Tekstovi

Čekali smo i dočekali! Prošlogodišnje lansiranje Swatch x Omega noviteta pod nazivom Moonswatch je prošlo i više nego zapaženo. O tom fenomenu sam mnogo puta pričao na kanalima Sat na Ruci i drago mi je što je taj sat pronašao lepu publiku i na našim prostorima. Naime, u Beogradu se nalazi jedina ovlašćena radnja na prostoru bivše Juge u kojoj možete kupiti Moonswatch satove, Absolut Swatch (TC Galerija) gde su satovi stigli na leto 2022. godine. Sve je proteklo u najboljem redu osim jednog detalja-Swatch Moonswatch Neptun nije mogao da se kupi. Zbog malih nepravilnosti ovaj sat je bio povučen iz proizvodnje na neodređeno vreme i to je dovelo do još većeg interesovanja publike u svetu. Tako je Neptun postao najtraženiji preko noći, a svega nekolicina ljudi na svetu ga je posedovala i to oni prvi koji su svoje komade zgrabili u nekoj od evropskih prestonica. Povratak na Neptun Godinu dana kasnije on se vraća! Swatch je u tajnosti držao “projekat Neptun“, radio na redizajnu i poboljšanju izrade jarko plavog kućišta i uspeli su! Sada, kako stoje stvari Moonswatch Neptun se vraća u prodaju već sutra (22.01. baš na moj rođendan) u TC Galerija, ali u veoma malim količinama. To važi za sve butike širom sveta, ne samo za ovaj u Beogradu. Prodaja startuje od 12:12 na licu mesta. Cena sata je ona stara, zaboravite na tržišne gde ljudi traže preko 1.000 evra…ovaj model od sutra je dostupan za 30.000 dinara, tj. 250 evra! Swatch Moonswatch Neptun Podsetimo, Moonswatch modeli su izrađeni u čast Omega Speedmaster Moonwatch modela i 11 nebeskih tela u Sunčevom sistemu. Model koji se danas vraća u prodaju ima boje koje dominiraju na nebeskom telu Neptun sa izrazito plavim detaljima i prepoznatljivim crnim čičak kaišem. Zanimljivost koju je Swatch uveo u svoju Moonswatch kampanju jesu podaci vezani za svaki model: primera radi jedna godina na Neptunu traje isto koliko i 165 godina na planeti Zemlji! I da, sada znate zašto je Daniel Craig pre nešto više od nedelju dana na dodeli nagrada nosio na ruci baš ovaj model. Omega, čiji je Daniel Craig ambasador, je iskoristila tu konekciju i pomogla Swatchu da ponovo oživi pomalo zaboravljeni model. Uspeli su, jer je čitav svet pričao samo o njegovom satu na ruci.

Pomažemo vam u kupovini Najpopularniji serijal i najčitaniji tekst iz 2022. godine dobija svoj nastavak. U novom tekstu predstaviću vam 5 najboljih satova u cenovnom rangu do 400€ koji će biti pravi hit u 2023. godini. Odlučio sam da izbor svedem na jednu kategoriju. Ovog puta pisaću vam o time only satovima koji imaju funkciju datuma. Satovi iz ove kategorije najčešće se klasifikuju kao everyday ili satovi za svaki dan, što je generalno cilj većini kupaca u cenovnom rangu do 500€-da dobiju sat koji mogu nositi u svim prilikama. Ukoliko ste ljubitelji video sadržaja ovaj serijal možete ispratiti i na Youtube kanalu. U nastavku više o modelima. Uživajte! CITIZEN Tsuyosa (Cena: 300€) Japanci će vladati svetom, ali svetom satova. Model iz prošle godine još uvek nazivam novitetom jer još nije stigao u Srbiji, ali kako stoje stvari očekujte ga za koji mesec u Bomar radnjama. Ovaj Citizen je napravio spektakl kada se pojavio, jer je sa sobom doneo sledeće: safirno staklo, automatski mehanizam i integrisanu čeličnu narukvicu za samo 300€. Uradili su ono što smo svi dugo čekali, a to je stavljanje safirnog stakla na japanske satove u rangu ispod 500€. Hvala im! Pored navedenih karakteristika iznad moram dodati da se radi o 41mm prečniku kućišta, što na integrisanu narukvicu sa specifičnim lugovima dovodi do zaključka da će se ovaj model nositi malo veće na ruci. Automatski mehanizam je kalibar kućne radinosti 8210 koji radi na 21.600 vibracija po času sa rezervom od 40 časova, što je dovoljno za model koji ćete nositi gotovo svaki dan. Uz osnovnu funckiju prikaza vremena ovaj mehanizam omogućava i dodatnu funkciju datuma koja se nalazi na poziciji 3 sa kiklopovim uvećanjem na safiru. Citizen Tsuyosa Estetika je najjača strana ovog modela. Citizen Tsuyosa (čita se Cujoša) predstavljena je u 4 osnovne boje i njih očekujemo da stignu u Bomar. Na vama je da odlučite koja boja je za vas, ali za svakodnevno nošenje pa čak i za odelo crni model je broj 1. Narukvica je urađena u stilu president, čelična je sa sjajno poliranim središnjim linkovima što dodaje dozu elegancije. Za one koji su ljubitelji Rolex Oyster Perpetual modela u pastelnim bojama ovo je sjajna alternativa i prilika da poseduju veoma kvalitetan ručni sat za malo novca. SPINNAKER Cahil Admiral Blue (Cena: 350€) Prvi i jedini mikrobrend u ovom članku. Naime, to je velika stvar jer brednovi koje ćete videti u nastavku su svetski poznate kompanije. Drago mi je da je na listu uspeo da se ušunja jedan ovako kvalitetan mikrobrend, koji iako spada u tu kategoriju uspeva na godišnjem nivou da proizvede i predstavi zaista mnogo modela. Da biste se bolje upoznali sa ovim brendom predlažem da posetite njihov sajt i istražujete. Ja sam izabrao vintage inspirisan model, jer u moru satova morao sam odabrati jedan. Spinnaker dominira sa teksturnim ciferima u boji i izrazito lepim detaljima i indeksima jake luminacije. U osnovi ovo deluje kao ronilački sat ali ima vodootpornost od 150m i ušrafljujuću krunicu. Prečnik sata je lepih 40mm sa lug to lug dimenzijom od 47.5mm. Sa debljinom od 13mm ovo je veoma proporcionalan sat i na ruci se veoma lepo nosi. Spinnaker Cahil Admiral Blue Safirno staklo pristoji ovom modelu i to je norma ispod koje nisam hteo da idem jer za svakodnevno nošenje safir je najzahvalniji (osim jednog sata, videćete). Ovaj Cahil pokreće automatski mehanizam marke Miyota 8215 koji je veoma solidan mehanizam u ovom cenovnom rangu. Takođe veoma često se Spinnaker satovi nalaze na popustu: trenutno je na njihovom sajtu na prodaju za 230€. ORIENT Mako III (Cena: oko 400€) Malo sam pričao o Orientu. To moram da promenim u budućnosti, jer ovaj brend pruža veoma dobar kvalitet za sat koji košta svega 350 evra (u Srbiji je skuplji nego u inostranstvu za nekih 20%). Opet i sa cenom koja je takva kakva je ovaj sat je dobra kupovina. Bilo da za Orient Mako 3 izdvojite 200 ili 400 evra nećete pogrešiti. Orient u svom portfoliju može da vam pruži šarenoliki izbor u ovom cenovnom rangu, a ja sam se odlučio za Mako 3 jer mi je bio potreban sat u ovom klipu koji bi mogli da nose oni koji vole veće satove. Orient Mako 3 ima prečnik kućištaod 44mm, mineralno staklo, mehanizam kućne radinosti i vodootpornost od 200m. Svaka specifikacija je i više nego dovoljna za nošenje sata u svakodnevnim prilikama. Orient Mako 3 Malo razočarava mineralno staklo (zato sam Tsuyosu nazvao Seiko Killer-om, jer Seiko je krovna firma Orientu i generalno ne rade safir ispod 500 evra) i završna obrada kućišta i naročito narukvice, ali opšte je poznato da japanski brendovi nemaju sluha kada se radi o narukvicama. Estetika Orienta je simpatična i nude lepe boje u okviru ove serije, što je plus kada birate sat ovih specifikacija i dimenzija, jer su po nekom nepisanom pravilu uglavnom dosadni na prvi pogled. HAMILTON Khaki Field Quartz (Cena: 430€) Nemojte bežati od kvarcnih satova u ovom cenovnom rangu. Ne znam iz kog razloga vlada mišljenje na ovim prostorima da za 500 evra MORA da se kupi sat sa automatskim mehanizmom. Neretko ćete u ovom rangu kupiti podjednako kvalitetan kvarcni model, pogotovo ako želite “švajcarca“. Tu možda leži glavni sukob između japanske i švajcarske škole izrade satova, jer japanci mogu i prave automatske mehanizme za pomenuti novac, dok švajcarci mogu ali ne žele da u svoje satove stavljaju automatske mehanizme u ovom cenovnom rangu. Bilo kako bilo, švajcarski kvarcni sat je podjednako dobar ako ne i bolji od japanskog automatika, a pre svega zbog estetike. Japanci imaju posebnu i prepoznatljivu notu izrade kućišta, te je dizajn malo više industrijalistički i možda nije u korak sa vremenom (zastareo je). Kod švajcaraca dizajn ima ključnu ulogu i zbog toga su mi njihova kućišta znatno interesantnija. Prevelik uvod za Hamilton ali sam morao da stanem u “odbranu“ jer se ništa NE MORA sa vašim parama. Hamilton Khaki Field Quartz Hamilton je ustoličio Khaki Field kao najprodavaniji model, na njemu rade svake godine radi uvođenja inovacija, a ja sam odlučio da vam i pored njihove istorije Khaki-ja sa mehaničkim mehanizmom predstavim onaj sa kvarcnim. Hamilton je iskoristio kvarcnu ETA-u (koju često koristi i Tissot) sa funkcijom datuma koji veoma lepo izgleda na plavom vojnom ciferu. Prepoznatljiva konfiguracija cifera koju Khaki Field modeli mogu da iznesu najbolje na svetu. Kućište je prepoznatljive izrade (peskirno) uz veoma kvalitetnu čeličnu narukvicu. Prečnik je 38mm, što je veoma kompaktno za gotovo svačiji zglob pa i za one koji vole veće satove jer ovaj Khaki Field ima dugačke lugove i veliku krunicu, te će na ruci izgledati više kao 40mm. Cena na zvaničnom sajtu je 450 CHF, ali predlažem da ovaj model istražite i na sekundarnom tržištu jer ćete vrlo verovatno pronaći neki polovan model za oko 300 evra. E to je dobra cena! TISSOT PRX Quartz (Cena: 450€) Zašto bi neko kupio kvarcni sat za 500 evra? Zato što ga proizvodi Tissot i zato što je to dobar sat. Dobijaćete mnogo komentara ukoliko potrošite veći novac na kvarcni sat, ali ja ne vidim problem u tome. Štaviše ukoliko kupite ovako kvalitetan model to će vam biti možda i najbolje potrošenih 500 evra! Tissot PRX Quartz dolazi sa mnogo različitih boja cifera od kojih je plava najdominantnija (i zeleni je sjajan). Kvarcni od automatskog modela razlikovaćete jedino po teksturi cifera: na kvarcnim modelima završnica je urađena u stilu sunburst dok se na automatskim nalazi takozvani vafl patern (patern koji je prvi uradio Audemars Piguet na svojim Royal Oak modelima; nervnine na ciferu u obliku vafl keksa). Dimenzije su identične, a ja sams e odlučio da vam predložim 40mm veliki čelični model. Tissot PRX Quartz Kod ovakvih kućišta dimenzije ne treba uzimati zdravo za gotovo jer se na ruci PRX nosi više od 40mm. Ipak ovakav dizajn je doneo revoluciju u svetu pristupačnih satova, jer sada za manje od 500 evra možete kupiti sporstki sat sa safirnim staklom koji izgleda luksuzno. Okolina će reagovati na njega pa čak i oni koji ne vole satove (pričam iz iskustva). Sa vodootpornošću od 100m sa ovim satom možete i u vodu (pažljivo!), a safirno staklo izdržava sve dnevne napore. Mislim da je i vipe nego jasno gde moje srce i razum odlaze! Rezime Budžet od 500 evra je sasvim dovoljan da započnete vašu ozbiljnu avanturu u svetu satova. Ako ponovo pročitate tekst i obratite pažnju na predlog da treba kupiti i već nošene satove, shvatićete da za 500 evra možete izgraditi i kolekciju od 2 sata: polovan Spinnaker se prodaje za oko 200 evra plus Citizen Tsyuosa 300 evra u radnji i eto kolekcije. Istražujte i iskoristite savete iz ovog serijala i biće mi zadovoljstvo da se na vašem zglobu nađe neki od satova iz ovog teksta ili videa.

