nazovimo ih kolekcionara, kupovati Rolex zato što je to veoma kvalitetan ručni časovnik koji pruža mnogo za novac. Da li će “pruža mnogo za novac“ postati neupotrebljiva floskula u slučaju Rolexa ukoliko nastave sa konstantnim poskupljenjima? Mnogo pitanja imam, a tek je prvi januar 2023. godine. Volim da mislim, možda i previše. Volim da donosim zaključke unapred, neki bi rekli da je to loše. Meni pomaže da shvatim gde sam pogrešio ako se to dogodi. U ovom slučaju voleo bih da nisam u pravu i da će buduće generacije koje stasavaju i koje ćemo pretvoriti u kolekcionare voleti satove zbog onoga što oni jesu-neprevaziđeni klasik merenja vremena koji vlasniku mami osmeh na lice kada god ga stavi na ruku. Povećanja ispratite na linku ovde. Nadam se da konstantno upadanje cena u oči neće od nas napraviti kalkulatore za investicije (a taj proces je uveliko u toku). Držite se u novoj godini. Čeka nas mnogo toga i bićemo spremni za sve što predstoji, kako u svetu satova tako i u našim životima. Srećni praznici! Vaš Strahinja Sat na Ruci

Moglo je bolje ili ipak nije? Stvari se dešavaju brzo. Brže nego što možemo da raspoznamo brzinu odvijanja događaja. Toliko velikom brzinom da uspeha postaneš svestan tek nakon nekog vremena. Brzina življenja me je omela u tome da realno, dan po dan, sagledam godinu koju ostavljam iza sebe. Zato vam u današnjem, prvom zajedničkom tekstu, mi autori predstavljamo kakva nam je bila ova 2022. godina kroz prizmu satova i kolekcionarstva. Čitajte sa uživanjem i veoma polako, kraj je godine, ne žurite. Ognjen Vidović (36), dipl. ekonomista Ova 2022. godina mi je bila turbulentna i u pojedinim trenucima veoma izazovna. Svijetla tačka ove godine jeste ovaj hobi koji svi volimo i sa te strane ovo je bila najuspješnija godina od kada sam u svijetu satova. Proširio sam i unaprijedio svoju kolekciju sa modelima o kojima sam prije par godina mogao samo maštati, upoznao sam se i sarađivao sa fenomenalnim ljudima i započeo saradnju sa kolegama iz tima SAT NA RUCI. Prije 3 ili 4 godine vrhunac kolekcije je bio Seiko 5 Sports i Vostok Amfibija, tako da sada kada se osvrnem na taj ne tako dalek period osjećam se ponosnim na razvoj koji sam postigao. U ovoj godini imao sam sreće da u jednom trenutku posjedujem 20ak japanskih satova među kojima bih izdvojio SKX, 6139 ’’Aussie Pogue’’, Citizen Promaster Titanium, Samurai STO Great White Shark, Prospex Land, par Orient Divera i Bambino modela i nekoliko unikatnih modova koje sam sklopio. Vrhunac ove godine je to što sam kolekciju unaprijedio sa prvim švicarcima i to nakon odluke da kolekciju smanjim na maksimalno 5 ili 6 satova, jer da budemo iskreni više od polovine od tih 20ak satova koje sam posjedovao nisam ni nosio. Moji Seiko modovi Moja Swiss made priča je započela sredinom ove godine i prvi Švicarac kojeg sam uvrstio u kolekciju je Tissot PRX Powermatic 80. Tissot PRX je sat kojeg bih “čistog obraza” preporučio svima, odličan entry-level sat sa bezvremenskim dizajnom. Odmah nakon PRX- odlučio sam da se konačno “malo stisnem” i kupim prvi luksuzni sat. Nije to bio nikakav high-end luksuzni brend, ali meni je ovo najdraža kupovina od kada sam u ovom hobiju-Longines HydroConquest. Ponosan sam na moje “švajcarce“ Kupovinom Longinesa osjetio sam neizmjerno zadovoljstvo i ličnu satisfakciju jer je to bio konačni dokaz ličnog razvoja i napretka. I za sam kraj godine još dva sata su stigla do moje kutije, Certina DS-1 Big Date i Hamilton Khaki Field Automatic. Oba ova modela sam nabavio u decembru ove godine i više o njima ću pisati u narednoj godini, nakon što prođu testni period. U Novoj godini svima vam želim puno zdravlja, sreće, uspijeha i dobrih satova!!! Jovan Jovanović (36), master pravnih nauka Ja sam Jovan Jovanović (36 godina), po profesiji advokat, sa stručnom spremom- master pravnih nauka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Po svom habitusu ljubitelj satova i raznih hobija, kolekcionarstva u svim oblicima, astrofizike, sporta, Del Boya i Seinfelda, Crnjanskog i Kiša, muzike i prirode. Prikupljajući satove, koliko je to moguće na ovim prostorima, u kolekciji sam posedovao mnogo toga. Moj cilj kolekcionarstva je da vidim, osetim, probam, shvatim princip rada i ideju. Sat sa kojim sam najviše uživao Omega Seamaster 300 Moj cilj rada na ovom projektu (kao i svih nas) je približavanje satova ljudima, širenje ljubavi prema satovima i mehanizmima, ali i prema nekim drugim vrednostima koje smatram neprolaznim. Mislim da je naš cilj ispunjen, ako nakon čitanja tekstova i priča, svet dobije makar jednog više ljubitelja satova. Godinu 2023. posvetiću daljem proučavanju mehanizama, delova mehanizama, razumevanju fizike i mehanike koja stoji iza mehanizama, kao i daljem razotkrivanju tajni i simbola, koje ovaj naš hobi neminovno nosi sa sobom, i naravno prenošenju tih znanja na čitaoce. Hvala vam na produktivnoj 2022. godini. Aleksandar Šaćirović (29), PR specialist Kao što sam rekao u razgovoru sa Đorom moja kolekcija je stara malo jače od godinu dana – te je ova godina za mene što se tiče satova bila jedna od najuspešnijih do sad. Fokus je bio da svedem kutiju na 5-7 satova koje volim, i bez kojih ne bih mogao da zamislim svoju kolekciju. Godina je počela sa istraživanjem sveta mikrobrendova, te sam ’’prošetao’’ Spinnaker Cahill i Zelos Swordfish. Prva ozbiljnija kupovina je bila Seiko 62mas (SPB147) koji me je zapravo i naveo da se fokusiram da prikupim satove koje želim da imam kao stalne ’’članove’’. Provukao se kroz kutiju na kratko i Seiko Flightmaster i Zeleni Prospex Alpinist, ali nisu zadržali stalnu poziciju. U glavi su konstantno bili Alpinist Mountain Glacier (uskoro više o njemu), klasična crna kornjača, i OG 62mas (spb143), te sam sa vrlo jasnim ciljem skidao jedan po jedan sa liste želja. Seiko Flightmaster Zelos Swordfish Steinhart Vintage GMT je došao neočekivano, kao dugogodišnja želja, i nisam hteo da ga propustim. Na kraju godine, kao što se u srca svih ljubitelja satova ušunjao, tako je i u mojoj kutiji završio Seiko SKX 009. Taj sat nisam imao na radaru, niti sam planirao tu kupovinu. Jednostavno, impuls. Impuls zbog koga ni malo ne žalim, jer apsolutno uživam u njemu. Steinhart Ocean GMT 39 Seiko Alpinist Eto, to je moja 2022. kroz satove. Takođe, kao jedan od ličnih uspeha u ovom domenu smatram to što me je Đora pozvao da pišem za sajt, i što imam tu privilegiju da sa vama delim svoje mišljenje, na kraju krajeva, i znanje. Iskreno, uživam da čitam vaše reakcije na moje tekstove i fotografije, i obećavam da će ih u 2023. biti još dosta! Srećnu novu godinu vam želim ! Seiko SKX009 Strahinja Đorić (26), dipl. inž. saobraćaja Još jednu parnu godinu ostavljam iza sebe. Za mene ovo je bila uspešna godina. Ako bih bio skroman (a to i nije najbolja vrlina, ako jeste vrlina uopšte) rekao bih da je moglo bolje, ali na momenat to neću biti. Reći ću da mi je ovo bila najuspešnija godina do sada. Najponosniji sam na zajednicu koju smo okupili oko imenice “Sat na Ruci“ i na sve vas koji čitate naše tekstove i iste komentarišete, delite, uređujete. Komentarisanje moje kolekcije ne može da prođe a da se ne osvrnem ili ne pomenem “Sat na Ruci“ jer mi je upravo on omogućio da danas uživam u svemu o čemu sam maštao kao srednjoškolac u Vazduhoplovnoj akademiji. Godinu sam započeo sa