Istorija na zglobu: Seiko A829 Rotocall

Paganske aleje današnjice, ophrvane diferencijalnim planetarijumskim težnjama, ogledane u dijamantskom odsjaju čežnje, minule slave, futuristčkog prizvuka glamura, ili konglomeratskog svoda poznatih, ostaju ovjenčane jednim trenom nazvanim Met Gala! Met Gala, istorija luksuza, ekstravagancije, estetske velelepnosti, defile znamenih ogledan u posve specifičnim, ali danas očekivanim manifestacijama stila, ogledanim kroz najrazličitije oblike pojmljenja dominacije, koja zaista i jeste biće i načelo, put i ishodište ovog eventa. Danas vam predstavljamo satove koje su nosile neke od najistaknutije ličnosti ove večeri, koja se odigrala ovogdišnjeg prvog ponedeljka u maju, na ustaljenoj lokaciji Metropolitan Museum of Art, New York. Dwayne Jhnoson Poznati američki glumac, pjavio se za njega u ne tako ustaljenoj odjedvnoj soluciji, posve elegantan klasični frak, white tie odjevni kodeks, sa istinskom otmenošću koju ova veče i predstavlja, upotpunjen je ne elegancijom, no čistom dozom luksuza. Jacob & Co Billionaire III, časovnik je koji je primjećen na njegovoj ruci, riječ je o modelu 54 mm x 43 mm, kreiran je u 18k bijelom zlatu, njegova površina potpuno je optočena dijamantima, sat pokreće mehanizam na ručno navijanje, kalibra JCAM39, sačinjen je od 167 zasebnih komponenti, posjeduje rezervu do 72 časa, rad vrši na frekvenciji od 21 600 VpH. Cijena časovnika iznosi 3.3 miliona dolara. izvor: People Rami Malek Američki glumac Rami Malek, upotpunio je smjernu otmenost svog vizualiteta uz savršen pripadak, neizostavan časovnik koji je posve neminovan na ovakvim eventima, to je naravno Cartier Crash. Časovnik je kreiran u platini, njegov promjer iznosi 28 mm, posjeduje srebreni brojčanik sa rimskim indeksima, dolazi na kožnom crnom kaišu, dok krunicu krasi cabochon. Sat pokreće mehanizam na ručno navijanje, njegova cijena na tržištu procjenjena je na približno 325 000 EUR. izvor: Esquire Bad Bunny Ličnost koja je privukla najviše pažnje, ove godine, svakako da je portorikanski pjevač i reper, dobitnik čak tri Grammy Awards, Bad Bunny pojavio se u svom pro futuro, odnosno budućem izdanju u starosti. Vintage duh njegovog časovnika, predstavlja jasan dokaz da se ovaj perfomer potpuno posvetio odavanju zamišljenog dojma. Naime, na njegovoj ruci primjećen je vintage Cartier Cloche časovnik, ovaj model limitiran je na 200 primjeraka, kreiran je u 18k žutom zlatu, unikatan dizajn brojčanika, zarotiran je za 90°. Časovnik pokreće mehanizam na ručno navijanje. Cijena sata procjenjena je između 20 000 i 40 000 USD. izvor: Hypebeast Maluma Kolumbijski pjevač i tekstopisac Juan Luis Londono Arias, poznatiji kao Maluma, jedan od lidera latino pop muzike, svoj elegantni stil upotpunio je uz ne tako davno predstavljen Bulgari Octo Finissimo, kreiran u titanijumu, promjera 37 mm x 6.45 mm. Časovnik pokreće mehanizam na automatsko navijanje, kalibra BVF 100, koji svoj rad vrši na frekvenciji od 3 Hz, vodootpornost modela seže do 30 m. Cijena časovnika iznosi 16 600 USD. izvor: Hypebeast Serena Williams Čuvena teniserka Serena Williams, pojavila se u gladiator stilu, što je prema tvrdnjama kritičara upotpunila uz Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar časovnik. Promjer modela iznosi 41 mm, kreiran je u titanijumu, sat pokreće mehanizam na automatsko navijanje, kalibra 7139, koji je titular rezerve do 55 časova kao i 41 dragulja, svoj rad vrši na frekvenciji od 4 Hz, a sačinjen je od 420 zasebnih komponenti. Cijena časovnika nije ponata. izvor: Town & Country Magazine Jay Z Proslavljeni američki reper, Jay Z primjećen je kako na svom zglobu nosi Patek Philippe Grand Complications 6300, časovnik kreiran u bijelom zlatu, promjera 47.4 mm, debljine 16.1 mm. Model pokreće mehanizam na ručno navijanje, kalibra 300 GS AL 36 – 750 QIS FUS, koji posjeduje rezervu do 72 časa, svoj rad vrši na nevjerovatnoj frekvenciji od 7 Hz. Cijena časovnika procjenjena je na nešto više od 6 miliona dolara. izvor: Boss Hunting Irina Shayk Irina Shayk, globalno popularan model, poznata po saradnji sa čuvenim kućama Givenchy, Versace, Victoria’s Secret… Svoj izgled učinila je posve ekstravagantnim, neuobičajen način nošenja časovnika svakako da nije prvi put predočen na ovakav način, no ustaljenost sa razlogom neće doseći status pravila. Na njoj je primjećeno više modela, među kojima se ističe dijamantski Cartier Santos. izvor: Page Six Lauren Wasser Lauren Wasser primjećena je kako nosi Hublot Big Bang Unico, promjera 44 mm, kreiran u zlatu, optočen dijamantima. izvor: Hublot Luke Evans izvor: Hublot Američki glumac, Luke Evans na svom zglobu nosio je Hublot Big Bang Unico High Jewelry, promjera 44 mm. Justin Jefferson izvor: Hublot Justin Jefferson na svom zglobu nosio je Hublot Spirit of Big Bang High Jewelry King Gold promjera 42 mm.

Tekst napisan u saradnji sa Automatic Watches radnjom u Beogradu. Celokupnu ponudu potražite na njihovom sajtu. Cartier je ponovo u modi. Šalim se, mislim da nikada nije bio izvan nje. Ali nakon sajma u Ženevi ne mogu da ne spomenem način na koji su pristupili izradi noviteta, komunikaciji sa klijentima i novinarima. Imao sam prilike da istražim sve nove kolekcije i malo je reći da sam oduševljen. Ali utisak je da cene novih modela iz godine u godinu rastu. Zato se treba osvrnuti ponudi već posedvoanih modela u odličnom stanju, jer zašto da ne? izvor: Sat na Ruci Watch Media U tom slučaju dobijate i dalje sjajne satove po pristupačnijim cenama. Iz tog razloga, kada sam razgovarao sa ljudima iz Automatic Watchesa, odlučio sam da je najbolje u jednom tekstu predstaviti tri ista modela o kojima se malo zna i malo piše. Danas svi Cartier povezuju sa asimetrijom u dizajnu, tačnije sa satovima koji su sve samo ne kružnog oblika. Ali Cartier ima podjednako dobre okrugle satove u ponudi, a najpoznatiji je definitvno Ballon Bleu. U pomenutij radnji na prodaju su tri reference ovog modela, te vam predstavljam od onog najmanjeg do onog najvećeg, redom. Cartier Ballon Bleu Ladies 33mm Cartier Ballon Bleu 33mm jedan je pravi Cartier za dame koje ne žele da budu kao ostale (sa Santosom, Panterom…) Njegovo ime kaže sve: „ballon“ opisuje konveksne, zaobljene linije kućišta koje podsećaju na lagan, lebdeći balon čiji oblik prati is afirno staklo, dok „bleu“ aludira na ikonični plavi safirni kabošon ugrađen sa strane, zaštićen elegantnim lukom od čelika. Rezultat je sat koji ne liči ni na jedan drugi Cartier – mek, taktilan i savršeno proporcionilan. izvor: Automatic Watches Kućište prečnika 33mm izrađeno je od nerđajućeg čelika debljine 9,96mm, što ga čini dovoljno prisutnim na zglobu, ali i dalje izuzetno nenametljivim. Brojčanik je ukrašen guilloché gravurom u srebrnoj nijansi, a časovni indeksi su označeni rimskim brojevima. Karakteristične Cartier kazaljke u obliku mača od plavičastog čelika dopunjuju zanatski izgled, dok safirno staklo štiti ceo cifer. Sat je vodootporan do 30 metara i pokreće ga kvarcni kalibar, a sat u ponudi je sa kutijom ali bez papira. izvor: Automatic Watches Ballon Bleu 33mm idealan je izbor za ženu koja ceni klasičnu luksuznu estetiku bez preterivanja. Lako se kombinuje i uz svakodnevne i uz formalne prilike, a zahvaljujući zamenljivoj narukvici ili kaišu, nudi i dozu personalizacije. Dostupan po ceni od 330.400 dinara (2.800 evra). Cartier Ballon Bleu Unisex 37mm Cartier Ballon Bleu 37mm ref. WSBB0029 zauzima posebno mesto u kolekciji jer je idealan za mnoge dame i za muškarce koji vole manje satove. Ova dimenzija čini ga možda najsvestranijim modelom u celoj Ballon Bleu liniji. Kao i kod manjih varijanti, i ovde dominiraju prepoznatljive zaobljene linije kućišta, plavi safirni kabošon uokviren elegantnim lukom od čelika (koji je ujedno najprepoznatljiviji Ballon Bleu detalj), te rimski brojevi i čelične ruke u obliku mača. Ali ova referenca nosi i nešto posebno komplikaciju prikaza faza meseca (moonphase), smeštenu na poziciji 9 sati, koja ovom satu daje dodatnu dimenziju poetike. Elegantan sat i još elegantniji detalj. izvor: Automatic Watches izvor: Automatic Watches Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, prečnika 37mm i debljine 13mm, zaštićeno safirnim staklom otpornim na ogrebotine. Brojčanik je u srebrnoj guilloché obradi, a automatski mehanički pokret osigurava preciznost i opravdava cenu (znam da mnogi imaju problem sa luksuznim satovima koji imaju kvarcni kalibar). Sat je vodootporan do 30 metara. Dostupan je na koži u ful setu po ceni od 4.600 evra. Cartier Ballon Bleu 42mm Ballon Bleu 42mm ref. 3100 je najveći model u kolekciji i nedvosmisleno muški sat. Kućište prečnika 42mm i debljine 13mm nosi isti DNA kao i manji modeli: zaobljene, konveksne linije, ikonični plavi kabošon uokviren metalnim lukom na poziciji tri sata, guilloché brojčanik u srebrnoj nijansi i kazaljke u obliku mača od plavičastog čelika. Sve je to tu, samo u formatu koji zahteva više prostora na zglobu i ostavlja snažniji vizuelni utisak. Pravi muški dress sat. izvor: Automatic Watches U srcu sata nalazi se Cartierov sopstveni kalibar 1847 MC – sa automatskim navijanjem koji predstavlja jedan od prvih in-house kalibara ove kuće. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, zaštićeno safirnim staklom, a sat je vodootporan do 30 metara. Dostupan je i na čeličnoj narukvici i na kožnom kaišu, a noviji primerci dolaze sa Cartierovim QuickSwitch sistemom koji omogućava zamenu narukvice bez alata. izvor: Sat na Ruci Watch Media Ballon Bleu 42mm nosi sa sobom jednu retku osobinu da bez obzira na veličinu, ne deluje teško ni nametljivo. Zaobljeno kućište prijanja uz zglob na prirodan način, a kvalitet izrade čini da se ovaj sat ne nosi samo kao nakit,već kao pravi sat (Cartier jeste u osnovi dizajnerski brend ali su davno, davno dokazali da su iznad mnogih). Pravi sat za onoga ko zna šta hoće. Dostupan u kutiji i bez papira po ceni od 401.200 dinara ili oko 3.400 evra.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom svijeta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Tri dragulja časovničarske industrije godinama unazad dospjevaju u posve nezavidan položaj porivanja identiteta i krune na čvrsto uspostavljenom prestolu. Jaeger LeCoultre je jedan od brendova koji umjetnost u high watchmaking nivou dovode do perfekcije, ovim činom direktno parira najčuvenijim časovničarskim brendovima, darujući direktnu konkurenciju prepoznatljivim modelima. Danas vam predstavljamo tri noviteta Master Grand Complications kolekcije. izvor: Jaeger LeCoultre Master Grande Tradition Tourbillon Jumping Date, predstavlja objedinjenje visoke tehničke preciznosti uz arhitekturu časovničarstva na nivou fiktivne umješnosti. Prezentovani model predstavlja sukcesora u odnosu na prethodnika, koji je posjedovao podbrojčanik sa prikazom funkcija datuma na periferiji brojčanika, dok se sada pomenuti nalazi na centralnom dijelu, „pokazivač“ datuma omogućava olakšan prikaz i bolju čitljivost. Tourbillon je smješten na poziciji šest, što je interesantno rješenje s obzirom na to da će se kazaljke u toku dana ukrštati sa površinskim dijelom prikaza tourbillona. Kako bi datum bio bez problema prikazan, na poziciji devet nalazi se drajver kalendara. izvor: Jaeger LeCoultre Pomenuta komponenta pokreće brzo kretanje kazaljke datuma u ponoć, svakog 15. u mjesecu. Osim estetske uloge tourbillon posjeduje sporednu mesinganu kazaljku sa pozlatom koja prikazuje „bijelu stazu“. Iznad centralnog zupčanika nalazi se 24-časovni disk, koji služi za prikaz dana i noći, putem statične crvene strelice smještene ispod pozicije 11. Brojčanik posjeduje i giljoširani radijalni barleycorn uzorak kreiran od roze zlata. Svaki dio kućišta, posve pažljivo je kreiran uz pomoć diferencijalnih tehnika, brušenja, perlaže, fasetiranja, pjeskarenja… izvor: Jaeger LeCoultre Časovnik pokreće mehanizam na automatsko navijanje, kalibra 978, sačinjen je od 305 zasebnih komponenti, posjeduje rezervu od 45 časova, svoj rad vrši na frekvenciji od 28 800 VpH, odnosno 4 Hz, tiltular je i 33 dragulja. Časovnik je limitiran na 10 primjeraka. izvor: Jaeger LeCoultre Master Hybris Mechanica Ultra Thin Minute Repeater Tourbillon, takođe je limitiran na 10 primjeraka. Mehanizam na automatsko navijanje ovog modela, kalibra je 362, posjeduje 593 zasebne komponente. Ovaj časovnik možemo pojmiti kao definiciju skeletizovanosti, ovim činom čak i sam leteći tourbillon smješten na poziciji šest, postaje blago zanemarljiv u odnosu na ostatak estetske virtuoznosti. Najveću pažnju svakako da privlači „prenosni“ mehanizam, koji prikazuje put prenosa energije za pokretanja zvona za sate, četvrtine i minute vremena. Time lapse funkcija, smanjuje pauze između milozvučnih gongova. izvor: Jaeger LeCoultre Trebuchet čekići, vidljivi su na poleđini kućišta. Minutni repetitor nalazi se na poziciji 10, sigurnosni mehanizam na poziciji 8. Debljina mehanizma od 5 mm, čini ovaj kalibar najtanjim minutnim repetitorom sa tourbillonom na svijetu. Sveukupno, kućište časovnika posve je srazmjerno i proporcionalno, 41.4 mm x 8.25 mm. Časovnik dolazi na braon kaišu aligotorove kože i ustaljenom kopčom. izvor: Jaeger LeCoultre Master Hybris Inventiva Gyrotourbillon A Stratosphere, ovaj model uprkos vizuelnoj kompleksnosti prikazuje sate, minute i sekunde. Gyrotourbillon koji se nalazi u centralnom dijelu brojčanika predstavlja istinsku mehaničku bajku, rotirajući se u trodimenzionalnoj osi, skoro da uspijeva neutralizaciju gravitacije iz svih aspekata posmatranja. Prema većini komentara, ovo je najljepši model od sva tri predstavljena. Savršenstvo simetrije, koja se posve koherentno sjedinjuje sa ostatkom plave teksture unutar kućišta od platine, djeluje perfektno. izvor: Jaeger LeCoultre Promjer kućišta časovnika iznosi 42 mm x 16.15 mm, svakako da je robusnost nesporna, ali je i umjetnost. Težina gyrotourbillon-a sačinjenog od 189 komponenti, iznosi 0,783 g. Brojčanik posjeduje indekse od bijelog zlata, vidljivi su i strukturni mostovi od bijelog zlata, premazani plavim lakom. JLC logo, ručno je postavljen, te kreira procjep unutar brojčanika, što produkuje odsustvom markera između 25 i 35 min. Spektakularnost mehanizma kalibra 178, vidljiva je u svakom segmentu. Svoj rad vrši na frekvenciji od 4 Hz. Posjeduje 53 dragulja, kao i rezervu od 72 časa. Model je limitiran na 20 primjeraka. izvor: Jaeger LeCoultre Cijena časovnika je nepoznata, za više informacija posjetiti Jaeger LeCoultre.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom svijeta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Jaeger LeCoultre predstavlja okončanje Hokusai serije, A Tour of the Waterfalls of the Provinces, sa četiri najnovija modela limitirane serije. Ukoliko bismo trebali materijalizovati umjetnost kroz dinamičko vizuelni prikaz produkta, to bi se najsavršenije učinilo uz JLC Reverso časovnik, svaki model predstavlja sonet, osobuto Hokusai serija, koja svjedoči o istrajnosti vrijednosti, njihovom viševjekovnom opstajanju u središtu epopeje klišea. Danas vam predstavljamo ručno kreirane guilloche brojčanike sa grand feu enamel obradom, uz Hokusai slike kreirane na stražnjoj strani kućišta. izvor: Jaeger LeCoultre Reversibilnost kućišta predstavlja istinski unikat u časovničarskoj proizvodnji, no JLC je ovaj vid inovativnosti višedecenijski iskoristio na sebi svojstven i nevjerovatan način, kreirajući umjetničko djelo od svakog primjerka. Reverse kreacija nastala kao produkt zaštite brojčanika na polo utakmicama, sada je polje za komplikacije i umjetničko djelovanje. Japanski umjetnik iz XIX vijeka, Hokusai, inspiracija je za predstavljene modele. Hokusai (1760 – 1849), predstavlja se kao lider čuvenog ukiyo stila slikanja, gdje se fokus stavlja na pejzaž, floru i faunu. izvor: Jaeger LeCoultre Podvig ovog stila ogledan je u kompleksnosti dobijanja konkretno zahtjevane nijanse, što je osobito zahtjevan proces. Kreacija najnovijih modela inspirisana je sljedećim lokacijama Rōben Waterfall at Ōyama in Sagami Province, Kiyotaki Kannon Waterfall at Sakanoshita on the Tōkaidō, Yōrō Waterfall in Mino Province, and The Falls at Aoigaoka in the Eastern Capital. Svaki model limitiran je na 10 primjeraka. Kako bi se ostvario ovaj produkt, potrebno je preko 14 slojeva enamela, dok svaki sloj zahtijeva pečenje i do 800 stepeni Celsijusa, čime se zahtijeva preko 80 h rada po svakoj minijaturnoj slici. izvor: Jaeger LeCoultre Promjer kućišta časovnika od bijelog zlata iznosi 45.6 mm x 27.4 mm x 9.73 mm. Mehanizam unutar časovnika je ručno navijajući, kalibra 822, posjeduje rezervu do 42 časa. Vodootpornost modela seže do 30 m. Časovnici su osim na kožnom kaišu, dostupni i u kombinaciji sa mesh narukvicom kreiranom od bijelog zlata. izvor: Jaeger LeCoultre Cijena noviteta nije poznata, za više informacija vidjeti Jaeger LeCoultre.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom svijeta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Darovati svom časovniku identitet, ne može se učiniti ukoliko Vaš časovnik ne odiše Vama samima kao titularom vremena, dominus ličnosti se može uspostaviti samo ukoliko ste sjedinjeni sa Vašim satom. Danas predstavljamo još jedan novitet od JLC brenda, časovnik koji pripada hrabrima, model koji svojom umjerenom bezvremenošću vrši rigidnu selekciju među svojim ljubiteljima, ipak stilska odmjerenost nije svakome svojstvena. izvor: Jaeger LeCoultre Promjer čeličnog kućišta iznosi 38 mm x 8.4 mm, posjeduje brušene površine, polirane ivice, i oštre konture. Brojčanik moonlight blue nijanse, sivog odsjaja posjeduje diskretan pravougaoni otvor na poziciji tri. Oštri indeksi sabljastog dizajna, posjeduju radijumski premaz kao i same kazaljke, koje odišu minimalističkom efektnošću. Arapski indeksi nalaze se na pozicijama dvanaest, šest i devet. Nosivost krucijalna je odlika ovog časovnika, savršene dimenzije koje daruju adekvatan odgovor na sve potencijalne izazove svakodnevnice, čine ovaj model savršenim u funkcionalnom i estetskom smislu. izvor: Jaeger LeCoultre Kućište integrisano sa narukvicom satin brushed završne obrade, kreirano je da prati rub zakrivljenosti zgloba, harmonija forme prožeta je kroz cjelokupni produkt, odsjaj čeličnih površina časovnika, sjedinjen je sa odsjajem brojčaničkog tla. Časovnik je dostupan i u izradi od 18 k roze zlata, sa brojčanikom smeđe nijanse, istovjetne izrade. izvor: Jaeger LeCoultre Mehanizam na automatsko navijanje, kalibra 899 promjera je 26.6 mm x 3.3 mm, sačinjen je od 212 zasebnih komponenti, posjeduje 32 dragulja, svoj rad vrši na frekvenciji od 28 800 VpH, odnosno 4 Hz, titular je rezerve do 70 časova. Cijena časovnika kreiranog u čeliku iznosi približno 12 500 EUR, dok cijena modela izrađenog u roze zlatu iznosi približno 46 700 EUR. Za više informacija posjetiti Jaeger LeCoultre.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom svijeta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Sofisticirna elegancija, sintagma je koja predstavlja krucijalitet obilježja Master Control serije, čije dvije varijacije vam danas predstavljamo, naime novitet Perpetual Calendar, kao i model Date Power Reserve, predstavljaju ideološku bit, putanju i doseg brenda u aspektu funkcionalnosti, smjerne elegancije i inovativne tehnologije, cjelovitost pojmljenja ovih noviteta, daruje posebnu čar ovom brendu svojstvenu, ogledana je u shvatanju politike kompanije, suverenosti koja je ponosno ogledana kroz svaki produkt. izvor: Jaeger LeCoultre Master Control Chronometre Perpetual Calendar časovnik, kreiran je u čeliku, njegov promjer iznosi 39 mm x 9.2 mm, posjeduje integrisanu čeličnu narukvicu, podbrojčanički obodi smješteni na sunray blue brojčaniku sivog odsjaja, plave baze, predstavljaju indikatore godine, mjeseca dana i datuma, dok je mjesečeva faza smještena na pozciji šest. Velelepnost i pijedestal vizuelnog dostignuća ogledan je u pomenutoj mjesečevoj fazi, koja se stidljivo otkriva darujući moonligh odsjaj, postignut usljed živopisne kreacije mjeseca u opalinu. izvor: Jaeger LeCoultre Oštri srebreni indeksi, kao i sabljaste kazaljke, upotpunjuju dojam elegancije časovnika. Mehanizam na automatsko navijanje, kalibra 868, pokreće ovaj novitet, sačinjen je od 332 zasebne komponente, posjeduje 46 dragulja, svoj rad vrši na frekvenciji od 28 800 VpH, odnosno 4 Hz. Rezerva mehanizma seže do 70 časova. Predstavljeni časovnik, dostupan je i u verziji od 18 k roze zlata sa smeđim brojčanikom. Cijena modela nije poznata. izvor: Jaeger LeCoultre Model Master Control Chronometre Date Power Reserve, posjeduje čelično kućište promjera 39 mm x 9.2 mm, posjeduje integrisanu čeličnu narukvicu, brušenih centralnih površina i poliranih ivica. Brojčanik istovjetne nijanse kao i kod prethodnika, posjeduje dva podbrojčanika sa oznakom datuma i power reserve funkcijom. Časovnik pokreće mehanizam na automatsko navijanje, kalibra 738, debljine 4.97 mm, sačinjen je od 241 zasebne komponente, svoj rad vrši na frekvenciji od 28 800 VpH, odnosno 4 Hz. Titular je 39 dragulja, a njegova rezerva iznosi 70 časova. izvor: Jaeger LeCoultre Cijena modela je 17 000 USD. Za više informacija posjetiti Jaeger LeCoultre.