Sperma nam se nešto novo? Kompanija Cvstos je jutros objavila informaciju da postoji šansa da započnu limitiranu proizvodnju sata koji će biti urađen u čast Republike Srbije. Ova kompanija dolazi iz švajcarske gde je 2005. godine gospodin imena Sassoun Sirmakes odlučio da osnuje sopstvenu firmu u saradnji sa još jednim gospodinom- Antonio Terranova. Njih dvojica su zahvaljujući dugogodinjem iskustvu započeli svoju avanturu u proizvodnji luksuznih sportskih satova specifičnog oblika. Da, njihov oblik će vas podsetiti na Richard Mille ili Franck Muller i to nije slučajno, pogotov ne u slučaju Franck Mullera. Gospodin Sassoun Sirmakes je sin predsednika Franck Muller Watchland Group Vartana Sirmakes-a što znači da je od malih nogu bio okružen FM satovima koji su bili pravi hit 2000-ih godina. Cvstos se pozicionirao kao luksuzni brend satova sportskog izgleda u cenovnom rangu od oko 10.000-15-000 evra za osnovne modele, a neretko njihov zlatni ili turbijon modeli mogu premašiti i znantno veće cifre. Danas su objavili vest da će uskoro započeti sa proizvodnjom modela Jetliner “Proud of Serbia“ po uzoru na Franck Muller koji je to uradio pre svega nekoliko meseci. Moguće je da to ima veze i sa otvaranjem nove radnje u Beogradu koja će prodavati Franck Muller i Cvstos modele “Kazimirowa Jewelry and Watches“, pa na taj način ova švajcarska kompanija želi da isprati trend koji je započeo Franck. Cvstos Jetliner “Proud of Serbia“; izvor: Cvstos Model Jetliner dolazi u čeličnom kućištu sa PVD premazom crne boje i na gumenom kaišu. Kako piše Cvstos na svom zvaničnom Instagram nalogu proizvodiće se u limitiranoj seriji od 20 primeraka u čeliku i 20 primeraka u roze zlatu. Cifer ovog sata je skeletonizovan sa zlatnim grbom u centru na kojem se nalazi prepoznatljivi srpski orao i krst. Veoma lep detalj i ako smem da primetim lepši model nego što je Franck Muller uradio (slika ispod). Franck Muller Vanguard “Proud of Serbia“ Za sada Cvstos nije iskomunicirao o ceni ovog modela, za koji nema zvanične potvrde da je počeo da se proizvodi. Pretpostavka je da će ući u porizvodnju vrlo brzo, jer verujem da će lako pronaći svoje klijente širom sveta. Pretpostavljam da će cena čeličnog modela biti oko 15.000 evra dok zlatan model može otići i na 30.000 evra. Ostaje da vidimo šta će se na kraju desiti u celoj ovoj najavi, ali potencijalno imamo lep primerak.