novim Seikom oznake SRPE57, jednostavan sat koji se proizvodi u okviru Seiko 5 Sport serije. Tanji od ostalih, bez aluminjumskog bezela i odličnog kvaliteta ovaj model je krasio moj zglob dobra 3-4 meseca sve dok nisam dobio jedan poziv. Poziv koji je promenio sve. Poziv koji mnogi očekuju, a retki dobiju. Poziv iz Malalana iz Ljubljane, kada mi je Stane saopštio da je Rolex Oyster Perpetual ref. 126000 sa tirkiznim ciferom stigao! Krajem meseca Maja već sam bio u glavnom gradu Slovenije i nosio moj prvi Rolex. Moju malu avanturu možete pogledati u ovom klipu Ovo je bila moja želja a ujedno i potvrda kvalitetnog rada koji sam sprovodio prethodne dve godine, te je Rolex OP “Tiffany“ stigao u pravi čas. Od trenutka preuzimanja do momenta u kojem pišem ovaj tekst (29.12.) on je postao najvažniji deo kolekcije i ujedno sat koji najviše nosim. Ne štedim ga. Ne držim ga u sefu. Sa mnom prolazi svakodnevne aktivnosti, šetnje, sastanke, putovanja i to je sat oko kojeg gradim buduću kolekciju. Sledeći Rolex koji ću pridodati istoj je, nadam se, Rolex GMT-Master II ref. 126720VTNR, popularan kao Destro, model sa krunicom na kontra strani. Nosim satove na desnoj ruci i voleo bih da ovo bude moj naredni model. Kraj leta obeležio je MoonSwatch. Stigao je u Srbiju, a ja sam bio osoba zadužena za predstavljanje i lansiranje tih satova u regionu. Napravili smo spektakl jer je već prvog dana prodaje u redu čekalo preko 300 ljudi! U mojoj kolekciji se sada nalaze Uranus (svetlo plavi model) i Mars (crveni model). Odlični satovi za svaki dan pa čak i za more. Za kraj godine sebe sam častio modelom koji sam dugo merkao i tražio. U pitanju je Baltic MR01 o kojem sam snimio lepu recenziju na Youtube kanalu SAT NA RUCI II. Od trenutka njegovom lansiranja model je postao planetarni hit, a ja sam se zaljubio u hrapavi brojčanik boje lososa i breguette indekse na ciferu. Zadovoljan sam kako sa njim tako i sa ostatkom kolekcije. Planova je mnogo za narednu godinu, ali idemo korak po korak noseći sat na ruci. Srećni praznici! __________________________________________I tako završi se još jedna lepa godina. Nizali su se lepi i manje lepi momenti, uspesi i padovi, slavlja i tugovanja, ali se sa osmehom sećamo ove godine i puni entuzijazma, dobre energije ulazimo u narednu, godinu u kojoj ćemo vam pripremiti još više lepog sadržaja. Uživaćete u svakom novom tekstu, imaćete prilike da uređujete sadržaj, a neki od vas možda postanu i novi član tima SAT NA RUCI. Rastemo i planiramo da po prvi put na ovim prostorima omogućimo ljudima da uživaju i zarađuju od svoje ljubavi prema satovi. Budite uz nas. Bez vas ovi redovi ne bi bili mogući. Sreće praznike želi vam Sat na Ruci ekipa!

Dame: mehanički ili kvarcni? Da li ste ikad obratili pažnju koje satove žene više nose? Ako osmotrite izbor satova po prodavnicama, videćete da je jako mala ponuda mehaničkih satova, dok je izbor kvarcnih neograničen. Kao časovničar i žena u isto vreme, pokušavam realno da sagledam obe strane i objektivno uvidim koji su pravi razlozi zbog kojih preovladava kupovina kvarcnih satova u odnosu na mehaničke. Ako biste radili anketu, i pitali za kriterijume na osnovu kojih žene biraju satove i razloge zbog kojih će se pre opredeliti za jedan a ne drugi, mislim da bi na prvom mestu bila želja da se poseduje više različitih satova po relativno pristupačnim cenama, a ne jedan skuplji. Estete smo, volimo nakit, volimo da menjamo aksesoare u skladu sa različitim odevnim kombinacijama, i tako posmatrajući potpuno je razumljivo da želimo više modela u kolekciji. Mehanički časovnici su neretko deblji, imaju širi prečnik, samim tim malo grublji, što često ženski deo publike može da odbije. Kako bismo započeli diskusiju na pravi način, i došli do tačnog razloga zbog kojeg žene češće nose kvarcne u odnosu na mehaničke satove možda je najbolje da odmah na početku objasnimo razliku između ove dve vrste. Iskreno, većina nas, žena, možda nije očarana mehanikom, zupčanicima i gomilom drugih pokretnih delova unutar sata (vozimo i automobile pa nismo zainteresovane za tehničke detalje ispod haube), ali nas zato mogu privući izgled i završna obrada mehanizma. Zato ako do sad, drage moje, niste nijednom videle kako funkcioniše i kako izgleda jedan mehanički sat preporučila bih vam da odmah pogledate. Upravo iz tog razloga, većina velikih proizvođača, osluškujući želje i potrebe kupaca, sve više proizvodi modele sa otvorenom donjom stranom kućišta. To ljubiteljima omogućava da uživaju u pogledu na unutrašnjost sata, s ozirom na to da se manufakturne radionice takmiče u ručnom ukrašavanju mehanizma i kreiraju prava mala umetnička dela. Iako polazim od sebe lično, i uvek pre biram mehaničke časovnike, razumem potrebu za slabom angažovanošću oko njegovog održavanja. U svetu u kojem brzo živimo, gde skoro svaka osoba na ovoj planeti poseduje pametni telefon sa tačnim vremenom, ne želimo da gubimo dodatne minute na navijanje sata i zbog toga biramo brzo rešenje-kvarc. Šta je to kvarcni mehanizam? Kvarcni mehanizam napaja baterija i on koristi elektronski oscilator koji je napravljen od kvarcnog kristala kako bi precizno merio vreme. To znači da su ovo satovi koji prave grešku u vremenu od maksimum nekoliko sekundi godišnje, takođe otporni su na udare, toplotu, njihove popravke uglavnom nisu skupe, pristupačni su i neretko ih imamo po nekoliko komada. Jedan kvarcni mehanizam kompanije ETA Šta je to mehanički mehanizam? Mehanizam je srce časovnika. Veliki ljubitelji satova bi vam rekli da, zahvaljujući rotoru i laganim vibracijama dok se navija, mehanički sat je kao živo biće koje živi u simbiozi sa vama i kuca vam na ruci. O mehaničkim s druge strane bih mogla mnogo više toga da kažem, ali objasniću to tako da svi razumemo i možda uspem da nagovorim neku damu da razmisli o prelasku na automatski ili neki navijač (sat sa mehanizmom na ručno navijanje). Naime, u mehaničke satove ubrajamo automatske i satove na navijanje. Satovi na navijanje su preteča automatika, i danas prava retkost među savremenim mehanizmima. Kako bi vreme na mehaničkom satu bilo što tačnije (gotovo je nemoguća sto postotna tačnost mehaničkog sata), potrebno je ili da sat svaki dan navijate ukoliko je navijač, ili da ga nosite svakodnevno ukoliko je automatik, na kome ćete morati, ako ga ne nosite redovno, da ponovo podesite tačno vreme svaki put kad se zaustavi. Citizen-ov automatski mehanizam Navijač se sastoji od opruge koja se zateže pri navijanju i tu skladišti energiju koju će kasnije u toku dana ravnomerno otpuštati i sat će raditi. Dok kod automatskih mehanizama imamo rotor koji se pokreće zahvaljujući vašim pokretima ruke i time se samostalno navija. Ipak vi odlučujete… Na kraju dana, izgled sata će i dalje biti primarna stvar u našem izboru, mi, žene, moramo prvo sa estetske strane da se zaljubimo u sat, a tek onda kasnije otkrivamo njegove prednosti i mane sa tehničke strane. Veliki proizvođači i dalje ne odustaju od kvarcnih satova kao najpouzdanijih merača vremena, pa tako možete pronaći Patek Philippe, Vasheron Constantin i Audemars Piguet i u ovoj verziji. Svakako, ovom prilikom sam pokušala da vam približim svet mehaničkih satova i da ih u sledećoj kupovini uzmete u razmatranje. A mene slobodno kontaktirajte ukoliko vam je potrebna pomoć pri kupovini. Srećni praznici!