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom svijeta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Chopard, kompanija koja se jednako stara o plasiranju damskih noviteta i nezapostavljanju nježnijih ljubitelja časovničarstva, nastavlja da svoje umjeće daruje časovničarskom planetarijumu na dostojanstveno otmen način, što je vidljivo i kroz plasiranje dva najnovija modela ovog brenda, koji nastavljaju tradiciju očuvanja renomea raskoši. Predstavljamo vam nove Chopard Happy Sport, kao i L’Heure Du Diamant časovnike. izvor: Chopard Happy Sport kolekcija, idejno je stvorena od strane Caroline Scheufele, 1993. godine. Već tradicionalno ustaljena kombinacija, Lucent čelik / dijamanti, predstavlja konsekvencu idejne slobode, produkt nekonvencionalnih uvjerenja, koja šire svoj uticaj i u 2026. godini. Brojčanik modela u mother of pearl nijansi, posjeduje dva happy sport pripatka u obliku srca u pink roze i ljubičastoj nijansi sa takođe mother of pearl odsjajom, uz tri dijamanta koja neprestano vrše svoje pohodničke putanje duž ciferskog tla. izvor: Chopard Promjer kućišta noviteta iznosi 33 mm, a vodootpornost seže do 30 m. Časovnik dolazi na denim kaišu, njegovi elegantni lugovi uz srebreni odsjaj odišu prefinjenošću, koja je uz predočenu kombinaciju u svoje epitete pohranila i nosivost. Časovnik pokreće mehanizam na automatsko navijanje, kalibra 09.01-C, sa rezervom do 42 časa. Cijena sata nije poznata. izvor: Chopard L’Heure Du Diamant, novitet, kreiran je u 18k bijelom zlatu, posve interesantan oblik kućišta i trapezoidni način izrade pomenutog, daruju ovom modelu nesvakidašnju dozu tihe dominacije, diskretno inkludirane unutar svake čestice ovog horologiumskog gemmariusa. Dijamantski obod pravougaonog kućišta, uz četiri dijamanta na poziciji za indekse smještene na crnom brojčaniku od onyxa, kao i minimalističke kazaljke, sve je ono što ovaj sat čine istinskim damskim izborom. izvor: Chopard Promjer kućišta modela iznosi 30.5 mm x 30.5 mm, njegova vodootpornost seže do 30 m. Časovnik pokreće mehanizam na automatsko navijanje, kalibra 09.01-C, sačinjen od 148 zasebnih komponenti, sa rezervom do 42 časa. Cijena noviteta iznosi aproksimativno 69 000 EUR, za više informacija posjetiti Chopard.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom svijeta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Časovničar Karl Friedrich Scheufele, kreirao je model putem kojeg bi bila vidljiva cjekojupna dominacija jednog brenda, najpre ogledana kroz in house umješnost izrade časovnika. Tako je došlo do materijalizacije, idejne tvorevine čija estetika i danas plijeni svojim vizualitetskim skladom, prefinjenošću ali i funkcionalnom dominacijom. Chopard L.U.C časovnik, svakako da nije model koji može postati svojina bilo koga, ovo je produkt koji će uvijek da pravi neophodan vid balansa i razlike između istinskih zaljubljenika u umjetnost časovničraske izrade i provizornih ljubitelja trenda. izvor: Chopard Promjer centralnog dijela časovnika, te neprozaične velelepnosti iznosi 36.5 mm x 8.2 mm, pomenuto je izrađeno u Lucent čeliku (koji posjeduje 50% više otpornosti i čvrstine u odnosu na standardni čelik) Njegove površine su polirane. Unutar kućišta, nalaze se oštri indeksi, viskog odsjaja takođe polirani, podbrojčanički obod posjeduje teksturisanu površinu koncentrične srazmjernosti, na centralnom dijelu nalaze se sabljaste kazaljke, dok je ispod njih smještena funkcija male sekunde sa visokosjajnim efektom. izvor: Chopard Areuse Blue, nijansa brojčanika, inspirisana je plavom nijansom Areuse rijeke, odiše čistotom jednostavnosti, u kojoj se i krije šarm ovog modela. Stilistička ideologija kreacije ovog sata, nije samo ogledana u vintage duhu elegancije, uprkos odmjerenoj funkcionalnosti koja je realizovana kroz estetsko jedinstvo, ovaj model je posve inovativan produkt, što je i najvidljivije na stražnjoj strani kućišta. Časovnik posjeduje kožni remen zmijskog printa, koji doprinosi savršenom skladu cjelokupnog vizualiteta. Safirno staklo štiti bročanik. Vodootpornost sata seže do 30 m. izvor: Chopard Mehanizam na automatsko navijanje, kalibra L.U.C 96.40 – L, COSC sertifikovan, posjeduje micro rotor kreiran u 22 k zlatu, njegove dimenzije iznose 27.4 mm x 3.3 mm, sačinjen je od 176 zasebnih komponenti, posjeduje 29 dragulja, a svoj rad vrši na frekvenciji od 28 800 VpH, odnosno 4 Hz. Titular je rezerve do 65 časova. izvor: Chopard Cijena časovnika iznosi 24 500 CHF, za više informacija posjetiti Chopard.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom svijeta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Ukoliko bismo težili definisanju pojma, koji predstavlja objedinjenje svrhe i cilja, svrhe tempusne nosivosti i funkcionalnosti, cilja potpune unikatnosti i vizuelne ekspresije na posve zavidnom nivou, to bi svakako bili Chopard Alpine Eagle 41 XPS „Mountain Glow“ kao i Moss Green časovnici. Alpine Eagle kolekcija za Chopard predstavlja neodvojiv dio identiteta brenda, ovaj novitet pohranjen je u istoriji kompanije kao istinski favorit, primjer odmjerenosti, sportskog luksuza ali i velelepne estetike, koja je svoj vrhunac dostigla kroz novoplasirane novitete. izvor: Chopard Danas vam predstavljamo dva nova pripadnika pomenute kolekcije, naime novitet „Mountain Glow“ brojčanika, titular je funkcije male sekunde smještene na poziciji šest. Cifer sa prelamajućim odsjajem i sunčevom teksturom, posve nesvakidašnje champaign nijanse je zaista pitoreskno kreiran, njegova živopisnost prožima se kroz cjelokupni spoj brušenih površina noviteta, krupnih rimskih indeksa, poliranih centralnih djelova integrisane narukvice, te na koncu i oštrih kazaljki sa luminiscentnom funkcijom, što sveukupno produkuje istinski sportski duh ove kolekcije. izvor: Chopard Narukvica časovnika, posjeduje mogućnost ekstenzije od 5 mm. Promjer kućišta časovnika iznosi 41 mm x 8 mm, posjeduje vodootposnost do 100 m. Novitet pokreće mehanizam na automatsko navijanje, kalibra 96.40-L, promjera je 27.4 mm, posjeduje zlatni mikro rotor od 22 k. Titular je rezerve do 65 časova, a posjeduje i COSC sertifikat. Cijena noviteta iznosi 31 000 USD. izvor: Chopard Model jednostavnijeg dizajna, no jednake privlačnosti je Chopard Alpine Eagle u istovjetnom promjeru sa zelenim brojčanikom, svijetle nijanse. Centralni dio noviteta svakako da jeste Moss Green brojčanik, inspirisan pejzažom Alpskih površi. Debljina čeličnog kućišta iznosi 9.75 mm, posjeduje vodootpornost do 100 m. Časovnik posjeduje rimski indeks na poziciji 12, dok je ostatak štapićastog oblika. Funkcija datuma diskretno je kreirana između pozicija četiri i pet, pravougaonog je okvira i bijele pozadine. izvor: Chopard Mehanizam na automatsko navijanje, kalibra 01.01-C, promjera 28.8 mm x 4.95 mm, sačinjen je od 207 zasebnih komponenti, te posjeduje 31 dragulj, otpornost na magnetne talase do 2000 gausa. Svoj rad vrši na frekvenciji od 28 800 VpH, njegova rezerva seže do 60 časova. izvor: Chopard Cijena noviteta, nije poznata. Za više informacija posjetiti Chopard.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom svijeta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. izvor: Piaget Piaget, brend koji je svojim djelovanjem objedinio grail watch, sportski model pogodan za svakodnevnicu, damske high jewellery časovnike, kao i na koncu najveći modalitet komplikacije unutar svoje kompanije, predstavljamo vam Altiplano Ultimate Concept Tourbillon. Ovaj model, predstavljen je u novom ruhu, kreiran kao svjedok časovničarskog dostignuća Piaget nam ovaj novitet debljine samo 2 mm, plasira kao krunu sopstvenog djelovanja u tehničkom dostignuću. izvor: Piaget Novitet nam je, (za razliku od prethodnika koji su bili dostupni u plavoj kao i zelenoj nijansi) predstavljen u braon izdanju, naime časovnik je kreiran od kobalta. Promjer kućišta sata iznosi 41.5 mm. Konglomerat kreiran posve koherentno, predstavljen je uz manifestaciju elegancije sa dozom juvelirstva, vidljivom u sitnim detaljima časovnika, koji posjeduju Tiger Eye kamene dijelove, vidljive kroz minorni procjep ispod tourbillona koji je smješten na poziciji deset, ispod pomenutog vidljiv je logo brenda. izvor: Piaget Podbrojčaničko tlo časovnika, smješteno je na poziciji 12, te posjeduje roze zlatne indekse i kazaljke. Potpuna fusija mehanizma i kućišta časovnika, doprinosi njegovoj transparentnosti. Cijev i „kavez“ tourbillon-a slobodno „lete“, te su osnaženi kugličastim ležajevima, dok je estetski ukras vidljiv u roze zlatnim detaljima, koji opkružuju ovu komplikaciju u potpunosti. izvor: Piaget Časovnik pokreće mehanizam na ručno navijanje, kalibra 970P-UC, koji svoj rad vrši na frekvenciji od 28 800 VpH, odnosno 4 Hz, posjeduje rezervu od 35 časova. Vodootpornost noviteta seže do 30 m. Cijena časovnika nije zvanično dostupna, no prethodnik u zelenoj nijansi je procjenjen na 600 000 CHF. Za više informacija posjetiti Piaget.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom svijeta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Savršen spoj juvelirskog umjeća i časovne funkcionalnosti, počiva na premisama kreiranim još početkom XVIII vijeka, ovaj podvig predstavlja posve interesantan izazov, postavljen brojnim časovničarskim brendovima, sve u težnji manifestovanja glamura u ekstravagantnom obliku, produkta koji će na damskoj listi postati simbol Met Gala stila. Piaget je brend koji zasigurno jeste kreirao sopstvene postulate u ovom domenu, danas vam predstavljamo njegove nove High Jewellery kreacije. izvor: Piaget Sixtie Cuff časovnik, svoju inspiraciju pronalazi u kreiranju oksimorona, robusnost koja svoj zenit pronalazi u minimalističkom odsjaju sabljastih kazaljki, ovaj časovnik predstavlja kao model koji se zaista rijetko viđa u periodu neizvjesne današnjice. Posjeduje brojčanik kreiran od opala, smješten unutar kućišta Cushion oblika, debljine 6.7 mm. Posjeduje vodootpornost do 30 m, a pokreće ga kvarcni mehanizam. Cijena modela nije poznata. izvor: Piaget Exquisite Mesh Cuff novitet, kreiran u 18 k roze zlatu, u cijelosti optočen dijamantima, uz tirkizni brojčanik, svojom robusnom dominacijom, isključuje i potencijalnu mogućnost da se nazove pripatkom. Ovaj časovnik, isprepletanih površinskih dijelova, daruje deja vu iskustvo pri posmatranju, te neodoljivo podsjeća na juvelirske modele kraljevskih porodica, koji su na posve eksplicitan način bivali nošeni od strane pripadnica aristokratije. Model pokreće kvarcni mehanizam, dok cijena sata nije poznata. izvor: Piaget izvor: Piaget Swinging Pebble, prema enormnom broju mišljenja, najinteresantniji novitet Piaget brenda na ovogodišnjem W&W, svakako da jeste lančić / sat, kreiran u više varijacija sa istinskom kreativnošću, koja je od ovih modela, kreirala horologium „prirode“. Naime, zemljane nijanse prodornih spectruma prirodnih minerala, nikada ne mogu ostati neprimjećene. Ovi noviteti predstavljaju omaž kimono pocket watch modelu iz 1974. godine. izvor: Piaget Časovnici su dostupni u tri varijacije, posjeduju vodootpornost do 30 m, noviteti kreirani su u 18 k žutom zlatu, odaju minimalitički duh i čistotu forme, vidljivu u odsustvu indeksa, i sabljastom obliku kazaljki, dok je model od bijelog zlata titular dijamantskog bezela. Časovnike pokreće kvarcni mehanizam, kalibra 355P. Cijena noviteta nije poznata, za više informacija posjetiti Piaget.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom svijeta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Andy Warhol kolekcija, okarakterisana je u klasičnom pop art stilu, nakon plasiranja noviteta Polo kolekcije, Andy Warhol nam predstavlja nešto posve diferencijalno u odnosu na ustaljene novitete, no ova saradnja sa Piaget kompanijom, otpočeta je još 70’ih godina, ovim činom je u svijetu satova došlo do započinjanja kreacije jedne posve interesantne legendarnosti, koja svoje konsekvence proširuje i dan danas, na radost brojnih zaljubljenika pop art stila i Andy Warhol estetike. izvor: Piaget Promjer časovnika iznosi 45 mm x 43 mm, kućište noviteta kreriano je u 18 k roze zlatu, sa Clou de Paris završnom obradom. Modaliteti brojčanika, raznoliki su, ističe se bull eye cifer, pitoresknih smeđih nijansi, kao i model sa plavim kvarcnim brojčanikom smještenim unutar Cushion kućišta, istovjetnog promjera. Osim pomenutih modela, posebnu pažnju privlači novitet sa dijamantskim obodom i brojčanikom od bronzita, gdje je kao i kod ostalih noviteta, kućište vezano za na kožni remen od aligatroske kože. izvor: Piaget Predstavljene novitete pokreće mehanizam na automatsko navijanje, čija rezerva seže do 40 časova. Frekvencija kalibra iznosi 28 800 VpH, odnosno 4 Hz, posjeduje 23 dragulja, a promjera je 20.5 mm x 3.63 mm. izvor: Piaget Sixtie kolekcija, predstavlja istinsku tekovinu old Hollywood dizajna, ukoliko bismo pokušali zamisliti koji časovnik bi tako smjerno pristajao Audrey Hepburn, Piaget Sixtie bi nesporno bio sjajan favorit. Naime modeli promjera 29 mm x 6.5 mm, posjeduju kao i prethodno opisani modeli, brojčanike od prirodnih tonova, koji odišu smjernom sofisticiranošću koja i jeste bazna odlika serije. Minimalistička diskretnost ogledana je i u klasičnoj izvedbi indeksa na modelusrebrenog brojčanika, kao i u njihovom odsustvu na novitetu plave nijanse. izvor: Piaget Satove pokreće kvarcni mehanizam. Noviteti Andy Warhol kolekcije procijenjeni su na približno 52 000 EUR, dok su cijena pripadnika Sixtie kolekcije iznosi aproksimativno 20 600 EUR. Za više informacija, posjetiti Piaget.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom svijeta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Piaget Polo Signature Date, časovnik koji je naizgled zasjenjen čuvenim Polo 79, dobija novi modalitet dominacije kroz najnovije varijacije, sa bazne četiri odlike. Piaget Polo Signature Date, u komparaciji sa Piaget Polo 79 modelom, posjeduje moderniji nivo vizualitetskog dojma, najpre ogledan u oštrijim gadroon šipkama koje prožimaju cjelokupnu površ brojčanika. Danas vam predstavljamo modalitete u dvije osnovne varijacije veličina ovaj put namjenjene ne samo muškom populusu, no i damama. izvor: Piaget Sportski duh, unaprijeđenog dizajna kreiranog u prepoznatljivom istorijskom obliku kućišta koje odiše luksuzom, vintage stilom i epopejom minimalističkog glamura, ostaje signature odlika serije. Promjer kućišta dostupan je u dvije bazne varijacije, 36 mm x 8.8 mm, kao i 42 mm x 9.4 mm. Ukoliko želimo pojmiti duh Piaget Polo modela na ispravan način, krucijalitet počiva u načinu kreiranja časovnika, koji je ogledan u smjernoj koherentnosti svih zasebnih dijelova. izvor: Piaget Kružno kućište blago spljoštenog oblika, posjeduje brušeni bezel, uz polirane ivice. Gadroon šipke kreirane su u boji brojčanika, indeksi su izduženi štapićasti, sportskog duha sa luminiscentnim premazom. Brušeni brojčanik čelično srebrene nijanse, posjeduje izdužene kazaljke, koje takođe odaju luminiscenciju (muški noviteti), dok kazaljka za sekunde posjeduje protiv-teg sa oznakom brenda, Pravougaoni otvor za datum, smješten je na poziciji šest. Estetika modela odaje utisak tihe dominantnosti, ispoljene u ekspresiji vizuelne dovoljnosti. izvor: Piaget Modeli su kreirani u dva materijala, 18k roze zlatu, kao i u čeliku. Čelični model za dame posjeduje dijamantski bezel, objedinjenog izgleda uz dijamantske indekse. Zlatne kazaljke skeletizovanog dizajna, predstavljaju princip odmjerenosti, koja se kao biće i načelo estetike ovog sata prožima kroz cjelokupni duh horologiuma. Modeli u obje dimenzionalne varijacije, posjeduju modalitete u čeliku i u zlatu, diferentia specifica damskog čeličnog modela u odnosu na novitet namjenjen suprotnom polu jeste prisustvo dijamanata na bezelu. izvor: Piaget Časovnici posjeduju interchangeable funkciju, za laku izmjenu gumenog kaiša za narukvicu. Model promjera 36 mm, pokreće mehanizam na automatsko navijanje, kalibra 500P1, promjera 20.8 mm x 3.63 mm, čija rezerva seže do 40 časova, a svoj rad vrši na frekvenciji od 4 Hz. Novitet promjera 42 mm, pokreće takođe mehanizam na automatsko navijanje, kalibra 1110P, promjera 25.58 mm x 4 mm, njegova rezerva seže do 50 časova, frekvencija rada iznosi 28 800 VpH, odnosno 4 Hz. izvor: Piaget Cijena časovnika se kreće od 11 700 CHF do 49 200 CHF. Za više detalja posjetiti Piaget.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom svijeta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Povratak Piaget Polo 79 modela, zasigurno da je donio iskonsku radost mnogobrojnim časovničarskim ljubiteljima, naime ovaj visokoobožavani model nerijetko od trenutka potpunog povratka, biva predstavljen u brojnim varijacijama, no model koji vam danas prezentujemo svakako da posjeduje opravdane simpatije širokog publikuma, kombinacija sportskog vintage duha uz neophodnu dozu elegancije koja per se izvire iz oblika i dizajna ovog časovnika, produkuje ništa manje od savršenstva. izvor: Piaget Najnoviji model Piaget Polo kolekcije, kreiran je u cjelosti u bijelom zlatu, te je kombinacija ovog plemenitog materijala posebne estetske draži, upotpunjena uz vizuelnu velelepnost brojčanika koji je kreiran od sodalita, živopisno prodorne plave nijanse, koja na neodoljiv način širi svoj vid elegancije. Tekstura sodalita produkovala je da svaki model stekne status unikata, svaka površinska šara jeste jedinstvena, pa samim tim i sam sat. Promjer časovnika iznosi 38 mm x 7.45 mm. izvor: Piaget Gadroon šipke, karakteristične za Piaget Polo časovnik, kreiraju jasne linijske „procjepe“ unutar brojčanika, kreirane su kao i sam sat u 18k bijelom zlatu. Integrisana narukvica, sjedinjena sa samim kućištem, čini sistem originalnog koncepta cjelovitim. Prezentovani model, predstavlja potvrdu da se istinski duh pripadnika kako vizuelne tako i funkcionalne klase apsolutno uvijek javlja kao dominantan, bez obzira na trivijalnosti koje su tako često plasirane, brend ostaje postojan, jer stil jeste trajan. izvor: Piaget Oštre kazaljke, polirane gadroon „šipke“, brušeni pravougaoni linkovi, diskretna krunica, krucijalne su odlike ovog časovnika, koje će sa sigurnošću tvrdimo biti jednako aktuelne i u nadolazećem periodu, jednako izazovnom. Novitet pokreće mehanizam na automatsko navijanje, kalibra Piaget 1200P1, koji svoj rad vrši na frekvenciji od 28 800 VpH, odnosno 4 Hz, posjeduje 25 dragulja, a njegova debljina iznosi 2.35 mm. izvor: Piaget Vodootpornost modela seže do 50 m. Cijena časovnika iznosi 103 000 EUR, za više informacija posjetiti Piaget.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom svijeta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Octo Finissimo serija, zaista jeste lider ove kompanije, no danas vam ne predstavljamo ništa revolucionarno, zapravo taj standard je i nemoguće doseći, s obzirom na prethodna dostignuća i već ostvarene zamisli kompanije, no uprkos tome, novitet nošen novim težnjama brenda zaista zaslužuje vašu pažnju. Prezentujemo vam novi Octo Finissimo Tourbillon, želju mnogih, državinu malobrojnih, svojinu nekolicine. izvor: Bulgari Kao što možete i da pretpostavite maestralna odlika ovog časovnika je upravo njegova debljina, koja iznosi samo 1.85 mm, dok promjer kućišta sata iznosi 40 mm. Novitet je u cijelosti kreiran u platini, čime se ekskluzivitet ovog modela, značajno uvećava. Posmatrajući časovnik, primjećujemo dominantnost plave nijanse, koja je prožeta kroz centralni dio modela, skrivena među varijabilnim notama brojčanikove kompleksnosti. izvor: Bulgari Najtanji tourbillon ikada, epitet je koji je prošle godine dodijeljen modelu istoimene serije, danas se njegova tekovina samo estetski uobličava na posve privlačan način. Satin brushed tehnika kreiranja površine časovnika, dodatno doprinosi glamour stilu, ovog časovnika koji je naizgled sportskog dizajna. Inženjerska umješnost brenda juvelirskih težnji, svakim novitetom postaje zaista neprikosnovena, no tehnička suprematija kompanije nije jedina odlika. Filozofija izrade jeste umjeće, ogledano kroz pedantnu oštrinu svakog ruba, čime se sat dovodi do savršenstva. izvor: Bulgari Funkcionalnost, otpornost i nosivost, tri su krucijalne odlike noviteta. Kazaljke brojčanika, kao i ostatak vizuelno dominantnih dijelova brojčanika, posjeduju PVD plavi premaz. Centralni dio modela, svakako da jeste mehanizam, sjedinjen sa ciferom, dominus se nalazi ispod kružnog podbrojčanika koji prikazuje vrijeme, odnosno sam tourbillon. Mehanizam na ručno navijanje, kalibra BVL 900, posjeduje rezervu do 42 časa, svoj rad vrši na frekvenciji od 4 Hz. izvor: Bulgari Model je limitiran na 10 primjeraka, a njegova cijena iznosi 785 000 USD. Za više informacija posjetiti Bulgari.