Dame, ovo je sat za vas! Hej vi, ljubitelji Cartier-a! Mislim da smo se svi pomalo razočarali kada nismo videli nijedan Cartier među prošlonedeljnim novitetima, ali nakon kratkog zatišja usledio je rimejk koji niko nije očekivao-novi Cartier Tank Francaise! Model koji se nije menjao više od 20 godina je dobio naizgled slično, međutim dosta mekše lice. izvor: Robbreport Prvi nacrti Tanka nastali su još početkom 20. veka za vreme I svetskog rata, kada je Luis Kartije pronašao inspiraciju u vojnom vozilu, Renault Tank-u koji je korišćen od strane francuske armije, iako je i sama Cartier kuća dosta pre toga imala slične dizajne. Cartier Tank Francais se pojavio 1996. godine na gala večeri kada su kao specijalni gosti bili Džon F. Kenedi Mlađi i njegova partnerka Karolina Baset. Sat je postao hit i klasik tog vremena i zbog toga se njegov dizajn i nije menjao toliko dugo. Originalni Tank Francais je bio dostupan u 4 veličine, i to u čeliku i u kombinaciji čelik-zlato. Kao i danas, postojale su verzije u zlatu, ali i sa dragim kamenjem na kožnom kaišu. Kvarcni mehanizmi pokretali su mali i srednji model, dok je automatski mehanizam pokretao L verzije. izvor: Forbes Novi model nije pretrpeo velike izmene, ali sudeći po dizajnu dobio je suptilnu sportsku notu, kompaktnije deluje i opšti izgled je dosta moćniji. Kada pogledate ovaj model na ruci vidite jedan efektan sat koji, međutim, ne odskače već se stapa sa zglobom, odnosno prati liniju ruke zahvaljujući oblom kućištu i udobnoj narukvici. Dizajn prvog linka je pretrpeo izmene i zbog toga nam se sat i čini toliko “mekanijim”. Satin poliranje kućišta i narukvice sa manje poliranih površina u odnosu na prethodnu generaciju doprineo je modernom i sportskom izgledu, dok narukvica ostaje šira od kućišta što je vrlo karakteristično za ovaj model. izvor: Forbes Za razliku od prethodne verzije, krunica je integrisana u kućište zbog čega imamo vizuelno ali i na dodir mekšu i uglađeniju konturu. Ovaj put, kućišta su za nijansu veća i prave se u 3 veličine (mali 27.5mm, srednji 32mm i veliki 36.7mm) i takođe u čeliku, žutom zlatu i sa ili bez dijamanata. Šta se dodatno razlikuje u ovim veličinama je i reljef cifera. Kod manjih modela korišćena je Sun–Ray završnica brojčanika, dok srednji i veliki model koriste takozvani satin finish. Takođe, dizajneri su se potrudili da brojevi imaju 3D izgled time što se oni više ne štampaju već se odvojeno lepe. izvor: Forbes Prateći dosadašnji trend kompanije, mali i srednji model pokreće kvarcni mehanizam, dok je u L modele stavljen automatski. Ovaj sat pokreće kalibar 1853 baziran na Selitinom automatskom mehanizmu sa rezervom snage od 38 sati. Očigledno je da ova kuća ima dovoljno samopouzdanja i uspeha i da ne hrli ka promenama kao što je mehanički mehanizam u maloj varijanti, ali bilo bi lepo videti i tako upakovan Cartier časovnik pa makar i u nekoj limitiranoj seriji (čisto kako bi zadovoljio ljubitelje horologije i kolekcionare). Svakako, ova činjenica nam omogućava da Francais u maloj veličini (čelik) kupimo za odličnu cenu od 3.550$, dok L veličinu sa automatskim mehanizmom možemo sebi obezbediti već za 5.500$. izvor: Forbes Ovim modelom Cartier je pokušao da spoji 2 publike, onu prefinjenu, elegantnu i klasičnu sa onom koja teži satovima koji se mogu nositi i preko dana uz “casual” kombinacije. Moram priznati da ovaj model nije moj omiljeni, ali najmanju varijantu u čeliku bih rado imala u svojoj kolekciji. Cene: Small Steel: 3.550$Medium Steel: 4.450$Large Steel Automatic: 5.500$ Small Gold: 20.000$Medium Gold: 23.700$Small Gold/diamonds: 27.500$Medium Gold/diamonds: 29.300$

Rock ‘N Roll nije mrtav-življi je nego ikad! Pomalo neočekivan novitet brenda Richard Mille. Pomalo i smelo sa moje strane da kažem da je nešto neočekivano od brenda koji se ustalio kao svemoguć u svetu satova. U polju u kojem diktiraju pravila i podižu granice horologije za njih ništa nije nemoguće, ali da li je iko mogao da pretpostavi da će lansirati ponovo nešto inovativno na samom početku 2023. godine?! Rekao bih da je malo ko o tome razmišljao, naročito na ovaj način. izvor Richard Mille Pre par trenutaka predstavljen je Richard Mille RM66 Manual Winding Flying Tourbillon! Svakim novim modelom RM ciferi su sve više skeletonizovani. U jednom momentu sam pomislio da su dostigli vrhunac, međutim prevario sam se. Nemojte nikada ništa da pretpostavljate u vezi Richard Mille, jer će vam pokazati da niste u pravu i da oni to mogu. delovi za novi RM66; izvor fotografije: Pinterest/Richard Mille U trodelno karbonsko TPT kućište oblika bureta (sat je najširi u njegovoj sredini) postavili su leteći turbijon i detalj horn hand (đavolji rogovi-prepoznatljivi položaj prstiju na ruci, tipičan pozdrav za rokere i simbol buntovništva), koji je ručno izrrađen u 5N roze zlatu od strane ženevskog majstora Olivier Vaucher. Gospodin Vaucher je izradio svih 50 simbola i to svojom rukom! Da nije samo puki simbol i detalj u zlatu na ciferu, ova đavolja ruka pridržava mehanizam sa zadnje strane. Zbog toga je Richard Mille poseban-svaki detalj na njihovom satu ima svoju svrhu i nije tu samo da bi poslužio impresioniranju treće strane. Služi svrsi! Trodelno kućište sastoji se od gornjeg i donjeg karbonskog sloja sa centralnim delom u titanijumu i roze zlatu; izvor fotografije: Pinterest U ovom novitetu uspeli su da poboljšaju transparentnost cifera tako što su kavez letećeg turbijona pričvrstili za kućište samo na jednom kraju (umesto sa 3 ili 4 koliko je do sada bio standard) i time obezbedili višak praznog prostora na ciferu kako bi zlatna kosturska ruka došla do izražaja. Maestralno! U samom centru turbijona nalazi se i kosturska glava još jedan od simbola rock ‘n roll-a. Da je sve podređeno ovoj branši govore i časovni markeri. Obloženi roze zlatom duboko u ciferu, vrh časovnih indeksa urađen je u obliku trazlice za gitaru. Sve je popunjeno SuperLuminova luminacijom. đavolji rogovi od zlata; izvor: Richard Mille kavez za turbijon; izvor: Pinterest/Richard Mille Mehanizam je kalibar kućne radinosti po kojem ovaj model nosi ime: RM66, mehanizam na ručno navijanje. Krunica za navijanje je posebno važan detalj na koji je Richard Mille na svom sajtu skrenuo pažnju ljudima: bilo je neophodno preko 200 sati kako bi došli do pravog rešenja i dizajna i dodatnih 12 sati da se krunica izradi. Na prvi pogled jasno je da se radi o pauku koji je u kavez uhvatio krunicu i na taj način štiti mehanizam od prekomernog navijanja, koji kada je maksimalno navijen obezbeđuje rezervu rada od 72 sata. Poleđina kućišta; izvor fotografije: Richard Mille Model je limitiran na 50 primeraka širom sveta sa cenom od 1.015.000 evra! Za više informacija o ovom novitetu posetite sajt Richard Mille ovde. 66Novi Richard Mille RM66; izvor fotografije: Richard Mille