Kraj godine obeležili smo na nama svojstven način! Belgrade Vintage Watches je proslavio dve godine postojanja. Prva vintage radnja, a ujedno i muzej starih satova Kraljevine Jugoslavije osnovana je krajem 2020. godine, a pre par dana smo sve obeležili u našim prostorijama. Sama radnja je zasnovana na izložbenim modelima nekih od najvažnijih satova u istoriji horologije i podjednako važnim satovima koji su nošeni na dvoru Karađorđevića početkom prošlog veka. Uz satove zvezde večeri: vino i burek Vintage kola i satovi su uvek pravi par Proslavu smo započeli u petak oko podneva ugostivši prve prijatelje. Postavka koju su oni mogli da vide bila je oblikovana oko muzejskih komada dva vintage Rolexa koja su nošena na dvoru Karađorđevića. Prvi je Rolex Bubbleback u roze zlatu sa potpisom ritejlera (zvanični uvoznik brenda u to vreme) Milana T Stefanovića na ciferu. Ovo je sat koji je lično nosio poslednji srpski kralj–Petar II Karađorđević. Sat je jedini poznati Bubbleback na svetu sa potpisom grba na tri mesta: cifer, poklopac kućišta i rotor mehanizma. Jedan jedini! Rolex Bubbleback koji je nosio Kralj Petar II Karađorđević; autor fotografije: Srđan Stević Drugi je možda još značajniji jer se radi o referenci 3852, zlatni Rolex-ov hronograf iz 1938. godine (kao i Bubbleback iz pasusa iznad) sa potpisom Milana T Stefanovića i grbom Kraljevine Jugoslavije, takođe piece unique. Sa ponosom smo u istom stolu posetiocima predstavili i zlatni ručni Longines koji je nosio Kralj Aleksandar I Karađorđević, inače veliki ljubitelj satova. Do njega je stajao i džepni Vacheron koji je on nosio. Rolex 3852 piece unique iz 1938. godine; autor fotografije: Srđan Stević U prijatnoj atmosferi smo ćaskali kako o izloženim satovima tako i o tržištu i svemu što se dešava u svetu koji volimo. Prisutne je možda najviše zaintrigirao sat koji je sam stajao u vitrini, odmah do slike Dobrice Ćosića. Naime, referencu 2516 u žutom zlatu koju je nosio naš poznati pisac pre njega posedovao je Josip Broz Tito. Maršal je taj sat sredinom 70-ih godina poklonio Dobrici na brodu Galeb, a Srđan je taj sat uspeo da pronađe i stavi u vitrine svog muzeja. Nisam napomenuo da je izložba bila zatvorenog tipa, ali zbog velikog interesovanja spremamo lep događaj za sve zainteresovane već naredne godine. Titov Patek koji je na poklon dobio Dobrica Ćosić; autor fotografije: Srđan Stević Drugi dan izložbe bila je subota kada nas je posetilo više ljudi. Vikend smo započeli uz domaću rakiju i sjajno crno vino koje je posle satova bilo hit izložbe. Nisam pio bolje vino! Elem, nismo samo pili jer se na našoj maloj trpezi mogao probati svež burek iz pekare “Trpković“. Odatle je Srđanu i sinula ideja da prvu izložbu naslovi kao: Burek i Patek. A koji su to Pateci bili izloženi? Subota je bila sjajna! Pored onog Titovog koji sam već opisao u glavnom stolu stajali su značajni komadi. Retko kada ćete videti Patek iz 40-ih godina 20-og veka koji je napravljen u čeliku. Čelik se nije koristio kao danas, a Patek-ovi komadi u ovom metalu su jedni od najznačajnijih u istoriji satova. Tako je ponosno u uglu stola stajala referenca 565 u čeliku. Ovo je ujedno i prvi vodootporni Patek Philippe koji je ikada napravljen sa čuvenim Francoise Borgel (skraćeno FB) kućištem, koji je patent za vodootporno kućište imao još davne 1892. godine. Reference 565-prvi vodootporni Patek Gde je prvi vodootporni Patek tu je i drugi, tačnije titula koju nosi referenca 2526 jeste prvi vodootorni Patek sa automatskim mehanizmom. Napravljen u roze zlatu ovaj sat je ugledao svetlost dana 50-ih godina prošlog veka, deceniju kasnije nakon reference 565. Sat je veoma nežan sa porcelanskim ciferom koji se smatra jednim od najkrhkijih. Ovaj materijal veoma je osetljiv te se pukotine na ciferu mogu stvoriti i od najobičnijeg nošenja sata na ruci. Mesto mu je u muzejskoj vitrini gde i stoji u našim prostorijama. Patek Philippe refererenca 2526 Uz ovaj komad istorije stajala su i dva perpetual kalendara: ref. 3970R druge generacije, ujedno i najlepši perpetual-hronograf iz sve 4 serije. Ovaj prelepi roze zlato model mnogima predstavlja grail pa i meni. Patek sa komplikacijom večnog kalendara je san svakog kolekcionara. Istu funkciju poseduje ref. 5050G, model u belom zlatu iz 90-ih godina, koji je stajao prvi vrhu stola. Ovo je jedini poznati 5050 na svetu sa ciferom boje lososa. Brojčanik sata je prelepo patinirao kao nijedan pre i posle njega i to ga čini unikatom. Patek Philippe referenca 3970R Patek Philippe referenca 5050G Za dobru muziku je bila zadužena Marija. Ne samo za muziku, iskreno, da nije ona bila tu teško da bismo Srđan i ja sve sami uspeli. Blistala je ova dva dana i našim gostima predstavljala modele o kojima sam pisao. Samo jedan model nisam predstavio i njega sam namerno ostavio za kraj. Možda i najvažniji model kako za muzej u Beogradu tako i za Patek Philippe kao brend. Tim koji činimo nas troje: Marija Nikolić, Srđan Stević i moja malenkost, redom s leva na desno Komplikacija svetskog vremena je jedna od omiljenih ljubiteljima satova. Patek je u tome bio i ostao broj jedan, te se njihova prva referenca smatra jednom od najvažnijih, kultnih. Jedan takav World Time poseduje i muzej satova u svojoj bogatoj kolekciji i to ni manje ni više referencu 1415HU. Često ćete za neki sat čuti da je redak. Ovaj model nije redak već je jedan jedini svoje vrste. Isporučen je na Kubu 45-e godine. Na ciferu se nalazi potpis La Palaise Royal HABANA i to ga čini unikatnim. Patek Philippe ref. 1415HU piece unique Sat je toliko značajan da Pateku u svom muzeju od prvih referenci i piece unique modela poseduje sve osim modela koji su naši prijatelji mogli da vide u subotu. Sada vam je jasno zašto smo izložbu nazvali po ovom švajcarskom brendu i njemu pridružili burek kao pravu poslasticu večeri. Bilo nam je veoma lepo i radujemo se novoj izložbi. Ne možemo ništa da obećamo, ali u sledećoj godini ćemo napraviti nešto slično i potruditi se da ugostimo što više ljubitelja satova. Ovog puta neće biti klipa na Youtube, ali sam sve želeo da zabeležim ovim kratkim tekstom. Do sledećeg druženja budite mi pozdravljeni. Adios!