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom svijeta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. izvor: Bulgari Damski favorit sada je predstavljen u novom izdanju, no istovjetnoj težnji, povratku legendarnoj dekadi 70’ih. Duh istorijskih likova i njihovog šarma, prožet kroz neponovljive kadrove čuvene estetike Hollywood-a, vraća se uz najnovije modele juvelirsko-časovničarske umjetnosti. Bulgari Serpenti Tubogas predstavlja svoje nove pripadnike u težnji daljeg očaravanja nježnijeg pola. Elegancija harizmatičnih objedinjenja nije iscrpljena kroz plasiranje pomenutih noviteta, Serpenti Aeterna proklamuje juvelirsku metamorfozu u potpuno novom izdanju! izvor: Bulgari Hipnotički dizajn Serpenti oblika, definisan je vizionarstvom prošlog vijeka. Ekspresija luksuznih vještina očitovana je u svakom dijelu časovnikovog „zmijskog“ oblika. Piramidalne fasete savršeno se prilagođavaju ruci titulara, kombinujući čelik sa zlatom u ustaljenoj žutoj, ali i roze nijansi. Ovi modeli produkujući jasan geometrijsko estetski sljed nijansi, uz živopisne kamene brojčanike, optočene dijamantima, kao i dijamantskim pravougaonim detaljima duž tijela narukvice, kreiraju istinski glamur u materiji. izvor: Bulgari Osim pomenutih modela kombinovanog dizajna, predstavljen je i novitet čisto zlatnog izdanja sa istovjetnim dijamantskim detaljima i jarko crvenim brojčanikom, sedefnog odsjaja. Brojčanici od zelenog malahita i plavog sodalita, posjeduju reflektujuće dejstvo, kolornu nestatičnost koja titularu ovih satova iznova daruje sui generis iskustvo, nastalo usljed diferencijalnog prelamanja svjetlosti, čiji svaki zrak kreira novi vizualitet cifera. Promjer „zmijskog“ kućišta iznosi 35 mm. Na krunicama modela, nalaze se cabochon rezani roze rubini, putem kojih se doprinosi ekstravagantnom vizualitetskom luksuzu. izvor: Bulgari Časovnike pokreće kvarcni mehanizam. Cijena modela sa čeličnom narukvicom, žuto zlatnim bezelom sa dijamantskim obodom iznosi 15 900 USD, model u potpunosti kreiran u žutom zlatu procijenjen je na 54 000 USD, novitet sa detaljima u roze zlatu košta 23 200 USD, dok je cijena modela sa zelenim brojčanikom 16 300 USD. izvor: Bulgari Čistota forme, sintagma je koja krasi Serpenti Aeterna modele, flora duh prožet duž jasnog i oštrog oblika časovnika, daruje poseban modalitet nježnosti ovim modelima, koje možemo nazvati masterpiece izradom juvelirske umješnosti. Svaki model, iziskuje preko 225 časova ručnog rada, posjeduje 122 kolorne nijanse dragog kamena, među kojima se ističu rubini. ametist, emerald, Paraiba turmalin, čak njih 493, briljantno i kružno rezanih. Predstavljeni model u roze zlatnom izdanju, donekle je i deja vu novitet, dok je model kreiran u žutom zlatu plasiran po prvi od strane brenda. izvor: Bulgari Cijena Aeterna modela u žutom zlatu, iznosi 56 000 USD, dok cijena časovnika kreiranog u roze zlatu nije poznata. Za više informacija, posjetite Bulgari.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom svijeta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Nasljeđe Geralda Gente nastavlja da širi svoj neprikosnoveni vizionarski duh, iznova dokazujući da je avangrada stalan pojam u nestalnim tempusnim jedinicama. Ništa manje od vizionarstva i ništa više od smjernosti, definicija je najnovijih modela Octo Finissimo serije, pripadnika koji su dugoiščekivano zaživjeli u ovoj epopeji, za časovničarski svijet novi pohod ka kreaciji dimenzionalno kompaktnijih satova. Danas vam predstavljamo novitete u novom promjeru od 37 mm! izvor: Bulgari Vizuelno najmanji, ali marketnički možda i najveći podvig ovog brenda, ostaje titular krucijalnih odlika, koje su trade mark ove serije, debljina časovnika ostaje inovativna, ali ipak ne na intrigantnom nivou kao što je slučaj sa prethodnicima, te ona sada iznosi 6.45 mm, što je posve očekivano s obzirom na debljinu mehanizma koji pokreće ove novitete, a koja iznosi 2.23 mm (o mehanizmu će biti više riječi u nastavku teksta). izvor: Bulgari U minulim godinama Bvlgari je dostupne varijacije Octo Finissimo serije proširio na sve varijabilne modalitete, preko hronografa, minutnih repetitora, GMT, perpetualnih kalendara… Danas se ipak upoznajemo sa modelom koji ne posjeduje taj vid komplikacija, no u tome je i ogledana prednost ovih časovnika u odnosu na prethodnike. Small second funkcija uprkos vizuelnoj dominaciji koju ispoljava na brojčaničkom tlu, zaista doprinosi odmjerenosti dizajna. Minimalistička oštrina uobičajena za ovaj časovnik koji dobija novu notu uz pješčani odsjaj titanijuma, koji je vidljiv i u njegovoj svijetlijoj nijansi, ali i u natprirodnom fiction Dune duhu kojim odiše i model kreiran u žutom zlatu. izvor: Bulgari 18k žuto zlato, ne tako omiljen materijal u izradi časovnika, zasigurno će ovim činom promjeniti mišljenja brojnih horologiumskih kritičara. Indeksi kreirani u tonu časovnog materijala, pohranjeni na istovjetnom brojčaniku matirane površine , uz arapske indekse na pozicijama 12 i 6, i polirane međulinkove, odaju britak clean dojam izrade, uz oštre ivice, sveukupno manifestujući futurizam na zglobu. Predstavljeni noviteti prema promotivnoj politici brenda, jednako su dostupni damskom populusu, damama smjelijeg karaktera i nekonvencionalnih uvjerenja. izvor: Bulgari izvor: Bulgari Svaki model titular je keramičke zašrafljujuće krunice, koja pruža vodootpornost do 30 m. Nova dimenzija, nije najveći preokret kod ovih noviteta, jednako veliki podvig učinjen je i sa novim mehanizmom, riječ je o mehanizmu na automatsko navijanje, kalibra BVF 100. Rješenje koje se smatra originalnim je pričvršćivanje zupčanika za cijev, uz smanjenje mikrorotora (od platine), ali i smanjenje zidova cijevi, čime je ostvarena bogata rezerva od čak 72 časa. Težina mehanizma iznosi samo 65 g, svoj rad vrši na frekvenciji od 3 Hz. izvor: Bulgari Cijena modela kreiranog u zlatu iznosi50 700 EUR, novitet u pješćanoj titanijumskoj nijansi procijenjen je na vrijednost od 17 700 EUR, dok je cijena noviteta kreiranog u poliranom titanijumu 18 500 EUR. izvor: Bulgari Osim plasirana dva modela, Bulgari je predstavio i novitet istovjetnog promjera, ali koji posjeduje funkciju minutnog repetitora, sa otvorenim brojčanikom u položaju indeksa. Model pokreće mehanizam na ručno navijanje, kalibra BVL 362, koji posjeduje rezervu do 42 časa. Cijena modela iznosi 161 200 EUR. Za više informacija, posjetiti Bulgari.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. NOMOS Glashütte se i ove godine drži provjerenog recepta koji im već godinama donosi uspjeh na sajmu u Ženevi, nastupaju sigurno, samouvjereno i sa fokusom na kvalitet, a ne kvantitet. Umjesto velikog broja modela, njemački brend pažljivo bira nekoliko ključnih noviteta koji imaju stvarnu težinu. izvor: NOMOS Glashütte Prošle godine je NOMOS Glashütte na sajmu predstavio Club Sport Neomatik Worldtimer, jednu od najboljih izvedbi Worldtimera koju sam ja vidio, model koji je na savršen način spojio tehničku izvrsnost i prepoznatljiv NOMOS minimalizam. Ove godine pristup je potpuno drugačiji, ali jednako uvjerljiv. Pred nama je svedena verzija modela Tangente neomatik, sat koji predstavlja interpretaciju dress sata upravo onako kako ga zamišljam, čist, elegantan, tehnički zanimljiv i bez ijednog suvišnog detalja. izvor: NOMOS Glashütte Kućište zadržava prepoznatljivu Tangente siluetu, sa ravnim linijama, uglastim lugovima i jasnim Bauhaus dizajnom po kojem je ovaj model već decenijama prepoznatljiv. Novi prečnik od 38,5 mm djeluje izuzetno skladno i vrlo nosivo za širok krug ljubitelja elegantnih satova, dok debljina od svega 7,4 mm dodatno potvrđuje koliko je ovaj model vjeran ideji pravog dress sata. Dostupan je u tri izvedbe, jedna u nerđajućem čeliku i dvije u zlatu, pri čemu svaka nosi svoj poseban karakter. izvor: NOMOS Glashütte Svi modeli dolaze sa bijelim brojčanikom i izrazito kontrastnim crnim oznakama, što dodatno naglašava čitljivost i čistoću dizajna. Čelična verzija donosi možda i najčistiji NOMOS izraz, čelično kućište, crni kaiš, crne oznake i crne kazaljke, sve u savršenom skladu sa minimalističkom filozofijom brenda. Prva zlatna verzija zadržava crni kaiš, ali donosi plave kazaljke koje unose dašak klasične elegancije i podsjećaju na tradicionalno časovničarstvo. Druga zlatna izvedba, nazvana “doré“, za mene je možda i najelegantniji, zlatno kućište, zlatne kazaljke i braon kaiš stvaraju izuzetno topao i luksuzan vizuelni utisak. izvor: NOMOS Glashütte Najveća tehnička zvijezda ovog modela ostaje patentirani ring date prikaz datuma, komplikacija koju NOMOS Glashütte naziva Update. Umjesto klasičnog datumskog prozora, cijeli mjesec je prikazan na spoljašnjem prstenu brojčanika, dok dva crvena markera jasno uokviruju trenutni datum. Upravo ova komplikacija je prije nekoliko godina donijela NOMOS-u veliko međunarodno priznanje, a sada je uspješno integrisana u još kompaktnije kućište bez narušavanja prepoznatljivog Tangente dizajna. izvor: NOMOS Glashütte U srcu modela nalazi se manufakturni automatski kalibar DUW 6101, jedan od tehnički najimpresivnijih mehanizama koje NOMOS Glashütte trenutno ima u ponudi. Mehanizam dolazi sa bidirekcionim rotorom za navijanje i quick-change sistemom za brzo podešavanje datuma, dok njegova tanka konstrukcija omogućava da sat ostane izuzetno elegantan na ruci. Kroz safirno staklo na poleđini moguće je vidjeti sve prepoznatljive elemente njemačke škole časovničarstva iz Glashüttea. Riječ je o samonavijajućem mehaničkom kalibru prečnika 35,2 mm i impresivne debljine od svega 3,6 mm, što i omogućava da cijeli sat ostane izuzetno tanak na ruci. Mehanizam se sastoji od 188 dijelova i 27 rubina, radi na frekvenciji od 21.600 vibracija na sat, odnosno 3 Hz, uz rezervu snage od 42 sata. izvor: NOMOS Glashütte NOMOS je i ove godine ostao vjeran sebi, bez pretjerivanja, bez velikog broja noviteta, ali sa modelom koji ima jasnu svrhu i identitet. Tangente neomatik 38 Update djeluje kao savršeno zamišljen moderan dress sat, a zlatne verzije dodatno podižu cijelu priču na viši nivo. Ako je prošlogodišnji Worldtimer bio tehnički statement, onda je ovogodišnja Tangente čista lekcija iz elegancije i dizajnerske discipline. Više informacija o NOMOS Glashütte satovima pronađite na zvaničnom sajtu brenda. izvor: NOMOS Glashütte

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Na Watches and Wonders, H. Moser & Cie. vodi svoju kolekciju Streamliner u novom pravcu, predstavljajući dva nova „Two Hands” modela prečnika 34 mm i 28 mm, što su ujedno i najmanje verzije Streamlinera od kada je kolekcija lansirana 2020. godine. Do sada se linija uglavnom kretala u rasponu od 40mm naviše, tako da ovo nije mala promena već značajno proširenje u segment koji Moser ranije nije istraživao sa Streamlinerom. Izvor: H. Moser & Cie. Oba sata dolaze u nerđajućem čeliku i zadržavaju integrisanu narukvicu koja je postala ključni deo dizajna. Kućište i narukvica su blago prerađeni kako bi bolje odgovarali manjim proporcijama, ali je celokupan izgled ostao prepoznatljiv. Uprkos promeni veličine, brojčanici su potpuno u skladu sa ostatkom kolekcije. Verzija od 34 mm ima srebrni fumé brojčanik, dok model od 28 mm dolazi u bordo fumé varijanti. U skladu sa tim minimalističkim pristupom, nema indeksa ni logotipa, ostale su samo kazaljke, obložene Super-LumiNova, kao jedini funkcionalni elementi na brojčaniku. Izvor: H. Moser & Cie. Taj minimalizam se nastavlja i u samom prikazu vremena. Ovo su satovi koji prikazuju samo vreme u najdoslovnijem smislu, samo sate i minute, bez sekundare. To predstavlja značajan odmak od većine postojećih Streamliner modela, gde se obično nalazi centralna sekundara ili kod komplikovanijih verzija, neki oblik prikaza sekundi. Izvor: H. Moser & Cie. Model od 34 mm pokreće manufakturni automatski kalibar HMC 400, dok verzija od 28 mm koristi manji HMC 410. Oba mehanizma su samonavijajuća, sa rezervom snage od oko 60 sati i frekvencijom od 25.200 vibracija po času, uz rotore od punog zlata i završnu obradu kakva se i očekuje od ovog brenda. Oba modela dolaze sa integrisanom čeličnom narukvicom i prodaju se po ceni od 27.600 dolara. Za sve dodatne informacije posetite zvanični sajt brenda.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Izgleda da su satovi ti koji su prvi „otkrili“ da Reebok vraća legendarni model Pump, jedne od najpoželjnijih patika koje mnogi kao klinci nisu uspeli da imaju (uz Heelys, naravno). Povodom povratka 2026. godine, brend je udružio snage sa H. Moser & Cie i predstavio neobičan i razigran sat iz kolekcije Streamliner. Izvor: H.Moser & Cie Dizajn odmah otkriva inspiraciju: na poziciji 8 sati nalazi se narandžasti indikator rezerve snage na crnom ili belom brojčaniku visokog sjaja. Na istom mestu na kućištu smešteno je i prepoznatljivo „pump“ dugme, identično onom sa jezika Reebok patika. Svaki pritisak tog dugmeta dodaje približno jedan sat rezerve snage, jer mehanizam zapravo „navijate“ pumpanjem. Maksimum iznosi 74 sata (odnosno 74 pritiska), ali dugme možete pritiskati i nakon toga, čisto zbog zabave. Izvor: H.Moser & Cie Kućište sata meri 40mm u prečniku i 11.4 mm u debljini (uključujući staklo), a izrađeno je od kovanog kvarcnog vlakna u crnoj ili beloj varijanti, uz kaiševe u istom tonu. Spoljašnji sloj obavija unutrašnje titanijumsko kućište koje brend naziva „sarkofag“, dok je poleđina zatvorena safirnim staklom sa titanijumskim prstenom. Klasična krunica na 3 sata služi za podešavanje vremena, a sat je vodootporan do 100 metara. Brojčanici imaju aplicirane indekse, dok kazaljke sa antracit ili belim Globolight umetkom svetle zeleno u mraku. Izvor: H.Moser & Cie Unutar sata nalazi se modifikovani HMC 500 mehanizam sa malom sekundarom, koji je prilagođen za ručno odnosno „pumpano“ navijanje. Mostovi sa antracit završnicom i karakterističnim Moser dvostrukim prugama delimično su skeletonizovani. Mehanizam sadrži 31 rubin, radi na 21.600 vibracija na sat i pruža maksimalnu rezervu snage od 74 sata. Izvor: H.Moser & Cie Ovaj neobični model proizvodi se u ograničenoj seriji od 250 primeraka po verziji, a cena mu iznosi 39.900$. Za sve dodatne informacije posetite zvanični sajt proizvođača.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Ulysse Nardin obeležava 25 godina od nastanka modela Freak predstavljanjem verzije Super Freak, jednog od najtehnički zahtevnijih satova koji prikazuju samo vreme. Već se najavljivalo da će jubilej doneti nešto posebno, a rezultat je sat koji dodatno razvija ionako nekonvencionalan koncept Freak linije. Ovaj model sada predstavlja vrh ponude i opisan je kao najkompleksniji „time-only“ sat do sada. Izvor: Ulysse Nardin Razvoj Super Freaka trajao je četiri godine, a za njegovo sastavljanje potrebno je oko 60 sati rada jednog vrhunskog časovničara specijalizovanog za komplikacije. Smešten je u kućište od belog zlata prečnika 44mm, što je čak i nešto manje u odnosu na prethodni Freak S (45mm), uprkos znatno složenijoj unutrašnjosti pa sat ima debljinu od 16.54mm. Konstrukcija se sastoji od sedam nivoa, što stvara izražen osećaj dubine i vizuelno vrlo upečatljiv izgled. Izvor: Ulysse Nardin Kao i kod svih Freak modela, mehanizam ujedno služi kao prikaz vremena, rotira i tako pokazuje sate i minute. U ovom slučaju, taj princip je dodatno razvijen: od ukupno 511 delova, samo 13 je nepokretno. Dva leteća turbijona, postavljena pod uglom i koja se okreću u suprotnim smerovima, naprave pun krug za jedan minut, dok se ceo karusel okrene jednom u toku sata. Po prvi put u Freak kolekciji uveden je i prikaz sekundi. To je rešeno pomoću patentiranog, izuzetno minijaturnog „nosač“ sistema. Dva turbijona povezana su diferencijalom, jednim od najmanjih ikada izrađenih, koji usklađuje njihov rad radi stabilnosti. Kako je prikaz sekundi pomeren u odnosu na tu osu, razvijen je i najmanji nosač na svetu kako bi se energija pravilno prenela. Izvor: Ulysse Nardin Za rad sata zadužen je automatski sistem navijanja Grinder, poznat po visokoj efikasnosti. Iako pojedini delovi imaju debljinu od samo 0,12 mm, sat ipak nudi rezervu snage od tri dana, uprkos zahtevnoj konstrukciji sa dvostrukim turbijonom. Kao i ostali Freak modeli, nema klasičnu krunicu već se vreme podešava preko bezela, dok se navijanje obavlja preko poleđine kućišta. Izvor: Ulysse Nardin Ulysse Nardin Super Freak dolazi uz sivi gumeni kaiš i preklopnu kopču od belog zlata a ograničen je na 50 komada, sa cenom od 393.600$. Za sve dodatne informacije posetite zvanični sajt proizvođača.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Panerai je predstavio novi dodatak svojoj liniji satova sa visokim komplikacijama za Watches and Wonders 2026: Luminor 31 Giorni PAM01631. Ovo izdanje fokusira se na istorijski tehnički prioritet brenda, produženje rezerve snage. Iako je brend ranije proizvodio mehanizme sa osmodnevnom i desetodnevnom rezervom snage, PAM01631 predstavlja njihov prvi mehanizam sposoban da radi čitav mesec na jednom navijanju! Da, punih 31 dan. Ovaj dugotrajni ručno navijajući mehanizam smešten je u Luminor kućište od Goldtech™ legure zlata, koja sadrži bakar radi boje i platinu radi izdržljivosti, i poseduje skeletonizovanu arhitekturu mehanizma. Izvor: Panerai Kućište prečnika 44mm, od brušenog Goldtech™ materijala, ima polirani bezel, safirna stakla sa prednje i zadnje strane, kao i vodootpornost do 100 metara. Skeletonizovani brojčanik koristi rehaut sa oznakama 12 i 6, dok su kazaljke i indeksi premazani belim Super-LumiNova® X2 materijalom. Funkcionalni prikazi uključuju mali sekundni podbrojčanik na poziciji 9 sati (ipak je to Luminor), zakrivljeni indikator rezerve snage, kao i patentirani polarizovani disk za datum koji je vidljiv samo kroz prozor na poziciji 3 sata. Izvor: Panerai PAM01631 pokreće novorazvijeni mehanizam P.2031/S na ručno navijanje, koji se sastoji od 276 komponenti. Rezerva snage od 31 dan (744 sata) postiže se pomoću četiri bubnja sa glavnom oprugom. Kako bi se održala hronometarska preciznost tokom tako dugog perioda, Panerai koristi sistem ograničavanja obrtnog momenta. Ovaj sistem izdvaja operativni raspon od 31 dana iz ukupnog potencijala od 36 dana, eliminišući ekstremno visoke i niske vrednosti obrtnog momenta kako bi se obezbedila stabilna isporuka energije. Kao i kod drugih Luminor modela, mehanizam omogućava i nezavisno podešavanje sata (jump-set funkcija), bez uticaja na minute i sekunde. Izvor: Panerai Proizvodnja modela PAM01631 ograničena je na 200 primeraka, a ta rezerva snage od 31 dana košta 107.000$. Sat se prodaje isključivo u Panerai buticima, a dolazi sa crnim kaišem od aligator kože i dodatnim crnim gumenim kaišem, oba kompatibilna sa PAM Click Release System™ sistemom za brzu zamenu bez alata. Za dodatne informacije posetite Panerai sajt.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Panerai se ove godine na Watches & Wonders okreće svojoj istoriji predstavljanjem pet novih Luminor modela koji odaju počast nasleđu brenda kao dobavljača italijanske mornarice. Možda smo već prošli vrhunac trenda „retro“ satova i patiniranih brojčanika, ali dobro osmišljeni primeri će uvek biti dobrodošli. Panerai je u prošlosti imao neujednačen pristup u tom pogledu, ali kada se sve poklopi, rezultat je zaista odličan. Sa ovim novim Luminor referencama, Panerai je pronašao pravu meru, udahnuvši novi život klasiku kroz detalje. Luminor nikada nije bio sat za svakoga i čini se da Panerai to ove godine u potpunosti prihvata. Luminor PAM01731 i Luminor Destro PAM01732 Modeli PAM01731 i Destro PAM01732 predstavljaju remodelovanu viziju Luminora kakav je viđen u modelu 6152/1. Veliki „sandwich“ brojčanik, zaštitni most krunice i ručno navijani mehanizam. Ovi satovi zadržavaju klasični čelični prečnik od 44mm, uz dva različita mat „sandwich“ brojčanika sa prepoznatljivim brojevima.PAM01731 ima zrnasti brojčanik u boji duvana sa krunicom na standardnoj poziciji (3 sata), dok Destro PAM01732 pomera krunicu na suprotnu stranu i kombinuje je sa mat plavim brojčanikom. Izvor: Panerai Izvor: Panerai Oba modela koriste Panerai ručno navijani kalibar P.6000 iz 2018. godine, minimalističkog dizajna koji naglašava njegovu utilitarnu prirodu. Rezerva snage od tri dana bila je impresivna pri predstavljanju, iako je danas to prilično standardno, posebno za ručno navijane satove. Iako imaju isti kalibar, model 1731 ima malu sekundaru na poziciji 9 sati. Oba sata su vodootporna do 300 metara i imaju cenu od 9.200$. Luminor 8 Giorni PAM01733 Model 8 Giorni PAM01733 donosi čelično kućište sa „Brunito“ završnom obradom inspirisanom prirodnim starenjem metala izloženog terenskoj upotrebi. Kućište od 44mm prvo dobija crni PVD premaz, koji se zatim ručno uklanja kako bi se postigao željeni efekat. Inspiracija ponovo dolazi iz modela 6152/1, koji je nakon 1955. dobio patentirani zaštitni most preko krunice. Brunito“ završna obrada prvi put je korišćena 2023. u Radiomir kolekciji i od tada se retko viđa. Ovde je dobrodošao dodatak, iako bi možda mat brojčanik bio bolji izbor kako ne bi konkurisao teksturi kućišta. U svakom slučaju, sat ostavlja snažan utisak. Izvor: Panerai Ipak, PAM01733 je poseban model. Koristi isti ručno navijani mehanizam P.5000 kao model 914, uz malu sekundaru na 9 sati. Kada je navijen do kraja obezbeđuje osmodnevnu rezervu rada. „Sandwich“ brojčanik ima antracit sunray završnicu koja se uklapa sa retro luminiscentnim oznakama i kazaljkama. Cena: 11.300$. Luminor PAM01735 i Forged Titanium PAM01629 Sa modelima PAM01735 i PAM01629, Panerai se vraća formatu od 47mm i uvodi novi materijal u kolekciju. Luminor je prvobitno nastao u ovom velikom formatu radi bolje čitljivosti u svim uslovima. Dizajn dolazi do punog izražaja u ovoj veličini, a Panerai to poštuje zadržavajući ovakve modele. Izvor: Panerai PAM01735 ima polirano čelično kućište i brojčanik u boji slonovače sa gradijentnom mat završnicom i zrnastom teksturom. U kombinaciji sa „vintage“ lume efektom, dobija se topao, gotovo „tropski“ izgled kakav imaju neki stari očuvani primerci. Ovaj model koristi kalibar P.3000 sa rezervom snage od tri dana i transparentnim poklopcem kućišta, vodootporan je do 100 metara i košta 12.400$. Izvor: Panerai Na kraju, model Forged Titanium PAM01629 predstavlja prvi Panerai sat izrađen od kovanog titanijuma. Ima antracit sunburst brojčanik sa bež lume efektom koji stvara kontrast između starog i novog. I ovde se koristi kalibar P.3000 sa vidljivim mehanizmom. Tekstura kućišta biće jedinstvena za svaki od 100 proizvedenih primeraka, što ovaj model čini posebnim izrazom Luminor dizajna koji zadržava originalni DNK. Međutim, ovaj materijal dolazi uz višu cenu , PAM01629 košta 23.600 dolara. Izvor: Panerai Za sve dodatne informacije o novitetima posetite Panerai zvanični sajt.