Nevjerovatno, ali istinito, Seiko kopira Swatch! Da je ova informacija obajvljena npr. u Aprilu bio bih ubijeđen da je u pitanju prvoaprilska šala, nažalost ova novost je istinita. Iako zvuči nevjerovatno Seiko je predstavio ’’5KX’’ tj. novu 5-icu (5 Sports) sa ’’plastičnim’’ kućištem. U pitanju je naime pilot projekat (prim. autora: pilot projekat – početni pokušaj ili aktivnost malog dometa osmišljeni radi testiranja ideje) koji je tiho plasiran u Australiji i Novom Zelandu sa ciljem da se ispita tržište. (’’Limited Quantities released in Australia and NZ’’ izvor: Authorised distributors of Seiko Watches in Australia) Predstavljena su četiri nova modela od ’’novog’’ materijala i u novim dimenzijama. Modeli iz nove “plastične“ kolekcije; credits: Seiko Koliko su ’’ispod radara’’ predstavljeni ovi modeli dovoljno govori to da je skoro nemoguće pronaći bilo kakvu informaciju o ovim modelima na Googlu. Na sreću par kolega blogera iz Australije se potrudilo da na YouTube-u podijele sa nama utiske o ovom modelu. Novi modeli su predstavljeni unutar Seiko 5 Sports kolekcije i nose serijsku oznaku SRPG. Kao što već svi znamo Seiko 5 Sports već ima prevelik broj serijskih modela, neograničen broj limited modela i way too much specijalnih kolaboracija, kao da to samo po sebi nije dovoljno, sada su je proširili i sa ’’plastikanerom’’. Novi materijali i nove dimenzije U skladu sa ustaljenom praksom Seiko je predstavio ovaj model u više boja i ovaj put su predstavljene četiri opcije. Najveće iznenađenje jeste materijal koji je korišten za izradu kućišta, naime ova serija je predstavljena sa kućištem od epoksidne smole. Najjednostavnije rečeno epoksidna smola je sintetička masa koja nastaje miješanjem dvije komponente, smole i učvršćivača. Kombinovanjem navedene dvije komponente dolazi do hemijske reakcije iz koje nastaje jedna vrsta plastike. Iako se smola smatra ekološki prihvatljivijom opcijom od plastike ipak u konačnici ova dva materijala izgledaju skoro isto. Potpuno sivi model SRPG81; nepoznat izvor Po prvi put od kako je plasirana 5KX serija sa ronilačkim izgledom Seiko se odmakao od ustaljene dimenzije od 42mm i predstavio model sa prečnikom 39mm. Iako lično nosim satove većih dimenzija vjerujem da je prečnik od 39mm savršen za većinu kupaca. Da je predstavljen 5 Sports model u čeliku sa diver bezelom i dimenzijama od 39mm bi bio potez koji bi kupci i ljubitelji Seika dočekali sa oduševljenjem. Bezel urađen u diver stilu ali je bidirekcionalni (okreće se u oba smijera) i prati boju cifera. Seiko je poznat po tome da pravi možda i najljepše cifere, te ni ovaj put nisu razočarali. Novi modeli dolaze su četiri cifera i to plavi, zeleni, crni i sivi i svaki od njih odlično izgleda. Sva četiri modela su na silikonskom kaišu koji je se slaže sa bojom cifera i bezela. Širina kaiša/lugova iznosi 18mm što djeluje po malo usko na ovom kućištu, puno bolja opcija bi bio kaiš širine 19 ili 20mm. Sunburst zeleni cifer na modelu SRPG71; nepoznat izvor Kompletnu 5 Sports seriju pokreće in-house automatski mehanizam 4R36 sa prikazom dana i datuma koji radi na 21.600 vph i ima deklarisanu rezervu snage od 40 sati i preciznosti +45/-35 sekundi na dan. Upotreba ovog mehanizma najviše je uticala na cijenu. Moje mišljenje o satu Vjerujem da su u Seiku vođeni uspijehom koji je u prošloj godini postigao MoonSwatch (Swatch x Omega) željeli iskoristiti hype koji je zavladao i jeftinije materijale da bi se i oni ’’ogrebali’’ za dio tog kolača. Ipak globalni fenomen kao što je MoonSwatch teško da će se ponoviti u skorije vrijeme, izgleda da su toga bili svjesni i stručnjaci iz Seika, te su nove modele krišom prvo predstavili u Australiji da bi opipali tržište. Povratne informacije sa tržišta nisu bile obećavajuće, nakon samo 3 mjeseca prodaja je bila katastrofalna i ovlašteni prodavci su počeli sa rasprodajom ovih modela ispod cijene koštanja. Preporučena maloprodajna cijena je iznosila oko 260 evra, dok se trenutno vrši rasprodaja sa cijenama ispod 140 evra. Crni ili sivi, koji je bolji izbor? credits: Seiko Seiko je sa ovim modelima napravio greške koje su međusobno povezane, predstavljanje ovog modela unutar 5 Sports serije sa automatskim mehanizmom i visoka prodajna cijena. Da su zadržali predstavljeni dizajn i predstavili ga unutar neke nove serije, ubacili kvarcni mehanizam i formirali cijenu oko 100 evra vjerujem da bi rezultati bili puno bolji. Ne bi me iznenadilo da se zbog povratnih informacija sa tržišta potpuno odustane od dalje proizvodnje što bi moglo uticati na to da ovo postane izuzetno tražen kolekcionarski primjerak u godinama koje dolaze. Ko zna, možda ćemo za par godina gledati na ove modele kao što se danas gleda na film Manos: The Hands of Fate (toliko loše da se mora pogledati). ————— OSNOVNO: Brend: SeikoSerija: 5 SportsTip: SportskiMaterijal kućišta: Resin (Smola)Narukvica: Silikonski kaiš u boji ciferaPrečnik: 39 mmDebljina: 12 mmCifer: Zeleni (SRPG71); Plavi (SRPG75); Crni (SRPG79); Sivi (SRPG81)Tip stakla: HardlexVodootpornost: 100m (10 bar) MEHANIZAM: Kalibar: kućne radinosti 4R36Funkcija: Analogno vreme; Dan i DatumRezerva snage: 40hNačin pogonjenja/navijanja: Automatsko navijanje CENA I DOSTUPNOST: Cena: 260 evra (preporučena)

Birajte Oris dok ne bude kasno! Kada se u našem narodu kaže ‘’izmislio toplu vodu’’ to obično nema pozitivnu konotaciju. Nasuprottome, Oris uporno to radi i to radi fenomenaln! Naime, Oris radi jednu stvar pametno i vrlo organizovano- drži se sigurnih stvari u vidu svoje postavke modela, ali unutar tih modela pravi neverovatne inovacije, uz čvrsto držanje za tradiciju. Novi Big Crown Pointer date sa kalibrom 473 je upravo to, sa par sjajnih inovacija. Pre nego što dubljezaronim u tematiku, moram da skrenem s teme i iskažem svoje iskreno divljenje Orisu kao brendu. U nedavnom intervjuu koji je dao predsednik Orisa, Ulrich Herzog, izjavio je da je cilj da u 2023. godini potrošačima daju mehaničke satove sjajnih specifikacija po razumnim cenama. Pozicionirani kao entry-lux, za novac koji dajete ćete sigurno dobiti maksimum u vidu kvaliteta, inovacija, dizajna. Takođe, Oris je jedna od retkih kompanija sa konstantno jednim uhom na pulsu korisnika. izvor: Oris U skladu s tim, ispratili su trend manjih satova. Najnoviji Big Crown je u kućištu od 38mm, no polirani bezel, koji je takođe novina u ovoj seriji, odaje utisak da je sat malo veći nego što dimenzije govore. Kombinacija brušenih i poliranih segmenata na kućištu dozvoljavaju da se ovaj sat prelepo igra sa svetlošću. Na stranu estetika, ovo je ipak sat zamišljen kao pilotski, te je, kao što i sam naziv kaže, krunica velika, da se njome može rukovati i u avijatičarskim rukavicama. izvor: Oris O kombinaciji boja neću da diskutujem – ovo jedan od najlepših boja cifera koje sam ikad video, sjajnouparen sa braon kožnim kaišem. Tačka. Nema puno polemike kada je kombinacija boja u pitanju,takođe pun pogodak! Cifer je pregledan, ponovo klimajući glavom ka svojim ‘’tool’’ korenima – imamo cirkularno postavljenedane u mesecu, na koje ukazuje kazaljka sa crvenim akcentom, zatim minutnu ‘’šinu’’, koje na unutra prate satne indekse pokrivene C-3 Super-LumiNova®, sem na poziciji 6, gde je smeštena ‘’small seconds’’ komplikacija. Ovo je prvi put da se u modelu Big Crown odvaja sekundara u zasebni pod-registar. Smeo potez, ali se definitivno uklapa u celokupni dizajn ovog sata. izvor: Oris Kalibar koji pokreće ovaj sat je mehanički ‘’in-house’’ kalibar 473, sa svojih fenomenalnih 120 sati (5 dana !!!) rezerve snage, tolerancijom tačnosti na -3/+5 . Ta tolerancija bez problema spada u hronometre, ali Oris nije želeo da svoje satove podvrgava testiranju za sertifikat. Jedna zanimljivost jeste da ovaj sat ima i indikator rezerve snage, postavljen na poleđini sata, prekriven safirnim staklom. izvor: Oris Malo je reći da je ovaj model sjajan. Ovo je verovatno i jedna od najvećih novina u 2023. Oris to radi.Kada oni nešto iznesu na tržište, to je inovativno, to je praktično, poželjno, i po jako razumnoj ceni. Kada govorimo o ceni, ona je $4.400. Za ono što nudi, ovo je definitivno fantastičan paket, koji neće kolekcionare ostaviti ravnodušnim. izvor: Oris izvor: Oris