Sat za koji morate pokazati karakter! Koliko vas je upoznato sa brendom Edox? Verujem mali broj. Prisutni su na našem tržištu, nisu toliko poznati, ali uspeli su da privuku pažnju čak i onih najvećih kritičara. Brend postoji čak 138. godina i poznati su pod sloganom “The Water Champion“, jer su za sobom ostavili neke od najznačajnijih postignuća kada su u pitanju diver (ronilački) satovi. Danas pričamo o njihovom novom satu iz 2020. godine-(Sky Diver) Neptunian. Edox Neptunian i Sky Diver Neptunian; autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media/iDook media Pomama za ronilačkim satovima nikada nije bila veća. Toliko interesovanje pripisujem njihovom sportskom izgledu koji je po meri svakoga, pa čak i ljudi koji nisu ljubitelji satova. Iz tolike potražnje proizišlo je mnogo ali baš mnogo ronilačkih satova svih brendova na svetu u poslednjih 15-ak godina. Ipak, složićete se sa mnom, kvalitetni diveri dominiraju u cenovnom rangu između 1.000 i 2.000 evra. O veličini i jačini Kompanija Edox poseduje dugu tradiciju izrade ozbiljnih ronilačkih satova. Svoj portfolijo su osveželi 2020. godine sa Neptunian serijom u 44mm velikom čeličnom kućištu i neverovatnom vodootpornošću. Nisam do sada naišao na sat koji košta 1.300 evra i da ima WR od čak 1.000m. Ovaj sat napravljen je za profesionalne ronioce koji se ne libe da zarone u najtamnije delove mora i okeana. Vodootpornost na ovom modelu je čak 1.000m klasifikacije; autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media/iDook media Ovo je veliki sat. Meni, kojem je zglob obima 18.5cm dimenzija od 44mm predstavlja nešto veliko što mogu da iznesem ali ne sa lakoćom. Ukoliko bih se odlučio na ronjenje i ovaj sat stavio preko ronilačkog odela, to bi onda bilo to. Za svakodnevno nošenje ovo mogu izneti krupniji momci sa većom šakom i zglobom (i ljubitelji većih satova), jer je debljina ovog modela 16mm i razdaljina od luga do luga iznosi 51mm. Ipak, kada sam stavio sve dimenzije na papir video sam da je sat itekako proporcionalan, a pre svega zbog ne tako velikih lugova koji veoma lepo prate ivicu zgloba. Kombinacija brušenog i sjajno ispoliranog čelika; autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media/iDook media Od tehničkih i profesionalnih karakteristika ronilačkog sata ističu se još veoma kvalitetna čelična narukvica sa tri linka i ronilačkom ekstanzijom. Unutrašnji linkovi su sjajno polirani što ovom satu daje na eleganciji, ali ne preterano. Safirno staklo na Neptunian-u je debelo 3mm čime se obezbeđuje čvrstina i na udarce i na veliki pritisak pod vodom. Edox Neptunian sa jednom od najkalitetnijih čeličnih narukvica u ovom cenovnom rangu; autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media/iDook media Krunica je ušrafljujujća sa posebnim sistemom zaštite od prodiranja vode, a luminacija je solidna. Koristi se najpoznatiji Super-Luminova zelene boje i pored važnih detalja na ciferu osvetljava i nultu poziciju bezela. Bezel sata je keramički što je postao standard na ronilačkim satovima (ali ne i na novom Seamaster James Bondu, svašta). Potpisana krunica; autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media/iDook media Ventil za dekompresiju; autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media/iDook media O estetici Neptunian i Sky Diver Neptunian (testirao sam oba modela), imaju veoma lep dijapazon boja. Taj trend izrade dajvera u što jačim bojama je danas standard, jer su ovi satovi u osnovi bili dosadni ukoliko su samo crni. Edox je dodao niz zanimljivih boja, a posebno su lepi i privlačni orange i green modeli. Cifer je urađen u pomenutoj boji sa vinjeta stilom (na obodu je tamniji, a u centru najsvetliji). Na njemu su veliki pravougaoni luminescentni časovni indeksi. Streličasta časovna kazaljka ima “katedrala patern“, dok je skundara urađena u stilu lizalice, popularna lolipop sekundara. Edox (Sky Diver) Neptunian se izrađuje sa ciferima u boji; autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media/iDook media Da li ste gledajući slike primetili gde se nalazi natpis o vodootpornosti? Ne nalazi se na tipičnoj poziciji iznad indeksa 6 već na unutrašenjm bezelu na obodu cifera. Nešto slično sam video samo još kod Rolex Deepsea modela, ali na tom satu je druga vrsta ispisa na takozvanom chapter ringu. Ostale natpise Edox je lepo rasporedio na ciferu. Logo je napoziciji 12 zajedno sa ispisom automatic što ukazuje na vrstu mehanizma dok se na poziciji 6 nalazi naziv modela. Svi ispisi su čitki i lepo raspoređeni na ciferu; autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media/iDook media O mehanizmu Edox Neptunian pokreće švajcarska Sellita SW-200, automatski mehanizam sa rezervom od oko 40h koji radi na 28.800 vibracija po satu. To je neki standard u svetu mid-range satova, a pogotovo kada se radi o dajverima kod kojih mehanizam ne igra ključnu ulogu. Ovaj kalibar ima dodatnu funckiju datuma, koja se nalazi na poziciji 3, bez kiklopovog stakla na safiru. Oznaka “automatic“ se nalazi na nesvakidašnjoj poziciji; autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media/iDook media Poleđina kućišta je od čelika i ušrafljujuća je, sa obrisima rimskog boga mora Neptuna, koji u svojoj desnoj ruci drži prepoznatljivi trozubac. Zaista lep detalj, jer realno ne možete očekivati providnu poleđinu kućišta. Jedini sat toliko velike vodootpornosti sa open caseback-om jeste Tissot Seastar 2000 koji ima WR600m, ali prečnik tog sata je 46mm. Zadnji poklopac kućišta sa motivom rimskog boga mora Neptuna; autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media/iDook media Poređenja radi… Sve ovako stavljeno na papir pokazuje da je cena od 1.300 evra opravdana. Sertifikovani dajver Edox Neptunian je trenutno na popustu u BOMAR, dok je originalna cena 1.530 evra, što je takođe opravdano za sve što pruža ovaj model. Nije brend koji je popularan poput konkurenata kao što su Tissot, Longines ili Oris ali pruža isti, ako ne i veći kvalitet za datu cenu. Estetika je na strani Edoxa; autor fotografije: Sat na Ruci Watch Media/iDook media Primera radi Longines HydroConquest za 1.500 evra pruža isti kvalitet čelika, safirno staklo, ali manju vodootpornost (WR300m). Isti je slučaj i sa druga dva brenda koja sam spomenuo iznad. Mehanizmi ako se porede su gotovo isti jer ili se radi ETA2824-2 ili Sellita SW-200. Estetika je ono što presuđuje. To je ono što se provlači kroz moje tekstove kao ključni faktor. Kupićete sat samo ako vam se dopada. Uz kod SATNARUCIBOMAR1 prilikom kupovine ovog sata na sajtu Bomar.rs dobijate na poklon veoma lep EDOX ranac. Srećna kupovina! ————— OSNOVNO: Brend: EdoxModel: Sky Diver NeptunianTip: Sportski, ronilačkiMaterijal kućišta: čelikPrečnik: 44mm Debljina: 16mmCifer: orangeTip stakla: Safirno staklo sa višeslojnim antirefleksivnim premazom sa obe straneBezel: keramički Luminacija: Swiss Super– LumiNova® na indeksima i kazaljkamaVodootpornost: 1000m (100 bar) MEHANIZAM: Kalibar: Sellita SW200Funkcija: Analogno vreme, datumRezerva snage: 40hNačin pogonjenja/navijanja: automatsko navijanje CENA I DOSTUPNOST: Dostupnost: Bomar.rsCena: 1.300 evra (salonska, sa popustom) Dodatne fotografije