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Pre tri godine, IWC Schaffhausen je „reinkarnirao“ Ingenieur. Kolekcija je vraćena u fokus kroz dizajn koji se vratio svojim osnovnim principima: integrisana narukvica, brojčanik sa “grid” uzorkom i proporcije koje direktno potiču iz originalne vizije Géralda Gente. Delovalo je kao promišljeno ponovno uspostavljanje onoga što Ingenieur treba da bude, a ne još jedna prolazna iteracija. Od tada se ponuda namenski proširila, gradeći platformu bez gubljenja iz vida te osnove. Sada, za Watches and Wonders 2026, IWC obeležava 50 godina Ingenieur-a i povodom toga donosi nekoliko posebnih komada. Sledeća faza stiže u obliku pet novih referenci koje nastavljaju da istražuju model, svaka nudeći drugačiji ugao na to kako dizajn može da evoluira, a da ostane veran svom identitetu. IWC Ingenieur Automatic 35 Pre svega, dokaz da integrisani sportski satovi ne moraju da budu 40mm i više jeste Ingenieur Automatic 35. Kolekcija je predstavljena prošle godine u diskretnim crnim, srebrnim i zlatnim brojčanicima, ali za 2026. IWC je podigao nivo. Osnova ostaje ista: funkcionalni, integrisani dizajn narukvice zasnovan na platformi srednje veličine od 35mm. Tu je novi prepoznatljivi tamnoplavi brojčanik sa IWC-ovim “grid” motivom i rodinijumom presvučenim kazaljkama. Kroz safirno kućište sa zadnje strane vidi se kalibar 47110, koji nudi rezervu snage od 42 sata, zlatom presvučeni oscilirajući teg i završnu obradu u obliku kružnog brušenja i Ženevskih pruga. Cena: 11.300 EUR Izvor: IWC Pored novog brojčanika, IWC je bezel od 18-karatnog roze zlata svetlijeg modela popločao dijamantima. Na verziji od 35mm bezel je obogaćen sa 45 belih dijamanata ukupne mase 0,7 karata. Ovo je upotpunjeno srebrno presvučenim “grid” brojčanikom, sa crveno-zlatnim kazaljkama i indeksima, što ovom modelu daje upečatljiv izgled. Cena: 18.800 EUR Izvor: IWC IWC Ingenieur Automatic 42 Svi znamo da dodavanje zelenog brojčanika na sat obično predstavlja poboljšanje, međutim retko viđamo da ceo sat bude zelen? Upravo to je IWC uradio sa keramičkim modelom od 42mm. Prethodno dostupan samo u crnoj boji, sada dolazi u tamno maslinasto zelenoj nijansi kućišta, narukvice i “grid” brojčanika, što daje luksuzan, karakteran i zaista upečatljiv rezultat. Ne zadovoljavajući se samo zlatnim detaljima na brojčaniku, IWC je čak koristio ultra-tvrdo 18-karatno “Armor Gold” zlato za šrafove na bezel-u, dok je krunica izrađena od punog 18-karatnog 5N zlata. Izvor: IWC Ovaj model pokreće IWC manufakturni kalibar 82110, sa rezervom snage od 60 sati i Pellaton sistemom navijanja. Kao i kućište, i mehanizam koristi komponente od cirkonijum-oksid keramike, što ga čini gotovo otpornim na habanje. U celini, keramički Ingenieur je tehnički veoma napredan sat koji u ovoj novoj zelenoj boji donosi svežu i uzbudljivu perspektivu kolekciji. Cena: 23.700 EUR. IWC Ingenieur Perpetual Calendar 41 Možda se sećate neverovatnog Ingenieur modela sa plavim brojčanikom i večnim kalendarom od prošle godine, a IWC ga je sada dodatno unapredio. Integrisano kućište od 41mm sada dolazi u titanijumu klase 5, sa elegantnom satinirano-peskiranom završnom obradom. Ovaj izgled podseća na titanijumsku 40mm verziju sa tri kazaljke iz 2024. godine, nudeći taktilan i tehnički izgled uz visok nivo preciznosti u izradi. Izvor: IWC Na poleđini se vidi in-house kalibar 82600, sa Pellaton navijanjem i rezervom od 60 sati. Koristi pojednostavljeni sistem večnog kalendara Kurta Klausa, pa se sve podešava preko krunice, što čini kućište jednostavnim za upotrebu. Kompromis je što se kalendar kreće samo unapred, pa svako prekomerno podešavanje znači ili čekanje da se isprazni ili dugačak “prolazak” kroz kalendarski ciklus. Kalendar je prikazan kroz tri podbrojčanika, svi u titanijumskom tonu, uklopljeni u brojčanik sa “grid” uzorkom. Cena: 44.100 EUR. IWC Ingenieur Tourbillon 41 Na kraju, IWC predstavlja vodeći model Ingenieur linije, Tourbillon 41 od punog 18-karatnog 5N zlata. Ovaj model kombinuje crvenkaste tonove zlata sa maslinasto zelenim “grid” brojčanikom, uz kazaljke i indekse od 18-karatnog 5N zlata. Prvi 41mm Ingenieur izrađen u ovom plemenitom metalu, takođe ima i pažljivo izrađen leteći tourbillon na poziciji 6 sati. Da bi ga smestili, IWC je čak morao da ukloni donji deo kućišta i bezela, što će puriste možda naterati da zastanu, ali ga definitivno izdvaja od ostalih. Izvor: IWC Ovu komplikaciju pokreće kalibar 82905 sa automatskim navijanjem, koji nudi rezervu snage od 80 sati i radi na 28.800 vibracija na sat. Limitiran na 100 primeraka. Cena: na upit. Za dodatne informacije posetite IWC zvanični sajt.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Sa povratkom ljudi na Mesec u NASA Artemis II misiji i sve većim brojem komercijalnih svemirskih letova, ulazimo u novu eru istraživanja svemira. U tom kontekstu, IWC je napravio novi pilotski sat koji je posebno dizajniran za svemirske misije i boravak u bestežinskom stanju. Model se zove Pilot’s Venturer Vertical Drive (PVVD) i predstavlja potpuno novi koncept sata. Napravljen je od naprednih materijala: kućište je od bele cirkonijum-keramike, a bezel od IWC-ovog specijalnog materijala Ceratanium (kombinacija titanijuma i keramike). Ovaj sat je razvijen zajedno sa kompanijom Vast, koja pravi komercijalnu svemirsku stanicu, i odobren je za korišćenje u svemiru. Izvor: IWC IWC Pilot’s Venturer Vertical Drive, odmah pokazuje svoju pravu namenu kao svemirski alatni sat kroz konfiguraciju bez krunice i značajnu veličinu. U suštini, to je „jumping hour“ ili „flyer“ GMT sat, kojim se upravlja preko bezela i velikog prekidača na levoj strani kućišta koji aktivira sistem vertikalnog pogona (clutch) za prebacivanje između funkcija podešavanja vremena, navijanja i GMT funkcije. Radi se o zaista velikom modelu 44.3 mm u prečniku i 16.7 mm debljine, bez klasične krunice. Umesto toga, upravlja se preko rotirajućeg bezela i velikog pušera sa leve strane. Taj sistem kontroliše različite funkcije: podešavanje vremena, navijanje i GMT (druga vremenska zona). GMT funkcija omogućava pomeranje sata u koracima od jednog sata, što je korisno za putovanja. Izvor: IWC Brojčanik je mat crn da bi bio što čitljiviji, sa zelenim luminiscentnim kazaljkama za sate i minute, plavom GMT kazaljkom i plavom sekundarom. Datum je na poziciji 3 sata, usklađen bojom sa brojčanikom. Sat je dizajniran da se koristi i u svemirskoj kapsuli i tokom svemirskih šetnji, pa mora da radi i sa rukavicama. Zato su kontrole velike i jednostavne. Testiran je na udare i vibracije, pa bi trebalo da bude veoma izdržljiv i na Zemlji. Na vrhu je kupolasto safirno staklo za bolju čitljivost. Izvor: IWC Unutra je unapređeni IWC mehanizam baziran na kalibru 32000, uz dodatni GMT modul. Rezerva snage je oko 120 sati, a sat se inače navija automatski pokretom ruke, ali može i ručno preko bezela kada nema gravitacije. Sat dolazi na belom FKM gumenom kaišu i Ceratanium kopčom. Cena ovog noviteta je 28.900 EUR i biće deo stalne kolekcije. Za sve dodatne informacije posetite IWC zvanični sajt.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. IWC Schaffhausen ima dugu tradiciju u izradi večnih kalendara, a najpoznatije ime vezano za to je Kurt Klaus. On je osmislio sistem koji je vrlo jednostavan za korišćenje, jer se ceo kalendar podešava samo krunicom, bez dodatnih pušera. Novi IWC „ProSet“ kalendar prati tu ideju, ali ide korak dalje. Kao i Klausov sistem, podešava se krunicom i lako je za korišćenje, ali nova konstrukcija na bazi zupčanika omogućava nešto novo, može da se podešava i unapred i unazad. Ako korisnik „preskoči“ datum, dovoljno je da okrene krunicu unazad i sve se odmah vraća na tačan datum. Izvor: IWC Kod klasičnih večnih kalendara podešavanje je komplikovano i često rizično, jer postoji više uvučenih tastera i tačan redosled podešavanja. Većina sistema radi samo unapred, pa greška može da znači dugo vraćanje kroz vreme. IWC ProSet to rešava sinhronizovanim sistemom gde su svi indikatori povezani. Kod ProSet sistema, cela logika kalendara je smeštena u jedan centralni „programski točak“ sa oko 20 delova. Umesto odvojenih delova za mesec i prestupnu godinu, sve je objedinjeno u jednom sistemu pa tako postoje: godišnji točak (okreće se jednom godišnje) i točak prestupne godine (okreće se jednom u 4 godine). Zbog različitih dužina meseci, posebno februara, koriste se fleksibilni elementi sa „prstima“ koji se šire i skupljaju i u pravom trenutku pokreću promenu datuma. Izvor: IWC Mehanizam je potpuno zupčanik-sinhronizovan, bez klasičnih poluga koje mogu da se zaglave, pa je pouzdaniji i lakši za podešavanje. Radi se i kalibru 82665, koji otkucava na 28.800 vibracija po času i ima rezervnu snagu rada do 60 sati. Važno je spomenuti i to da je za prikaz mesečevih mena postignuta veoma visoka preciznost pa je odstupanje samo 1 dan u 1040 godina! Izvor: IWC Modeli dolaze u veličini kućišta od 42mm (čelik i roze zlato) i imaju debljinu od 14mm dok keramička verzija „Le Petit Prince“ modela ima prečnik od 43mm i debljinu od 14.3mm. Čelični i keramički model imaju plavu boju brojčanika dok roze zlatni model prati zelena boja brojčanika. Svi modeli imaju transparentno kućište pa se kroz poleđinu može videti sva lepota IWC majstora. Izvor: IWC Čelična i keramička verzija IWC ProSet modela opremljene su integrisanim EasX-CHANG sistemom, koji omogućava brzu i jednostavnu zamenu kaiševa ili narukvica (kod čelične verzije) bez upotrebe alata. Cena za čelični model je 38.700EUR, za keramički 41.500EUR dok je roze zlatni model očekivano najskuplji i košta 54.600EUR. Za sve dodatne informacije o novitetima posetite IWC zvanični sajt.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Poslednjih godina IWC intenzivno razvija upotrebu keramičkih kućišta u svojoj liniji pilotskih satova. Pored klasične crne keramike, uvedene su i varijante u drugim bojama, a sada prvi put u serijsku proizvodnju ulazi i svetleća keramika, predstavljena kroz limitirani model Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Ceralume nakon sajma Watches and Wonders Geneva 2026. Izvor: IWC Materijal Ceralume razvijen je u okviru IWC-ovog XPL odeljenja. Glavni izazov bio je postići ravnomerno raspoređene svetleće čestice unutar keramike. To je rešeno posebnim procesom „kugličnog mlevenja“, gde se keramički prah i Super-LumiNova pigmenti mešaju u rotirajućem bubnju sa kuglicama, čime se dobija fin i ujednačen materijal koji ravnomerno svetli. Izvor: IWC Kućište zadržava dimenzije tipične za ovu liniju: 46,5mm u prečniku i 15,9mm debljine, uz vodootpornost od 100 metara. Za razliku od nekih drugih keramičkih verzija, ovde su krunica i poklopac izrađeni od čelika, što doprinosi svetlijem izgledu sata. Ono što ovaj model izdvaja jeste ekstremna primena luminiscencije. Svetle ne samo brojčanik i kazaljke, već i svi elementi perpetual kalendara, rotor mehanizma, pa čak i kaiš. U mraku sat emituje snažan plavi sjaj oko zgloba. Tokom dana, kazaljke i oznake imaju svetlosivu nijansu i uklapaju se u minimalistički, monohromatski dizajn, iako su nešto manje čitljive nego kod standardnih modela. Noću, kontrast omogućava lako očitavanje vremena. Izvor: IWC Sat pokreće IWC kalibar 52616, delo konstruktora Kurta Klausa. Mehanizam omogućava podešavanje svih kalendarskih funkcija putem krunice, bez dodatnih tastera. Večiti kalendar ne zahteva korekciju do 2100. godine, dok je prikaz mesečevih mena potrebno podesiti tek jednom u 577,5 godina. Frekvencija rada iznosi 28.800 vibracija na sat, a rezerva snage traje do 7 dana i prikazana je na podbrojčaniku na poziciji 3 sata. Navijanje se vrši putem Pellaton sistema. Sat ima prikaz datuma, dana i meseca preko četiri podbrojčanika, kao i četvorocifreni prikaz godine na poziciji 7:30. Tu su i sekunde u radu, kao i karakterističan dvostruki prikaz mesečevih mena za severnu i južnu hemisferu. Mehanizam je dekorisan kružnim brušenjem i plavim zavrtnjima, a može se videti kroz providni safirni poklopac kućišta. Izvor: IWC Novi IWC Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Ceralume dolazi na belom gumenom kaišu i biće dostupan kao serija limitirana na 250 primeraka. Najavljena cena je 78.200 EUR. Za sve dodatne informacije posetite IWC zvanični sajt.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Istorija IWC-a neraskidivo je povezana sa istorijom same avijacije. Osnovan u Šafhauzenu 1868. godine, IWC je već bio dobro etabliran u ovom gradu kada su braća Rajt prvi put poletela iznad brda u Kiti Houku. Kako se oblast avijacije brzo razvijala, IWC je počeo da proizvodi pilotske satove, a prvi među njima, Special Pilot’s Watch (poznat i kao Mark IX), predstavljen je 1936. godine. Tokom narednih decenija, IWC je postao sinonim za profesionalne pilotske satove. Iako je avijacija ozbiljna oblast, uvek ima mesta i za malo igre i mašte, upravo tu na scenu stupa kolekcija „Le Petit Prince“. Izvor: IWC IWC je prvi put sarađivao sa naslednicima Antoana de Sent-Egziperija 2006. godine, s ciljem da oda počast životu i nasleđu francuskog avijatičara i njegovom bezvremenskom književnom klasiku. Inspirisana brojnim elementima iz njegovog života (uključujući i pad aviona u Sahari), novela prati avanture Malog princa dok putuje kroz svemir, posećuje udaljene planete i susreće njihove stanovnike. Iako napisana kao dečja knjiga, „Mali princ“ istražuje duboke i složene teme, od usamljenosti i gubitka do prijateljstva i ljubavi. Postoji dobar razlog zašto je knjiga prevedena na više od 650 jezika i dijalekata i prodata u oko 140 miliona primeraka širom sveta, čime spada među najprodavanije knjige svih vremena. Tokom proteklih 20 godina, IWC je kroz tamnoplave brojčanike evocirao dubinu kosmosa i putovanje princa među zvezdama. Izvor: IWC IWC u okviru jubilarne kolekcije nudi dva hronografa: Pilot’s Watch Chronograph Le Petit Prince (Ref. IW378011) i Pilot’s Watch Chronograph 41 Le Petit Prince (Ref. IW388120), koji se razlikuju po veličini kućišta (43mm naspram 41mm). Kao i ostale specijalne edicije, ovi modeli imaju tamnoplavi brojčanik sa sunburst efektom i pozlaćene kazaljke. Na samom brojčaniku osim prikaza dana i datuma možemo videti i tri podbrojčanika hronografa. Izvor: IWC Hronografi koriste IWC kalibar 69385, mehanički hronograf sa rezervom snage od 46 sati, i dolaze sa istom prilagođenom plavom gumenom narukvicom kao i model Mark XX. Poleđina kućišta ima safirno staklo sa plavim tonom i ilustracijom Malog princa. Izvor: IWC Novi IWC Pilot’s Watch Chronograph Le Petit Prince modeli dolaze na gumenim kaiševima plave boje. Cena za model u 41mm je 7.800EUR dok je model u 43mm skuplji za 200EUR. Za sve dodatne informacije posetite IWC zvanični sajt.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Kada je 2022.god. predstavljen IWC Mark XX Pilot’s watches, bilo je primetno da nedostaju modeli iz Le Petit Prince saradnje, uprkos tome što su plavi brojčanici već bili deo standardne ponude. To se menja 2026. godine, kada se ova linija vraća sa nekoliko novih modela, povodom 20 godina partnerstva između IWC Schaffhausen i naslednika Antoan de Sent Egziperi. Izvor: IWC Izvor: IWC U okviru nove kolekcije nalaze se i dva Mark XX modela koji donose osvežen dizajn, ali i zanimljiv izbor materijala. Pored verzije od nerđajućeg čelika, prvi put u ovoj liniji pojavljuje se i model od 18k 5N roze zlata. Do sada je zlato bilo rezervisano za složenije ili veće Big Pilot satove, pa je ovo značajan novitet za jednostavan pilotski model sa prikazom vremena i datuma. Izvor: IWC Dimenzije ostaju poznate: kućište prečnika 40mm, debljina od 10.8mm za čelični i 10.1mm za zlatni model kao i vodootpornost do 100 metara zahvaljujući ušrafljujućoj krunici. Razlika postoji na poleđini zlatni model ima transparentan poklopac kroz koji se vidi ilustracija Malog princa, dok čelična verzija ima zatvoren poklopac sa istim motivom. Izvor: IWC Vizuelno, novi modeli se jasno razlikuju od standardnih plavih verzija. Umesto klasične kombinacije sa belim brojevima i srebrnim kazaljkama, sada dolazi duboko plavi „sunray“ brojčanik sa pozlaćenim kazaljkama premazanim Super-LumiNova slojem. Čelična verzija ima štampane indekse, dok zlatna koristi aplicirane indekse od pravog zlata, uz usklađene kazaljke. Brojčanik štiti safirno staklo sa antirefleksnim slojem sa obe strane, koje je dodatno konstruisano da izdrži nagle promene pritiska, što potvrđuje da je reč o pravom funkcionalnom pilotskom satu. Kao i kod ostalih Mark XX modela, datum je smešten na poziciji 3 sata. Izvor: IWC Izvor: IWC Kalibar koji pogoni nove modele je zadužen automatski IWC calibre IW32112, unapređena verzija ranijeg IW32111. Radi na frekvenciji od 28.800 vibracija na sat, impresivnu rezervu snage od 120 sati. Sistem navijanja koristi rotor na kugličnom ležaju sa dvosmernim navijanjem. Iako se mehanizmi proizvode u okviru Richemont Group (u fabrici ValFleurier), IWC ih dodatno prilagođava i fino podešava. Završna obrada uključuje Ženevske pruge i perlaž, vidljive kroz zadnje staklo kod zlatnog modela, dok su kod čelične verzije skrivene iza punog poklopca. Izvor: IWC Oba modela dolaze sa plavim gumenim kaišem i IWC EasX-CHANGE strap system sistemom koji omogućava brzu zamenu kaiševa. Čelični model ima klasičnu kopču od čelika, dok zlatni dolazi sa kopčom od 18k 5N zlata. Cena za čelični model je 5.800 EUR dok će se roze zlatni model prodavati po ceni od 23.100 EUR. Za dodatne informacije posetite IWC zvanični sajt.