Vratila se legenda: nova TAG Heuer Monza Flyback u karbonu Koliko vas je znalo da je u TAG-ovom portfoliju nekada stajao hronograf imena Monza? Verujem malo. Iza ovog modela, koji je prestao da se proizvodi, stoji ozbiljna istorijska pozadina čiji su koreni utemeljeni u Formuli 1. Nijedan drugi brend nema tolko jaku vezu sa auto-moto sportom kao Heuer. Monza je nastala 1976. godine kada je predstavljena svetu, a u znak proslave prve titule šampiona sveta Nikija Laude i svetske konstruktorske titule Ferrarija iz 1975. godine. Na ovu titulu Ferrari je čekao gotovo 10 godina i dočekao na čelu sa dva vrhunska vozača: Nikijem Laudom (Niki Lauda) i Klej Ragaconijem (Clay Regazzoni). U to vreme vlasnik i čovek bez koje Heuer ne bi bio svetski poznat brend, Jack Heuer, bio je izvrsni prijatelj sa Enzom Ferrarijem koji mu je obezbedio put do sponzorisanja Ferrari F1 tima. Prva Heuer Monza iz 1976. godine; izvor: TAG Heuer Priznaćete mnogo velikih imena na jednom mestu koji se vrte oko jednog sata. Zato je Monza toliko posebna! Bila je izrađena u PVD-u specifičnog četvorougaonog kućišta sa automatskim kalibrom broj 15, kućne radinosti. Da je Monza ultimativni hronograf za ljubitelje satova i Ferrarija govori i činjenica da je sam naziv dobila po legendarnoj F1 stazi na kojoj se vozi italijanski Grand Prix-staza na kojoj su pomenuta dva vozača završila u top 3 i time obezbedili treću konstruktorsku titulu Ferrariju, septembar 1975. godine. Godina reizdanja TAG je svetu predstavio novi-stari Carrea hronograf i potvrdio da se vraća na staze stare slave sa odličnim novitetima. Malo ko je očekivao reizdanje i Monza hronografa, koji je pomalo bio zaboravljen, jer modeli koji su izbacivani 2000-ih nisu bili toliko dobri. Nova Monza nije običan hronograf već se radi o Flyback Chronograph (najlakši prevod je leteći hronograf-to je hronograf koji se resetuje bez prethodnog zaustavljanja hrono sekundare) koji je urađen u karbonu, materijalu koji nije zastupljen u svetu satova. izvor: TAG Heuer Nova Monza ima prečnik od 42mm sa padajućim lugovima koji prate zglob ruke, što je veoma važno za modele veće od 40mm. Karbon je specifičan materijal, lep na oko i lep pod rukom, ali da li ga treba koristiti za kućišta. Zašto da ne. Ako imamo na umu da TAG Heuer nastavlja tradiciju i da danas sponzoriše Red Bull F1 tim i više je nego jasno kako se karbon uklapa u celu priču. Verujem da ćemo uskoro ovaj sat videti na zglobu ruke Maksa Verštapena (Max Verstappen), trenutnog šampiona sveta u F1. izvor: TAG Heuer Cifer govori da je vreme za trku Boje Red Bull F1 tima su teget plava i crvena. Ciferom dominiraju upravo ove dve boje. Skeletonizovani brojčanik sa crnim mostićima koji oblikuje cifer popunjen je plavim hrono-podbrojčanicima na poziciji 3 i 6, dok su na njima jaki crveni detalji u vidu kazaljke i ispisa Flyback. Zanimljivo, datum je izmešten na poziciju 9 u trapezoidnom crvenom okviru. Za luminciju upotrebljena je SuperLuminova. izvor: TAG Heuer Na bezelu ovog modela nalaze se čak dve skale, što je veoma redak prizor. Idući u smeru u kojem se kreću kazaljke prvo ćete naići na Pulsometar skalu, koja se proteže do poziciji 3. Tu se ona završava kako bi počela Tahimetrijska skala sa brzinom od 220 km/h. Lep detalj koji bi svaki hronograf trebao da ima. Iznenađujuće dobar mehanizam S obzirom da nas je sve u Sat na Ruci timu razočarala Carrera 2447SN jer nije imala sertifikovani hornometar kalibra, očekivali smo isto i kod Monze, međutim… Međutim TAG Heuer je odlučio da pokaže keca u rukavu i u Monzu stavio kalibar kućne radinosti-Heuer 02 COSC Flyback. Impresivna mašina koja radi na 4Hz, koja poseduje dve dodatne funkcije od kojih je jedna leteći hronograf, obezbeđuje rezervu od 80h i an sveto je COSC sertikiovana? Zadivljujuće! izvor: TAG Heuer Poleđina kućišta je transparentna sa safirnim kristalom kroz koji se vidi veoma lepo ukrašeni mehanizam sa crnim rotorom. Moram priznati da mi je sada sve po meri. Dobro ne baš sve, jer je cena… izvor: TAG Heuer Cena i dostupnost Model će biti dostupan već ovog meseca u TAG buticima u svetu (kontaktirajte Maestro Jewelers) po ceni od 12.770 evra. Prozivodnja nije limitirana što je zaista neočekivano. Verujem da je cena možda malo veća od neke zamišljene ali imajte na umu da ovde koštaju kalibar i karbon, a i sama pojava modela koji oživljava legendu. Ne bih se usudio da kažem da je cena prevelika, a ni da je opravdana. Jednostavno bih uživao u još jednom odličnom satu koji je TAG predstavio publici i koji je mođžda i najbolji novitet koji nam je stigao sa LVMH Watch Week-a iz Singapura. izvor: TAG Heuer

Kakve veze imaju Šakira i Casio uopšte? Svet satova dobio je reklamu kakvu nije očekivao. Poznata kolumbijska pevačica je pre par dana objavila novu pesmu u kojoj namerno proziva svog bivšeg muža, inače poznatog fudbalera Gerarda Piquea koji ju je prevario. Čitajući ove redove pomislićete da ste pogrešili portal i da ste slučajno naleteli na vest nekog tabloidnog medija međutim njena nova pesma pokrenula je porast akcija i prodaje Casio satova. Kako? Citiram reči njene nove pesme: “…treniraš mnogo, ali mozak slabo. Nema ljutnje i želim ti sve najbolje sa takozvanom mojom zamenom! Zamenio si Ferrari za Twingo, zamenio si Rolex za Casio“. ZAMENIO SI ROLEX ZA CASIO!? Šakirin potez je i više nego jasan-na ovaj način je htela da isproziva (izvinite na žargonu) bivšeg muža i njegov izbor pomenuvši u istoj rečenici Rolex i Casio. Znamo kako se njihovi satovi kotiraju na tržištu, a za slučaj da ovo čitaju oni koji ne poznaju svet satova, ukratko objašnjavam: Rolex je vodeća kompanija po proizvodnji i prodaji luksuznih satova, sa prosečnom cenom od oko 15.000-22.000 evra; Casio je jedna od vodećih kompanija po broju prodatih pristupačnih (čitaj jeftinih) satova u svetu sa prosečnom cenom modela od oko 100 evra. Ovaj potez je zaista mizeran. Pre svega korišćenje svetski poznatih brendova da bi se neko loše osećao, pritom da Casio možda ima i veću publiku od Rolexa. Ne govorim o vlasnicima ovih satova već o publici, onima koji vole i poštuju pomenute brendove. Lično posedujem dva Casio modela, jedan je Retro model u boji zlata, a drugi je G-Shock Transparent te moram stati u odbranu Casio brenda (iako posedujem i Rolex Oyster Perpetual ref. 12600). izvor: casio izvor: casio Da stvar bude još interesantnija, španski fudbaler je u pojavljivanju u podkastu sinoć na ruci nosio Casio. Kako Pique kaže ovaj brend je kontaktirao njegovu kompaniju sa željom da im dodeli satove koje će oni nositi. Pique je ponudu prihvatio sa oduševljenjem i sinoć je svetu predstavio svoj novi sat. Iako poseduje ozbiljne luksuzne modele, uključujući i pomenuti Rolex, španac sada sa ponosom nosi Casio Retro “silver“ A158WEA-1EF čija je cena svega 25 evra! Da, milioner poput Pique nosi sat koji može da priušti 99% stanovnika planete Zemlje. izvor: Sat na Ruci Dobar marketinški potez Casio-a slučajno izazvan Šakirinim potezom. Verujem da će ovo doprineti porastu broja prodatih Casio Retro modela, koji su se svakako lako prodavali. Po ceni od 20-50 evra koliko koštaju Retro modeli moram priznati da bolje kupovine nema. Svako treba da poseduje bar jedan Casio Retro, jer će mu doneti dosta zabave za malo novca. Podsećanje: ovo nije prvi put da jedan poznati fudbaler stavi Casio na ruku. Prošle godine na dodeli Zlatne Lopte takođe fudbaler Barselone Robert Lewandowski na ruci je nosio Casio Retro “Gold“ čija je cena oko 40 evra. Više o tom događaju možete pročitati ovde. izvor: Sat na Ruci