Prenosim vam moje iskustvo sa sajma satova u Minhenu! Zamislite skup ljubitelja satova koji na jednom mestu mogu da vide, probaju i kupe najbolje satove na svetu. Tako nešto postoji u Minhenu preko 20 godina. Ovaj skup započeo je veoma tiho da bi se u godinama koje slede pretvorio u jedan od najposećenijih skupova ljubitelja horologije u Evropi. Šta je sajam satova u Minhenu, šta se na njemu radi i ono najvažnije kako ga možete vi posetiti? “Pijaca“ luksuznih satova Počeću od onoga kako je ovaj događaj okarakterisan. Mi koji posećujemo ovaj skup radi posla često ga nazivamo sajmom satova, ali u osvnovi ovo je pijaca luksuznih satova. Na jednom mestu u toku dva dana prođe i proda se satova u vrednosti od preko 10 miliona evra (slobodna procena). Ipak koristimo termin sajam jer na kraju dana prodavci na njemu izlažu svoje satove i na taj način privlače kupce. Pogled na salu u hotelu Infinity u kojoj se održava sajam; autor fotografije: Strahinja Đorić Prodaja satova održava se u hotelu Infinity i po mojoj slobodnoj proceni prvog dana sajma (prvi dan je uvek subota) bude oko 300 izlagača. Svaki izlagač ima svoj sto koji je dužan unapred da rezerviše i plati na dan ulaska u salu, a broj satova koje može da smesti u sto je neograničen. Neretko neki prodavci zakupljuju i po dve staklene vitrine kako bi izložili svoje najbolje komade. Šta se radi na sajmu u Minhenu? Skup je podeljen u dva dana vikenda. Subotom sve počinje, ali tog dana ulazak je dozvoljen samo profesionalnim dilerima. Sajam se održava pod okriljem Watch Trade Assosiation skraćeno WTA. Da biste postali profesionalni diler i dobili svoju akreditaciju potrebno je da imate registrovanu firmu koja se bavi prodajom satova i da platite licencu na licu mesta, nakon čega vam se izdaje akreditacija. Prvi dan sajma je subota; autor fotografije: Strahinja Đorić Prvog dana se u većini slučajeva i rasproda sve što valja. Dileri među sobom trguju po nižim cenama nego u nedelju (drugi dan sajma), razmenjuju robu kao u stara dobra vremena i to je ono u čemu najviše uživam ove dve godine. Otkako sam počeo da putujem zahvaljujući Srđanu, počeo sam da učim kako stvarno funkcioniše tržište. Upijam kao sunđer. Na ovakvim sajmovima se posao najbolje uči, upoznaju se razni ljudi, uglavnom stranci. To nisam napomenuo-najprisutniji su dileri iz Italije, zatim slede Nemci kao domaćini ovog skupa. Audemars Piguet ROC “The beast“; autor fotografije: Strahinja Đorić Vintage Zenith El Primero; autor fotografije: Strahinja Đorić U poslednje dve godine otkako posećujem sajam primetan je porast broja naših ljudi na skupu u Minhenu, naročito Hrvata, a takođe se mogu pohvaliti time da je par ljudi na taj sajam došlo zahvaljujući profilu Sat na Ruci, jer su za sajam saznali putem mog Instagrama. Nadam se da će se dosta vas koji ovo čitate zainteresovati i posetiti jedan od budućih sajmova u 2023. godini. Užina jednog profesionalnog dilera na sajmu; autor fotografije: Strahinja Đorić Kako ga možete i vi posetiti? Drugi dan sajma je nedelja i to je dan u kojem je dozvoljeno prisustvo svima, kako bi mi rekli pravim kupcima. Karta na ulazu je 50 evra i svako ko je plati može ući u prostorije u kojima se održava skup bilo da je profesionalni diler, potencijalni kupac ili obični prolaznik koji želi da baci oko na neke lepe satove. I stvarno u nedelju bude 5 puta više ljudi nego u subotu. Dileri u nedelju požure na posao i postave svoje stolove pre 8h kako bi spremni dočekali potencijalne kupce i naravno podignu cene u odnosu na dan pre. Nedelja je drugi dan sama i uvek je gužva; autor fotografije: Strahinja Đorić Pravo je uživanje gledati toliki broj ljudina jednom mestu samo zbog satova. Istina je da su svi tu zbog novca, ali uvek postoji nas par zaljubljenika koji zurimo u svaki sat koji prvi put vidimo u životu kao malo dete kada dobije igračku. Neću vam nabrajati šta sam sve video jer sam video gotovo sve-od vintage Seiko i Citizen satova, preko retkih džepnih modela pa sve do najređih Patek Philippe umetničkih dela. Ipak sajmom počinju da dominiraju novi satovi. Vintage Seiko diver na sajmu u Minhenu; autor fotografije: Strahinja Đorić Kakve su cene i čime sajam raspolaže? Ja sam tu svega dve godine i meni nije čudno što vidim dosta novih satova, ali Srđan kaže da to nije oduvek tako. Naime, otkako on posećuje Minhen i ovaj skup (a tome ima preko 10 godina), može da posvedoči da se u samim počecima novi satovi nisu pojavljivali u tom procentu kao danas. Tržište se menja i samim tim profil ljudi koji dolazi. Cene novih satova (uglavnom su to Rolexi) su prilagođene tržišnim i ne odstupaju mnogo, ali na samom sajmu mogu varirati od stola do stola. Rolex Submariner; autor fotografije: Strahinja Đorić Rolex Day-Date autor fotografije: Srđan Stević Često mi se dešava da istu referencu istog godišta pronađem na jednom, dva ili tri stola sa tri različite cene, ali ne sa drastično velikom razlikom. Za one koji imaju vremena i strpljenja da pregovaraju istog dana mogu napraviti lepu razliku i zaraditi. Prodaje se i opreme; autor fotografije: Strahinja Đorić Prodaje se i opreme; autor fotografije: Strahinja Đorić Elem, ja sam tamo da upijam, učim, uživam a novac dolazi na druge strane. I da, Minhen je veoma lep grad. Ako ga niste posetili do sada preporučujem da to učinite, a još bolje u periodu kada se održava sajam satova zimi, dok pada sneg. Atmosfera je prijatna, ljudi su sjajni i grad je bezbedan. Podseća me na Beograd samo sa više zelenila. Do sledećeg Minhena Auf Wiedersehen!

GMT, a nije GMT i to sa mehanizmom kućne radinosti – Caliber 400! Sa početkom jeseni dobili smo i jedan novitet iz Orisa koji je meni privukao posebnu pažnju, Oris Divers Sixty-Five po prvi put u serijskoj proizvodnji sa mehanizmom kućne radinosti Caliber 400. Ovaj mehanizam je poznat kao Orisov in house mehanizam sa rezervom snage od 5 dana i do sada smo ga uglavnom viđali u seriji Aquis Date, kao i kod pojedinih limited edition modela. Predstavljanjem modela Oris Divers Sixty-Five Caliber 400 po prvi put ovaj mehanizam imamo priliku da vidimo u ovom kućištu u serijskoj proizvodnji. U prethodnom periodu ovaj mehanizam smo mogli da vidimo u limitiranoj seriji Oris Divers Sixty-Five Caliber 400 Limited Edition for HODINKEE u izvedbi od 38mm sa countdown bezelom. (prim. autora countdown=odbrojavanje, ovakav tip korone služi za odbrojavanje vremena). Novi Oris Divers Sixty-Five Caliber 400; credits: Oris Oris ima dugu istoriju i jedan je od rijetkih nezavisnih švicarskih proizvođača. Priča ovog proizvođača počinje davne 1904. godine u mjestu Hölstein u Švicarskoj i tokom čitavog svog perioda proizvodili su isključivo mehaničke satove. Meni najdraža činjenica vezana za Oris jeste da su zadržali svoju nezavisnost i nisu pod kapom niti jedne velike grupacije ili investicijskog fonda. Radom na razvoju i uvođenju sopstvenih mehanizama vjerujem da će u skorijoj budućnosti ostvariti i potpunu samostalnost i da će njihove buduće modele pokretati prepoznatljivi in house mehanizmi. In house Caliber 400; credits: Oris Serija Divers Sixty-Five inspiraciju pronalazi u prvom Orisovom ronilačkom satu iz 60-ih godina XX vijeka koji nosi nadimak „Waterproof“ (prim. autora orginalni model je ispod imena brenda imao natpis Waterproof tj. otporan na vodu). Predstavljanjem novog modela Oris Divers Sixty-Five zajedno sa vintage inspirisanim izgledom dobijamo i inovativni mehanizam sa rezervom snage od 120h i garancijom od čak 10 godina. Kao što sam rekao Caliber 400 je Orisova in house mašina i predstavljena je 2020. godine. Automatski mehanizam ima 24 rubina i radi na 4Hz, sa rezervom snage od čak 5 dana (120h). Caliber 400 ima visoka antimagnetna svojstva i u poslednje vrijeme često pominjane silikonske komponente u mehanizmu. Izuzetno je važno pomenuti da je tačnost Orisovog in-house mehanizma unutar COSC standarda i da je servisni interval 10 godina. credits: Oris Novi model je izrađen u čeliku sa promjerom od 40mm i debljinom od cca 13mm. I sa prednje i sa zadnje strane sat je zatvoren safirnim staklom, s tim što je cifer pokriven izdignutim safirom koji dodatno daje na vintage izgledu. Kroz zadnji poklopac možemo vidjeti Caliber 400 koji ima iznenađujuće lijepu završnu obradu, iskreno da kažem završna obrada Orisovih mehanizama koje sam ranije viđao po meni je imala neprivlačnu estetiku (prim. autora: bili su izuzetno ružni). Još jedan detalj koji odiše vintage dizajnom jeste velika krunica, što se meni posebno sviđa kod ronilačkih satova koji inspiraciju traže u modelima iz sredine XX vijeka. Kompletna serija Divers Sixty-Five ima vodootpornost od 10 bara što se može smatrati jednom od mana. Lično sam mišljenja da modeli koji u imenu sadrže Divers moraju imati otpornost na vodu minimalno 20 bara/200m. credits: Oris Ovaj model dolazi u dvije varijante i to na čeličnoj narukvici i kožnom kaišu mat crne boje. Ovdje moram navesti moju drugu zamjerku, čelična