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom svijeta. Pratite sve novitete sa Watches & Wonders 2026 na našem portalu u realnom vremenu. Cartier je zasigurno brend čije novitete sa posebnom pozornošću iščekujemo, njihova ustaljena inovativnost jeste posve interesantna odlika, istorijski modeli u novom ruhu, a opet sve bliže vizualitetskom pretku, uz tehničku umješnost današnjice. Nakon predstavljanja Cartier Santos Dumont modela, senzacija nije utihnula, ponovo se okrećemo ka ovom brendu koji nam sada predstavlja tri nova modela iz tri diferencijalne serije. Watches & Wonders, prerasta u svijet bajki za časovničarske ljubitelje, ali to je i osnovna težnja i smisao ovog događaja. izvor: Cartier Cartier Prive Tank Normale Još od 1934. godine, ovaj kompanijski dragulj, plijeni svojom oštrom estetikom, dizajnom koji odiše naslijeđem kompanije, sve zaključno sa predivnim rubinom koji upotpunjuje cjelokupni dojam ovog sata, čineći ga kompletnim izdankom Cartier-a. Kućište časovnika, ostaje nepromijenjeno, dok se diferentia specifica u odnosu na prethodne modele ogleda u izradi narukvice od platine, koja je kreirana u sedmorednom dizajnu. izvor: Cartier Promjer kućišta iznosi 32.6 mm x 25.7 mm x 6.85 mm, pomenuto je kreirano u platini oznake 950. Posjeduje brušene površine uz polirane ivice, čime se postiže zahtijevani kontrast. Indeksi minimalističke izrade, sada su u bordo boji, dok kazaljke zadržavaju ustaljenu kolornu opciju. Model pokreće mehanizam na ručno navijanje. Cartier Prive Tortue Monopoussoir Nakon reinkarniranja modela iz 2024. godine, Cartier nastavlja sa inovacijama u odnosu na istinskog favorita brenda, koji je svoju dominaciju otpočeo još 1998. godine. Promjer kućišta ostao je nepromijenjen, dok se izmjene ogledaju u odnosu na dizajn brojčanika. Naime, prema brojnim kritičarima časovničarske industrije, brojčanik prethodnog modela plasiran 2024. godine, bio je proglašen za too busy, te se konglomerat elemenata na uskoj površini izostavio. Centralni dio cifera je oznaka XII u takođe bordo boji. izvor: Cartier Indikatori drugih pozicija ogledani su u blagim naznakama tačaka srebrene nijanse, dok je ostatak časovnika ostao titular istih solucija. Promjer kućišta modela iznosi 43.7 mm x 34.8 mm x 10.2 mm. Srebreno opalni brojčanik zrači blagom patinom, što uz krokodilski bordo kaiš, stil i duh časovnika dovodi do savršenstva skladne umjerenosti. Časovnik pokreće mehanizam na ručno navijanje, kalibra 1928 MC. Cartier Prive Crash Squelette izvor: Cartier Prvobitno predstavljen 1967. godine, Cartier Crash nastavlja da očarava u evolutivnom intenziteitu. Nekonvencionalnost dizajna, avangarda čak i današnjice, dobija novi model u legendarnoj kolekciji. Skeletizovani brojčanik sjedinio se sa ostatkom kućišta, darujući dojam tehničkog i funkcionalnog jedinstva. Promjer časovnika iznosi 45.34 mm x 25.18 mm x 12.97 mm. Najveću pažnju svakako da privlači mehanizam noviteta, naime riječ je o mehanizmu na ručno navijanje, kalibra 1967 MC, mehanizam je posebno kreiran za ovaj časovnik. Sačinjen je od 142 zasebne komponente, posjeduje „mostove“ u Rimskom stilu indeksa. izvor: Cartier Veliki dio mehanizma, uključujući i pomenute mostove ručno je kreiran, što je i očekivano s obzirom na nivo eksperimentalnosti koju ovaj novitet nosiper se. Časovnik dolazi nabordo aligatorovom kaišu. Limitiran je na 150 primjeraka. Cartier Trotue Cartier Tortue prvobitno predstavljen 1912. godine, danas dobija evolutivnu reinkarnaciju, u više verzija. Naime modeli su dostupni u klasičnom izdanju odmjerenim varijacija, kao i u posve dinamičnim juvelirskim idejama. promjer kućišta časovnika iznosi 43.7 mm x 34.8 mm, dok je debljina časovnika 8.9 mm. Časovnik pokreće mehanizam na ručno navijanje, kalibra 430 MC in house. Modeli značajno manjeg promjera, posjeduju kvarcni mehanizam. izvor: Cartier Cartier Baignoire Estetika ritmičke metafore 1920’ih godina, kreirana u žutom zlatu, svjedoči o neprolaznosti klasike. Predstavljeni noviteti posjeduju 100 briljantno rezanih dijamanata, raspoređenih duž cijele površine časovnika. Promjer modela iznosi 24.6 mm x 19.3 mm x 7.5 mm. Glamur i juvelirska umjetnost epiteti su koji skladno opisuju ove modele. izvor: Cartier Cijene prethodnih modela nisu poznate.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom svijeta. Pratite sve novitete sa Watches & Wonders 2026 na našem portalu u realnom vremenu. Ne mogu ja da ne pišem o mojim Japancima, posebno kada Grand Seiko na Watches & Wonders izađe sa ovako snažnom postavom. I ove godine brend je ostao vjeran onome po čemu ga svi volimo, prirodom inspirisanim brojčanicima, vrhunskoj završnoj obradi i, naravno, Spring Drive tehnologiji koja iz godine u godinu pomjera granice preciznosti. Ako bih morao jednom rečenicom opisati Grand Seiko za 2026, rekao bih da je ovo godina U.F.A. ere, ali i godina u kojoj su konačno poslušali kolekcionare. USHIO DIVER U.F.A., KONAČNO GRAND SEIKO DIVER KAKAV SU SVI TRAŽILI Najveća vijest za širu publiku bez dileme su novi Ushio 300 Diver modeli, reference SLGB023 u plavoj i SLGB025 u zelenoj varijanti. Godinama je glavna zamjerka Grand Seiko diverima bila veličina, jer su prethodni modeli išli i preko 43 mm, a neki profesionalni čak i do 46–47 mm. Sada konačno dobijamo sat koji djeluje kao pun pogodak. izvor: Grand Seiko Kućište od high-intensity titanijuma sada mjeri 40,8 mm uz debljinu od 12,9 mm, što ga odmah stavlja u direktnu konkurenciju modelima poput Rolex Submarinera ili Omega Seamastera. Vodootpornost je podignuta na 300 metara, tu je keramički bezel, novi micro-adjust clasp sa produžetkom za ronjenje i daleko moderniji dizajn kazaljki i markera. Srce sata je novi Spring Drive 9RB1 U.F.A. kalibar sa nevjerovatnom preciznošću od ±20 sekundi godišnje, što je praktično nivo kvarca, ali uz mehanički pogon. Iskreno, ovo je vjerovatno najvažniji Grand Seiko model sajma, jer konačno spaja vrhunsku tehnologiju sa dimenzijama koje većina kolekcionara priželjkuje. Cijena ovih modela je oko 12.500 EUR. izvor: Grand Seiko ICE FOREST AT DAWN, ZLATNI U.F.A. DRESS SAVRŠENSTVO Drugi veliki hit je model SLGB006 “Ice Forest at Dawn”, koji donosi U.F.A. tehnologiju u elegantnijem Evolution 9 pakovanju. Kućište od žutog zlata promjera 37 mm djeluje gotovo savršeno za dress sat, dok brojčanik ostavlja možda i najjači utisak među svim ovogodišnjim GS novitetima. Tamna podloga sa teksturom zaleđene šume i zlatnim česticama izgleda kao zimsko nebo neposredno pred svitanje. izvor: Grand Seiko Ispod svega radi 9RB2 U.F.A. kalibar sa istom preciznošću od ±20 sekundi godišnje i rezervom snage od 72 sata. Ograničen je na 80 komada, a cijena iznosi oko 44.700 EUR. SAKURA-WAKABA, PROLJEĆE U ŽUTOM ZLATU Za ljubitelje klasične mehanike Grand Seiko je pripremio SBGH376 “Sakura-Wakaba”, jedan od estetski najljepših modela iz ovogodišnje ponude. izvor: Grand Seiko Kućište je izrađeno od žutog zlata u prepoznatljivom 62GS dizajnu bez bezela i dolazi u idealnih 38 mm. Brojčanik u svijetloj zelenkasto-zlatnoj nijansi inspirisan je trenutkom kada se cvjetovi trešnje susreću sa prvim mladim listovima. Upravo taj spoj roze i zelene prirodne inspiracije Grand Seiko gotovo niko ne radi ovako dobro. Unutra je provjereni Hi-Beat 9S85 koji radi na 36.000 vibracija na sat., a cijena ovog modela je oko 33.500 EUR. izvor: Grand Seiko IWAO BLUE, TIHI FAVORIT KOLEKCIONARA Jedan od najpoželjnijih modela za realnu svakodnevnu kolekciju je SBGY043 “Iwao Blue”. Ovo je elegantni Spring Drive model od 38,5 mm, sa ručnim navijanjem i fantastičnim tamnoplavim brojčanikom inspirisanim stijenama i tradicionalnom japanskom nijansom katsu-iro, bojom koju su nekada nosili samuraji. izvor: Grand Seiko Posebno mi se dopada što je brojčanik potpuno čist, bez datuma i bez power reserve indikatora na prednjoj strani. To mu daje nevjerovatno čist i luksuzan izgled. Cijena je oko 10.000 EUR, i mislim da će upravo ovaj model biti veliki favorit među ozbiljnim kolekcionarima. izvor: Grand Seiko MYSTIC WATERFALL, MICRO ARTIST STUDIO MAGIJA Za one koji žele vrh zanatske umjetnosti tu je SBGZ011 “Mystic Waterfall”. Ovaj model iz Micro Artist Studio dolazi u platinskom 44GS kućištu od 40 mm, a i kućište i brojčanik ručno su gravirani motivima inspirisanim vodopadom Tateshina Otaki. Ovo je sat koji više djeluje kao umjetnički predmet nego klasičan ručni sat. Unutra je izuzetno tanki ručno navijani 9R02 Spring Drive sa 84 sata rezerve snage. Ograničen je na 50 komada, uz cijenu od oko 86.000 EUR. izvor: Grand Seiko RED LION, HAUTE JOAILLERIE GRAND SEIKO Na samom vrhu luksuza nalazi se SBGD228 “Red Lion”, možda najekstravagantniji Grand Seiko model ove godine. Kućište od roze zlata veličine 44,5 mm ukrašeno je sa čak 267 dijamanata i 26 granata, dok centralni brojčanik od crvenog mother-of-pearl materijala nosi motiv lavlje grive. Unutra radi čuveni 9R01 Spring Drive sa čak 8 dana rezerve snage. izvor: Grand Seiko Ovaj haute joaillerie model je ograničen na samo 8 komada, a cijena iznosi oko 300.000 EUR. izvor: Grand Seiko HANA-IKADA, MANJI MODELI SA VELIKIM ŠARMOM Grand Seiko nije zaboravio ni elegantnije manje modele, pa su predstavljeni SBGX363 i SBGX365 u 32,3 mm kućištu. Inspiracija su latice trešnje koje plutaju po vodi, fenomen poznat kao hana-ikada. Jedna verzija dolazi u nježno roze tonu, druga u dubokoj plavoj. izvor: Grand Seiko Pokreće ih izuzetno precizni 9F kvarcni mehanizam sa odstupanjem od svega ±10 sekundi godišnje. Cijena oba modela je oko 3.200 EUR. izvor: Grand Seiko Generalni utisak, Grand Seiko je ove godine uradio upravo ono što je trebalo, nastavio da razvija U.F.A. platformu, konačno smanjio diver modele i istovremeno ponudio nekoliko pravih umjetničkih komada. Najveći pogodak je definitivno Ushio Diver U.F.A., jer djeluje kao sat koji su fanovi godinama tražili. Sa druge strane, Iwao Blue je vjerovatno model koji bih najradije vidio na svom zglobu. Grand Seiko je još jednom pokazao zašto je, kada su teksture brojčanika, završna obrada i emocija u pitanju, i dalje među najboljima na svijetu.Više informacija o Grand Seiko novitetima sa sajma u Ženevi pronađite na zvaničnom sajtu brenda.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Dok je ovogodišnji Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar “Lumen” bez dileme model koji privlači najviše pažnje, A. Lange & Söhne je paralelno predstavio i jedan mnogo tiši, ali za svakodnevno nošenje možda čak i važniji novitet. Novi Saxonia Annual Calendar vraća komplikaciju godišnjeg kalendara u kolekciju, ali sada u znatno elegantnijem i kompaktnijem formatu od svega 36 mm. Upravo to ovaj model čini posebno zanimljivim, jer pokazuje da komplikovan sat ne mora nužno biti velik da bi ostavio ozbiljan utisak. izvor: A. Lange & Söhne Nova generacija Saxonia Annual Calendar modela dostupna je u dvije verzije, u bijelom zlatu sa svijetlim argenté brojčanikom i u roze zlatu sa tamnosivim brojčanikom. Oba modela dolaze u kućištu promjera 36 mm i debljine 9,8 mm, što je osjetno manje u odnosu na prethodnu generaciju od 38,5 mm. Upravo ta promjena proporcija čini da sat djeluje mnogo elegantnije i nosivije, gotovo kao klasični dress model, a ne kao komplikovani kalendarski sat. izvor: A. Lange & Söhne Kućište ostaje vrlo čisto i tipično Lange, sa tankim poliranim bezelom, ravnim lugovima i brušenim srednjim dijelom kućišta. Novi detalj je veliki korektor na 10 sati, koji omogućava da se sve kalendarske indikacije pomjere unaprijed jednim pritiskom, što je izuzetno praktično kada sat nekoliko dana nije nošen. Ostali korektori ostaju diskretno uvučeni u kućište. Oba modela dolaze na ručnim šivenim aligator kaiševima sa klasičnom zlatnom ardillon kopčom u boji kućišta. izvor: A. Lange & Söhne Brojčanik je vjerovatno i najjača strana ovog modela, jer uspijeva da objedini dosta informacija, a da pritom ne djeluje prenatrpano. Kod verzije u bijelom zlatu dobijamo klasični 925 srebrni argenté brojčanik, dok roze-zlatni model dolazi sa tamnosivim finišem, takođe izrađenim od srebra. Površina brojčanika je fino granulirana, što mu daje diskretan mat utisak i odličnu čitljivost. izvor: A. Lange & Söhne Raspored komplikacija ostaje vrlo skladan. Na vrhu se nalazi prepoznatljivi Lange veliki datum, dok su dan u sedmici i mjesec prikazani u dva podbrojčanika. Na poziciji 6 sati smješten je mali sekundar, unutar kojeg je integrisan i moonphase prikaz. Podbrojčanici su blago upušteni i obrađeni finim kružnim uzorkom, što cijelom brojčaniku daje dodatnu dubinu. Posebno lijepo izgledaju aplicirani markeri i kazaljke u boji kućišta, dok moonphase disk sa zlatnim Mjesecom i zvijezdama unosi potrebnu dozu poezije u inače vrlo racionalno organizovan brojčanik. izvor: A. Lange & Söhne Unutar kućišta nalazi se potpuno novi manufakturni kalibar L207.1, automatski mehanizam razvijen upravo za ovu novu generaciju. Mehanizam ima 60 sati rezerve snage, radi na frekvenciji od 21.600 vibracija na sat, i uprkos komplikaciji ostaje vrlo kompaktan sa debljinom od svega 5,7 mm. U odnosu na prethodni kalibar, ovdje je uveden centralni rotor sa platinastom masom, što doprinosi stabilnijem navijanju i većoj rezervi snage. izvor: A. Lange & Söhne Naravno, riječ je o tipičnom Lange mehanizmu, sa njemačkim srebrnim mostovima, Glashütte prugama, plavljenim vijcima, zlatnim chatonima i ručno graviranim mostom balansa. Godišnji kalendar automatski razlikuje mjesece sa 30 i 31 danom i zahtijeva samo jednu ručnu korekciju godišnje, krajem februara, što ovu komplikaciju i dalje čini jednom od najpraktičnijih u svakodnevnoj upotrebi. izvor: A. Lange & Söhne Ono što mi se posebno dopada kod ovog modela jeste činjenica da A. Lange & Söhne nije pokušao da godišnji kalendar učini spektakularnim, već ga je učinio boljim, nosivijim i elegantnijim. Novi Saxonia Annual Calendar 36 djeluje kao sat koji nudi ozbiljnu komplikaciju, ali u formi koja je izuzetno čista, skladna i svakodnevno upotrebljiva. U svijetu gdje komplikovani satovi često postaju sve veći, ovakav potez djeluje vrlo osvježavajuće. Cijena oba modela kreće se oko 65.000 EUR.Više informacija o A. Lange & Söhne satovima pronađite na zvaničnom sajtu brenda.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Kada je riječ o A. Lange & Söhne, gotovo svake godine postoji jedan model koji se odmah izdvoji kao glavna tema sajma, a ove godine to je bez dileme novi Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar “Lumen”. Ovaj sat spaja dva izuzetno važna dijela Lange identiteta, s jedne strane jednu od najkompleksnijih verzija modela Lange 1, a s druge njihovu prepoznatljivu Lumen estetiku, koja i dalje djeluje jednako fascinantno kao i kada se prvi put pojavila. Već smo viđali Lumen modele unutar Lange kolekcije, ali prvi put upravo Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar dobija ovakav tretman, i rezultat je sat koji izgleda impresivno i po danu, a posebno kada svjetla utihnu. izvor: A. Lange & Söhne Novo izdanje dolazi u kućištu od 950 platine, prečnika 41,9 mm i debljine 13 mm, što je neznatno više u odnosu na ranije verzije ovog modela, ali sasvim očekivano s obzirom na novi mehanizam i dodatnu složenost konstrukcije. Kućište kombinuje polirane površine sa brušenim središnjim dijelom i djeluje vrlo ozbiljno i otmjeno, baš onako kako i očekujemo od Lange satova u platini. Na zglobu ga prati klasični crni kaiš od aligator kože sa platinastom deployant kopčom sa quick-lock sistemom, što dodatno pojačava formalni karakter modela. izvor: A. Lange & Söhne Najveći adut ovog noviteta nalazi se upravo na brojčaniku. Tamno zatamnjeni, poluprozirni safirni brojčanik odmah otkriva da se ne radi o običnom Lange 1 modelu. Ispod njega se nazire čitav niz tehničkih detalja, od diskova velikog datuma do dijelova mehanizma, što satu daje dodatnu dubinu i potpuno drugačiji karakter od klasičnih Lange 1 izvedbi. izvor: A. Lange & Söhne Naravno, ono što ovu priču čini posebnom jeste Lumen efekat. U mraku sat dobija prepoznatljiv zeleni sjaj, pri čemu svijetle veliki datum, kazaljke za sate i minute, retrogradni pokazivač dana, mala sekundara, prikaz prestupne godine, pa čak i zvjezdano nebo unutar moonphase prikaza. Posebno lijepo djeluje nova mjesečeva mijena sa integrisanim prikazom dana i noći, gdje svijetleće zvijezde dodatno pojačavaju cjelokupan vizuelni utisak. I pored svega toga, sat i dalje ostaje jasno prepoznatljiv kao Lange 1. Asimetrični raspored brojčanika ostaje netaknut, veliki datum i dalje dominira gornjim lijevim dijelom, dok je mjesec elegantno riješen preko perifernog prstena. Upravo ta sposobnost da se tako složena komplikacija uklopi u već postojeću arhitekturu brojčanika i dalje je jedna od najjačih strana ovog modela. izvor: A. Lange & Söhne Unutar kućišta nalazi se novi manufakturni kalibar L225.1, automatski mehanizam koji je za ovu priliku dodatno razvijen i osjetno složeniji od prethodne generacije. Mehanizam broji 685 dijelova i 74 rubina, radi na frekvenciji od 21.600 vibracija na sat i nudi 50 sati rezerve snage. Naravno, u centru pažnje je i jednominutni tourbillon sa stop-seconds funkcijom, što omogućava precizno podešavanje vremena do sekunde. Svi kalendarski prikazi mijenjaju se trenutno i istovremeno u ponoć, a ako sat radi neprekidno, kalendar neće zahtijevati korekciju sve do 1. marta 2100. godine, dok će moonphase zahtijevati korekciju tek nakon 122,6 godina. izvor: A. Lange & Söhne Kroz safirni poklopac na poleđini vidi se sve ono zbog čega su Lange mehanizmi među najljepšima u industriji, Glashütte pruge, ručna završna obrada, crno polirani čelični dijelovi, ručno gravirani mostovi i tourbillon kavez sa dijamantskim ležajem. Poseban detalj su ručno gravirane zvijezde i zvijezda padalica na pojedinim mostovima, što se lijepo nadovezuje na cijelu astronomsku i luminiscentnu priču ovog modela. izvor: A. Lange & Söhne A. Lange & Söhne je ove godine uradio ono što najbolje zna, uzeo jedan od svojih najsloženijih modela i dao mu potpuno novo lice, bez narušavanja onoga što ga čini prepoznatljivim. Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar “Lumen” nije sat koji pokušava da bude suviše glasan, ali kada ga pogledate izbliza, a posebno u mraku, postaje jasno koliko je pažnje i znanja uloženo u svaki detalj. Ovo je bez dileme jedan od najupečatljivijih visokokomplikovanih noviteta ovogodišnjeg sajma. Model je proizveden u limitiranoj seriji od 50 primjeraka, a cijena je na upit, s tim da će se vjerovatno kretati u rasponu od oko 550.000 EUR.Više informacija o A. Lange & Söhne satovima pronađite na zvaničnom sajtu brenda.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom svijeta. Pratite sve novitete sa sajma na našem portalu. Jedan od najzanimljivijih povrataka ovogodišnjeg sajma svakako dolazi iz Audemars Piguet-a. Nakon višegodišnjeg odsustva sa ženevskog sajma, brend se ponovo pojavljuje u Ženevi, što samo po sebi predstavlja važan trenutak za Watches and Wonders 2026. izvor: Audemars Piguet Mnogi, pa tako i ja, su očekivali da će se povratak obilježiti novim Royal Oak modelima ili možda još jednim tehnološkim projektom, ali AP je odlučio da ode u potpuno drugačijem smjeru. Umjesto klasičnih noviteta, predstavljen je potpuno novi program pod nazivom Atelier des Établisseurs, projekat koji na savremen način oživljava tradicionalni švajcarski koncept établissage. izvor: Audemars Piguet Za one koji nisu upoznati, riječ je o istorijskom načinu proizvodnje satova iz 18. i 19. vijeka, kada finalni sat nije nastajao unutar jedne manufakture, već kroz mrežu specijalizovanih zanatlija, od izrađivača kućišta i brojčanika do gravera, emajlera i majstora za završnu obradu mehanizama. Upravo taj duh saradnje i transparentnog isticanja svih majstora uključenih u proces, Audemars Piguet sada vraća u centar pažnje.Prvi trio modela u okviru ovog programa čine Galets, Peacock i Nomade, a svaki od njih više djeluje kao umjetnički objekat nego klasični ručni sat. izvor: Audemars Piguet Prvi model, Galets, inspirisan je kamenčićima iz okoline jezera Lac de Joux, u neposrednoj blizini Le Brassusa. Sat dolazi u asimetričnom ovalnom kućištu, dok narukvicu čine zlatni linkovi u obliku oblutaka, ukrašeni poludragim kamenjem poput tirkiza i tiger’s eye detalja. izvor: Audemars Piguet Unutar kućišta nalazi se posebno oblikovan kalibar 3098, baziran na prvom AP in-house mehanizmu. Produkcija će biti izuzetno ograničena, sa svega nekoliko primjeraka godišnje i više varijacija kamena tokom 2026. godine. izvor: Audemars Piguet Drugi model, Peacock, vjerovatno je i najdramatičniji u cijeloj kolekciji. U zatvorenom položaju sat podsjeća na skulpturalni komad nakita, dok se aktivacijom tajnog mehanizma “otvara” poput pauna koji širi perje. Krila se pomjeraju u stranu, a brojčanik izlazi prema naprijed, otkrivajući diskretni prikaz vremena. izvor: Audemars Piguet U ovom modelu poseban fokus stavljen je na gravuru, emajliranje i haute joaillerie pristup, dok je mehanizam razvijan uz doprinos legendarnog Giulija Papija. Treći model, Nomade, ide možda i najdalje u konceptualnom smislu. Ovo je kombinacija džepnog sata i stolnog sata, koji se može nositi, držati u džepu ili koristiti kao desk clock. Kućište dimenzija 68 x 42 mm otvara se pritiskom na dugmad i transformiše u stojeći sat. izvor: Audemars Piguet Unutra se nalazi skeletonizovani kalibar 7501, baziran na mehanizmu poznatom iz modernog Royal Oak Jumbo modela, ali dodatno otvoren i arhitektonski obrađen. izvor: Audemars Piguet Ono što ovaj projekat čini posebno zanimljivim jeste potpuna transparentnost u vezi sa svim imenima koja su učestvovala u izradi. Za svaki model AP detaljno navodi dizajnere, gravere, juvelire, stručnjake za kamenje, završnu obradu i finalnu montažu, što je za jedan brend ove veličine zaista neuobičajen, ali veoma osvježavajuć pristup. Ovim povratkom u Ženevu Audemars Piguet jasno pokazuje da želi ispričati širu priču od one koja se godinama gotovo isključivo vezivala za Royal Oak. Atelier des Établisseurs djeluje kao novi kreativni prostor kroz koji brend povezuje nasljeđe, zanatstvo i savremeni dizajn, a prvi utisak je da bi upravo ovo mogao biti jedan od najzanimljivijih dugoročnih projekata predstavljenih na ovogodišnjem sajmu.Za više detalja o ovom projektu posjetite zvanični sajt brenda.