Novu godinu Grand Seiko započinje uz počast svom najpoznatijem kalibru Ove godine se navršava 25 godina od kada je Grand Seiko predstavio svoj 9S kalibar. Sada već davne 1998. godine šef dizajna Grand Seika Nobuhiro Kosugi je kreirao Grand Seiko SBGR001 sa kalibrom 9S55 i time postavio kamen temeljac za razvoj ovog brenda u novijoj budućnosti. Grand Seiko SBGR001 sa kalibrom 9S55 iz 1998. godine Kalibar 9S55 je izrađen potpuno od nule i postigao je vrhunski nivo performansi čime je premašio dotadašnje standarde industrije satova. Na platformi prvog 9S kalibra razvila se kompletna mehanička priča ovog brenda. Koristeći 9S kao osnovu tokom godina su predstavljeni mnogi novi mehanizmi, uključujući Hi-Beat 9S85 iz 2009. godine, 9S65 sa trodnevnom rezervom snage iz 2010. godine i 9S86 sa Hi-Beat i GMT funkcijom iz 2014. godine. Na 60. godišnjicu Grand Seiko brenda, 2020. godine predstavljen je najnapredniji Hi-Beat GS mehanizam do sada sa oznakom 9SA5. U čast dvadeset pete godišnjice 9S kalibra ova japanska kompanija predstavila je dva nova limitarana modela u sklopu Heritage kolekcije sa oznakama SBGH311 i SBGR325. 9S mehanički kalibar; izvor: Grand Seiko Ova dva nova sata odaju počast originalnom izdanju iz 1998. u kojem je debitovao kalibar 9S i nose identičan dizajn i dimenzije sa prečnikom od 37mm i debljinom od 13mm. Kućišta kod oba modela su izrađena od čelika sa čeličnom narukvicom, vodootporni do 100 metara i imaju isti dvostruko zakrivljeni safirni kristal sa AR premazom. Još jedna zajednička odlika oba nova modela jeste Grand Seiko Logo urađen u zlatnoj boji, Dauphine kazaljke i plava sekundara. Grand Seiko definitivno izrađuje najljepše cifere u svijetu satova i motivi na ciferu su inspirisani prirodom i pejsažima zemlje izlazećeg sunca. Ciferi inspirisani pejsažom planine Iwate; izvor: Grand Seiko Svi Grand Seiko mehanički kalibri i satovi se razvijaju i proizvode u Grand Seiko studiju u gradu Shizukuishi u Tōhoku regiji na japanskom ostrvu Honshu. Pejzažom ove regije dominira planina Iwate sa svojim snježnim vrhovima. Planina Iwate i pejsažni fenomeni oko nje su poslužili kao inspiracija za oba cifera na novom modelu čime je dodatno data počast mehaničkim kalibrima iz 9S serije. Grand Seiko Heritage Calibre 9S 25th Anniversary Limited Edition SBGH311 Prvi model iz kolekcije ’’25. godišnjica 9S kalibra’’ je SBGH311 sa 9S85 Hi-Beat 36000 kalibrom, preciznosti +5/-3 sekundi po danu i rezervom snage od 55 sati. Grand Seiko SBGH311; izvor: Grand Seiko zadnji poklopac; izvor: Grand Seiko Ovaj model krasi srebrno-bijeli cifer inspirisan fenomenom „more oblaka“ koji se javlja u zoru u oblačnim danima bez vjetra oko planine Iwate. Kada se zagledate u brojčanik ovog modela lako je zamisliti nebo prepuno sivo-bijelih oblaka. „More oblaka“ oko planine Iwate; izvor: Grand Seiko Sa zadnje strane sat je zatvoren sa transparentnim poklopcem kroz koji se blago nazire mehanizam i veliki rotor izrađen od titanijuma u plavoj boji sa Grand Seiko lavom. Grand Seiko Heritage Calibre 9S 25th Anniversary Limited Edition SBGR325 Grand Seiko SBGR325 se od svog kolege razlikuje u ciferu i mehanizmu koji ga pokreće. Ovaj model pokreće mehanizam 9S65 koji radi na 28.800 otkucaja (4 Hz) i ima trodnevnu rezervu snage. Kao i prethodni model tako i SBGR325 ima transparentni poklopac sa titanijumskim rotorom koji je hemijski tretiran i ima tamniju plavu boju i ukrašen je Grand Seiko znakom. Grand Seiko SBGR325; izvor: Grand Seiko zadnji poklopac; izvor: Grand Seiko Cifer Hi-Beat modela oslikavao je nebo prepuno oblaka, dok je inspiracija za cifer SBGR325 modela sasvim suprotna i cifer ovog modela oslikava pogled na osunčano plavo nebo iznad planine Iwate. Iz Grand Seika su ovako opisali ovaj cifer: ’’…plavi brojčanik, koji izražava vedro i široko nebo gledano sa vrha planine Iwate...’’ Osunčano plavo nebo iznad planine Iwate; izvor: Grand Seiko Cijena i dostupnost Oba ova modela su ograničena na 1.200 komada. SBGH311 ima preporučenu maloprodajnu cijenu od 7.200,00 EUR, a SBGR325 je nešto jeftiniji i imat će cijenu od 5.800,00 EUR. Modeli su dostupni u Grand Seiko buticima i kod odabranih partnera i to SBGH311 od februara 2023, a SBGR325 od aprila 2023. godine. Pogled na rotor i 9S kalibar; izvor: Grand Seiko

Novi Skyline-za svačiji ukus U jučerasnjem danu svet satova je postao bogatiji mnogim novitetima, ali mislim da nas je Zenith posebno obradovao. Njihova najpoznatija linija Defy, nastala jos ‘60ih godina proslog veka, unela je novitete u svoj dizajn. I to novitete kojima će se i žene posebno obradovati! izvor: Zenith Prateći tekuće trendove, gde svaka bolja kuća ne može da počne ili završi godinu bez noviteta u pastelnim bojama, Zenith je u svoju paletu boja dodao bebi roze i nežno zelenu nijansu brojčanika, pored naravno tamno plave verzije. Takođe, oni su uz poznatih 41mm širine kućišta dodali manja kućišta od 36mm, i time sebi obezbedili veću publiku. Osim što 36mm mogu i dalje momci da nose, devojke će biti oduševljenje novom veličinom, bojama ali i dijamantima koji krase nove modele, i tu ih možemo naći 52. Šta nam više treba? izvor: Zenith Sportska čelična narukvica integrisana sa kućištem i dvanaestougaoni bezel ne mogu da ne privuku pažnju. Ovaj model opremljen je i mehanizmom za brzo skidanje narukvice bez alata, što će korisnicima omogućiti laku zamenu za silikonski kaiš na kome su takođe ugravirane zvezde. Čist, jasan dizajn, veličina kućišta, i boja cifera nagoveštava da će ovo biti jedan uspešan i dugovečan model. izvor: Zenith Ovi Defy Skyline modeli imaju izgraviran geometrijski patern koji se sastoji od četvorokrakih zvezdica i predstavlja omaž starom Double Z logou Zenitha (koji se nalazio na poleđini kućišta) iz 60ih godina. izvor: Zenith Kako bi sve bilo u duhu Skyline-a i zvezdica, nezaobilazan je i mehanizam sa rotorom u obliku zvezde. Dok je u verziji od 41mm hibeat mehanizam iz El Primero hronografa, sa sekundarom koja napravi 1 krug svakih 10 sekundi, modele od 36mm pokreće automatski mehanizam Elite 670. Ovde se savršeno uklopio, pogotovo kad znamo da ima rezervu snage od 50 sati. izvor: Zenith Ovaj model ima centralnu sekundaru, koja, za razliku od 41mm modela, pravi pun krug za 60 sekundi, kao na svim tradicionalnim satovima. Rekla bih da je Zenith povukao pobednički potez kreiranjem modela u manjoj verziji, a ženska populacija će imati još jedan kvalitetan brend u opticaju, sa izuzetnim mehanizmom i dizajnom koji je nenapadan a efektan. Atraktivne boje cifera uz drago kamenje u impozantnom dizajnu kućišta i narukvice je odličan recept za uspeh! Videćemo kako će proći Cena: 8.500 usd bez dijamanata 12.000 usd sa dijamantima

Povratak u prošlost i oživljavanje prvenca! Za brend Hublot sve je počelo 80-ih godina kada je osnivač Carlo Crocco svetu predstavio Hublot Classic Fusion. U to vreme ovo je bio prvi luksuzni sportski sat sa gumenim kaišem. To moram naglasiti u uvodu jer mnogi će za Classic Fusion reći da je kopija Royal Oak-a (imaju sličnosti i jeste se Carlo Crocco poslužio već utemeljenim dizajnom) ne znajući da je da je Audemars Piguet stavio gumu na neke svoje modele jer je video da to Hublotu prolazi kod publike. izvor: Hublot Novi, a ujedno i stari Novitet koji je Hulot predstavio u Singapuru na LVMH wathc week-u jeste reinpretacija starog modela. Izbacili su novitet u tri različite dimenzije: 33mm, 38mm i 42mm. Da čujem nekoga da posle ovoga govori da Hublot pravi samo velike satove. Ovu seriju su obogatili i sledećim materijalima: titanijum, crna keramika i žuot zlato. Zlatni model defintivno donosi tu energiju 80-ih i oživljava ovaj sat u potpunosti, ali cenom će vas sve razočarati… izvor: Hublot Hublot je izveo par sitnih promena u odnosu na prvu seriju, te sa na novim modelima nalazi veća krunica na satu, datum sa crnom podlogom (u odnosu na prvobitnu belu) i manji broj šrafova na bezelu. U prvoj seriji bilo ih je 12, dok se na novitetu nalazi svega 6. Tu mi odmah u oko upada nesimetričnost šrafova, jer svaki ide na svoju stranu. Mogli su da povedu računa o tome kao što na primer to radi Audemars Piguet na Royal Oak modelima. Ne radi se o nevidljivom detalju te su morali o ovome da povedu računa. Upada u oči! izvor: Hublot Svi modeli imaju zajedničku karakterisku-cifer. On je na svakom od modela sjajno ispoliran i crne je boje, lako se u njemu reflektuju detalji. Ispisa je veomam malo, gotovo da ih i nema. Oznaka brenda i logo se nalaze na poziciji 12 dok je oznaka SWISS MADE na standardnoj poziciji ispod oznake 6. Zanimljivo je da nema oznake za automatski kalibar što je uobičajeno na gotovo svim automatskim satovima na svetu. Mehanizam i još po nešto Najglasniji u prostoriji kada se raspravlja da li je Hublot dobar brend ili nije (mislim na “negativce“ kojima sam i ja do nedavno pripadao) nakon spoznaje o kom kalibru se ovde radi moći će da kažu “eto, rekli smo vam!“. Nove Classic Fusion modele u 38mm i 42mm pokreće MHUB1110 koji radi na 4Hz i obebeđuje rezervu od skromnih 42h. Ne radi se o kalibru kućne radinosti već o modifikaciji Selitta SW300-1, kalibru koji se pakuje u znatno jeftinije satove. Imate pravo, vi najglasniji, Hublot mora da započne ugradnju in-house kalibra u sve modele! izvor: Hublot Model u 33mm pokreće kvarcni kalibar HUB2913 što bih nazvao manom. Ali ako imate na umu da su za ovu veličinu dame jedini kupci, onda je potez Hublota da spakuje kvarcni mehanizam jasan, očigledan i opravdan. Proizvodnja nije limitirana. Cenu ostavljam za kraj, za one najupornije koji pročitaju ceo tekst. Ovi modeli nisu jeftini, naprotiv ulaze u kategoriju TAG Heuer Carrera modela o kojem smo već pisali. To izgleda ovako: Titanijum: $6,500 (33mm), $7,900 (38mm), $8,200 (42mm); Crna Keramika: $7,300 (33mm), $8,500 (38mm), $10,000 (42mm); Žuto zlato: $17,800 (33mm), $20,500 (38mm), $24,000 (42mm). Ostavite vas sud o cenama ovih modela. Ja neću ništa više dodati. izvor: Hublot Lep dan!