narukvica me previše podsjeća na Tudor Black Bay i iskreno bih volio da su koristili običnu narukvicu sa tri linka umjesto ove sa zakovicama. Cifer na ovom modelu je sjajno uklopljen u kompletan retro/vintage stil, mat crne boje sa ’’ronilačkim’’ indeksima ispunjenim luminacijom. Kazaljke su polirane srebrne i blago su redizajnirana verzija orginalnih Orisovih kazaljki iz ’60-ih sa ’’lollipop’’ (lizaljka) sekundarom. Meni se na ciferu posebno svidio prozor za datum koji je diskretno smješten na poziciji 6 i prati boju cifera. Čitljivost analognog vremena je odlična; credits: Oris Najjinteresantniji detalj na novom modelu Oris Divers Sixty-Five Caliber 400 jeste korona/bezel sata. Ova 2022. godina je definitivno godina GMT/dual time modela, a Oris je to ispratio na jedan genijalan način. Ovaj model ima funkciju praćenja druge vremenske zone, ali nema mehanizam sa GMT komplikacijom. Iz Orisa su ovo uradili sa genijalnom jednostavnošću, ronilački bezel su zamijenili sa crnim aluminijskim bi-direkcionalnim bezelom sa dvanaestočasovnim oznakama za drugu vremensku zonu (nemojte ovo miješati sa GMT bezelom koji ima označeno 24 časovno vrijeme). Jednostavnim podešavanjem bezela moguće je pratiti paralelno dvije vremenske zone na ovom modelu, bez izvlačenja krunice. Zamjerka koju imam na bezel se odnosi na materijal koji je korišten, s obzirom na današnju tehnologiju smatram da je aluminijumski insert zastario i da je keramika definitivno materijal koji bi svi trebali da koriste. Bezel sa 12h oznakama nemamo često priliku da vidimo i mislim da je Oris sa ovim napravio pun pogodak. Pogled na Caliber 400 kroz transparentni zadnji poklopac; credits: Oris ŠTA MISLIM O SATU Ako zanemarimo vodootpornost od samo 10 Bara i narukvicu koja neodoljivo podsjeća na onu kod Tudor Black Bay jedina realna zamjerka koja ostaje jeste aluminijumski bezel. Sa današnjom tehnologijom nije teško izraditi keramički bezel sa kojim bi ovaj model zadržao vintage izgled koji trenutno ima. Sam dizajn sata sa kombinacijom čelične narukvice i kožnog kaiša nudi širok izbor nošenja i može se uklopiti u skoro sve modne kombinacije, od sportskog do formalnog. Zbog odličnog spoja funkcionalnosti, vintage stila i inovativnog mehanizma Oris je definitivno model koji bih volio imati u svojoj kolekciji. Ako na sve to dodamo prepoznatljivost koju Oris ima, kao brend koji nudi puno više od uloženog, novi Oris Divers Sixty-Five 12H Caliber 400 je definitivno moj favorit među novitetima koji su predstavljeni ove godine. ___________ OSNOVNO: Brend: OrisModel: Divers Sixty-Five 12H Caliber 400Tip: SportskiMaterijal kućišta: ČelikNarukvica: Čelična narukvica ili kožni kaišPrečnik: 40mmDebljina: 12,8 mmCifer: Crna matTip stakla: Safirno stakloBezel: Bi direkcionalni sa crnim aluminijskim umetkom sa 12h oznakamaVodootpornost: 100m MEHANIZAM: Mehanizam: AutomatskiKalibar: Caliber 400Funkcija: Analogno vreme; DatumRezerva snage: 120h (5 dana) CIJENA: Cena: 3.150 EUR na kožnom kaišu; 3.350 EUR na čeličnoj narukvici DODATNE FOTOGRAFIJE credits: Oris credits: Oris

Omega event za mene još uvek nije gotov! Čarobno veče u kojem ste i vi imali prilike da uživati putem teksta i fotografija za mene još uvek nije gotovo sve dok vam ne prenesem još jednu lepu priču. Večeri je prisustvovao potpredsednik odseka za tehničke inovacije, kontrolu kvaliteta i post-prodajni servis Omege, gospodin po imenu Jean-Claude Monchon. Ovaj čovek radi u kompaniji Omega tačno 25 godina i za to vreme prošao je apsolutno sve i uticao na mnoge stvari. Oblikovao je firmu tako da ona danas predstavlja jednu od najboljih kompanija u svetu satova. Imao sam tu privilegiju da sedim tačno preko puta gospodina Monchona i da tokom večeri razgovaram sa njim o mnogim temama. Kao mladi zaljubljenik u satove, a posebnu u Omegu, nisam smeo propustiti priliku koja se ne pruža tako često-razgovor sa jednim od najvažnijih ljudi za ovu kompaniju u njenoj istoriji. Naravno da sam imao milion i jedno pitanje. Ali mi nije bilo za očekivati da će gospodin Jean-Claude odgovoriti na apsolutno sve! Iz tog našeg neformalnog razgovora saznao sam mnoge stvari koje su me oduševile i želim vama da ih prenesem. Gospodin Monachon i ja u razgovoru o METAS standardu u novom Ultra Deep modelu; screenshot iz video klipa Stvari koje ćete pročitati u ovom tekstu su svetska eksluziva, jer ćete saznati kako je Omega preduhitrila Rolex sa ponudom da bude sponzor Rogeru Federreru i gde je pošlo po zlu u pregovorima; koliko Speedmaster Snoopy modela Omega proizvede mesečno kao i koliko će se ovaj sat još proizvoditi itd… Ovo su samo neke od informacija koje je sa mnom podelio gospodin Monchon, te vas pozivam da uživate u nastavku ovog teksta. Kako započeti razgovor? Naravno da je kod mene postojala bojazan u početku kako pristupiti razgovoru sa ovakvim čovekom. Bio sam svestan činjenice koliko je on važna osoba kako za Omegu tako i za svet satova uopšteno. Naime, Jean-Claude Monchon je čovek koji stoji iza METAS sertfikata koje Omega sada dobija za svoje mehanizme. On je bio najglasniji u prostoriji kada se oko toga vagalo i uspeo je da podigne kvalitet Omega mehanizama na najviši nivo. Master Chonometar sertifikat dobijaju mehanizmu koji su, primera radi, dva puta precizniji i kvalitetniji od onih koji nose COSC sertifikat. Sa velikim poštovanjem sam se obratio gospodinu i naš razgovoro je mogao da počne. Količina prijatnosti i opuštenosti je bila neočekivana. Iznenađujuće je koliko se osobe poput njega (a i CEO Omege kojeg sam upoznao i sa kojim sam pričao prošle godine u Crans Montani) trude da se osećate ravnopravnim u razgovoru sa njima. Pridaju vam pažnju, postavljaju vam pitanja, vode razgovor i nisu samo puki davaoci odgovora na vaša pitanja. Izvinjavam se na ovom odugovlačenju, ali morao sam da prenesem ovaj utisak! Omega i Roger Federer?! Tajna broj 1. Do ovoga smo došli jer sam insistirao na pitanju zašto Omega ne želi da uđe u svet timskih sportova, jer su za ambasadore birali isključivo individualne sportove i sportiste poput golfa i tenisa. Gospodin Monachon mi je odgovorio da ni njemu nije baš najjasnije, ali da je stav CEO kompanije od samog početka njegovog rada u istoj bio takav da individualne sportove gledaju imućniji ljudi, oni koji mogu priuštiti Omegu za razliku od onih koji gledaju fudbal ili košarku. Taj isti stav ima i Rolex, ali im se desilo da njihove satove više nose fudbaleri i košarkaši (i njihova publika) nego teniseri i golferi. Karma. Iznenadio sam se kada je, apropo priče o sportistima-ambasadorima, Jean-Claude Monachon spomenuo Rogera Federera. Švajcarski teniser, koji je odnedavno u penziji, zaštitno je lice brenda Rolex od 2006. godine. U tom trenutku potpisao je ugovor na 10 godina vredan 15.000.000 evra, a po isteku istog Rolex ga je uzeo za doživotnog ambasadora. To je verovatno najplodonosnija i najpoznatija saradnja u svetu satova sa nekim sportisom. Ikada! Gospodin Monchon se osvrnuo na jedan pokušaj saradnje Omege i Rogera Federera još 2001. godine. Priča se dešava u Švajcarskoj, kada su Monachon i njegova dva prijatelja/saradnika šetala gradom i srela Federera koji tada nije bio ono što je danas. Monachon se dosetio i predložio CEO kompanije da naprave ponudu i stupe u kontakt sa mladim teniserom. Ponuda je bila sledeća: Roger postaje zaštitno lice brenda, nosi Omega satove i za to godišnje dobija 80.000 evra. Predlog gospodina Monchona nije usvojen od strane CEO i upravnog odbora, jer su smatrali da je to prevelika cifra za nekog sportistu u tom trenutku. Zamislite samo da se to dogodilo još 2001. godine u kom smeru bi se kretao svet satova. Možemo samo da zamislimo, ali zamislite… U paralelnom univerzumu se ovo desilo; photoshop Šta će biti sa Snoopy-em? Na večeri sam imao priliku da probam i snimim Omega Speedmaster Snoopy Silver Award, najpopularniji Moonwatch u poslednjih 10 godina. Zaljubio sam se u taj model i odlučio da želim da ga imam. Pričao sam sa gospodinom Monachon o svemu što se dešava sa ovim časovnikom i rekao sam da se bojim da bi Omega mogla da prekine proizvodnju već sledeće godine. Rekao mi je da je to nemoguće i da će se taj model proizvoditi bar još naredne 4 godine. Ekskluzivno! Proizvodnja se nastavlja-to znači da nam se povećavaju šanse da dobijemo ovaj model u radnji; autor fotografije: Sat na Ruci Zanimalo me je i koja količina satova se proizvodi. Tačnije pitanje je glasilo “da li se Snoopy radi u ograničenoj seriji proizvodnje na godinšnjem nivou?