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom svijeta. Pratite sve novitete sa sajma na našem portalu. Pored Black Bay linije i iznenađenja u vidu Monarcha, Tudor je ove godine značajno osvježio i Royal kolekciju, model koji je u modernom obliku predstavljen prije svega šest godina. Iako se na prvi pogled ne radi o potpunom redizajnu, riječ je o vrlo ozbiljnom updateu koji donosi nove dimenzije, veliki broj novih referenci i, što je najvažnije, manufacture mehanizme kroz cijelu kolekciju. izvor: Tudor Sa ovogodišnjim osvježenjem Tudor Royal sada dolazi u tri nove veličine kućišta, 30 mm, 36 mm i 40 mm, čime prethodne dimenzije od 28, 34, 38 i 41 mm odlaze u prošlost. Na ovaj način kolekcija djeluje preglednije i logičnije raspoređeno, uz jasnije pozicioniranje modela za različite profile kupaca. Kao i ranije, dostupne su verzije u čeliku, kao i two-tone kombinacije čelika i zlata, dok manji modeli nude i opciju bezela sa dijamantima. izvor: Tudor Prepoznatljivi zaštitni znak Royal kolekcije, nazubljeni bezel, sada je dodatno dorađen i vizuelno djeluje oštrije i definisanije nego ranije. Kućište i integrisana narukvica takođe su dobili određene izmjene, posebno u dijelu završnih linkova i lugova, kako bi se smanjio kontakt između narukvice i kućišta i time dugoročno smanjilo habanje. Narukvica i dalje ostaje jedan od ključnih elemenata Royal dizajna. Petoredna konstrukcija sa brušenim spoljnim i centralnim linkovima, uz polirane međulinkove, zadržava elegantno-sportski karakter modela. Veliko praktično unapređenje je uvođenje T-fit kopče, koja sada omogućava brzo mikro podešavanje bez alata, što je do sada bilo rezervisano uglavnom za druge Tudor kolekcije. izvor: Tudor Veliki fokus ove godine stavljen je i na brojčanike. Tudor je značajno proširio ponudu boja, pa su sada dostupne varijante u crnoj, plavoj, srebrnoj, zelenoj, svijetloplavoj, ivory, salmon, bordo, braon, champagne i mother-of-pearl izvedbi. U zavisnosti od modela, brojčanici dolaze sa rimskim brojevima, baton markerima ili njihovom kombinacijom, dok pojedine reference nude i dijamantne markere. Svi modeli zadržavaju baton kazaljke sa Super-LumiNova premazom. Ipak, najvažnija novost nalazi se ispod brojčanika. Royal kolekcija sada konačno dobija in-house kalibre. Model od 40 mm koristi MT5633, uz prikaz dana u prozoru na 12 sati i datuma na 3 sata. Verzija od 36 mm dobija MT5412 sa datumom, dok je 30 mm model opremljen kalibrom MT5201 i prikazom samo vremena. Veća dva modela nude 70 sati rezerve snage, dok 30 mm verzija donosi 50 sati. Svi mehanizmi koriste silikonsku oprugu balansa i podešeni su u skladu sa Tudor standardima preciznosti. izvor: Tudor Kada su u pitanju cijene, Royal 30 u čeliku startuje od 3.250 USD, two-tone verzija od 5.400 USD, dok dijamantna verzija košta 5.500 USD. Royal 36 počinje od 3.425 USD, two-tone varijanta iznosi 5.900 USD, a verzija sa dijamantima 6.300 USD. Najveći Royal 40 košta 3.675 USD u čeliku, dok two-tone modeli idu do 6.325 USD. Ovim updateom Tudor je Royal kolekciju dodatno približio ostatku svoje ponude, posebno kroz uvođenje in house kalibara i modernizaciju detalja, čime ovaj model sada djeluje znatno ozbiljnije i konkurentnije u segmentu sportskih satova sa integrisanom narukvicom. Za više detalja o novim modelima posjetite zvanični sajt brenda.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom svijeta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Ako je povratak Monarcha bio najveće iznenađenje iz Tudor tabora, Black Bay kolekcija ostaje centralni dio ovogodišnjih noviteta. Brend je ove godine fokus stavio na dodatno unapređenje već uspješnih modela, uz nekoliko novih varijanti koje proširuju ponudu u najvažnijem segmentu. izvor: Tudor Prvi novitet je Black Bay 54 Blue, referenca 79000B, koji donosi potpuno novo plavo izdanje popularnog kompaktnog divera. Kućište ostaje u dimenziji od 37 mm, uz debljinu od 11,2 mm i lug-to-lug od 46 mm, što ga i dalje čini jednim od najnosivijih modela u kolekciji. Novi model dolazi sa plavim brojčanikom i plavim aluminijumskim bezel insertom, dok dizajn zadržava sve prepoznatljive elemente BB54 linije, uključujući minimalistički bezel inspirisan originalnim Tudor diverom iz 1954. godine. izvor: Tudor Ono što je posebno zanimljivo jeste da ljubitelji brenda već godinama priželjkuju potpuno plavu i potpuno zelenu Black Bay varijantu, tako da se može reći da je Tudor ove godine barem djelimično ispunio tu želju upravo ovim modelom. Snowflake kazaljke, lollipop sekundara i odsustvo datuma ostaju dio poznate formule, dok je unutar kućišta smješten COSC sertifikovani kalibar MT5400 sa 70 sati rezerve snage. Cijena iznosi 3.650 CHF na gumenom kaišu, odnosno 3.850 CHF na čeličnoj narukvici. izvor: Tudor Drugi dio noviteta odnosi se na dodatno unaprijeđene modele Black Bay 58 i Black Bay 58 GMT. Klasični BB58 ostaje u 39 mm kućištu, ali sada dolazi sa nešto tanjim profilom od 11,7 mm, što dodatno poboljšava već odličnu ergonomiju modela. Najvažnija tehnička novost je prelazak na METAS Master Chronometer sertifikaciju, čime Tudor nastavlja standardizaciju višeg nivoa performansi unutar svoje kolekcije. Novi MT5400-U nudi 65 sati rezerve snage, uz visoku otpornost na magnetna polja i strože standarde preciznosti. Model je sada dostupan i na novoj petorednoj narukvici, pored klasične troredne i gumene opcije. Cijena za verziju na 5-link narukvici iznosi 4.350 CHF, dok verzija na gumi startuje od 4.050 CHF. izvor: Tudor Sličan tretman dobio je i Black Bay 58 GMT, koji ostaje u kompaktnom 39 mm kućištu sa debljinom od 12,8 mm. Model zadržava prepoznatljiv bordo-crni 24-satni bezel sa pozlaćenim detaljima, dok je unutar kućišta sada MT5450-U, takođe sa METAS Master Chronometer sertifikatom i 65 sati rezerve snage. Tudor je i ovdje dodao novu 5-link narukvicu, što ovaj model dodatno približava kupcima koji žele nešto elegantniji sportski GMT. Cijena iznosi 4.600 CHF. izvor: Tudor Treći veliki novitet je Black Bay Ceramic, koji sada prvi put dolazi na potpuno keramičkoj narukvici. Kućište ostaje u dimenziji od 41 mm, izvedeno u mat crnoj keramici, uz crni bezel i monohromatski brojčanik koji dodatno naglašava stealth estetiku modela. Nova keramička narukvica predstavlja najvažnije unapređenje ove verzije i logičan nastavak razvoja modela koji je još 2021. bio prvi Tudor sa METAS sertifikatom. Unutra se nalazi kalibar MT5602-U, sa 70 sati rezerve snage i otpornošću na magnetna polja do 15.000 gausa. Cijena ovog modela iznosi 6.300 CHF. izvor: Tudor Ovim novitetima Tudor je dodatno ojačao Black Bay liniju kroz kombinaciju novih boja, tanjih kućišta, naprednijih sertifikata i novih opcija narukvica, jasno potvrđujući da upravo ova kolekcija ostaje ključni stub ponude brenda.Za više detalja o novim modelima posjetite zvanični sajt brenda. izvor: Tudor

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Iskreno, mislio sam da će stariji brat ove godine ponovo biti glavna tema sajma, ali kao i prošle godine, upravo je Tudor taj koji je uspio da iznenadi i privuče pažnju. Dok se od nekih brendova možda očekivao siguran i predvidiv nastup, Tudor je odlučio da ode korak dalje i predstavi model koji vjerujem niko nije imao na listi mogućih povrataka. Da, Monarch se vratio. izvor: Tudor Ime koje mnogi ljubitelji satova možda ne pamte po najboljem, ili su ga jednostavno zaboravili, sada se vraća povodom 100 godina brenda, ali u potpuno novom, mnogo ozbiljnijem i profinjenijem izdanju.Novi Tudor Monarch nije omaž starom modelu u klasičnom smislu. Ovo nije reissue, niti pokušaj da se kopira nešto iz prošlosti. Prije bih rekao da je ovo Tudorov pokušaj da predstavi sat koji stoji iznad njihove uobičajene, robusne tool watch filozofije i da prvi put ozbiljnije uđe u premium segment. izvor: Tudor Kućište dolazi u 39 mm čeliku, sa debljinom od 11,9 mm i vrlo kompaktnim lug-to-lug razmakom od 46,2 mm, što znači da bi sat na ruci trebao djelovati vrlo skladno. Posebno mi se dopada što nisu otišli putem klasičnog integrisanog sportskog sata, već su zadržali zaseban identitet. Kućište ima gotovo tonneau siluetu, sa izraženim facetama i vrlo dobrim kontrastom između satiniranih i poliranih površina. Sat dolazi na novoj dvorednoj H-link narukvici, koja se odlično uklapa uz geometriju kućišta, uz poznatu T-Fit kopču sa mikro podešavanjem, što je detalj koji se u praksi uvijek pokaže veoma korisnim. izvor: Tudor Na prvi pogled, brojčanik je vjerovatno ono što najviše odvaja ovaj model od svega što smo do sada viđali kod Tudor. Tamni champagne / papyrus ton sa vertikalnim brušenjem izgleda mnogo elegantnije nego što smo navikli od brenda. Posebno zanimljiv detalj je reinterpretacija California stila, sa rimskim brojevima u gornjoj polovini i arapskim u donjoj. To cijelom satu daje vintage duh, ali bez osjećaja da je sat retro. izvor: Tudor Na poziciji 6 sati nalazi se mala sekundara, što dodatno pojačava taj klasični i ozbiljniji karakter. Uz to dolaze nove, rafinisanije Snowflake kazaljke, sada facettirane i zatamnjene, što je po meni odličan potez jer zadržavaju Tudor DNK, ali u mnogo elegantnijem ruhu. izvor: Tudor Jedan od najzanimljivijih detalja dolazi kada se sat okrene. Po prvi put imam osjećaj da Tudor želi da se mehanizam i vidi, i to sa razlogom. Kroz otvoreni poklopac vidi se novi kalibar MT5662-2U, razvijen uz pomoć Kenissi partnerstva, ali sa vjerovatno najboljom završnom obradom koju smo do sada vidjeli na Tudor satu. Prisutan je perlage, Côtes de Genève, kao i rotor sa 18-karatnim zlatnim umetkom, što je za Tudor prilično ozbiljan iskorak. Naravno, tehnička osnova ostaje poznata i vrlo pouzdana, 4 Hz, silikonska opruga balansa, METAS Master Chronometer sertifikat i 65 sati rezerve snage. izvor: Tudor Iskreno, nisam očekivao da će me upravo Tudor ponovo oduševiti na sajmu, ali to se upravo desilo. Monarch je model koji djeluje kao potpuno novo lice brenda, ozbiljnije, elegantnije i ambicioznije. Ovo više nije samo “mlađi brat” koji nudi alatne satove sa odličnim odnosom cijene i kvaliteta. Ovo je Tudor koji polako gradi vlastiti flagship segment. Cijena od 4.800 CHF, odnosno 5.400 EUR, djeluje sasvim korektno kada se uzme u obzir kompletan paket. Ako mene pitate, ovo je jedan od najprijatnijih ovogodišnjih iznenađenja sajma. Za više detalja o novim modelima posjetite zvanični sajt brenda.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Među ovogodišnjim elegantnim novitetima, Patek Philippe je odlučio da posebnu pažnju posveti i modelu koji možda nema status medijske zvijezde kao Nautilus ili Calatrava, ali u istoriji brenda ima izuzetno važno mjesto. Golden Ellipse je sat koji je još od kraja šezdesetih godina predstavljao drugačije lice Pateka, profinjeno, diskretno i gotovo vanvremensko. Ove godine brend širi ovu kolekciju kroz dva nova modela u bijelom zlatu, pri čemu je posebno važan povratak reference 3738 u njenim tradicionalnim proporcijama. izvor: Patek Philippe Prvi model je Golden Ellipse ref. 5738G-001, takozvana Jumbo verzija, u kućištu dimenzija 34,5 x 39,5 mm. Drugi, za mnoge vjerovatno i važniji novitet, jeste ref. 3738G/100G-014, koji vraća klasične proporcije istorijske reference 3738, sa dimenzijama od 31,1 x 35,6 mm. Upravo taj model nosi najveću dozu istorijskog značaja, jer je originalna referenca 3738 iz 1977. godine bila jedna od najprepoznatljivijih izvedbi Golden Ellipse linije u njenom najjačem periodu, tokom kasnih sedamdesetih i ranih osamdesetih. izvor: Patek Philippe Oba sata dolaze u 18-karatnom bijelom zlatu i zadržavaju ono po čemu je Golden Ellipse oduvijek bio poseban, kućište inspirisano zlatnim presjekom, sa vrlo skladnim i elegantnim odnosom proporcija. Patek ovdje nije pokušavao da izmisli nešto novo, i iskreno, mislim da je to dobra odluka. Golden Ellipse i ne traži radikalan redizajn, već upravo ovakav pažljiv povratak osnovnim vrijednostima modela. Oba modela dolaze na maslinasto zelenom kožnom kaišu sa kontrastnim krem štepom i kopčom od bijelog zlata, što vrlo lijepo zaokružuje cijelu priču i dodatno naglašava toplinu brojčanika. izvor: Patek Philippe Posebno lijepo izgleda novi olive-green sunburst brojčanik, koji ovim satovima daje svježinu, ali bez narušavanja njihove klasične prirode. Nijansa zelene je dovoljno mirna i duboka da ne djeluje agresivno, već vrlo otmjeno i ozbiljno. U kombinaciji sa tankim bijelo-zlatnim baton markerima i uskim kazaljkama, cijeli brojčanik ostaje potpuno vjeran dugogodišnjem Golden Ellipse izrazu. Ono što takođe treba naglasiti jeste da oba modela ostaju izuzetno tanka, sa kućištem debljine svega 5,99 mm. To je važan dio njihovog karaktera, jer Golden Ellipse upravo kroz tu tankoću i profinjenost gradi svoju eleganciju na ruci. izvor: Patek Philippe U unutrašnjosti oba modela nalazi se legendarni kalibar 240, ultra tanki automatski mehanizam sa 22-karatnim zlatnim mikro-rotorom. Ovo je jedan od onih Patek mehanizama koji se gotovo savršeno uklapa u ovakav sat, ne samo zbog tehničkih karakteristika, već i zbog istorijske veze sa samom referencom 3738. Kalibar radi na frekvenciji od 21.600 vibracija na sat, ima oko 48 sati rezerve snage i nosi Patek Philippe Seal. Upravo zahvaljujući ovom mehanizmu, Golden Ellipse i dalje ostaje jedan od najčišćih primjera ultra tankog elegantnog sata u modernoj ponudi brenda. izvor: Patek Philippe Ono što mi se posebno dopada kod ovog noviteta jeste činjenica da Patek Philippe nije pokušavao da Golden Ellipse pretvori u nešto što on nije. Umjesto toga, brend je vratio model u njegovim pravim proporcijama i podsjetio koliko ovaj sat i dalje može biti poseban kada ostane vjeran sebi. Posebno je važan povratak reference 3738, jer djeluje kao vrlo jasan signal da Patek želi da se ozbiljnije vrati ovom dijelu svoje istorije. Cijena modela 5738G-001 iznosi 34.400 CHF, dok je 3738G/100G-014 postavljen na 32.400 CHF. Više informacija o Patek Philippe satovima pronađite na zvaničnom sajtu brenda.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Ako je sportski dio ovogodišnje Patek Philippe ponude bio posvećen ikonama kao što su Nautilus i Cubitus, onda je segment komplikacija pokazao svu širinu i snagu brenda. Od godišnjih kalendara i world time modela, preko mehaničkog alarma, pa sve do astronomskih prikaza i prvog automata u modernoj istoriji kuće, Patek je i ove godine vrlo jasno pokazao da zna podjednako dobro raditi i praktične komplikacije za svaki dan i satove koji su čista demonstracija časovničarske umjetnosti. izvor: Patek Philippe Među novitetima svakako se izdvaja novi Calatrava Alarme 24H ref. 5322G. Patek je ovdje praktično pojednostavio prethodni model 5520 i umjesto kombinacije alarma i Travel Time funkcije fokus prebacio samo na alarm. Po meni, to je bio vrlo dobar potez, jer novi model djeluje mnogo čistije, elegantnije i manje napadno. Kućište od bijelog zlata promjera 41 mm dobilo je prepoznatljivi Clous de Paris dekor po cijelom obodu, dok brojčanik, dostupan u plavoj ili zelenoj verziji, prati estetiku koju smo već vidjeli kod referenci 5226 i 5326, sa granuliranom teksturom i tamnim gradijentom prema ivicama. izvor: Patek Philippe Gornji dio brojčanika rezervisan je za alarm, sa dvostrukim prozorom za podešeno vrijeme alarma, indikatorom dana i noći, kao i otvorom koji pokazuje da li je alarm aktivan. Posebno je zanimljivo što alarm ovdje ne zvoni preko samog kućišta, već udara u pravi gong unutar sata, kao kod minute repeatera, što mu daje mnogo ozbiljniji i profinjeniji karakter. U unutrašnjosti se nalazi novi automatski kalibar AL 30-660 SC, sa mikro-rotorom od 21-karatnog zlata i debljinom od svega 6,6 mm, što je impresivno kada se zna da mehanizam ima čak 524 dijela. Cijena ovog modela iznosi 225.000 CHF. izvor: Patek Philippe Patek ove godine obilježava i 30 godina godišnjeg kalendara, pa je sasvim logično da je jedan dio noviteta posvećen upravo toj komplikaciji. Prvi model u toj priči je Annual Calendar ref. 5396R-016, sat koji ostaje vjeran klasičnoj i vrlo elegantnoj arhitekturi po kojoj je ova referenca prepoznatljiva još od 2006. godine. Kućište od ružičastog zlata promjera 38,5 mm i debljine 11,25 mm zadržava vrlo čiste Calatrava proporcije, dok novi sand-beige sunburst brojčanik cijelom modelu daje topliji i savremeniji izgled. izvor: Patek Philippe Raspored indikacija ostaje jedan od najuspjelijih u ovoj klasi, dan i mjesec u dva prozora na 12 sati, a datum, 24-satni prikaz i mjesečeve mijene objedinjeni u podbrojčaniku na 6 sati. Sat pokreće kalibar 26-330 S QA LU 24, modernija evolucija ranijeg mehanizma iz ove linije, sa stop-seconds funkcijom, poboljšanim navijanjem i 21-karatnim zlatnim rotorom. Cijena još nije zvanično potvrđena, ali se očekuje oko 65.000 EUR, što se uklapa u postojeću poziciju ovog modela u kolekciji. izvor: Patek Philippe Drugi godišnji kalendar, ref. 4946G-001, ide u potpuno drugačijem pravcu. Ovdje Patek pravi komplikovani sat koji djeluje mnogo opuštenije i modernije. Kućište od bijelog zlata promjera 38 mm ostaje elegantno, ali brojčanik donosi sasvim drugačiju atmosferu. Plavo-sivi shantung finiš sa dvostrukim satiniranjem podsjeća na teksturu denima ili tkanine, a prvi put kod Pateka dobijamo i arapske brojeve sa luminiscentnim punjenjem izvedene kao monoblok elementi. izvor: Patek Philippe Uz to dolaze i leaf kazaljke sa lumom, pa ovaj model djeluje manje formalno od tipičnih Calatrava-inspirisanih komplikacija. Raspored kalendara ostaje pregledan, sa danom i mjesecom u podbrojčanicima, datumom na 6 sati i mjesečevim mijenama iznad njega. Unutra je kalibar 26-330 S QA LU, sa do 45 sati rezerve snage i vrlo preciznim moonphase prikazom kojem je korekcija potrebna tek nakon 122 godine. Cijena još nije potvrđena, ali se očekuje oko 57.000 EUR. izvor: Patek Philippe Kada govorimo o komplikacijama koje su gotovo zaštitni znak Patek Philippe kuće, onda tu svakako spada World Time. Novi ref. 7129J-001 zanimljiv je upravo zato što ovu veliku Patek komplikaciju donosi u kompaktnijem, nenametljivijem formatu. Kućište od žutog zlata ima svega 36 mm i debljinu od samo 9,18 mm, ali brojčanik čini da sat na ruci djeluje mnogo upečatljivije nego što dimenzije sugerišu. Patek je ovdje izabrao snažan carmine-red lacquer brojčanik sa ručno giljoširanom centralnom zonom u basketweave uzorku, što ovom modelu daje vrlo izražen karakter. izvor: Patek Philippe Bez dijamantskog bezela, kakav smo navikli kod manjih World Time modela, fokus je potpuno na boji i komplikaciji. Klasični gradovi svijeta i 24-satni disk ostaju u centru priče, a sat pokreće ultra tanki kalibar 240 HU sa mikro-rotorom i patentiranim sistemom jednim pušerom za promjenu vremenskih zona. Cijena u trenutku predstavljanja još nije objavljena. izvor: Patek Philippe Najveće tehničko iznenađenje među komplikacijama dolazi kroz novi Celestial ref. 6105G-001. Ovo je sat koji na prvi pogled djeluje mnogo modernije nego što smo navikli od Pateka, a istovremeno nosi jednu od najpoetičnijih komplikacija u cijeloj ponudi brenda. Osnova je Celestial koncept, dakle višeslojni brojčanik sa prikazom noćnog neba iznad Ženeve, kretanja zvijezda, orbite i faza Mjeseca, ali ovdje prvi put dobijamo i prikaz izlaska i zalaska sunca, uz mogućnost jednostavne korekcije između zimskog i ljetnog računanja vremena. To je, iskreno, nevjerovatno zanimljivo rješenje, jer upravo taj detalj do sada je bio problem kod ovakvih komplikacija. izvor: Patek Philippe Patek je za ovaj model razvio mehanizam sa dva ovoidna kamena, patentiranim sistemom očitavanja i ukupno šest patenata, a sve je ugrađeno u kućište od bijelog zlata promjera 47 mm. Iako brojka zvuči veliko, kućište bez klasičnih lugova i integrisani kaiš čine da sat djeluje kompaktnije nego što se očekuje. Unutra radi kalibar 240 C LU CL LCSO, automatski mehanizam sa mikro-rotorom i 426 dijelova. Cijena iznosi 350.000 CHF. izvor: Patek Philippe Ipak, možda najpoetičniji model cijele komplikovane Patek priče za 2026. godinu jeste ref. 5249R-001 “The Fox and the Crow” Automaton. Ovo je prvi automaton u modernoj istoriji Patek Philippe i sat koji djeluje više kao mala mehanička pozornica nego kao klasičan ručni sat. Inspiracija dolazi iz džepnog sata iz 1958. godine koji se nalazi u Patek Philippe muzeju, a cijela scena preuzima motive iz basne Jeana de La Fontainea, Lisica i gavran. Na pritisak pušera, scena oživi, lisica pokazuje sate šapom ili njuškom, a gavran ispušta komad sira koji pokazuje minute. Kada se pušer otpusti, sve se vraća na početni položaj. Sam brojčanik je remek-djelo ručnog rada, sa deset ručno graviranih zlatnih aplikacija u boji, od kojih su neke dekorativne, a neke funkcionalne, što dodatno otežava njihovu izradu. Kućište od ružičastog zlata ima 43 mm, a unutar njega radi kalibar 31-260 PS HMD AU, baziran na 260 porodici mehanizama sa mikro-rotorom. Ovo nije sat koji se nosi zbog praktičnosti, već model koji služi da podsjeti koliko daleko Patek može otići kada spoji mehaniku, umjetnost i istoriju. Cijena iznosi 320.000 CHF. izvor: Patek Philippe Ono što mi se posebno dopada kod ovogodišnjih Patek Philippe komplikacija jeste to što nisu svi modeli išli u istom pravcu. Neki, poput godišnjih kalendara i alarma, imaju vrlo jasnu svakodnevnu upotrebnu vrijednost. Drugi, kao World Time i Celestial, pokazuju onu klasičnu Patek širinu i dubinu. A automaton “The Fox and the Crow” podsjeća da ova kuća i dalje zna napraviti sat koji je istovremeno i mehanički instrument i mala umjetnička scena. Više informacija o Patek Philippe satovima pronađite na zvaničnom sajtu brenda.