Egzotika na vašoj ruci! Ako volite dijamante u kombinaciji sa još dijamanata (plus još malo) onda je kuća Bulgari izbacila pravi sat za vas. Još i ako vam se sviđa upečatljiv dizajn pored koga nećete ostati neprimećeni obratite pažnju na sledeće modele. Zašto je Bulgari dobar sat Poznata juvelirsko-časovnicarska kuća osnovana jos 1884. godine, prvenstveno je bila poznata po luksuznom nakitu, a njihov nakit se nosio i po Holivudu. Glumice Elizabet Tejlor, Odri Hepburn, Sofia Loren, Gina Lolobridjida kao i manekenka Naomi Kembel su samo neke od mnogih koje je privukao ovaj dizajn. Pored dijamanata, poznati su i po korišćenju velikog raznobojnog kamenja, kao što su smaragdi, rubini, safiri, tanzanit, peridot, kao i mnogi drugi. Priznaćete da vas već mami ovaj brend pri samom čitanju. izvor: Bulgari Majstori svog zanata, kakvi jesu, uspevaju decenijama da implementiraju skupoceno kamenje u svoje satove i naprave prava mala umetnička dela. Najpoznatiji model Serpenti, san svake savremene dame, prvi put je prikazan publici jos ‘40ih godina prošlog veka. Od tad redovno su rađene varijacije, odnosno kombinacije materijala, žuto, belo i roze zlato, ali i čelik, sa dragim i polu dragim kamenjem. Danas, kada nas malo toga može iskreno očarati, možemo reći da je ovom kolekcijom Bulgari još jednom dokazao svoju kreativnost i kako previše boja i kamenja zapravo nikad nije previše i time nas definitvno oborio s nogu. Noviteti Bulgari je ušao u 2023. godinu na velika vrata. U svojoj novoj kolekciji, prepunoj boja i novih oblika možemo naći i neke “suptilnije” kao što je novi model “Mosaica”. Dizajn je nastao na osnovu mozaika koji su krasili Karakaline terme u Rimu, gde se i proizvode Bulgari nakit i satovi. Cifer u kućištu od belog zlata ispunjen je dijamantima i safirima u bojama od nebo plave to tamno plave. Prečnik ovog sata je 37mm. Ceo bezel, kućište i narukvica su takođe optočeni dijamantima, a zadnja strana kućišta je otvorena i može se videti kalibar kućne radinosti (in-house) BVL 191, naravno kvarc. Cena ovoj lepotici je ogromnih 130.000 evra! izvor: Bulgari Bogati voćni aranžman sa vašeg stola je prenet direktno na Allegra modele. Hrabri, ali istovremeno i nežni dizajn ovih modela pokazuje umeće juvelira, časovničara ali i dizajnera na jednom mestu. Na površini od samo 36mm nalazi se kućište od 18k roze zlata, 82 dijamanta, i 8 različitih dragih kamenja, a Mother of Pearl cifer je ukrašen sa 12 dijamanata na mestu markera. S obzirom na ovu količinu dragog kamenja raspoređenih u obliku raskošnog cveta oprostićemo im još jedan sat sa kvarcnim mehanizmom. Ovaj model Bulgari ceni za 26.700 evra! izvor: Bulgari izvor: Bulgari Kao treći model, i rekla bih najpoznatiji nalazi se model iz kolekcije Serpenti. Osnovni model ove kolekcije kao što smo rekli datira jos iz ‘40ih godina, vremenom se menjao od ovalnog do kruškastog oblika kakav je danas, i čije kućište još više podseća na zmijinu glavu. Modeli koji nisu isključivo za crveni tepih, kao prethodna dva, ali su svakako jednako ukrašeni vrednim kamenjem ostaviće svakog bez daha. Ova kolekcija, Serpenti Tubogas Infinity, nam predstavlja osnovnu verziju ovog modela u roze zlatu sa 131 dijamantom ukoliko odaberete model koji ima produženu narukvicu sa jednim obavijanjem oko zgloba, odnosno 172 dijamanta za Serpenti sa dva dodatna kraka. Cena modela sa duplom narukvicom je 61.400 evra, dok za model koji će se oko vaše ruke obaviti tri puta moraćete da izdvojite 79.000 evra! izvor: Bulgari Moje mišljenje Na stranu što sam strastveni zaljubljenik u Bulgari brend, kako nakita tako i konkretno Serpenti modela, ovu kolekciju doživljavam vrlo efektnom, skoro pa vrednom muzeja. Kuća sa istorijom kakvu sa sobom nosi Bulgari, dizajin, kvalitet izrade, kredibilitet samog brenda ne mogu biti zanemareni, čak i ako ovi modeli nisu vaš stil. Osnovna verzija recimo Serpenti modela iznosi oko 6.000e, ako na to dodamo silne dijamante i drugo drago kamenje cifra može da stigne i do 140.000e. Naravno ovde nam je svima jasno da smo odavno prestali da plaćamo sat i sam mehanizam, i da zapravo kupujemo skupoceni nakit, pogotovo kad imamo na umu da se u svim ovim modelima nalazi kvarcni mehanizam, ali i to im možemo oprostiti. I za kraj, citirala bih Endija Vorhola koji je rekao “Smatram da je obilazak Bulgarijevog butika kao odlazak na najbolju izlozbu moderne umetnosti.” Stoga, uživajte! Izvor: Bulgari YouTube

Vintage sat po modernim standardıma! Kakav nam se period sprema! Ovo doba godine je omiljeno za ljubitelje satova, jer se održavajumnogobrojne manifestacije u kojima veliki brendovi otkrivaju svoje novitete. Imajući u vidu da je počela LVMH nedelja satova u Singapuru, mnoštvo brendova je već krenulo da izbacuje nove modele, a definitivno je da ove godine prednjači Tag Heuer! izvor: TAG Heuer Heuer posle 60 godina Naime, odmah iza fantastičnog Aquaracer-a u titanijumu i mehanizma na solarno punjenje, TAG je zaronio u svoj katalog i predstavio re-izdanje fantastičnog Carrera hronografa! Naime, model po kome je TAG uradio omaž jeste 2447SN, jedan od najlepših i najomiljenijih panda hronografa ikad. Nova panda je predstavljena kao limitirano izdanje u 600 komada, proslavljajući 60 godina od lansiranja slavnog modela. izvor: TAG Heuer Kućište je 39mm, izrađeno u nerđajućem čeliku, sa uglavnom poliranim površinama sa dva dugmeta kojakontrolišu hronograf, i krunicom koja omogućava 100 metara vodootpornosti. Preko cifera je ‘’box domed’’ safirno staklo koje svojom distorzijom po ivicama daje vintidž osećaj ovom satu. Narukvica je blago neprimetna, ali crna ‘’rally-style’’ koža komplimentuje kompletnom dizajnu. Kopča je jako interesantna, i vidi se da joj je dizajn tim Tag Heuer-a posvetio posebnu pažnju. izvor: TAG Heuer Brojčanik i mehanizam ‘’Zvezda večeri’’je definitivno panda cifer, koji je srebrne boje (da, pande nisu srebrne, ali shvatate poentu) sa sunburst završnicom, koja (namerno) izgleda kao da je grubo odrađena, kako bi se videla tekstura. Podbrojčanici daju još jednu dubinu ciferu, urađeni su crnoj boji sa radijalnom završnicom. Ono što mi se veoma dopada jeste da su i kod brendiranja ostali dosledni originalnom 2447 modelu, te je zadržan stari logo, bez ‘’TAG’’. To po mom mišljenju dodaje estetici sata, nekako mu priliči. izvor: TAG Heuer Mehanizam koji pokreće ovaj model je Calibre HEUER 02 kojim je TAG i ranije pokretao svoje skupocenemodele. Automatski je, radi na 28,800 bph, i ima 80 sati rezerve. Mehanizam je ukrašen sa Côtes de Genève, ima crni rotor, i najlepše u svemu tome jeste što će vlasnici ovog sata moći da uživaju u svemu tome kroz pozadinu koja je izrađena od safirnog stakla. izvor: TAG Heuer Moj komentar Nešto što sam ostavio za kraj jeste cena. Razumem da je ovo 60-godišnjica originalne Karere, sat izgledaapsolutno sjajno i siguran sam da je svaki ljubitelj duboko uzdahnuo kada je video ovaj sjajni spoj modernih specifikacija sa staromodnim dizajnom, ali 7.400 USD ulazi u rang hronografa koji su sertifikovani hronometri, i takođe imaju sjajne specifikacije. No, na stranu cena, siguran sam da TAG neće imati apsolutno nikakvih problema sa prodajom ovog modela, te će svaki budući vlasnik apsolutno uživati u ovoj prekrasnoj pandi. izvor: TAG Heuer