“, na šta je Monachon odgovorio da se to ne radi. Omega Silver Snoopy Award se proizvodi u oko 250 primeraka mesečno, što nije mala količina satova. To znači da Omega napravi oko 3.000 primeraka ovog modela na godišnjem nivou. To je značajna informacija, a za mene je značajna jer sada spokojno čekam na Speedy. Stići će! Zašto je Jean-Claude Biver legenda? Dotakli smo se i teme tržišta. Složili smo se oko toga da su satovi u ekspanziji i da Omega radi neverovatan posao poslednjih 5 godina. Pozicioniraju se na tržištu iz godine u godinu sve bolje, a velike zasluge pored CEO kompanije ima i gospodin Monachon. Neizbežna tema su bili i ostali saradnici i ljudi sa kojima je on sarađivao. Upitao sam ga da mi kaže nešto o legendi i njegovom imenjaku Jean-Claude Biveru. Jean-Claude Biver je promenio svet satova; izvor fotografije: European CEO Dvoje ljudi do sada mi je reklo da je on jedan jedini takve vrste. Energija kojom zrači kao i entuzijazam koji ga ne napušta već više od 70 godina su neverovatni! To uspeva da prenese čak i na emisije i podkaste u kojima gostuje, stoga pogledajte sve što možete, a gde je on glavni junak. Gospodin Monachon mi je ispričao jednu anegdotu koja ide u prilog tome koliko ljudi veruju Biveru, jer mu je moć ubeđivanja možda i najveća vrlina. Na Baselworldu te i te godine, Monachon i prijatelji su šetali salom razgledajući satove i ugledali Kineza koji sa tacnom sira šeta unaokolo. Došao je pravo do njih i ponudio ih sirom, koji je kupio tu negde u blizini. Upitali su ga kakav je to sir i zašto ga svima nudi po Baselworldu. Kinez im je odgovorio da je to najbolji sir na svetu i da moraju da ga probaju. Pun entuzijazma Kinez im je rekao još da mu je za taj sir rekao Jean-Claude Biver onako u prolazu, jer krave koje daju mleko za taj prozivod u Švajcarskoj pasu samo cveće na livadama. Monachon se, prisećajući tog događaja, toliko smejao da nije uspeo da završi priču do kraja i nisam saznao da li su oni probali taj sir. Ipak poenta je bila jasna: Jean-Claude Biver vas može ubediti u sve! Bvlgari ima veliku budućnost Ovo je podatak koji nisam znao (iako sam spreman došao na večeru, potkrepljen svim važnim podacima iz karijere gospodina Monchona)-ovaj čovek je jedan od trojice ljudi koji su osnovali i postavili temelje kompanije koja danas obara gotovo sve rekorde u svetu satova: Bvlgari watches Switzerland. Rekao je da mu je veoma drago kada vidi u kakvu su kompaniju danas izrasli, jer ju je on napustio 1997. godine otišavši u Omegu. Bvlgari Octo Finissimo Jean-Claude Monachon je tu proveo dobar deo svoje karijere, prisustvovao je početku 1982. godine kada su u jednom malom stanu on i dva saradnika radili na razvoju Bvlgari satova. Danas je to kompanija svetskog glasa zbog neverovatno kavlitetnog Octo Finissimo modela, koji je i najprodavaniji sat ove kompanije. Predviđa im još lepšu budućnost iako oni već sada važe za jedan veoma ozbiljan luksuzni brend satova. Najznačajniji ambasadori Postavio sam onda pitanje ko im je danas najvažniji ambasador na šta je odgovorio da ne prave razliku između zaštitnih lica, ali da prave između njihovih profesija (priča o sportistima iznad), te je ideologija Omege da se usmere više na glumce i glumice. Pitao sam i za Rajana Rejnoldsa, jer sam bio ubeđen da je ambasador Omege, ali on je samo veliki ljubitelj njihovih satova i kako kaže Monachon, prijatelj kuće. Prijatelj bi bio sjajan ambasador, mislim se. Ryan Reynolds i Omega Speedmaster Moonshine Gold Dragi moji čitaoci, nadam se da ste došli do kraja ovog teksta i da čitate ove poslednje redove. Nadam se isto da sam vam preneo bar deo atmosfere sa veličanstvenog Omega eventa od pre neku noć i da osećate ono što sam ja osećao cele večeri-uzbuđenje i radost što imam priliku da čujem ovakve stvari iz prve ruke. Za tri godine koliko se bavim satovima uspeo sam doći do trenutka u kojem potpredesednik jedne od najvećih firmi u ovom svetu deli sto sa mnom i na kraju večeri mi uručuje svoju vizit-kartu i poziva me da budem njegov gost u Omega Muzeju u Bienu. Jedva čekam!

Može li bolje za 500 evra? Steinhart. Brend koji ćete jako često videti ’’u divljini’’, ali se neće puno pričati o njima. Ja s druge strane,obožavam da otvaram taboo teme, te ću rado podeliti svoje mišljenje iz prve ruke. Ukratko, Steinhart je kompanija nastala u Nemačkoj relativno skoro (nisam uspeo da pronađem podatakkada je nastao), i bazirani su na proizvodnju fenomenalnih homage modela, tj satova koji neopisivo podsećaju na neke modele iz kataloga drugih brendova (čitaj – Rolex). Oni su svoj posao uzeli vrlo ozbiljno, te nikada nećete čuti da je neki sat loše obrađen, da je narukvica klimava, da ima nedostataka u ciferu. Mehanizmi koje koriste su ’’Elabore’’ nivoa, uglavnom kompanije ETA ili Selita. Jednostavno, u svakom domenu, Steinhart će počistiti konkurenciju u cenovnom rangu do 500-600 EUR. Steinhart Ocean GMT 39; autor fotografije: Aleksandar Šaćirović Hajde da oslovimo slona u prostoriji – da li se Steinhart bavi proizvodnjom kvalitetnih kopija Rolex-a idrugih brendova ili ne? Pa, moje mišljenje je podeljeno. Sigurno je da svi njihovi popularni modeli neopisivo podsećaju na moderne ili vintage Rolex modele. Smatram da je tema pipava, te ću probati da budem precizan koliko je moguće. S tehničke strane, Steinhart gotovo da uopšte ne ulaže u dizajn svojih satova. Oprobali su se u par navrata sa originalnim dizajnom, no ti modeli nisu toliko ispraćeni kao ostali. S druge strane, ja polazim od toga da sat koji nosimo na ruci treba da nam izazove osmeh kada pogledamo u njega. To neće shvatiti ljudi koji nisu ljubitelji satova, te oni verovatno neće ni čitati ovaj tekst. Sat koji mami osmeh na lice svaki put kada ga stavim na zglob; autor fotografije: Aleksandar Šaćirović Dakle, sat treba da pokrene i probudi ono što verovatno niko od nas ne ume da objasni. Lično, smatramda homage ne treba da predstavlja tabu, već da jednostavno svako nosi ono što voli. Ne može svako daizdvoji 10.000 EUR za Rolex Submariner, ali će za 5% cene moći da na svojo ruci uživa u fenomenalnomOcean 39. Steinhart Ocean GMT 39 kao omaž Rolex Explorer II ref. 1655; autor fotografije: Aleksandar Šaćirović Moj izbor je pao na Steinhart Ocean One Vintage Gmt. Sigurno je da se u Steinhart-ovom dizajn studijunisu preznojili kada su pravili ovaj model – ovaj sat neopisivo podseća na legendarni Rolex ref. 1655, popularni ’’Steve Mcqueen’’ koji sam pre par godina imao prilike da probam u Belgrade Vintage Watches. Jednostavno, estetika i osećaj tog sata na ruci su me potpuno oduvale. Legendarna referenca 1655 “Steve McQueen“; autor fotografije: Amsterdam Vintage Watches Obzirom da nemam 40.000 EUR na računu spremno za kupovinu sata, okrenuo sam se ka alternativnimvarijantama, i ubrzo se moja potraga završila sa Štajnijem! Poručio sam ga sa njihovog oficijelnog sajta,nedugo zatim je bio na zglobu. Sa 42mm prečnikom, 50mm visinom lugova i 14mm debljinom je ležaona ruci bas sjajno. Jednostavno pojava. Stepen preciznosti kakav možete da očekujete kod Nemca. Svakidetalj (preuzet od Rolex-a) je bio odrađen do perfekcije. No, posle nekih 6-7 meseci, počeo je malo da mizamara zglob sa svojih 180 grama. Nažalost, to je bio period moje tranzicije ka manjim, udobnijimsatovima, te je Štajni našao novog vlasnika. Novi, manji prečnik, naišao je na veliko oduševljenje javnosti; autor fotografije: Aleksandar Šaćirović Neko vreme je prošlo, u svetu satova nastaje bum! Steinhart je poslušao svoje korisnike i u saradnji sa OLKO izbacio nekoliko varijacija ovog modela u 39mm! Nisam bio dovoljno brz, te se sve rasprodalo pre nego što sam uspeo da