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom svijeta. Pratite sve novitete na našem portalu u realnom vremenu. Kada govorimo o sportskim satovima, malo je modela koji imaju status ikone kao Patek Philippe Nautilus. Sat koji je 1976. godine, zahvaljujući dizajnu Géralda Gente, potpuno promijenio način na koji gledamo luksuzni sportski sat sa integrisanom narukvicom. Ove godine Nautilus slavi velikih 50 godina, i iskreno, očekivanja su bila ogromna. Nakon brojnih spekulacija i nagađanja šta će Patek Philippe pripremiti za ovaj jubilej, brend je odlučio da ode putem koji mi se posebno dopada, bez pretjerivanja i bez forsiranja komplikacija, već kroz modele koji vraćaju fokus na samu suštinu Nautilusa. izvor: Patek Philippe Čiste linije, ultra tanko kućište i prepoznatljiv plavi brojčanik sa horizontalnim reljefom. Upravo ono zbog čega je Nautilus i postao jedan od najpoželjnijih satova današnjice. Uz to, Patek je dodatno proširio i svoju novu sportsku liniju Cubitus, koja ove godine dobija prvi model sa vječnim kalendarom. Prvi jubilarni modeli dolaze kroz reference 5810/1G-001 i 5810G-001, oba u 41 mm kućištu od bijelog zlata, i ovo je možda najčišća interpretacija Nautilusa koju smo mogli dobiti za ovakav jubilej.Na prvi pogled sve je upravo onako kako i treba da bude. Prepoznatljiv plavi brojčanik sa horizontalnim reljefnim linijama ostaje potpuno vjeran originalu, dok odsustvo datuma dodatno naglašava simetriju i onu smirenu eleganciju po kojoj je Nautilus oduvijek bio poseban. Cijeli sat djeluje izuzetno čisto i nekako me odmah vraća na originalni 3700 “Jumbo”, što je vjerujem i bila namjera. izvor: Patek Philippe Sa druge strane, referenca 5810G-001 dolazi na plavom kompozitnom kaišu sa teksturom tkanine i kontrastnim krem štepom. Ova verzija djeluje nešto modernije i elegantnije, a dodatni luksuzni akcenat dolazi kroz baguette dijamantne markere na brojčaniku. izvor: Patek Philippe Iskreno, lijepo je što je Patek jubilej obilježio kroz dvije potpuno različite interpretacije istog sata, jedna ostaje vjerna izvornom sportskom karakteru Nautilusa kroz integrisanu narukvicu, dok druga donosi nešto savremeniji i profinjeniji pristup. izvor: Patek Philippe Oba modela pokreće legendarni kalibar 240 sa mikro-rotorom, jedan od najvažnijih mehanizama u istoriji Patek Philippe. Posebno mi se dopada što su upravo njega odabrali za ovaj jubilej, jer je i sam mehanizam dolazi iz sedamdesetih godina i savršeno se uklapa u cijelu priču. Zahvaljujući njemu kućište ostaje impresivno tanko, sa svega 6,9 mm debljine, što dodatno naglašava eleganciju ovih modela. izvor: Patek Philippe Treći model mi je možda i najzanimljiviji kada pogledamo današnje trendove i povratak nešto manjih dimenzija. Riječ je o referenci 5610/1P-001, koja dolazi u 38 mm kućištu od platine. Ovaj model će se posebno dopasti ljubiteljima manjih satova, a platina mu daje dodatnu dozu ekskluzivnosti. Diskretni dijamant na poziciji 9 sati ostaje onaj prepoznatljivi Patek potpis za platinaste modele. izvor: Patek Philippe Ipak, najveće iznenađenje jubileja dolazi u potpuno neočekivanom obliku. Patek Philippe je predstavio i prvi Nautilus džepni sat, referencu 958G-001. Moram priznati da je ovo potez koji nisam očekivao, ali upravo zato djeluje fantastično. Kućište od bijelog zlata promjera preko 50 mm zadržava prepoznatljive Nautilus linije, dok se unutar njega nalazi ručno navijani mehanizam sa čak 8 dana rezerve snage. Posebno je zanimljivo što se ovaj model može koristiti i kao desk clock, što mu daje dodatnu kolekcionarsku vrijednost i čini ga pravim komadom za ozbiljne kolekcionare. Uz jubilarne Nautilus modele, Patek Philippe je ove godine dodatno proširio i svoju novu sportsku liniju Cubitus, model koji je od samog predstavljanja izazvao možda i najviše podijeljenih mišljenja među ljubiteljima brenda. izvor: Patek Philippe Cubitus je od prvog dana bio sat oko kojeg su se mišljenja lomila. Jedni su ga odmah prihvatili kao moderan odgovor na tržište luksuznih sportskih satova, dok su drugi smatrali da je teško izaći iz sjene Nautilusa. Ipak, upravo ovakvo izdanje pokazuje da Patek Philippe ozbiljno gradi identitet ove kolekcije. Ove godine Cubitus dobija svoju prvu veliku komplikaciju, model 5840P Perpetual Calendar, i upravo ovdje ova linija po prvi put ulazi u ozbiljnu haute horlogerie teritoriju.Kućište ostaje vjerno originalnom dizajnu kolekcije, sa prepoznatljivim kvadratnim oblikom sa blago zaobljenim uglovima, izvedeno u platini i dimenziji od 45 mm. Na papiru to djeluje veliko, ali zahvaljujući tankom profilu od svega 10 mm, sat i dalje zadržava elegantan izgled. izvor: Patek Philippe Ono što odmah privlači pažnju jeste potpuno skeletonizovani brojčanik. Ovo nije skeletonizacija urađena samo radi vizuelnog efekta, već je veoma promišljeno uklopljena u horizontalni motiv koji jasno podsjeća na linije Nautilusa i samog Cubitusa i upravo taj detalj naglašava da sat i dalje jasno pripada sportskoj porodici brenda, uprkos tome što ispod površine nosi jednu od najprestižnijih komplikacija u časovničarstvu.Posebno dobro izgleda način na koji su mostovi i otvori mehanizma postavljeni tako da prate horizontalne linije brojčanika. Cijeli sat djeluje tehnički, moderno i gotovo arhitektonski. izvor: Patek Philippe U unutrašnjosti se nalazi novi kalibar 28-28 Q SQU, baziran na čuvenom kalibru 240 sa mikro-rotorom, ali prilagođen kvadratnoj arhitekturi kućišta. Ovaj mehanizam donosi vječni kalendar sa prikazom datuma, dana, mjeseca, prestupne godine i 24-satnog indikatora.Posebno atraktivan detalj je centralni prikaz mjesečevih mijena, koji je ovdje izveden mnogo upečatljivije nego kod klasičnih moonphase komplikacija. Umjesto malog otvora na brojčaniku, mjesec je postavljen centralno i djeluje gotovo trodimenzionalno, što satu daje dodatnu dozu luksuza i vizuelne dubine. izvor: Patek Philippe Cubitus je na samom početku djelovao pomalo kontroverzno i trebalo je vremena da ga prihvatimo. Međutim, ovakvo izdanje sa vječnim kalendarom daje mu mnogo ozbiljniji identitet i pokazuje da Patek Philippe sa ovom kolekcijom ima dugoročan plan. Više informacija o Patek Philippe satovima pronađite na zvaničnom sajtu brenda.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. U godini koja slavi neraskidivu vezu između švajcarskog luksuznog časovničarstva i hronografa, došao je trenutak da Tag Heuer ponovo osmisli ovu komplikaciju na način koji označava jedan od najznačajnijih pomaka u istoriji brenda. Oslanjajući se na više od 160 godina inovacija i stručnosti, gde hronograf predstavlja nit koja se provlači kroz istoriju TAG Heuera kao ni kod jednog drugog proizvođača, TAG Heuer Monaco Evergraph stoji kao vrhunac dostignuća. On otvara novo poglavlje u časovničarskom umeću kuće, izraženo kroz potpuno novu mehaničku arhitekturu i interpretaciju njenog kvadratnog ikoničnog modela. Izvor: TAG HEUER Od svog osnivanja 1860. godine, TAG Heuer je pionir patentiranih tehnologija koje unapređuju preciznost, izdržljivost i pouzdanost instrumenata za merenje vremena.Tokom 1880-ih, pod vođstvom Edouarda Heuera, niz patentiranih inovacija, uključujući unapređenja oscilujućeg zupčanika, sopstveni sistem navijanja bez ključa i hermetički zatvorena kućišta su značajno poboljšali izdržljivost i pouzdanost Heuer satova. Ovi napreci su bili široko zabeleženi u tadašnjim publikacijama, koje su često isticale Heuerovu stručnost u štopericama, mehanizmima sa „split seconds“ i hronografima. Izvor: TAG HEUER Sa više od jednog veka posvećenosti hronografu, bilo je neminovno da TAG Heuer ponovo reinterpretira ovu komplikaciju, ovoga puta kroz prizmu visoke časovničarske umetnosti. Godine 2024. TAG Heuer Monaco Split-Seconds Chronograph postavio je temelje za ono što je usledilo u okviru TAG Heuer Avant-Garde Horlogerie. Ono što definiše ovu priču jeste inovacija sa svrhom, korišćena kao vodeći princip za unapređenje iskustva vlasnika. Kalibar TH80-00, koji pokreće novi TAG Heuer Monaco Evergraph, savršeno utelovljuje ovu viziju.Sa jedinstvenim hronografskim mehanizmom izrađenim od fleksibilnih komponenti, u potpunosti razvijenim u TAG Heuer LAB-u, kalibar TH80-00 redefiniše i funkcionalnost i taktilni osećaj aktiviranja hronografa. Opremljen TH-Carbonspring oscilatorom, ovaj novi mehanizam obezbeđuje otpornost na magnetizam i visoku preciznost, uz frekvenciju od 5 herca, rezervu snage od 70 sati, COSC sertifikat i petogodišnju garanciju. Svaki od ovih elemenata pojedinačno predstavljao bi veliki korak dok zajedno označavaju izuzetno značajan trenutak za brend. Izvor: TAG HEUER Sam fleksibilni hronografski mehanizam predstavlja najrevolucionarniji aspekt ovog sata. On praktično eliminiše sve poluge i opruge koje se tradicionalno koriste za funkcije start, stop i reset i ne liči ni na jednu konstrukciju koja je definisala ovu komplikaciju od njenog nastanka. Umesto njih koriste se dve fleksibilne stabilne komponente; jedna za start i stop, druga za reset. Proizvedene uz pomoć visokoprecizne LIGA tehnologije, ove komponente omogućavaju brze i precizne prelaze između pozicija. Zahvaljujući finom podešavanju mehanizma i preciznosti proizvodnje, performanse ostaju nepromenjene tokom vremena. Bilo pri prvom ili svakom narednom pritisku dugmeta, hronograf uvek pruža isti osećaj i tačnost. Otvorena arhitektura i obrnuta konstrukcija omogućavaju da se ključni delovi vide sa strane brojčanika, dok novi sistem automatskog navijanja podiže ovaj mehanizam na nivo visoke časovničarske umetnosti. Izvor: TAG HEUER Novi dizajn modela Monaco Evergraph donosi unapređenu ergonomiju uz očuvanje identiteta originala iz 1969. godine. Transparentni brojčanik stvara utisak da su komponente suspendovane unutar kućišta, dajući satu gotovo eteričan izgled. Kućište od titanijuma prečnika 40 mm, sa krunicom na levoj strani i izduženim pušerima, pruža novu udobnost i savremeni izgled. Dve verzije sata odaju počast istoriji: jedna sa plavim detaljima inspirisana modelom koji je proslavio Steve McQueen i druga sa crvenim akcentima inspirisana trkačkim nasleđem brenda. Sam brojčanik poseduje dva podbrojčanika, na 3h koji je ustvari časovni podbrojčanik hronografa dok je onaj na 9h podbrojčanik sa malom sekundarom. Izvor: TAG HEUER Više od pedeset godina nakon svog debija, TAG Heuer Monaco ostaje vrhunski izraz avangardnog časovničarstva i savršena platforma za revolucionarni razvoj hronografa. Novi TAG Heuer Monaco Evergraph objedinjuje prošlost, sadašnjost i budućnost inovacija ovog brenda. Oba noviteta dolaze na gumenim kaiševima u crnoj odnosno plavoj boji a prodavaće se po ceni od 25.000 EUR. Za sve dodatne informacije posetite TAG HEUER sajt.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Od 1969. godine, TAG Heuer Monaco ostavio je neizbrisiv trag u industriji časovničarstva. Kao prvi kvadratni, vodootporni hronograf ručni sat pokretan prvim komercijalno dostupnim automatskim hronograf mehanizmom, Calibre 11, bio je potpuno drugačiji od svega što je tada postojalo. Kao platforma za avangardni dizajn i inovacije, TAG Heuer Monaco je kroz svoju istoriju uvek slao snažnu poruku. Danas TAG Heuer redefiniše svoj kvadratni simbol potpuno novim dizajnom kućišta. Inspirisan originalnim modelom 1133 lansiranim pre više od 50 godina, ovaj novi naraštaj unapređuje prepoznatljiv oblik sata dinamičnim linijama, poboljšava ergonomiju i dodatno naglašava savremeni karakter. Više od pola veka nakon svog debija, proslavljeni TAG Heuer Monaco ulazi u novo poglavlje sa novim, ergonomičnijim dizajnom koji unapređuje udobnost i prefinjenost, a sada ga pokreće in-house automatski mehanizam Calibre TH20-11. Izvor: TAG HEUER Sredinom 1960-ih, svet je počeo da se udaljava od mehaničkih satova sa ručnim navijanjem koji su zahtevali svakodnevno navijanje. Pojava automatskih satova donela je novi nivo praktičnosti. Korisnici su se brzo navikli na činjenicu da prirodni pokreti tela obezbeđuju energiju za rad sata. Za Heuer je ova promena predstavljala izazov. Kuća je proizvodila isključivo hronografske ručne satove, a tada još nije postojao automatski mehanizam sposoban da meri proteklo vreme. U saradnji sa partnerima iz industrije, pokrenut je plan poznat kao „Project 99“, sa ciljem razvoja prvog automatskog hronografskog mehanizma. Kombinovanjem osnovnog mehanizma sa mikro-rotorom kompanije Buren i hronografskog modula Dubois-Depraz, nastao je čuveni Calibre 11, koji je predstavljen 3. marta 1969. godine i ubrzo potom postao komercijalno dostupan. Tehnički zahtevi integracije značili su da krunica mora biti postavljena na levoj strani kućišta, što je postalo prepoznatljivo obeležje. To je služilo kao praktičan podsetnik da sat više ne zahteva svakodnevno navijanje, uz poboljšanu ergonomiju i funkcionalnost. Izvor: TAG HEUER Takav revolucionarni mehanizam zahtevao je jednako revolucionaran sat. Uz kolekcije TAG Heuer Autavia i TAG Heuer Carrera, koje su već postojale ali su redizajnirane, predstavljen je vizionarski model budućnosti TAG Heuer Monaco. Od samog početka, TAG Heuer Monaco se izdvajao. Njegovo brušeno i polirano uglasto kućište, oštre linije i upečatljiva geometrija činili su ga jedinstvenim. Kada je predstavljen 1969, nije ličio ni na jedan drugi sat. Izvor: TAG HEUER Sada sa smelim bojama brojčanika i novim kalibrom, TAG HEUER Monaco deluje bolje nego ikada ranije. Oštre ivice kućišta su takođe dodatno naglašene. Safirno staklo sada ima još pravilniji kvadratni oblik, dok kućište od 39 mm, izrađeno od titanijuma klase 5, ima blago zakrivljene strane. Poleđina kućišta posebno je dizajnirana za udobnost, sa centralnim zaobljenim delom koji prati konture zgloba. Brojčanik je takođe unapređen, tipografija i raspored teksta pažljivo su optimizovani radi maksimalne čitljivosti. Kombinacija oblika, kontrastnih podbrojčanika i različitih završnih obrada daje dubinu i karakter. Ovo je i dalje prepoznatljiv Monaco samo još izraženiji. Izvor: TAG HEUER Kolekcija dolazi u tri varijante boja brojčanika, uključujući čuvenu plavu inspirisanu satom koji je nosio Steve McQueen u filmu Le Mans. Tu je i elegantna tamnozelena verzija inspirisana britanskom trkačkom zelenom bojom, kao i crni model sa kućištem od titanijuma i roze zlata. Konfiguracija brojčanika uključuje dva podbrojčanika i datum na šest sati, kao omaž originalnom Calibre 11. Najvidljiviji detalj ostaje krunica sa leve strane, zaštitni znak modela koji kolekcionari i dalje izuzetno cene. Izvor: TAG HEUER U srcu sata nalazi se novi in-house mehanizam Calibre TH20-11 sa rezervom snage od 80 sati, ovaj mehanizam podiže kvalitet i pouzdanost na viši nivo. Izvor: TAG HEUER U celini, ovaj novi dizajn predstavlja pravu reinvenciju TAG Heuer Monaco za moderno doba. Inspirisan trkama u Monaku i vozačima poput Max Verstappen na trci Formula 1 Grand Prix de Monaco, novi TAG Heuer Monaco Chronograph ostaje savremena ikona verna svojim revolucionarnim korenima. Noviteti dolaze na crnim perforiranim kožnim kaiševima sa preklopnom kopčom, koji su još jedan zaštitni znak ovog modela. Cena za plavi i zeleni model je 9.300 EUR, dok će se crni model sa roze zlatnim bezelom prodavati po ceni od 13.000 EUR. Za sve dodatne informacije posetite TAG HEUER sajt.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Radionica Les Cabinotiers kompanije Vacheron Constantin predstavlja odsek posvećen najekskluzivnijim jedinstvenim komadima. Svaki sat je posebna narudžbina poznavalaca koji traže unikatne časovnike kako bi izrazili svoju jedinstvenu umetničku viziju. Les Cabinotiers datira iz 18. veka, kada su majstori časovničari, poznati kao cabinotiers, radili na osvetljenijim gornjim spratovima ženevskih radionica. Ovi časovničari su posvećivali vreme usavršavanju i razvoju složenih kreacija po narudžbini. Danas se ta praksa nastavlja kroz Vacheron Constantin-ov unikat za 2026. godinu, koji kombinuje regulator sa turbijonom i minutni repetitor. Dodatnu složenost donosi umetnost skeletonizacije, koja otkriva mehanizam unutar kućišta od 45mm od 18K ružičastog zlata. Izvor: Vacheron Constantin Prošlogodišnji Les Cabinotiers Solaria Ultra Grand Complication ostaje najkompleksniji ručni sat ikada, sa čak 41 komplikacijom. Povodom 270. godišnjice, Vacheron Constantin je maksimalno istakao svoje časovničarsko umeće. U poređenju sa tim, model Les Cabinotiers Minute Repeater Tourbillon Skeleton iz 2026. godine je nešto suzdržaniji. Ipak, ovaj unikat nije ništa manje impresivan i nosi bogato nasleđe. Pored minutnog repetitora nalazi se turbijon na poziciji 6 sati. Turbijon rotira balansnu oprugu kako bi neutralisao odstupanja uzrokovana gravitacijom Zemlje. Izvor: Vacheron Constantin Skeletonizacija je delikatna umetnost u Vacheron Constantin-u. Veoma vešti majstori pažljivo uklanjaju materijal sa komponenti kako bi otkrili mehanizam, a da pritom očuvaju strukturalnu čvrstoću. Potrebne su dve godine obuke da bi se postalo majstor za fazetiranje (chamfering), koje podrazumeva ogledalsko poliranje komponenti. Cilj je ublažavanje unutrašnjih i spoljašnjih ivica pod uglom od 45°. U ovom modelu postoji devet faza završne obrade, od uklanjanja ostataka obrade abrazivnim kamenom, preko poliranja drvenim alatima, do završnog ručnog poliranja finom pastom koje traje najmanje 10 sati. Upravo ovaj nivo dekoracije donosi satu oznaku Poinçon de Genève (Ženevski pečat). Turbijon dobija još više pažnje, samo njegova kavezna konstrukcija zahteva četiri do pet dana obrade kako bi se postigao motiv Malteškog krsta. Završni detalj je tanka šipka koja drži turbijon na mestu, oblikovana u polucilindričnom i konusnom obliku. Izvor: Vacheron Constantin Vizuelni efekat sata dodatno pojačava činjenica da je zapremina mehanizma smanjena za 40%. Safirni brojčanik omogućava nesmetan pogled na kalibar. Oko turbijona nalazi se zlatni prsten sa plavim tonom i oznakama za sekunde, dok plavi indikator minuta ima oblik potkovice. Tu je i prsten sa 11 zlatnih indeksa za sate. Sa zadnje strane sata dominiraju peskirani mostovi, koji stvaraju mat teksturu i kontrastiraju sa ogledalski poliranim čekićima i turbijonom. Na poleđini kućišta nalazi se i indikator rezerve snage od 58 sati, što je posebno važno jer minutni repetitor troši više energije. Vacheron Constantin je 2007. godine razvio tihi regulator za ovu funkciju, koji eliminiše neželjenu buku mehanizma i omogućava čist zvuk gongova. Uprkos svemu, mehanizam je tanak svega 6,3 mm, što čini polovinu ukupne debljine kućišta od 12 mm. Izvor: Vacheron Constantin Novi kalibar nosi oznaku 2755 TMR SQ, gde „SQ” označava squelette (skeleton). U pitanju je kalibar na ručno navijanje koji radi na 2.5Hz-a, radi na 18.000 vibracija po času i obezbeđuje do 58 sati rezervne snage rada. Izvor: Vacheron Constantin Novi Vacheron Constantin Les Cabinotiers Minute Repeater Tourbillon Skeleton dolazi na plavom kožnom kaišu sa preklopnom kopčom od roze zlata i biće proizveden samo jedan primerak! Cena modela je na upit, a za više informacija o ovom novitetu posetite Vacheron Constantin sajt.