E neka su uradili još jednu limitranu seriju! Seiko je apsolutni šampion kada su u pitanju limitirane serije i specijalna izdanja. Zbog toga je svet ljubitelja satova znao i da nekad uperi prst u voljeni Seiko. Imajući u vidu da Seiko ima mnogo legendarnih modela, moderne iteracije istih su nešto od čega poznati japanski brend ne beži, i svako malo će se pojaviti neka nova limitirana ili specijalna serija nekog već viđenog modela. E sad, poenta je da u tom ogromnom volumenu novih izdanja Seiko nekad baš ume da pogodi u centar !Moje mišljenje je da je novopredstavljeni SLA065 budući klasik. Poznato je da Seiko sponzoriše i podržava pokrete za očuvanje životne sredine, uglavnom im je fokus na vodenom svetu, čemu je posvećena kompletna ’’Save the Ocean’’ serija satova. Jedan od tih projekata je istraživanje olupina iz četvrtog veka oko Grčkog ostrva Furni (Fournoi) gde istraživači proučavaju kako je funkcionisala pomorska trgovina u tom vremenu. izvor: Seiko Naime, ova priča je uvod za inspiraciju ovog sata – imajući u vidu da su se tadašnji moreplovci koristiliinstrumentom po imenu astrolab za navigaciju, Seiko je upravo ovaj instrument iskoristio kao motiv zaprelepe teksture na ciferu. astrolab kao motiv za novi cifer izvor: Seiko Kućište je dobro poznato 62mas samo u malo većem izdanju, 41,3mm. O Zaratsu završnici koja krasi ovo kućište neću puno trošiti reči, tako nešto mora da se vidi uživo da bi se shvatilo koliko to zapravo lepo izgleda. Narukvica je urađena od vulkanizirane gume plave boje, i mene iskreno nije impresionirala. Štaviše, smatram je najslabijom karikom na ovom modelu. izvor: Seiko Bezel je ronilački, sa 120 klikova i plavim keramičkim insertom. Markeri i kazaljke su, kao i kućište, pozajmljeni iz originalnog modela, s tim što za razliku od SLA017 sada imamo ’’X’’ na ciferu, što ukazujena to da je model deo Prospex serije. I onda dolazimo do prelepog plavog cifera u ’’sunburst’’ završnici,sa prelepim kružnim motivima. Mehanizam je dobro poznati automatski kalibar 8L35, koji radi na 28.800 bph i ima 50 sati rezerve. Baziran je na Grand Seikovom kalibru 9S55, s tim što nije regulisan i dekorisan po GS standardima. Treba imati u vidu da je limitiano izdanje na 1300 komada i da će Seikofili i kolekcionari sigurno želeti jedan za sebe, te verujem da će se brzo rasprodati. izvor: Seiko Moje mišljenje je da, za 3.000$ ovaj Seiko nudi sve što očekujete od SLA serije – robusan i tačan mehanizam, fenomenalnu završnu izradu, pojačanu kontrolu kvaliteta, s tim što sa SLA065 ima i bonus – cifer koji će vam stalno odvraćati pažnju svojom estetikom, i takođe privlačiti pažnju drugih kada ga nosite.

Novi Zenith Defy Skyline sa skeletonizovanim ciferom! Imao sam priliku da nosim i uživam u Skyline modelu u okviru Defy serije, a vi ćete uskoro imati priliku da vidite i čujete više o njemu. Očarao me je. Dimenzija je na gornjoj granici za moj zglob, ali sve ostalo što nudi je vanserijski za novac za koji se prodaje. Zenith je publiku obradovao novitetom u okviru Defy serije pod nazivom Skyline Skeleton Time Only! izvor: Zenith Zenith ulazi u top 3 Pre nego vam predstavim novitet koji me je ostavio bez reči morao bih da pohvalim Zenith. Napredak je neverovatan i svake godine se sve bolje pozicioniraju na tržištu. U poslednje 4 godine su naparavili neke krupne korake i izbacili novitete koji su postali trenutni hit. Predviđam veliki rast prodaje koji ćemo vrlo brzo svi primetiti, a ne libim se da kažem da mogu da uđu i u top 3 najrpodavanijih sportskih luksuznih brendova u nekoj od narednih godina. Elem, novi Defy Skyline Skeleton je sat za svakoga (ali ne i za svačiji džep). Zadržali su prečnik od 40mm, debljinu od 12mm, integrisanu metalnu narukvicu (uz sat dolaze i plavi i crni gumeni kaiševi koje možete da izaberete) i dvanaestougaoni bezel. Ono što su promenili jeste cifer. Od prepoznatljivog zvezdastog cifera nije ostalo ništa osim zvezde. Skeleton mostići na ciferu urađeni su kao motiv četvorokrake zvezde. Izbačena su dva nova modela, jedan sa plavim i drugi sa crnim mostićima na ciferu. Dva nova Vs prošlogodišnji Skyline; izvor: Zenith Ovo je prelep detalj. Volim skeletonizovan cifer, a Zenith insistira na njima i pravi ih kako treba. Konkretan model ne pruža pogled koji otkriva mnoge detalje mehanizma koji se nalazi unutra, koji je poseban. Naime ključna izmena u odnosu na regularni Skyline jeste ta što je modifikovan El Primero kalibar sa kojeg je oduzeta funkcija datuma. Nažalost novi Defy Skyline nema indikator za datum na koji smo navikli, ali mu možda i ne treba. izvor: Zenith Druga izmena jeste pozicija na kojoj se nalazi sekundara. Na “običnom“ modelu sekundara klizi na poziciji 9, a kod ovog noviteta ona se sada nalazi na poziciji 6. Specifičnost ovog kalibra 3620 i Defy Skyline serije je ta da se sekundara kreće po 1/10th, tačnije u desetom delu sekunde. To se smatra komplikacijom hteli neki da priznaju ili ne. Mehanizam radi na 5Hz i obezbeđuje 60h rezervne snage rada. izvor: Zenith Krunica je ušrafljujuća i garantuje vodootpornost od 100m. To je sasvim dovoljno za sportski sat ovih karakteristika koji bih svrstao u kategoriju jednog od najboljih everyday modela. Sa SuperLuminova luminacijom dobija i izgled ronilačkog sata, a SuperLuminova je gotovo postala standard na luskuznim modelima. izvor: Zenith Cena i dostupnost Kako je Zenith iskomuncirao sa javnošću postalo je jasno da je ovaj sat dostupan odmah za kupovinu. Naravno, prvo je potrebno da sat stigne u radnju, a to bi trebalo da se desi već krajem Januara meseca u najeksluzivnijim buticima u svetu. Ukoliko vam se dopao ovaj model o poručivanju istog možete se informisati i kontaktiranjem Maestro radnje u Beogradu. Cena modela je 10.250 evra. Novitet je skuplji za oko 2.000 evra u odnosu na neskeletonizovani Defy Skyline iz prošle godine. Fer cena. Za razliku od prethodnog Hublota o kojem sam pisao, na ovaj Zenith bih potrošio moj budžet od 10.000 evra! Verujem da biste i vi isto uradili. izvor: Zenith Konačno odlučio bih se za model sa plavim ciferom. Prelep je i crni model, ali verujem da će plavi skeleton biti ređi, a i u poslednje vreme (ne)svesno biram satove sa plavim ciferom. Koji vi birate?