ga poručim. Nove varijacije su bile sa Old Radium style C3 luminacijom sa kiklopom preko datuma, ista postavka samo bez kiklopa, i OLKO limitirana serija sa belim C3 markerima i kazaljkama. Steinhart x OLKO specijalna “albino“ serija po uzoru na retke modele ref. 1655 sa belim pokazateljima; izvor fotografije: OLKO-watches Dugo je trajala tiha patnja za ovim satom. Kada se ukazala prilika da ga kupim od prijatelja izMakedonije, dogovor je pao u tri rečenice. Nestrpljivo čekam da paket stigne u Beograd. Autobus koji ga dovozi kasni. Palim četvrtu cigaretu, ne mogu da izdržim. Napokon stiže! Rastrgao sam paket na samoj stanici i ugledao 39mm prelepote! Jedva sam dočekao da stignem kući i podesim narukvicu. Od tada, Štajni je mnogo jak konkurent u rotaciji punoj Seika. Ta kombinacija žućkastih markera i kazaljki na crnom mat ciferu, i ta narandžasta GMT kazaljka… Sve to uokviruje fiksni 24-časovni bezel, koji po spoljnoj ivici ima tanku ispoliranu liniju. Mogu ga bez problema nazvati i strapmonsterom; autor fotografije: Aleksandar Šaćirović Narukvica je odrađena kao ’’tenk’’, 20mm širine između lugova, sužava se na 16mm na kopči, što umnogome pomaže pri udobnosti. Kao da su mi čitali misli u trenucima kada sam se opraštao od modelau 42mm – da je 39mm, 13mm debljine i kraće visine lugova bio bi baš fantastičan. I, eto ga. Ne može se reći da je savršen sat. Po mom mišljenju, to ne postoji. To što je dizajn ’’pozajmljen’’ je činjenica koja ne može da se ospori. Kopča je kruta (Steinhart koristi iste kopče na svim modelima). Jedno je sigurno – ima više vrlina nego mana. Lako se kombinuje uz svaki komad garderobe iz mog ormara; autor fotografije: Aleksandar Šaćirović Kao šlag na tortu, vredi spomenuti da Elabore grade ETA 2893-2 radi unutar COSC parametara, konkretno na mom satu. Objektivno gledano, Steinhart ’’udara’’ mnogo više iznad svog cenovnog ranga kada su specifikacije na papiru u pitanju. Teško da ćete na tržištu naći bolji sat za ovaj novac. Kome ne smeta homage na ruci, sigurno je da će u Steinhart-ovom asortimanu naći sat za sebe, sat koji je izvanredno napravljen, sa specifikacijama koje mogu da postide i satove koji koštaju 2-3 puta više. Poslednja u nizu vrlina ovog modela je njegova fotogeničnost; autor fotografije: Aleksandar Šaćirović Koje je vaše mišljenje o homage (omaž) satovima? Da li bi ste nosili omaž sat, i koji je vaš omiljeni omažbrend ? ————— OSNOVNO: Brend: SteinhartModel: Ocean GMT 39Tip: sportki/ronilačkiMaterijal kućišta: čelikPrečnik: 39mm Debljina: 13mmCifer: crna bojaTip stakla: Safirno staklo sa višeslojnim antirefleksivnim premazom sa unutrašnje straneLuminacija: C3 old radiumVodootpornost: 300m (30 bar) MEHANIZAM: Kalibar: Elabore Grade ETA 2893-2Funkcija: Analogno vreme, datum, druga vremenska zona (GMT)Rezerva snage: 40hNačin pogonjenja/navijanja: automatsko navijanje CENA I DOSTUPNOST: Dostupnost: Steinhart.comCena: 550 evra (cena na sajtu)

Druga nedelja decembra meseca rezervizana je za Omega večeru i prezentaciju noviteta! U organizaciji kompanije Absolut Time, a na čelu sa osobom kakva je Olivera Stojanović (CEO kompanije), događaj ovog karaktera ne može da razočara. Bila je ovo još jedna večera u stilu onih bondovskih ovog puta ne Belom Dvoru Kralja Aleksandra Prvog. Ovo je bilo moje drugo pojavljivanje nakon prošlogodišnje proslave u Aeroklubu u Beogradu i utisci su (ponovo) sjajni! Glavna sala u kojoj je održana večera i prezentacija satova; autor fotografije: Branko Koljajic Šta je to Omega Event? To je godišnja gala večera na kojoj se okupljaju prijatelji kuće, saradnici i ekskluzivni klijenti kako bi razmenili svoja iskustva, pričali o satovima i ono najvažnije-videli novitete koje je Omega prezentovala u ovoj godini. Zaista, ovo i jeste bila Omegina godina. Svaki novitet postigao je odlične rezultate, a ja sam imao priliku sve da ih vidim još u Junu mesecu ove godine na još jednom predivnom događaju, ovog puta u Porto Montenegro. Dok zvanice ne oplemene prostoriju to izgleda ovako; autor fotografije: Branko Koljajic Noviteti za 2022. godinu Pre svečane večere, okupljeni imaju prilike da uživaju u novitetima koji su izloženi u specijalnim staklenim vitrinama. Iskoristio sam priliku da ponovo pogledam veličanstveni Omega Speedmaster Moonshine Gold model, koji je na mene ostavio najveću utisak još letos. Kakav je to sat! Predvorje sale u kojoj su izloženi satovi pre večere; autor fotografije: Branko Koljajic Uz neobavezno ćaskanje sa mojim bivšim kolegom iz Triglav A.D.O., Dušanom Bajićem osvrnuo sam se na model u istom zlatu, ali na crnoj gumi, koji košta oko 25.000 evra. Dule, inače prvi čovek koji me je podržao u tome da dam otkaz (i prvi čovek kome sam rekao da ću dati otkaz) i započnem avanturu u kojoj sada i živim, obožava Omegu i svojoj kolekciji pridodao je najlepši Seamaster: Aquaterra World Timer u čeliku! Omega Speedmaster Moonshine Gold noviteti; izvor: Omega Posebno mi se dopala vitrina u kojoj se nalazi Speedmaster 57. Model koji, kako naziv sugeriše, odaje počast originalnom modelu iz trilogije koja je izašla 1957., danas ima čak 4 različite izvedbe. Pre svega se razlikuju boje cifera, od kojih moju pažnju najviše privlači bordo brojčanik. U neformalnom razgovoru koji sam vodio gotovo celo veče sa potpretsednikom Omege Jean-Claud Manchon saznao sam da je njegov favorit Speedmaster 57 Sandwich dial, model koji ima utisnute časovne indekse u sivi cifer. Omega Speedmaster 57 u prelepim bojama; izvor: Omgea Omega već par godina unazad pokušava da oživi legendu iz 2000-ih koju je nosila čuvena Sindi Kraford. Tada je Omega Constellation bila najpupularniji sat što zbog dimenzija i dizajna što zbog pomenute glumice koja je proslavila ovu seriju. Danas se popularna Konstalacija pravi sa mnoštvom šarenih cifera, ali je dizajn ostao nepromenjen. Posebno atraktivni su zlatni modeli na kaišu sa dijamantskim bezelom. Nova Konstalacija Omega Konstalacija na kaišu Damama, koje su ciljna grupa za Constellation, na Omega večeri za oko je više zapala Seamaster Aquaterra u novim, nežnim bojama. Osvežavanjem ove kolekcije u predivnoj novoj dimenziji Omega je postigla željeni efekat i uvela mnoge dame u kolekcionarstvo automatskih satova. Jedna od onih koja je ostala bez daha zbog nove Omega Seamaster Aquaterra Ladies je glumica Jelena Gavrilović, koja je u stilu Bond devojke plenila celo veče, a naročito u toku izvođenja numere Sam Smitha “Writings on the wall“ iz filma “Spectre“ (James Bond: Spektra, film iz 2015. godine). Omega Seamaster Aquaterra Ladies; izvor: Omega Jelena Gavrilović, autor fotografije: Branko Koljajic Novitet na koji je Omega kao kompanija najponosnija u ovoj godini (moje skromno mišljenje) jeste potpuno novi model u njihovom portfoliju Seamaster Planet Ocean Ultra Deep. Ostale modele smo ranije mogli da vidimo i da zamislimo kako bi izgledali sa novim materijalima i ciferima, ali ovaj sat je potpuno nov. Prečnika 45.5mm i debljine 18.1mm Ultra Deep predstavlja zver od sata, a naročito sa vodootpornošću od 6000m. Meni omiljeni model je onaj sa belim ciferom i plavim keramičkim bezelom na metalnoj narukvici, ali najvažniji u celoj seriji je svakako titanijumski. Omega Ultra Deep modeli Za kraj bih preneo moj utisak o Omega Speedmaster Silver Snoopy Award, novitetu koji je preko noći postao najtraženiji Moonwatch ikada (nije novitet iz ove godine). Na večeri ga je posedovao jedan gospodin, koji mi ga je pozajmio da usnimim par lepih kadrova. Stavio sam sat na ruku i iako ima 42mm, što je za moj zglob preko gornje granice, moram vam reći da sam se zaljubio. Ipak je ovo sat koji se ne nosi svaki dan. Nakon ove večere odlučio sam se da poručim ovaj model u Absolut Time radnji, tačnije da se stavim na listu, jer je spisak potencijalnih kupaca zaista veliki. Ali ovaj sat vredi čekati. Živeli. Omega Speedmaster “Snoopy“ na mom zglobu U društvu još jednog Moonwatcha Hvala Oliveri na pozivu i na još jednom nezaboravnom događaju. Vidimo se uskoro. Ćao! Jean-Claude Manchon i Olivera Stojanović; autor fotografije: Branko Koljajic