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Prošla godina bila je ogromna za Vacheron Constantin, jer je kuća proslavila svoju 270. godišnjicu. Ovaj jubilej obeležen je nizom specijalnih izdanja. Ali šta smo mogli očekivati od Vacheron Constantin nakon tako izuzetne godine? Pa, kako se ispostavlja, ova manufaktura možda ima neka od najjačih izdanja na Watches and Wondersu 2026. Među njima su i dve nove verzije u ružičastom zlatu legendarnog modela Historiques American 1921. Izvor: Vacheron Constantin Ovaj model ima dugu istoriju. Original se pojavio 1921. godine i odmah privukao pažnju neobičnim dizajnom, pre svega brojčanikom zarotiranim pod uglom. Ipak, njegovi koreni sežu do 1919, kada je Vacheron Constantin predstavio prve verzije sa jastučićastim kućištem, arapskim brojevima, radijumskim kazaljkama, malim sekundarom na poziciji 6 sati i krunicom pomerenom u gornji desni ugao. Savremene reinterpretacije ovog modela deo su kolekcije Historiques već skoro dve decenije. Prva moderna verzija od 40mm uvedena je 2008.godine, dok je manja varijanta od 36,5mm stigla 2017. godine. Povodom stogodišnjice modela 2021.godine, predstavljene su dodatne verzije u različitim materijalima, uključujući i limitirano izdanje od platine, kao i modele od belog zlata koji su i dalje dostupni. Izvor: Vacheron Constantin Najnovija izdanja za 2026. dolaze u ružičastom zlatu i u dve veličine, 36.5mm i 40mm. Zadržan je prepoznatljiv oblik kućišta sa ravnim lugovima i elegantnim proporcijama. Manji model ima debljinu od svega 7.41mm, dok veći meri 8.06 mm, što oba sata čini tankim i veoma udobnim za nošenje. Brojčanik je srebrne boje sa blagom teksturom, ukrašen plavim arapskim brojevima i kazaljkama od 18-karatnog zlata u istoj nijansi. Spoljašnji prsten ima satenski finiš i „railroad“ minutnu skalu, dok je mala sekundara dodatno naglašena koncentričnim graviranjem. Izvor: Vacheron Constantin Unutar kućišta nalazi se manufakturni kalibar 4400 AS, ručno navijajući mehanizam debljine samo 2.8mm, sastavljen od 127 komponenti. Mehanizam je rotiran kako bi se uklopio u karakterističan ugaoni raspored brojčanika. Radi na frekvenciji od 28.800 vibracija po času i pruža rezervu snage od 65 sati. Kao što se i očekuje od Vacherona, završna obrada je na vrhunskom nivou, mostovi su ukrašeni Côtes de Genève šarama, a mehanizam nosi i prestižni Ženevski žig, koji potvrđuje njegov kvalitet i poreklo. Izvor: Vacheron Constantin Novi Vacheron Constantin Historiques American 1921 modeli dolaze na tamnoplavim kožnim kaiševima sa blagim gradijentom i kopčom od ružičastog zlata i prodavaće se po ceni od 37.100 EUR za model u 36.5mm odnosno 45.000 EUR za onaj u 40mm. Za dodatne informacije posetite Vacheron Constantin sajt.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Overseas Ultra-Thin se vraća! Nakon ukidanja modela Vacheron Constantin Overseas Ultra-Thin ref. 2000V, predstavljenog još 2016. godine, kolekcija Overseas se uglavnom zadržala na nekoliko krajnosti kada je reč o prečniku ili oko 41 mm ili oko 34 mm. Ultra-tanka izrada satova u ponudi bila je svedena na modele Overseas Perpetual Calendar, i nešto je očigledno nedostajalo nakon nestanka modela 2000V. Međutim, postoji dobar razlog zašto se 2000V ne uklapa nužno u aktuelni katalog: korišćenje mehanizma koji nije in-house, iako je legendaran, zasnovan na JLC kalibru 1120. Izvor: Vacheron Constantin Srećom, današnje predstavljanje donosi potpuno novi, in-house kalibar 2550, razvijan sedam godina. Reč je o izuzetno impresivnom mehanizmu, visine svega 2,4 mm, zahvaljujući mikro-rotoru, “suspendovanoj” dvostrukoj bačvastoj konstrukciji i redizajniranom zupčaničkom sistemu koji maksimalno koristi raspoloživi prostor. Ovaj kalibar nudi impresivnih 80 sati rezerve snage u kalibru dimenzija 30,6 mm x 2,4 mm, a povezane su serijski uprkos tome što je jedna postavljena paralelno iznad druge i obe se okreću oko jednog centralnog nosača. Zupčanički sistem je takođe nešto na šta je Vacheron posebno ponosan, sa rasporedom od pet točkova, od kojih su dva montirana na kugličnim ležajevima. Izvor: Vacheron Constantin I dok je inženjering impresivan, izrada po standardu Geneva Seal je podjednako zadivljujuća, sa ručnom završnom obradom u vidu upečatljivih ženevskih pruga, anglage tehnike, kompleksnih kombinovanih završnih obrada na mikro-rotoru i još mnogo toga. Novi kalibar ugrađen je u model Ultra-Thin 2500V, a Vacheron navodi da specifična legura platine PT950 ovde sadrži 5% bakra i galijuma, uz termičku obradu koja poboljšava izdržljivost i otpornost na ogrebotine. Ovaj Overseas model dolazi u prečniku od 39,5mm i impresivnoj debljini od samo 7,35mm, sa brojčanikom u losos boji sa sunburst efektom. Izvor: Vacheron Constantin Vacheron Constantin Overseas Ultra-Thin 2500V dolazi na planitastoj narukvici a pored nje dobijaju se i još dva kaiša. Model će biti dostupan ekskluzivno u Vacheron buticima, ograničen na 255 pojedinačno numerisanih primeraka, po ceni od 120.000 dolara. Za više informacija posetite Vacheron Constantin sajt.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Kada je Vacheron Constantin 2019. napravio jedinstveni Overseas Dual Time za avanturistu Cory Richards-a i njegov uspon na Mount Everest, nije ni slutio koliki će to trag ostaviti među kolekcionarima. Taj sat je kasnije prodat na humanitarnoj aukciji za preko 100.000 dolara, a zatim je usledila limitirana serija koja je nestala gotovo momentalno. Sada, na Watches & Wonders-u 2026, stiže nova interpretacija te ideje, kolekcija “Cardinal Points”. izvor: Vacheron Constantin Naziv nije slučajan: inspiracija dolazi iz četiri strane sveta, što se savršeno uklapa u putnički karakter ovog modela. Svaka verzija dolazi u posebnoj boji (zelena, braon, plava i bela), koje simbolično odražavaju različite pejzaže širom planete. Izvor: Vacheron Constantin Kućište ostaje verno Overseas dizajnu, ali u modernijoj izvedbi od titanijuma, sa tamnim (antracitnim) detaljima na bezelu, krunici i pušerima. Dimenzije od 41mm u prečniku i 12 mm debljine zvuče ozbiljno, ali zahvaljujući integrisanoj narukvici sat na ruci deluje uravnoteženo i nosivo. Uz vodootpornost od 150 metara i robusnu izradu, jasno je da je reč o pravom “tool watch” modelu ali sa luksuznim DNK. Izvor: Vacheron Constantin Brojčanici imaju grublju, teksturnu završnicu koja naglašava avanturistički karakter, uz fin kontrast kroz satenski obrađene i lakirane detalje. Ipak, luksuz nije zapostavljen: oznake sati i kazaljke izrađene su od 18-karatnog belog zlata. Diskretni narandžasti akcenti, poput AM/PM indikatora i kazaljke za drugu vremensku zonu dodaju malo dinamike i razbijaju monotoniju. Izvor: Vacheron Constantin Unutra kuca automatski mehanizam kalibra 5110 DT/3, nova generacija dual-time sistema. Osim što izgleda odlično zahvaljujući tamnoj obradi i zlatnom rotoru, nudi i ozbiljne performanse: 60 sati rezerve snage, frekvenciju od 28.800 vibracija po času i ukupno 234 precizno obrađena dela. Funkcionalno, tu su druga vremenska zona, AM/PM prikaz i datum na poziciji 6 sati, sve što je putniku zaista potrebno. Izvor: Vacheron Constantin Sat dolazi sa titanijumskom narukvicom prepoznatljivog Overseas dizajna, ali i sa dodatnim opcijama: gumeni kaiš u boji brojčanika i upečatljiv narandžasti kaiš. Svi se lako menjaju zahvaljujući praktičnom sistemu kopče. Najavljena cena Vacheron Constantin Overseas Dual Time “Cardinal Points” modela je 35.400 EUR i biće dostupni kao trajna kolekcija. Za sve dodatne informacije posetite Vacheron Constantin sajt.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom svijeta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Cartier Santos Dumont, istorija prožeta nevjerovatnom istrajnošću ka ostvarenju istorijskog kontinuiteta dominantnosti. Cartier nam i ove godine predstavlja svoj masterpiece koji će zasigurno biti istinski favorit velikoj večini vintage ljubitelja časovničarstva, jedan potpuno novi nivo umješnosti izrade u novovremju koje sa sobom nosi enormne izazove, predočeno je na neočekivano maestralan način. Predstavljamo vam tri nova Santos Dumont modela, estetske niti Arijadnine namjere u periodu neizvjesnosti. izvor: Cartier Prethodnih godina, Cartier je predstavljao svoje nove favorite Dumont kolekcije u posve interesantnom, odveć tradicionalno inovativnom izdanju, no ta inovativnost ne biva na adekvatan način i predočena i svojoj punoći, svaki novi model, dolazio je striktno i isključivo na kožnom remenu, što je postalo i ustaljeno pravilo kreiranja od strane ovog brenda. Naime, danas nam je Cartier donio nešto potpuno novo i revolucionarno, a to je Cartier Santos – Dumont na narukvici uz novi brojčanik. izvor: Cartier Promjer kućišta noviteta iznosi 43.5 mm lug to lug, debljina modela je 7.3 mm, a kućišta posjeduju vodootpornost do 30 m. Pravougaoni okvir, poliran je, dok je ostatak kućipta brušene završne obrade, čime se daruje određena doza očekivanog kontrasta u vizualitetskom dojmu, koji ipak posve skladno djeluje. Model sa crnim obsidian (vulkanski kamen) brojčanikom, ovogodišnji je favorit. Nakon procesa sječenja brojčanika, kamen biva brušen kako bi na koncu i prikazao svoju „kosmičku“ moć estetike. Preostala dva modela, sadržala su ustaljeni dizajn brojčanika, a urađeni su u platini i žutom zlatu. izvor: Cartier Klasični dizajn ostatka časovnika, zadržan je, minimalistički rimski indeksi, kabošon krunica, tanke kazaljke, sve je ono što je istorijska odlika ovog modela. Najveću pažnju, svakako da je privukla nova narukvica, naime riječ je o dizajnu iz 1920’ih, sačinjena je od 15 redova, 394 linka, a posjeduje i quick realise sistem. Časovnike pokreće mehanizam na ručno navijanje, kalibra 430 MC, svoj rad vrši na frekvenciji od 21 600 VpH, rezerva mu seće do 38 časova, a posjeduje i 18 dragulja. Cijena časovnika iznosi 39 300 EUR (model žuto zlato, srebreni brojčanik), 41 300 EUR (model sa obsidian ciferom), te na koncu 50 500 EU (novitet na platini.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom svijeta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Pored sportskih modela koji tradicionalno privlače najviše pažnje, Rolex je ove godine na Watches and Wonders sajmu posebnu pažnju posvetio i svojim najprepoznatljivijim klasičnim linijama. U fokusu su se našli novi Day-Date 40 i Datejust 41, modeli koji na najbolji način pokazuju koliko Rolex zna da ostane vjeran tradiciji, a istovremeno predstavi nešto potpuno novo. izvor: Rolex Prvi model koji se izdvaja je novi Day-Date 40, referenca 228235, predstavljen u potpuno novoj leguri nazvanoj Jubilee Gold. Riječ je o novoj 18-karatnoj leguri zlata koju je Rolex razvio i proizvodi interno, što je samo po sebi veliki događaj, jer brend ovako rijetko uvodi potpuno novi plemeniti materijal. izvor: Rolex Jubilee Gold vizuelno zauzima prostor između žutog, bijelog i Everose zlata. Nije ni upadljivo poput klasičnog žutog zlata, niti ima toplinu roze nijansi, već donosi mnogo smireniji ton sa blagim sivkastim odsjajem. Iskreno, djeluje vrlo elegantno i dosta suptilnije od klasičnih zlatnih Day-Date modela, što mu daje poseban karakter. izvor: Rolex Brojčanik dodatno podiže cijelu priču. Rolex ovdje koristi svijetlozeleni aventurin kamen, čija prirodna tekstura i sitne inkluzije odlično prate obilježavanje 100 godina Oyster kućišta, uz jasnu asocijaciju na prepoznatljivu Rolex zelenu boju. Oko brojčanika se nalazi deset baguette dijamanata koji služe kao indeksi, dok fluted bezel u novoj Jubilee Gold leguri dodatno naglašava dubinu i luksuz cijelog modela.Sat pokreće provjereni kalibar 3255, sa 70 sati rezerve snage i unaprijeđenim Superlative Chronometer standardom za 2026. godinu. izvor: Rolex Drugi model koji je privukao pažnju jeste novi Datejust 41, referenca 126334, koji dolazi sa izuzetno atraktivnim zelenim ombré lakiranim brojčanikom.Ovo je po meni jedan od najljepših Datejust modela koje smo vidjeli u posljednje vrijeme. Rolex je ovdje zaista odradio odličan posao sa brojčanikom. Zelena boja se iz svijetlog centra postepeno preliva ka gotovo crnim ivicama, stvarajući snažan dégradé / ombré efekat koji brojčaniku daje dubinu i vizuelnu dinamiku. izvor: Rolex Posebno je zanimljivo što Rolex koristi višeslojni lak, gdje se zelena osnova dodatno zatamnjuje koncentričnim slojevima crnog laka. Rezultat je brojčanik koji iz svakog ugla izgleda drugačije, od svježeg smaragdnog tona do gotovo crne vinjete na rubovima. izvor: Rolex Kućište ostaje klasični 41 mm Datejust u Rolesor izvedbi, sa Oystersteel kućištem i prepoznatljivim fluted bezelom od bijelog zlata. Kombinacija zelenog ombré brojčanika i bijelog zlata ovdje zaista izgleda odlično, elegantno, ali dovoljno upečatljivo da odmah privuče pažnju.Ovaj model pokreće kalibar 3235, sa 70 sati rezerve snage i svim novim standardima Superlative Chronometer sertifikacije. izvor: Rolex Ako mene pitate, Day-Date donosi više prestiža i ekskluzivnosti kroz novi materijal, dok mi je Datejust 41 možda vizuelno još atraktivniji zbog tog fantastično izvedenog zelenog ombré brojčanika. Osim ovih modela, Rolex je ove godine updatovao kompletnu ponudu, a sve novitete možete pogledati na linku zvanične stranice brenda.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Jedan od najvećih povrataka ovogodišnjeg sajma bez dileme je Rolex Yacht-Master II. Nakon što je ovaj model bio van kataloga pune dvije godine, Rolex ga vraća u potpuno novoj generaciji, i to u verzijama Oystersteel ref. 126680 i 18-karatno žuto zlato ref. 126688. Iskreno, ovo je jedan od onih modela za koje je malo ko očekivao povratak, posebno nakon gašenja prethodne generacije 2024. godine. izvor: Rolex Yacht-Master II je od samog početka bio jedan od najneobičnijih Rolex Professional modela. Dok su Daytona, Submariner ili GMT-Master satovi čije funkcije svi lako razumiju, Yacht-Master II je od 2007. godine bio strogo namijenjen vrlo specifičnoj upotrebi, regatnom odbrojavanju prije starta jedriličarske trke. Upravo ta uska namjena učinila ga je posebnim, ali i pomalo neshvaćenim modelom u širem krugu ljubitelja satova. izvor: Rolex Nova generacija zadržava prepoznatljive proporcije od 44 mm uz debljinu od 13,90 mm, ali je vizuelno djeluje mnogo čistije i skladnije nego ranije. Najveća promjena vidi se odmah na brojčaniku. Prethodna generacija imala je veoma dominantnu regatnu skalu direktno na brojčaniku, dok je sada cijeli brojčanik mnogo svedeniji, sa mat bijelim lakiranim finišem, a sama skala za odbrojavanje prebačena je na novoprofilisani unutrašnji prsten. Ovaj potez po meni mnogo bolje funkcioniše, jer sat djeluje preglednije i modernije, a pritom nije izgubio ništa od svoje funkcionalnosti. izvor: Rolex Indeksi i kazaljke sada su izvedeni u bijelom ili žutom zlatu, u zavisnosti od reference, uz Chromalight luminiscenciju. Posebno mi se dopada što je Rolex zadržao vrlo prepoznatljiv trokutasti centralni pokazivač za odbrojavanje, jer upravo taj detalj daje Yacht-Master II modelu njegov identitet. izvor: Rolex Druga velika promjena je na bezelu. Ranije je Yacht-Master II koristio Ring Command sistem, gdje se okretanjem bezela programiralo odbrojavanje, što je bilo fascinantno sa tehničke strane, ali iskreno i prilično komplikovano za korištenje. Sada toga više nema. Novi model koristi klasični unidirekcioni rotirajući bezel sa plavim Cerachrom insertom i 60-minutnom skalom, što ga čini mnogo intuitivnijim za svakodnevnu upotrebu. Sve funkcije sada se podešavaju preko pušera sa desne strane kućišta. izvor: Rolex Upravo tu dolazimo do možda najvažnijeg tehničkog unapređenja. Novi Yacht-Master II pokreće potpuno novi Rolex kalibar 4162, koji nasljeđuje raniji 4161. Ovo je jedan od najsloženijih Rolex mehanizama koji se trenutno proizvode. Riječ je o automatskom hronografskom kalibru sa column wheel i vertical clutch konstrukcijom, uz 72 sata rezerve snage. Naravno, tu su i sve savremene Rolex tehnologije, Chronergy escapement, plava Parachrom opruga, Microstella regulacija i Paraflex zaštita od udaraca. izvor: Rolex Funkcionalno, sat i dalje ostaje regatni timer sa centralnim odbrojavanjem do 10 minuta, uz mogućnost on-the-fly sinhronizacije, što je izuzetno korisno tokom same regate. Gornji pušer pokreće odbrojavanje, dok donji služi za podešavanje i korekciju vremena, sada na mnogo jednostavniji način nego ranije. izvor: Rolex Narukvica je takođe blago redizajnirana i sada djeluje šire i skladnije u odnosu na prethodnu generaciju, što satu daje mnogo bolji profil na ruci. Spoljašnji linkovi su brušeni, centralni polirani, a kopča ostaje Oysterlock sa Easylink produžetkom od 5 mm. Cijena čelične verzije iznosi 19.850 EUR, dok model u žutom zlatu košta 56.700 EUR. Više informacija o Rolex satovima pronađite na zvaničnom sajtu brenda.

Uživo iz Ženeve za ljubitelje satova na Balkanu i širom sveta. Pratite sve o novitetima na našem portalu u realnom vremenu. Rolex je ove godine na Watches and Wonders odlučio obilježiti jedan od najvažnijih jubileja u svojoj istoriji, 100 godina Oyster kućišta. Malo je inovacija u svijetu časovničarstva ostavilo tako snažan trag kao Oyster, kućište koje je prije jednog vijeka postavilo temelje za ono što danas smatramo standardom kada su u pitanju robusnost, pouzdanost i vodootpornost. Upravo zato je ovaj novitet mnogo više od još jednog modela u kolekciji, riječ je o omažu jednom od najvažnijih poglavlja u istoriji Rolex brenda. izvor: Rolex Već na prvi pogled jasno je da ovaj model nosi snažnu simboliku, jer ne slavi samo tehničku inovaciju, već i ideju sata koji je kroz generacije postao sinonim za svakodnevnu eleganciju i dugotrajnost. U tom smislu, ovaj jubilej djeluje kao savršen trenutak da Rolex još jednom podsjeti zbog čega Oyster i danas ostaje jedan od najvažnijih stubova cijelog brenda. izvor: Rolex Najveću pažnju među novitetima svakako privlači novi Oyster Perpetual 41 ref. 134303, koji po prvi put u savremenoj Oyster Perpetual liniji donosi Yellow Rolesor kombinaciju čelika i žutog zlata. Kućište i narukvica ostaju u Oystersteel izvedbi, dok su bezel i krunica izrađeni od 18-karatnog žutog zlata. Rolex je ovdje napravio zanimljiv i vrlo odmjeren potez, jer zlato nije preneseno i na centralne linkove narukvice, kao što je to često slučaj kod drugih two-tone modela, već je zadržan mnogo svedeniji pristup. izvor: Rolex Brojčanik je novi slate grey sa sunray završnom obradom, uz zelene oznake minutne skale i tople tonove zlatnih kazaljki i indeksa. Posebnu simboliku nosi natpis “100 Years” na poziciji 6 sati, gdje inače stoji “Swiss Made”, kao i diskretno ugravirani “100” na krunici. Ovaj model djeluje kao vrlo elegantan i dostojanstven način da Rolex obilježi vijek Oyster kućišta, bez pretjerivanja i bez suvišne nostalgije. izvor: Rolex Rolex je zatim otišao i korak dalje sa manjim Oyster Perpetual modelima u punom zlatu, što je možda i najzanimljiviji materijalni iskorak u ovoj liniji posljednjih godina. Novi Oyster Perpetual 34 ref. 124205 dolazi u 18-karatnom Everose zlatu, dok je Oyster Perpetual 28 ref. 276208 izrađen u 18-karatnom žutom zlatu. Ono što je ovdje posebno zanimljivo jeste da Rolex nije išao na klasično visoko polirani luksuzni izraz, već je oba modela obradio u satiniranoj završnoj obradi, pa zlato djeluje mnogo mirnije, modernije i nosivije. izvor: Rolex Brojčanici dodatno pojačavaju cijelu priču. Model od 34 mm dolazi sa plavim stone lacquer brojčanikom i markerima od dumortierita na pozicijama 3, 6 i 9, dok manji 28 mm model kombinuje zlatno kućište sa zelenim brojčanikom i heliotrop kamenim markerima na istim pozicijama. Upravo ti detalji daju ovim modelima poseban karakter, jer ne djeluju kao klasične zlatne varijante postojećih satova, već kao promišljeno osmišljeni jubilarni komadi sa mnogo više teksture i dubine. izvor: Rolex Treći važan novitet u okviru Oyster Perpetual linije je Oyster Perpetual 36 “Jubilee Dial” ref. 126000, model koji jubilej obilježava na mnogo razigraniji i vizuelno upečatljiviji način. Kućište ostaje u čeliku, sa poznatim proporcijama od 36 mm, ali brojčanik ovdje postaje glavna zvijezda. Rolex je oživio stari Jubilee motiv, ali ga je ovaj put interpretirao potpuno drugačije, kroz višebojni grafički raspored ponavljajućih slova R-O-L-E-X. izvor: Rolex Umjesto klasične igre teksture i svjetla kakvu pamtimo sa starijih Jubilee brojčanika, ovdje dobijamo gotovo kolažnu, veoma živu i savremenu interpretaciju. Iz blizine se jasno vidi struktura i raspored slova, dok sa nešto veće udaljenosti cijeli brojčanik djeluje kao oblak boja i oblika iza kazaljki. Ovo je vjerovatno najrazigraniji Oyster Perpetual novitet u ovogodišnjoj ponudi i model koji će sigurno izazvati podijeljena mišljenja, ali baš zbog toga ima snažan karakter. izvor: Rolex Sa tehničke strane, Rolex je ostao dosljedan provjerenim rješenjima. Oyster Perpetual 41 i Oyster Perpetual 36 Jubilee Dial pokreće kalibar 3230, automatski mehanizam sa 70 sati rezerve snage, Chronergy escapementom i Superlative Chronometer standardom. Manji Oyster Perpetual 34 i 28 koriste kalibar 2232, takođe automatski mehanizam, sa 55 sati rezerve snage i Syloxi silikonskom oprugom. Svi modeli zadržavaju vodootpornost od 100 metara, Oyster narukvicu sa Easylink produžetkom i onu prepoznatljivu Rolex filozofiju da se i kod najsvedenijeg modela ništa ne prepušta slučaju. izvor: Rolex Ono što mi se posebno dopada kod ovogodišnjih Oyster Perpetual noviteta jeste to što Rolex jubilej nije obilježio jednim jedinim memorijalnim modelom, već kroz više različitih interpretacija iste osnovne ideje. Imamo ozbiljniji i klasičniji Rolesor OP 41, luksuznije i elegantnije manje modele u punom zlatu, ali i razigrani Jubilee Dial koji cijeloj priči daje malo više hrabrosti i boje. Sve zajedno djeluje kao pažljivo osmišljen omaž Oyster kućištu, ali bez doslovnog vraćanja u prošlost. Osim ovih modela, Rolex je ove godine updatovao kompletnu ponudu, a sve novitete možete pogledati na linku.